Мазда сх7 горит курсовая устойчивость

Обновлено: 15.05.2024

Горит лампа ESP – причина и способы ремонта

Система ESP в автомобиле, пожалуй, самый яркий пример развития технологий в сфере безопасного управления автомобилем. Родившись как продолжатель дела ABS, ESP сегодня разрослась в целый комплекс различных ассистентов и служб, которые всячески облегчают жизнь водителю. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем различных электронных помощников. Антипробуксовочная система, имитация блокировки дифференциала, система помощи спуска с горы, система экстренного торможения и прочая-прочая – все это сегодня выполняет система стабилизации. Но помогает она ровно до того момента, пока на приборной панели не загорится значок ESP.

На приборной панеле горят желтые лампочки ABS и ESP

Почему горит лампа ESP?

Если горит лампа ESP, значит система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой (есть на многих машинах с этой системой). Иначе причину нужно искать.

Проблема в том, что ESP это почти полностью электронная система. По механическим элементам автомобиль с ESP отличается от машины с ABS только конструкцией гидроблока – он умеет не только откачивать тормозную жидкость и понижать давление в системе, но и, наоборот, накачивать и заставлять тормозить колеса – все или по отдельности. Да, гидроблок тоже ломается (в основном, щетки и цепь питания), но это случается не очень часто, и, как и в случае с ABS, проверять его нужно последним.

Устройство ESP

В остальном ESP это огромное количество датчиков. Во-первых, система использует сенсоры ABS для понимания скорости движения колес, во-вторых, снимает положение руля, педалей и угловую скорость автомобиля, в-третьих, через специальные датчики и исполнительные механизмы может вмешиваться в работу двигателя и трансмиссии, выбирая оптимальный режим работы.

Изношенные щетки ESP

Если какой-то из датчиков не работает или работает как-то не так, то система полностью выключается. Дело может быть и в механической поломке, и в перебитом проводе и неадекватных значениях. Например, сбой ESP может вызвать установка запасного колеса другой размерности. Такое колесо вращается с другой скоростью и все – система сходит с ума и отключается.

Не стоит забывать и про низкое напряжение в сети, при недостатке электропитания все электронные блоки отключатся.

Ремонт

ESP это яркий пример того, что развитие технологий снижает ремонтопригодность. Чисто теоретически можно прозвонить каждый датчик, проверить ABS, колеса, положение рулевого колеса, развал и еще кучу параметров, но куда проще и быстрее съездить на диагностику, где подключенный сканер считает ошибки и сразу скажет куда смотреть. А там по обстоятельствам – либо менять датчик, либо ремонтировать проводку.

Одним из вариантом будет самостоятельная диагностика с помощью диагностического сканера Rokodil ScanX.

Данный мультимарочный сканер хорошо справляется с диагностикой ESP и ABS, как и всего автомобиля в целом. Также устройство обладает функцией стоп-кадр, что поможет выяснить рабочие параметры автомобиля в момент обнаружения неисправности, если лампа ESP горит не постоянно.

Сложность составляют только плавающие неисправности. Обычно в таком случае лампа загорается в движении, но при следующем пуске двигателя гаснет. Чтобы выявить такую проблему сканером необходимо ее поймать, что в условиях сервиса получается не всегда. Тут остается только два варианта – либо поездить с подключенным сканером до возникновения ошибки, либо ездить до тех пока лампа не станет гореть постоянно. Второй вариант, правда, совсем не безопасный.

Гидроблок системы ESP

Тем, кто не любит сервисы или далеко от них живет, можно предложить попробовать «вычислить» неисправность по косвенным признакам. Редко поломка проявляет себя только в одном месте. Если вместе с горящей лампой ESP неадекватно работают задние стоп-сигналы – смотрим датчик положения педали тормоза. Если до поломки меняли подвеску, смотрим на датчики и провода в районе ремонта. Если в машине был перепад напряжения, то проверяем предохранитель. И так далее. Если «подсказок» нет, то только сканер. Увы, но без него ремонтировать современный автомобиль практически невозможно.

Ситуация с ремонтом ESP примерно такая же, как и с ABS – на скорость, как говорится, не влияет, и вроде бы можно ездить, но все равно лучше держать эту систему в исправности.

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

В комбинации приборов установлены следующие приборы и сигнализаторы (см. рис. 1.7).

1 - тахометр. Показывает частоту вра­щения коленчатого вала двигателя. Шкала имеет деления от 0 до 8, цена деления 0,5. Чтобы определить частоту вращения ко­ленчатого вала в мин-1, нужно показания та­хометра умножить на 1000. Во избежание выхода двигателя из строя запрещается превышать максимально допустимую ча­стоту вращения коленчатого вала (стрелка тахометра не должна заходить в красную зону шкалы).

2 - сигнализатор (желтого цвета) не­исправности автоматического коррек­тора света фар.

3 - сигнализатор аварийного падения давления масла (со светофильтром крас­ного цвета) загорается при включении за­жигания и предупреждает, что давление в системе смазки двигателя ниже нормы. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть.

Движение автомобиля с горящей лампой за­прещается, так как приведет к поломке дви­гателя.

4 - сигнализатор включения левого указателя поворота (в виде стрелки со

Рис. 1.7. Комбинация приборов

светофильтром зеленого цвета) загорается мигающим светом при включении левого указателя поворота (синхронно с ним). Ми­гание сигнализатора с удвоенной частотой свидетельствует о перегорании лампы в каком-либо указателе левого поворота. Если сигнализатор не загорается или горит постоянно, это указывает на неисправность электрических цепей указателей поворота.

5 - регулятор подсветки комбинации приборов. Вращением регулятора добей­тесь необходимой степени освещенности панели приборов.

6 - сигнализатор минимального уров­ня жидкости в бачке омывателей загора­ется при включении зажигания и горит до пополнения бачка жидкостью.

7 - сигнализатор отключения проти- вобуксовочной системы (со светофильт­ром желтого цвета) загорается при выклю­чении противобуксовочной системы TCS.

8 - спидометр. Показывает, с какой скоро­стью в данный момент движется автомобиль. Шкала проградуирована от 0 до 240 км/ч, це­на деления 10 км/ч.

9 - сигнализатор неисправности/ин­дикатор срабатывания противобуксо­вочной системы (со светофильтром желто­го цвета). Индикатор мигает при срабатыва­нии противобуксовочной системы (TCS). Если сигнализатор горит постоянно или не загорается при включении зажигания, то это свидетельствует о неисправности противо­буксовочной системы. В этом случае надо немедленно обратиться на сервисную стан­цию официального дилера Mazda.

10 - индикаторы положения селекто­ра управления коробкой передач.

11 - сигнализатор неисправности си­стемы подушек безопасности и предна- тяжителей передних ремней безопас­ности. Если система исправна, сигнали­затор загорается на непродолжительное время при включении зажигания или при включении стартера. Если сигнализатор мигает, горит постоянно или не загорается при включении зажигания, то это свиде­тельствует о неисправности подушек бе­зопасности или преднатяжителей ремней безопасности на передних сиденьях. В этом случае надо немедленно обратиться на сервисную станцию официального ди­лера Mazda.

12 - сигнализатор разряда аккумуля­торной батареи (со светофильтром крас­ного цвета) загорается при включении за­жигания. Сразу после пуска двигателя лам­па должна погаснуть. Горение лампы или ее свечение вполнакала при работающем двигателе указывает на отсутствие заряд­ного тока, вызванное неисправностью ге­нератора или регулятора напряжения, а также слабым натяжением (или обрывом) ремня привода генератора.

Движение автомобиля с горящей лампой за­прещается, так как, помимо полного разряда аккумуляторной батареи, это может указы­вать на замыкание в цепи зарядки, которое чревато пожаром.

13 - кнопка переключения показаний счетчиков суточного пробега. При нажа­тии кнопки переключаются показания двух счетчиков суточного пробега. При длитель­ном удерживании кнопки нажатой в режиме счетчика суточного пробега происходит об­нуление (сброс) показаний суточного про­бега.

14 - сигнализатор незакрытой двери

(со светофильтром красного цвета) загора­ется при включении зажигания и преду­преждает о незакрытой двери.

15 - сигнализатор включения правого указателя поворота (в виде стрелки со светофильтром зеленого цвета) загорается мигающим светом при включении правого указателя поворота (синхронно с ним). Ми­гание сигнализатора с удвоенной частотой свидетельствует о перегорании лампы в каком-либо указателе правого поворота. Если сигнализатор не загорается или горит постоянно, это указывает на неисправность электрических цепей указателей поворота.

16 - сигнализатор включения прибо­ров наружного освещения (со свето­фильтром зеленого цвета). Загорается при включении габаритных огней.

17 - сигнализатор включения проти­вотуманных фар (со светофильтром зеле­ного цвета) загорается при включении про­тивотуманных фар.

18 - указатель температуры охлажда­ющей жидкости в системе охлаждения двигателя. Красная зона предупреждает о перегреве двигателя. Если стрелка подхо­дит к красной отметке зоны «Н», следует остановиться, дать двигателю остыть и устранить причину перегрева,

19 - сигнализатор (красный) неис­правности/индикатор (зеленый) систе­мы доступа в автомобиль и пуска двига­теля без ключа.

20 - указатель уровня топлива элек­тромагнитного принципа действия.

По возможности избегайте езды на резер­вном остатке топлива. Работа электробенэо- насоса при отсутствии непрерывной подачи топлива с попаданием в систему воздуха приведет к выходу насоса из строя!

21 - сигнализатор включения задних противотуманных фонарей (со светофильт­ром желтого цвета) загорается при включе­нии заднего противотуманного фонаря.

22 - сигнализатор минимального ре­зерва топлива в баке (со светофильтром желтого цвета) загорается при остатке то­плива в баке примерно на 80 км пути.

23 - электронный счетчик суммарно­го пробега автомобиля (одометр). Пока­зывает пройденный путь в километрах. По­сле пробега 1 ООО ООО км начинается но­вый цикл отсчета. На этом же дисплее последовательным нажатием на кнопку 13 включают индикацию двух счетчиков суточ­ного пробега.

24 - сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя (со свето­фильтром красного цвета). Загорается при включении зажигания и гаснет после при­стегивания ремня безопасности водителя. Кроме того, при включении зажигания од­новременно с лампой на 4-8 с включается предупреждающий зуммер.

25 - индикатор включенной передачи АКПП. Если рычаг селектора управления коробкой передач находится в положении «D» (движение) или «М» (ручной режим пе­реключения), то индикатор показывает включенную передачу в автоматической трансмиссии.

26 - сигнализатор (со светофильтром синего цвета) включения дальнего све­та фар загорается при включении дальнего света фар.

27 - сигнализатор неисправности ав­томатической трансмиссии (со свето­фильтром желтого цвета) загорается при включении зажигания.

28 - сигнализатор иммобилизатора двигателя (система защиты автомобиля от угона предотвращает пуск двигателя при отсутствии носимой карты или ключа).

Если при включении зажигания сигнализатор не гаснет, выключите зажигание и повторите процедуру. Если при повторных попытках не удастся пустить двигатель, обратитесь на станцию технического обслуживания, где по­могут устранить неисправность.

29 - сигнализатор неисправности ан- тиблокировочной тормозной системы (ABS) (со светофильтром желтого цвета). Загорается на несколько секунд после включения зажигания (одновременно с ним загорается сигнализатор 30). Если сигна­лизатор загорается во время движения ав­томобиля, то это свидетельствует о нару­шении работоспособности системы ABS. Работоспособность тормозной системы вашего автомобиля сохраняется, однако следует незамедлительно обратиться на дилерскую сервисную станцию Mazda.

Требование немедленного обращения в ав­тосервис связано с тем, что торможение во всех случаях будет происходить без участия антиблокировочной системы.

30 - сигнализатор неисправности тор­мозной системы/включения стояночно­го тормоза (со светофильтром красного цвета). Выполняет следующие функции:

- сигнализатор включения стояночного тормоза загорается и горит постоянно при включенном стояночном тормозе, если вы­ключатель зажигания находится в положе­нии «START» (стартер) или «ON» (зажигание включено). Индикатор гаснет при полном выключении стояночного тормоза;

- сигнализатор недостаточного уровня тормозной жидкости. Если сигнализатор продолжает гореть после полного выклю­чения стояночного тормоза, возможной причиной является неисправность тормоз­ной системы.

Соблюдая меры предосторожности не­медленно сверните на обочину или к краю проезжей части и остановитесь. При вы­полнении маневра вы можете заметить, что усилие на педали тормоза возросло или увеличился ее ход (педаль опустилась бли­же к полу, чем обычно).

Заглушите двигатель и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тор­мозного цилиндра, при необходимости до­лейте жидкость, доведя ее уровень до нормы.

Если сигнализатор продолжает гореть или есть другие признаки неисправности тормозной системы, дальнейшее движение на автомобиле запрещено. Доставьте авто­мобиль на эвакуаторе на сервисную стан­цию дилера Mazda.

31 - сигнализатор неисправности си­стемы полного привода (4WD). Сигнали­затор включается при повороте ключа в зам­ке зажигания в положение «ON». Если сигна­лизатор включился в любое другое время, это свидетельствует о неисправности в ра­боте системы полного привода (4WD).

При загорании сигнализатора неисправно­сти системы полного привода как можно бы­стрее обратитесь в сервисный центр для проверки системы.

32 - сигнализатор неисправности си­стемы управления двигателем (со све­тофильтром желтого цвета). Загорается при включении зажигания и горит во время пуска двигателя. Сразу после пуска двига­теля лампа должна погаснуть. Загорание лампы при работающем двигателе указы­вает на неисправность в системе управле­ния двигателем. В этом случае блок упра­вления переходит на резервную програм­му, что позволяет продолжать движение. При загорании лампы необходимо прове­рить электронный блок управления с помо­щью функции самодиагностики и устранить неисправность.

Длительная эксплуатация автомобиля с го­рящей лампой не рекомендуется, так как мо­жет привести к увеличению расхода топли­ва, ухудшению тяговых характеристик авто­мобиля и поломкам двигателя.

Видео по теме "Mazda CX-7. КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ"

Mazda CX 7 Отключение постоянного Ближнего света Обзор приборной панели 2016 Mazda CX-9 Демонтаж авто магнитолы Mazda CX 7

Регулировка фар Мазда СХ-7: Залог комфортного вождения

Быстрый и мощный кроссовер однозначно нуждается в отличной оптике, которая будет способствовать безопасности движения как для водителя самого авто, так и для других участников движения.

Но на Мазда CX 7 это распространенная проблема: иногда автовладельцы жалуются, что вообще непонятно, включен ли ближний свет или с фарами что-то случилось и они вовсе перестали гореть. Способов регулировки несколько, каждый имеет свои преимущества.

Настройка в салоне

Планируя изменить настойки заводской оптики, необходимо учитывать, что работа всех осветительных систем авто, даже габаритных, регламентируется международными стандартами, которые обязательны к исполнению. Самостоятельно без специальных приборов проверить новые настройки будет невозможно. Поэтому, если нужна существенная коррекция, можно обратиться в специализированные мастерские.

Выбирая салон, следует обратить внимание на наличие особого испытательного стенда. Именно он и помогает провести точные испытания новых режимов света. Если устройства нет, значит, и регулировка будет кустарной. Переплачивать за такую смысла нет. Мастерские предлагают отдельно отрегулировать следующие опции света:

• Противотуманный свет
• Головной свет
• Ксеноновая оптика
• Биксеноновый свет.

Самостоятельная настройка

Настроить силу и направление света можно и самостоятельно. Самый простой вариант – именно регулировка, а не установка новой оптики. Это и быстрее и дешевле, но вот результат может оказаться не вполне удовлетворительным. Пучок света регулируется по большей части блок-фарой. Семерка в этом плане имеет очень продуманную конструкцию, а именно ручной корректор в зоне свободного доступа. Расположена система у корпуса фары сразу за линзами ближнего света. Здесь нужно найти небольшую пластиковую накладку размером примерно 5 на 5 сантиметров.

Прямо по центру расположен пластиковый болт под плоскую отвертку. Это и есть тот самый регулятор. Работать здесь нужно аккуратно, поскольку рядом расположен пучок проводок. Болт поворачивается даже от небольшого усилия, поэтому действовать нужно аккуратно. Высота регулятора напрямую будет вязана с высотой пучка света.

Задирать слишком сильно конструкцию не стоит, в таком положении водитель не увидит того, что происходит прямо перед капотом, а дальним светом осветит скорее ночное небо, чем дорогу. В спорт-варианте такая подстройка невозможна, поскольку здесь автокорректор расположен под рулем и имеет вид небольшого колесика.

Если отрегулированный свет все же не дает нужного обзора, можно попробовать заменить некоторые составляющие оптики. Новые линзы для ближнего света должны иметь больший диаметр чем те, что уже имеются. Очень хорошие отзывы получила немецкая оптика Hella. При подборе новых модулей и ламп стоит обязательно учитывать температуру света дальних фар, чтобы разница была не слишком заметна. Почти все новые модули света приходится подгонять по размерам, поэтому имеет смысл снят фару и принести ее домой. Разбирается сама фара достаточно просто: нужно просто нагреть в картонной коробке всю конструкцию строительным феном.

Если проблема плохого освещения особенно актуальна при езде в городе, достаточно будет небольшого увеличения яркости, слишком мощные фары будут создавать проблемы другим участникам движения. А вот на трассе гораздо важнее не сделать свет слишком «высоким», а яркость наоборот будет очень кстати.

Как делать нельзя

Дело в том, что связь с системой оптики у этого датчика скорее второстепенная, у него гораздо более серьезные функции, а именно:

• EBD
• ABS
• Курсовая устойчивость.

Чтобы добраться до этого датчика необходимо для начала полностью отогнуть колесо, что само себе должно навести на мысли о нецелесообразности действий. Измененное искусственно положение детали сбивает регулировку устойчивости кузова, что очень опасно на поворотах и при высоких скоростях. Пострадает система распределения усилий тормозов, что может привести к серьезным аварийным ситуациям.

• 0 комментариев
  

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP) Mazda CX-7

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP) автомобилей Mazda CX-7 в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Mazda CX-7 - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Mazda CX-7

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Mazda CX-7

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Mazda CX-7

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Mazda CX-7

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Обзор слабых мест Мазда СХ-7 с пробегом

Даже через десять лет после начала выпуска Мазда СХ-7 не растеряла свою внешнюю привлекательность. А с учетом невысокой стоимости многие могут задуматься о замене седана на кроссовер со спортивным уклоном. Но есть пара подводных камней, которые нужно знать перед покупкой. Возможно, низкая цена на Mazda CX-7 сформировалась не зря? Ниже в статье вы получите ответ на этот вопрос.

Немного истории

В 2007 году модель СХ-7 произвела фурор. Первый кроссовер от Мазды с ярким дизайном и мощным двигателем продавался очень успешно. Чтобы сэкономить на налогах, много машин завозили из Америки (там CX-7 начали продавать с 2006 года). Отличаются они от европейских:

• спидометр в милях;
• нет повторителей поворотов в боковых зеркалах;
• более богатые комплектации с монитором и камерой заднего вида.

Ажиотаж заметно стих после первых двух лет продаж из-за довольно частых гарантийных случаев. Основные жалобы и проблемы касались двигателя и турбины. В конце 2009-го производитель выпустил рестайлинговую модель, в которой устранил большинство «косяков» и добавил несколько косметических изменений. Кроме того, появился выбор моторов. Кроме единственного бензинового дорестайлингового 2,3-литрового двигателя с турбиной, появился обычный атмосферный 2,5 литра и даже 2,2-литровый турбодизель.

К сожалению, репутация уже была подпорчена и возобновить интерес покупателей не удалось. Поэтому в 2012 году Мазда СХ-7 заменили более понятной для широкой публики моделью СХ-5.

Кузов и комплектации

К десяти годам откровенно гнилых Мазда СХ-7 еще нет, но очаги в местах сколов или других повреждений имеются. Если автомобиль еще не обработан антикором, то стоит обязательно это сделать, особенно днище и нижнюю часть дверей. Капот и передние крылья можно обезопасить специальной бронепленкой. Антикоррозионная устойчивость металла и качество ЛКП у японских автомобилей традиционно на среднем уровне.

Зато с комплектацией у Mazda CX-7 все в порядке. Уже в базе имеется климат-контроль и 6 подушек безопасности. А кожаный салон и качественная музыка BOSE встречается в 9 из 10 машин. До рестайлинга монитор с тачскрином и камерой заднего вида устанавливали только на машинах для американского рынка. После 2009 года CX-7 обогатилась еще и премиум музыкой Bose Surround Sound, автоматически складывающимися зеркалами и системой отслеживания мертвых зон LCA.

Двигатели Mazda CX-7

Практически без вариантов, один-единственный — бензиновый 2,3 Turbo (238/260 л.с.). Робкие попытки добавить в ассортимент вялый атмосферный бензиновый 2,5 л. (163 л.с.) не увенчались успехом. А 173-сильный 2,2-литровый турбодизель можно отнести к разряду экзотики. Найти на вторичном рынке Мазду СХ-7 с последними двумя моторами очень сложно.

Поэтому речь пойдет о знаменитом турбированном 2,3 литра, который позаимствовали у Mazda 6 MPS. Мотор хорошо едет даже с учетом веса кроссовера. Но с надежностью получилась проблемка. Места повышенного беспокойства:

Перед покупкой обязательно послушайте работу двигателя в тихом месте. Он должен работать ровно и без каких-либо металлических звуков. Белый дым из выхлопной трубы на холостом означает скорую «гибель» турбины.

Предпочтительно выбирать подержанную СХ-7 с турботаймером. Это как минимум означает, что предыдущий владелец задумывался над правильной эксплуатацией автомобиля. Если вы купили Mazda CX-7 и не знаете меняли ли трубку подачи масла к турбине, то поменяйте обязательно. Стоит она не так дорого, зато может уберечь от преждевременного выхода турбины из строя. При использовании некачественного масла или редкой его замене (реже чем раз в 10 000 км), трубка закоксовывается и тогда наступает «внезапно» из первого пункта в перечне проблемных мест.

В паре с автоматической коробкой передач мотор дефорсирован до 238 л.с., с механикой — все 260 л.с. Но механика встречается редко, и чаще в паре с 2,5-литровым послерестайлинговым атмосферным двигателем. Ходят слухи про чиповку до 270-290 л.с., но возникает вопрос — выдержит ли такую нагрузку АКПП?

Экономия топлива

При качественной установке, проблем с эксплуатацией Mazda CX-7 с ГБО владельцы не отмечают. Экономия денег на топливо в районе 30-40%. Минимальный расход на газу по городу — 15 литров газа и 2-3 литра бензина на сто километров. Бензин расходуется для охлаждения топливных форсунок.

КПП и полный привод

Долго думать над выбором типа коробки передач у Мазда СХ-7 не придется. Возможных вариантов всего три:

1. Редкая механика на шесть ступеней;
2. Японский шестиступенчатый «автомат» Aisin установлен на подавляющем большинстве CX-7;
3. После рестайлинга в паре с атмосферным двигателем 2,5 литра стали устанавливать пятиступенчатую АКПП.

По официальному регламенту технического обслуживания Мазда, замена масла в АКПП не предусмотрена. Но для существенного продления «жизни» автоматической коробки рекомендуется производить частичную замену масла каждые 60 000 пробега. Только отнеситесь внимательно к выбору типа масла. Нередки случаи когда даже официальные дилеры заливали «неправильное» масло Mazda M-V или Mercon 5 (подходит для пятиступенчатой). Для шестиступенчатой АКПП Aisin нужно с допуском JWS3309. Оптимально по цене и доступности подходит масло Toyota T-IV.

Слабое место системы полного привода у Mazda CX-7 — оба редуктора. Проблема, правда, не глобальная, но требует постоянного внимания. Они постоянно текут, особенно передний. Замена сальников помогает ненадолго (30-40 000 км). Если при замене сальников промазать все стыки двух половинок редуктора герметиком, то можно продлить этот срок в два раза. Зато с надежностью все в порядке, выходят из строя только при существенной утечке трансмиссионного масла. После рестайлинга проблема утечки была устранена.

При обычном движении Мазда СХ-7 переднеприводная, только при пробуксовке подключается задний, с помощью муфты. Проходимость на достойном уровне, но без фанатизма. Зимой высокий клиренс и полный привод добавляет уверенности на дороге. При перегреве муфта автоматически отключается. Все СХ-7 с 2,5-литровым бензиновым мотором были только с передним приводом. Без полного привода попадаются и 2,3 турбо, только с американского рынка.

Подвеска Мазда СХ-7

Шаровая опора нижнего рычага передней подвески «умирает» раньше сайлентблоков, а меняется он только в сборе. «Кулибины» умеют её перепресовывать, так что лазейка в сторону экономии есть. Задние ступичные подшипники почти в категории расходников, их редко хватает больше чем на 60 000 пробега. Зато амортизаторы исправно служат 100-150 000 км.

Передние опоры амортизаторов грешат посторонними звуками — скрипы и бряканье. Причем замена на новые решает проблему ненадолго. Умельцы научились делать специальные пластиковые проставки. Выходит дешевле замены и хватает надолго.

Управление и тормоза

С тормозами чуть хуже. Тормозят они отлично, тут вопросов нет. Но от перегрева часто «ведет» тормозные диски. И необязательно для этого въезжать в лужу на раскаленных тормозах. После рестайлинга отвод тепла улучшили и проблема ушла. Поэтому на сегодняшний день это уже неактуально. Разве что предыдущий хозяин поставил дешевые аналоги. Если при торможении почувствуете биение в руль, то «сбивайте» скидку на покупку комплекта тормозных дисков.

Мелкие недостатки

Запотевшие фару для Мазда СХ-7 нормальное явление. Недостаток этот лучше устранить, иначе есть риск выхода из строя блока розжига ксенона (из-за влаги). Сделать это можно с помощью двух дополнительных вентиляционных отверстий и трубок отвода. Трубки обязательно должны быть с фильтрующим элементом внутри, чтобы избежать попадания грязи внутрь фары. Подробные инструкции ищите на форумах «маздоводов».

В задних фонарях от постоянного нагрева часто плавятся посадочные цоколя для лампочек. Лучше заранее установить светодиодные лампы, чтобы предотвратить возникновение проблемы.

Лямбда-зонд или кислородный датчик не особо долговечный. Признаки выхода из строя:

• пропадает тяга;
• обильный белый дым из выхлопной трубы;
• повышенный расход бензина.

«Лечится» только заменой.

Mazda CX-7 приятна во многих отношениях. Внешний вид, пространство, динамика, богатые комплектации. И все это добро предлагается на вторичном рынке за небольшие деньги (по сравнению с одноклассниками). Но не стоит покупать этот автомобиль на последние деньги. Обязательно нужен запас прочности. Если удастся найти ухоженный экземпляр с «правильным» обслуживанием, то 50-100 000 км можно ездить и радоваться удачной покупке. В остальных случаях Мазда СХ-7 может стать красивой обузой.

Отдельный случай — это СХ-7 после рестайлинга. Производитель устранил множество недоработок, но ценник на такие авто уже не такой заманчивый. Поэтому если вы фанат модели, то лучше переплатить и выбрать авто с 2010 года выпуска. Такую Мазду будет легче найти в хорошем состоянии, плюс вы избавитесь от множества «родовых» болезней.

Удачи на дорогах!

Like it? Share with your friends!

5 Comments

Отменить ответ

если есть голова и руки растут откуда надо то любая машина будет ходить сколько угодно.Как не читаю отзывы то французы машины плохо делают а теперь уже японцы.И кто это все пишет.Ну купите калину и катайтесь в усладу.

Вполне надёжный автомобиль при должном обслуживании про маслянную трубку не согласен с автором по причине того если она забьеться (от не своевременной замены масла) то просто менять это деньги на ветер, нужно вскрывать мотор и промывать весь двигатель от шлама потому как там его будет очень мого(раз забилась трубка) так же и турбины меняют без промывки мотора (со вскрытие поддона и клапанной крышки) а потом говорят что они слабые не ходят и это все плохое а как про замену масла не спросишь так все в один голос раз в 15000 км в книжке же написано. Про расход топлива скажу честно как на давиш на педаль так и заплатишь на заправке. А если ездить без гонок резких стартов то ест она как любой кроссовер такого размера в городе у меня получается 15 литров(это по чекам с заправок а не по бортовому, ему я не особо доверяю) но не как 25 как все кругом говорят. Итого следи за машиной меняй фильтра, масла и все расходники согласно регламента(но Обязательно учитывать регион эксплуатации, запыленность перепад температур и условия эксплутации) если гоняем, ездим только в городе, много прогреваем, гоняем по бездорожью и с большими скоростями регламент снижаем ровно в два раза и будет счастье и удовольствие от управления и владения автомобилем а не ремонты и выкачка денег. А насчёт цепи я не понимаю откуда взялось мнение что она вечная на большинстве автомобилях она меняется на 100000 км пробега(или раньше но если вжаривать мотору).

Досталась мне СоХа 7 с пробегом 107 тыс. От родственника. Ездил взрослый мужчина, не гонял. 2,3 турбо. Первое поколение.
Взял зимой: пробеги небольшие по 15-20км в день. С маленькими пробегами расход 95го (43-44₽) по городу 23-24 литра. Гнал с Москвы расход при скорости 90-110 около 10-12 литров, 140-180 расход 17-20. Все же турбина.замеры от заправки до заправки(бортовик показывал 17 на скорости 150)
Коробка переключает скорости после 2300 оборотов ближе к 3000 сказывается на расходе. Думаю если переключалась бы на 1800 оасход был бы меньше литра на 3-4.
Не удивляйтесь, но тормозные диски родные, колодки родные. Это при 100к пробегах. Не знаю как ездил тесть, но факт на лицо.
Замена катализатора порядка 40тыс₽ Не знаю почему он не поставил обманку. За 3000 с прошифкой.
Замена масла в акпп. Цену не знаю. До 90тыс пробега обслуживалась у официалов. Все в оригинале. Сейчас сам. Масло кикс по 7-8тыс км.
ЛКП в норме . Гаражное хранение. Дниже без ржи.
Цепь родная, турбина не плачет.
Не могу понять что стучит справа на ямах. Грешу на подрамник/сайлентблок заднего колеса. Хз.
Фары ксенон, но мне кажется светит слабо, скорей всего надо менять отражатели.
Понравилась курсовая устойчивость. На кольцевых перекрестках часто пробую пройти боком. Автоматика упорно выравнивает машину.
На снежных брустверах( те которые между полос в зимнее время) машина уверенно едет прямо. Вообще не переживаю при обгонах. Автоматика нужные колеса притормаживает- машина едет как по рельсам. Главное хорошая шипованная резина. Из сугробов выезжает уверенно. Зимой Возле автосалона провалился в кювет около 1,2 глубиной. И 3 метра длинной. Наверху были только задние колеса. Покопал снег около 20 минут. Вылазил через окно, дверь не открывалась. Выехал сам.
Соха это плохой внедорожник на мягких грунтах. Заехал в сад по весне. Провалился. Машина моментально закапывается в грунт. Так как тяжелая машина и с автоматом вряд ли получится ехать внатяг. Резина была уже летняя.. вытянула соседская волга.

На счет звука. Не могу привыкнуть что он играет где то спереди. Я привык к звуку вокруг. Как не настраивал. Играет спереди.
На счет комфорта: передние кресла удобные много регулировок. 860км с Москвы пролетели без усталости. За 10часов 4 заправки с прекурами по 15-20 минут. Посадка удобная, обзора хватает.
Сравниваю с спортажем 2 2015года. И митсубиши оутлендер 2019года.

В сравнении с киа спортейдж 2 полным приводом ( хоть и классы авто отличаются. Соха это премиум, спортаж -бюджет.
Фары светят слабо. Дхо только на проселке чуть лучше светит обочины дороги. Спортаж не любит поворачивать: несколько раз выносило на обочину, зацеплял грунтовку. Работа коробки у спортажа в сравнении с сохой чудовищьная. Ну я не спррю мощеости разные. Но к спортажа это тупая акпп. Долго думает. При обгонах 2 секунды надо брать фору. Часто переключает на 2 передачи вниз. Крутит движок в районе 5-6 тысяч. У спортажа боковая стойка мешает обзору. Сидения как не настраивал неудобно. Каждые 200 км приходится останавливать из за усталости спины. Не понятен обзор спереди (подьехал ли к препядствию или еще нет. Это при внедородных перемещениях.)Единственно хорошая короткая база. По сопкам , камням, перевалам в Крыму едешь уверенно.подвеска , не понял но чуть хуже мазды. Может из за базы?

Оутлендер. Фары светят хорошо. Салон гораздо больше мазды. Багажник значительно больше. По трансмиссии вариатор. Что такое переключения.. он не знает. Мощность под пенсионерский налог до 147 лошадей. 92й бензин. Расход трасса 6,7-7 литров. Прекрасно! Город 9-10. Подбешивает яркая приборка. На дальняки не ездил. Внедорожные качества не испытывал, да и вариатор намекает на то что машина годна только для засыпанных снегом дворов и весенней распутицы с ямами льда. Подвеска мягче мазды. Салон- уныл. Он даже не лучше спортажа. Бюджет.
Ценник в ₽:
Мазда СоХа 2007г.- 500к
спортаж 2015г. 550к,
Оутлендер 2019г. 2,200к

Mazda CX-7 – дорожные игры

Спортивный кроссовер класса SUV Mazda CX-7 был анонсирован в начале 2006 года на автомобильной выставке в Лос-Анджелес. В первую очередь новинка была предназначена для североамериканского рынка. До Европы СХ-7 добрался спустя полтора года. Европейские версии отличается наличием повторителей в боковых зеркалах, защитной юбки под передним бампером, наличием маршрутного компьютера и кожаной обивки верха дверей. В 2010 году внешность и интерьер кроссовера были слегка «подретушированы».

Двигатели

Двигатель 2,3 л имеет цепной привод ГРМ, который преподносит немало сюрпризов. После 60-100 тыс. км при запуске может появиться кратковременный «треск» в течение 2-3 секунд. Этот звук - предвестник надвигающейся «беды» и сигнализирует о необходимости замены актуатора (он же фазовращатель, он же муфта VVT). Причина в износе штырькового отверстия замка ротора фазовращателя. Из-за недостаточной термообработки (закалки) металла вокруг отверстия, оно разбивается, и штифт перестает полностью убираться, что приводит к сдвигу фаз газораспределения. Дальнейшая эксплуатация двигателя приводит к растяжению цепи, еще большему сдвигу фаз, и появлению «дизеления». Растянувшаяся цепь начинает греметь, задевая крышку головки блока цилиндров. Двигатель, как правило, не сильно теряет в тяге, а «Check» загорается редко, поэтому владельцы часто не обращают на симптомы никакого внимания. При этом вырастает и расход топлива, иногда даже значительно.

Продиагностировать цепь на предмет растяжения можно, сняв крышку маслозаливной горловины двигателя. Провисание цепи допустимо до 5-7 мм. Если затянуть с заменой, то возможно разрушение актуатора, и попадание его частей под цепь. Что однозначно приводит к обрыву цепи и в большинстве случаев к «встрече клапанов с поршнями». Несколько печальных случаев имели место. С марта 2010 года производитель стал комплектовать автомобили доработанными актуатором и цепью. Комплектующие привода ГРМ обойдутся в 12-16 тыс. рублей, работа по замене потребует еще около 9-10 тыс. рублей.

На Mazda CX-7, выпущенных до 1 июля 2008 года, после 60 000 км нередко начинала дымить турбина. Причина - выход из строя турбокомпрессора, появление люфта и выброс масла. Белый дым из выхлопной трубы глушителя появлялся при увеличении оборотов после длительной работы на режиме холостого хода, или при движении с низкой скоростью в плотном транспортном потоке. Те, кому повезло больше, столкнулись с заменой турбины компрессора при пробеге более 130 – 150 тыс. км. Были случаи отказа турбины и на рестайлинговых Мазда СХ-7 - при пробеге около 30 тыс. км. Официальные сервисы просят за замену турбины в послегарантийный период 50-80 тыс. рублей. Самостоятельно турбокомпрессор можно найти за 35-40 тыс. рублей. Изношенные части поддаются замене, стоимость восстановительных работ около 20-25 тыс. рублей.

В процессе эксплуатации иногда беспричинно включается сигнализатор неисправности MIL, регистрируя диагностический код неисправности Р0300 (случайные пропуски зажигания) или Р030Х. Причина - появление нагара на свечах зажигания после частых поездок на короткие расстояния. В этом случае производитель рекомендует в течение 2-х минут покрутить двигатель до 4000 об/мин на месте. Операцию необходимо провести дважды, в результате чего произойдет самоочищение свечей.

Турбированный двигатель 2,3 л не терпит перегрева, так как это прямой путь к разрушительной детонации. О появлении признаков нарушения теплового баланса подскажет длительная работа вентилятора охлаждения после остановки двигателя, плохая работа климат-контроля и снижение динамики. Причин возможного перегрева две. Первая – забитый «пухом» и «мусором» радиатор охлаждения. Вторая – термостат, отказывающий после отметки 130-150 тыс. км.

Спустя 60-100 тыс. км нередко отказывает кислородный датчик (лямбда-зонд). При этом пропадает тяга, а автомобиль начинает дергаться. Оригинальный датчик обойдется в 15-18 тыс. рублей, аналог гораздо дешевле – 2,5-3 тыс. рублей. Причиной появления ошибки и описанных симптомов может послужить повреждение шлейфа электрических проводов от датчика. Часто виной тому случайно пролитая при замене тормозная жидкость.

Опоры двигателя выхаживают более 80-100 тыс. км. За новую «подушку» дилеры просят около 5-8 тыс. рублей, а стоимость работ по ее замене оценивают в 3 тыс. рублей. В магазине автозапчастей опору можно приобрести за 4-5 тыс. рублей, замена которой в обычном автосервисе обойдется в 1-1,5 тыс. рублей.

Трансмиссия

Механическая 6-ступенчатая коробка передач устанавливалась только на Европейские версии Mazda CX-7. Таких экземпляров у нас в России немного. 6-скоростной «автомат» - единственный вариант для турбомотора. 2,5-литровый атмосферник сочетался с 5-диапазонной автоматической коробкой передач.

Серьезных проблем с 6-ступенчатым «автоматом» не возникает, коробка очень надежная. На рестайлинговых СХ-7 из контура охлаждения масла коробки был исключен термоклапан. В сильные морозы это приводило к загустеванию (замерзанию) масла в контуре охлаждения, срыву шланга и полному «обезвоживанию» коробки. После устранения «утечки» и заправки маслом работоспособность коробки восстанавливалась.

При пробеге более 80-100 тыс. км начинают «сопливить» сальники раздаточной коробки и заднего редуктора. Дилеры за устранение «течи» берут около 18 тыс. рублей. Причиной «запотевания» раздатки так же может быть «рассыхание» герметика, между половинками корпуса.

Ходовая

Передние амортизационные стойки могут застучать после 80-130 тыс. км. За пару придется отдать 5-10 тыс. рублей. К этому же времени сдаются и опоры переднего амортизатора. Стоимость одной опоры около 2-2,5 тыс. рублей.

Втулки переднего стабилизатора могут заскрипеть спустя 15-20 тыс. км, причем скрип чаще появляется в теплое время года.

Задние ступичные подшипники могут «загудеть» через 50-90 тыс. км. Стоимость оригинального подшипника, идущего в сборе со ступицей, у дилеров около 15 тыс. рублей, в магазине автозапчастей – около 7-9 тыс. рублей. Аналог обойдется дешевле – 3,5-4 тыс. рублей.

В сильные морозы зимой нередко срывает шланги гидроусилителя. Штатные хомуты не способны выдержать увеличившееся давление загустевшей жидкости. На Мазда СХ-7, собранных после 1 октября 2010 года, была изменена конструкция хомутов и уменьшена длина охлаждающего трубопровода для снижения давления. На ранее выпущенных автомобилях дилеры производят замену охлаждающего трубопровода и 3-х обратных шлангов.

Передние тормозные диски часто перегреваются, что приводит к их «деформации» и появлению вибрации при торможении. Многим приходится их менять уже через 25-30 тыс. км эксплуатации. Столько же ходят и передние тормозные колодки. Особо «бережливые» доезжают на оригинальных дисках 120-150 тыс. км. Пара новых передних тормозных дисков обойдется в 6-9 тыс. рублей. Задние тормозные колодки дохаживают до 100 – 130 тыс. км.

Типичные проблемы и неисправности

Хромированные детали отделки кузова и «значки» со временем могут потемнеть или «запузыриться». Владельцы рестайлинговой СХ-7 сталкивались с растрескиванием зеркального элемента после включения обогрева боковых зеркал.

Передние фары Мазда СХ-7 часто запотевают, особенно с ксеноновыми лампами. Некоторые дилеры на гарантийных машинах производят замену фар. Отличились и задние фонари, внутри которых от нагрева лампы оплавляется колба (цоколь). Стоимость новой фары около 11 тыс. рублей, у дилеров – около 15 тыс. рублей. Что бы избежать данной проблемы на пока еще целом фонаре, многие меняют обычную лампу на более холодную светодиодную.

Салон Mazda CX-7, не смотря на то, что изобилует жестким пластиком, к скрипам не склонен. Наиболее распространенные места появления «сверчков» - передняя панель, чаще в районе воздуховодов, обшивка передних дверей и защелка спинки задних сидений. Многие отмечают в холодное время года появление «щелчка» во время прогрева салона. Природа его не ясна, а потому всем приходится мирно уживаться с «щелкунчиком».

При пробеге более 100 – 140 тыс. км может отказать компрессор кондиционера. Причина – заклинивание подшипника шкива. Компрессор считается неразборным, но многие умельцы готовы разобрать его и заменить неисправные подшипники. Стоимость нового компрессора 15-20 тыс. рублей.

CD-чейнджер проигрывателя нередко перестает принимать или возвращать диски. Дилеры в подобных случаях производят замену «головы» аудиосистемы.

Раз в год или реже часть владельцев сталкивается с «глюком» сигнализации, которая после неожиданного срабатывания не реагирует на манипуляции кнопками на брелоке. После нескольких минут «психической атаки» все приходит в норму.

Заключение

Мазда сх7 предохранители и реле

Кроссовер Mazda CX-7 производился в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 году преимущественно с бензиновыми двигателями 2,3 и 2,5 литра. За это время модель прошла рестайлинг одни раз. В данной статье мы подробно рассмотрим описание предохранителей и реле Мазда сх7 со схемами блоков и фото примерами исполнения. Отметим предохранитель прикуривателя и омывателя фар.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Назначение предохранителей и реле в блоках может отличаться и зависит от года выпуска и уровня электрического оснащения. Сверяйтесь со своими схемами на защитной крышке.

Блок в салоне

Он находится в нижней части панели приборов со стороны водителя, за защитной крышкой. Для доступа потяните за крышку на себя.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Вариант 1

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,1,0,0 -->

Описание

За работу прикуривателей отвечают предохранители под номерами 1 и 2 на 15А.

Вариант 2

Схема

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Обозначение предохранителей

В данном исполнении за прикуриватели отвечают предохранители под номерами 2 и 4 на 15А согласно схемы.

Блок под капотом

Под капотом мазда сх 7 предусмотрены два блока: (1) главный блок предохранителей и реле и (2) дополнительный блок реле.

p, blockquote 14,1,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Главный блок

Для доступа к блоку надо поднять защитную крышку.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,1,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Назначение предохранителей 1

Назначение предохранителей 2

За омыватель фар отвечает предохранитель номер 18.

Описание реле

R4	Реле обогрева заднего стекла
R5	Реле управления цепями ламп освещения
R6	Реле drive-by-wire
R7	Реле фар
R8	Резервное реле света фар
R9	Реле топливного насоса
R10	Реле стартера №2
R11	Реле вентилятора системы охлаждения № 2
R12	Реле вентилятора
R13	Реле управления скоростью топливного насоса
R14	Реле инжектора
R15	Реле стартера №1
R16	Главное реле
R17	Реле вентилятора системы охлаждения № 1

Блок с реле

Схема

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Расшифровка

1. Реле заднего противотуманного фонаря
2. Реле противотуманных фар
3. Реле кондиционера
4. Реле звукового сигнала
5. Реле стоп-сигналов

p, blockquote 28,0,0,0,0 --> p, blockquote 29,0,0,0,1 -->

На этом мы заканчиваем, а если Вам есть что добавить, то мы будем рады комментариям.

Читайте также:

  
• Форд мондео моргают фары
  
• Не горят задние габариты лансер 10
  
• Где находится корректор фар на ниссан теана j32
  
• Регулировка фар форд фиеста мк5
  
• Горит чек тойота марк 2