Опель корса плохо светят фары

Обновлено: 12.05.2024

ОПЕЛЬ КЛУБ

Последнее время, в связи с более ранним наступлением темноты, ездия по мокрому асвальту обратил внимание, что яркость ближнего света очень слабая, почти ничего не видно, к примеру на многих отеч. авто он кажется ярче светит.

Лампы стоят h1 55w подскажите можно поставить 100w

1 выдержит ли проводка, отражатель, стекло и корпус фары?
2 вообще будет ярче, лучше светить?
3 что можно еще поставить (кроме ксенона) типа вроде есть лампы ярко белый свет и тд?

Dimbas писал(а): Последнее время, в связи с более ранним наступлением темноты, ездия по мокрому асвальту обратил внимание, что яркость ближнего света очень слабая, почти ничего не видно, к примеру на многих отеч. авто он кажется ярче светит.

Лампы стоят h1 55w подскажите можно поставить 100w

Вот у меня такая же проблема. Стоят лампы бело-голубые, типа под ксенон. Ничего не вижу. Собираюсь менять. Фары полирнуть тоже собираюсь.

У меня тоже стоят такие же всесезонные и я согласен что желтые Osram светят лучше и я бы сказал что с ними в любую погоду видно лучше( мое мнение) .Но меня на моей машине все же не устраивает сама настройка регулировки фар-накрутил максимально вверх но ближний все равно светит очень низко.

Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

А по поводу 100W- я когда эти желтые Osram в магазине брал продавец сказал что 55W слабые и что типа люди приобретая машины сразу ставят 100.

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

светить будут лучше и приятнее 4300 выглядить наверное 5000 хотя дело вкуса. и смотря какие 5000 и в каких фарах я вот на данный момент себе тоже решил 5000 поставить и у меня светит как 8000 буду ставить обратно 4300 везде а 5000 на дальний наверное брошу. А вообще все что выше 5000 очень плохо светит в тумане и когда идет крупный снег(напоминает старый скринсэйвер когда в космосе типа))). 4300-4500 прорезает это все на ура

Opel Corsa Золотой пузырик › Бортжурнал › Да будет свет

Сегодня я расскажу вам про то, как я устранил косяк с люстрой салона и про результат выбора лампочек ближнего.

Про косяк
В общем если кто помнит то когда я переделывал питание парктроника и регистратора то посеял один контакт в плафоне (напоминалочка).

В общем я как обычно не торопился с решением проблемы, вроде как светом редко пользуюсь. Но как то в один погожий денёк понадобился свет, а он не работает. Мотивация…
Решил заколхозить контакт из металлических проволок. Приготовил несколько разных по диаметру, но подошёл идеально пруток от концилярской скрепки, той что в пластиковой шкурке.

По месту была изготовлена загогулина из прутка (на фото увеличенная версия из меди)
и установлена на законное место.

Теперь у меня в салоне снова есть свет 8)))

Про ближний свет
В общем пару месяцев назад у меня перегорела одна лампа ближнего, и я в очередной раз озадачился выбором лампочек (напоминалочка).

В основном мне советовали обычные лампочки фирмы osram. Типа стоят дешего, хватает на долго, а светят не шибко хуже дорогих и разрекламированных дальнобойных. В принципе я сколен верить таким заявлениям, ибо тот же Филипс + 60 не показался мне на столько дальнобойным по сравнению с обычным Бошем. Но душа требовала эксперимента и я реши остановить свой выбор на Bosch Xenon Blue (1 987 302 075 — 600р за пару). Основной критерий выбора был — более холодный цвет света этих ламп.
Так как нормального вменяемого отзыва об этих лампах я не нашёл, то решил накатать свой.

В общем колба у ламп с бледноголубым оттенком.
Цвет фар сильно не изменился — гаишники не должны цепляться если что.

Что касается дальности свечения (смотрим фото) — то она соизмерима с филипсом +60 и стандартным бошем. Кстати из этих же фоток видно, что стандартный бош светит примерно так же как и филипс +60.

Покатался пару дней, более белый свет мне пока что больше нравится, но разница не такая, что бы переплачивать за это более чем в 2 раза.

Что касается долговечности и опыта использования зимой и в дождик — то обязательно поделюсь с вами в будущем.

Ну и для сравнения фото дальнего света.

Думаю кому нибудь данная информация будет полезна.

Жду лайков и репостов — я же старался…

PS. Не переключаемся — скоро отчёт о покраске дисков в домашних условиях 8)))

Улучшаем яркость фар ближнего света без замены ламп

А вы любите ездить ночью? Знаю, что многие водители не терпят этого и причина простая, фары светят плохо. Ночная езда, оно само по себе сложное мероприятие, особенно когда заезжаешь в незнакомые места. Ночь, темно, никого нет, а навигатор рисует не пойми чего. Но самое опасное, встречные машины буквально гасят свет твоих фар и неприятный сюрприз из темноты может быть внезапным, от ямы на дороге до преграды на пути.

Поэтому меня всегда удивляют ночные гонщики. Вот когда какая-нибудь "жига" с одной фарой, которая светит в полнакала, летит ночью за сотку, ладно о себе не думают, но и других участников движения подвергают опасности. Поэтому хороший свет, это не только комфорт, но и разумная безопасность.

Конечно, чтобы улучшить яркость фар, можно поставить просто лампы подороже, с лучшими характеристиками, благо выбор сейчас огромный.

Но, во-первых они стоят значительно дороже, а во-вторых, не всегда причина в самих лампочках. К этому выводы мы пришли во время одного из тестов.

Когда мы тестировали галогенки на яркость, то всегда замечали насколько полученный результат зависит от тестового автомобиля. Вот на том же Солярисе цифры получались не самые лучшие. Особенно удивили результаты, когда мы сравнили фары Дастера и ВАЗовской Самары. Лампа одного производителя выдавала гораздо более лучшей, более яркий свет в фаре кроссовера. Данные приведены в таблице ниже.

Мы были удивлены такой разницей. Конечно, можно сказать, что сами фары Дастера лучше, больше площадь отражателя, прозрачнее стекло.Но не только в этом, как оказывается дело. И вот здесь возникает вопрос, а можно ли хоть немного улучшить штатный свет, не меняя конструкцию фары?

Для эксперимента мы взяли наш редакционный Chevrolet Lacetti, фары которого, признаем, светят неважно. Да и многие другие владельцы отмечают, что у этих хетчбеков ближний свет оставляет желать лучшего. И вот здесь небольшое отступление. А помните, как мы в детстве иногда читали книжки с фонариком под одеялом? Со временем, батарейки садились и лампочка светила тусклее и тусклее. Понимаете, в какую сторону клоним? Правильно, а что с напряжением на фаре?

Поэтому, для начала измерили напряжение на батарее, естественно при запущенном двигателе. Вольтметр выдает четырнадцать с половиной вольт.

А вот когда измерили напряжение на лампах, то получили совсем другие цифры, гораздо меньше.

Причем, напряжение на каждой лампе отличалось. И вот тут мы подошли к разгадке тусклых фар. Налицо значительная потеря напряжения. А наш глаз видит изменения яркости при падении на половину вольта.

Чтобы заставить фары гореть ярче, нужно изменить напряжение, поступающее на клеммы. Но здесь важно соблюдать баланс, ведь улучшая одно свойство лампы - яркость, мы снижаем срок жизни. Для сравнения данные в таблице.

Если лампа светит в полнакала, то срок службы у нее гигантский и наоборот. Идеальный вариант, это средний столбик, когда соблюдается баланс яркости и срока службы. Вот именно такое напряжение стараются выдерживать автопроизводители, снижая номинальное напряжение АКБ на пути к лампам, а если сделать его еще ниже, то ресурс увеличивается в разы. Но пока автомобиль новый, это занижение не так сказывается на яркости света. С годами контакты окисляются, потери возрастают и лампочки светят в два раза тусклее, а мы это ощущаем воочию и покупаем все более дорогие и мощные.

Еще тонкий проводок, по которому идет управление подключаем к блоку где раньше был штатный предохранитель, здесь должен появляться плюс при включении ближнего света подрулевым переключателем.

Таким образом мы дополнительно разгрузили его, так как на многих машинах подрулевой переключатель силовой. Вновь измеряем напряжение, и вуаля, на лампах теперь стало 13,8. Заметить разницу можно на фотографии ниже.

14.1.25 Почему тускнеют фары

Поговорим о том, почему со временем фары начинают давать тусклый свет, возможно, и достаточный на пустынном шоссе, но совершенно неэффективный на оживленном, особенно, если велик встречный поток.

Иногда грешат на генератор и регулятор напряжения, в нем есть доля истины: неисправности этих приборов заметны по "движению" светового потока, как бы подчиняющемуся количеству оборотов двигателя. Понятно, что неважная работа генератора и регулятора напрядения влияет не только на эффективность фар – в первую очередь страдает аккумулятор, либо не получающий полноценного заряда, либо напротив – получающий его в избытке, от чего "кипит" электролит. Фары в этом случае играют лишь роль индикатора, хотя избыточное напряжение сильно снижает ресурс ламп. Постоянное же тусклое излучение возникает по другим причинам: либо сильно загрязняется или покрывается коррозией рефлектор, либо покрывается темным налетом внутренняя поверхность колбы лампы.

Если долговечность рефлектора зависит от многих факторов, о которых мы еше поговорим, то даже вполне исправная лампа "набирает" темный налет за каких-нибудь 30-50 тысяч километров. Эффективность ее в таком случае процентов на 20 ниже новой.

Рефлектор "живет" дольше. В современных автомобилях рефлектор и стекло фары являются, так сказать, неделимым целым, что в первую, конечно, очередь обеспечивает наиболее оптимальный световой пучок, а во вторую – герметичность. Именно недостаток герметичности способствовал проникновению внутрь фары пыли, которая потом пригорала на рефлекторе и снижала его всетоотдачу. То же самое происходило и с влагой, активно конденсирвоавшейся на рефлекторе, что вызывало коррозию.

Лет пять назад с коррозией пытались бороться каким-то невероятным способом, заливая в фару красную тормозную жидкость. Мода на эту, скорее вредную, нежели полезную затею прошла, зато появилась другая крайность – плексиглазовые "очки" на стекла. Кроме того, что такая защита снижает светоотдачу, "размазывая" направление лучей, она вызвает сильный нагрев и обгорание рефлектора. Какой в таком случае прок от защищенного откамней стекла, если страдает рефлектор – не понятно, тем более, как уже было сказано, стекло и рефлектор ныне представляют неделимое целое? Кстати, поэтому нет никакого смысла покупать "линзу" отдельно: хорошего света от такой фары никогда не добиться.

Наконец, что касается регулировок. Даже отличнейшие фары, снабженные галогенными лампами, могут оказаться в дороге бесполезными, если они отрегулированы абы как. Не у каждого, да и не всегда находится возможность произвести регулировки на стенде. Поэтому весьма неплохие результаты дают старые, хорошо испытанные способы "домашней" регулировки. Машину устанавливают на ровную площадку, отмеряют 30 метров и ставят на отметку, допустим, кирпич. Одну из фар, включенную на ближний свет, чем-нибудь завешивают, а во второй – вращают регулировочные винты так, чтобы границу освещенности вертикально подвести к поставленному кирпичу. То же самое делают и с другой фарой. Дальний свет регулируют в горизонтальном направлении, но уже без кирпича: тут важно добиться, чтобы пучки от обеих фар не раздваивались и не сходились в середине.

Плохо светят фары

для начала конечно надо чтобы регулировка фар горела, т.к. скорее всего они у тебя светят вверх. 2. Состояние стекла на фарах, если оно старое то оно уже становится матовым - фары хуже светят. Лечится простой полировкой фар. 3. Лампочки - лично я советую ставить осрам найт брейкет светят оч. хорошо и цена намного ниже чем у филипса. Цена 400-600р за 1 лампу Н4. Но главное это чтобы работала регулировка

Может есть другие варианты? Что еще можно проверить?

Поставь ксенон или би ксенон и будет тебе счастье Побовал на своей разные лампочки,но поставив обычный ксенон понял это то что надо нашим машинкам.По поводу гаи вопросов не возникало не разу.

Поставь ксенон или би ксенон и будет тебе счастье Побовал на своей разные лампочки,но поставив обычный ксенон понял это то что надо нашим машинкам.По поводу гаи вопросов не возникало не разу.

для начала конечно надо чтобы регулировка фар горела, т.к. скорее всего они у тебя светят вверх. 2. Состояние стекла на фарах, если оно старое то оно уже становится матовым - фары хуже светят. Лечится простой полировкой фар. 3. Лампочки - лично я советую ставить осрам найт брейкет светят оч. хорошо и цена намного ниже чем у филипса. Цена 400-600р за 1 лампу Н4. Но главное это чтобы работала регулировка

и что подскажите делать со светом. у меня тоже хреново светят. а ксенон ставить страшно.

Моя не B но тоже нихрена несветит,сеня по дождику домой возвращался еслиб не ксеннон в туманках вообщеЖ. ПАФары менять надо на что-то более современное,с хорошим отражателями.

Очень слабый свет фар (ближний, в основном).

Моя не B но тоже нихрена несветит,

Ты уж скажи что сделать и мы сделаем.

Я незнаю У меня всё отлично светит

Свет на фронтере Б конечно ни в какое сравнение с последними лучшими образцами автопрома.Поэтому давно уже освещаю дорогу 3-мя парами ламп :- штатный ближний свет фар (простая замена нановые хорошие лампочки дает заметное улучшение + регулировка конечно), - противотуманки (этим фарам требуется хорошая уборка внутри, т.к. стекло засрано дорожнойгрязью, либо замена на новые), - дополнительные фары на кенгурятнике, которые я заменил на дешевые казанские прямоугольные,дающие свет в виде полосы , а не круглого пучка, как штатные,и, при правильном расположении, не слепят встречных. (На торпеде есть выключатель, под капотом реле). Я использую их как дополнительный ближний.Когда врубаю весь этот набор, дорогу видно.

Сказ о том, как я менял лампу в левом ближнем

Как говаривал один знакомый пионервожатый: "Дядя Rudoznatetz стал мужчиной"! Пришла пора и мне познать все прелести замены лампы в головных фарах. Разумеется, всё произошло неожиданно. Не во время. И не в тех условиях, о которых мечтается.

Ещё накануне вечером поставил авто на парковку в полной исправности. А на утро Опель встретил меня ослепшим на один глаз. И, да, конечно же, у нас с собой было. Разве можно ездить без запасных ламп? Вот только -26 за бортом, ранее утро и сильный ветер не привлекали к активным телодвижениям с оптикой.

Затолкав нудного перфекциониста подальше в… глубины души, отвёз ребятёнка в школу. Потом были ещё дела. Потом — полдень. Потом… в общем, зима и мороз, как оказалось, пришли надолго. Синоптики сказали, мол, тепло будет в мае. Я им поверил. А гаража тёплого нет. И паркинга подземного тоже не вижу. Пришлось всё делать на парковке, под ветром, в ожидании возвращения ребятёнка из школы.

Чтобы не забыть последовательность действий — такое и захочешь, так не забудешь — составил небольшое руководство к действию. Ежели кому-то окажется полезным — порадуюсь. Но, оговорюсь, мои действия актуальны для рестайлинговой фары, ибо авто 2012 г.в.

На других конструкциях действия могут быть иными.

А теперь, собственно, порядок мытарств с комментариями и дополнениями.

Поскольку я свято верю в непоколебимость технической литературы, то инструкцию по эксплуатации читаю внимательно и обязательно. А инструкция советует для замены лампы ближнего света в правой фаре "снять крышку блока предохранителей и выкрутить наливную горловину бачка омывающей жидкости". А поскольку я ещё и обычный человек, то не чураюсь мнения более опытных собратьев-автомобилистов. Корсаводы со стажем в эту библию — мануал по эксплуатации — не верят и советуют кто во что горазд: отогнуть бампер; снять бампер; отогнуть подкрылок; купить хирургическо-гинекологические зажимы и т.д. Дело осложнялось тем, что мои лапы, в смысле, ладони; то есть - руки, никак нельзя назвать узкими, или маленькими. Типичные ручищи! Коими мне предстояло влезть в небольшой зазор между фарой и торцом блока предохранителей.

Прежде всего внимательно определился с местом пляски: напротив горловины бачка находится секция дальнего света фары. Туда мне лезть не надо. Снимать горловину не имеет смысла. А вот крышку блока предохранителей снять стоит. Лишним пространство не бывает.

После снятия крышки блока, пришла пора снять крышку с фары, с секции ближнего света.

Если всё сделать по написанному, то у вас получится вот такая картина

Далее можно просунуть руку и нащупать фишку лампы. Можно просунуть и телефон и сфотографировать фишку лампы. Я сделал оба этих действа.

Ухватившись за фишку, попробовал вытащить, слегка покачивая. А она — БЕМС! И вытащилась!

Вот в таком виде вынимается лампа из гнезда фары

Тут бы мне внимательно посмотреть и запомнить всё. Но, "что я — лампу не смогу поменять?!" — возопило моё гипертрофированное чувство собственного величия. Поэтому я просто сфотографировал лампу, совершенно упустив из виду явную подсказку для последующего монтажа обратно.

А вот теперь меня ждали Танцы-с-бубном и Опель-Кама-сутра. Причём, ехидно и гадко посмеиваясь… чтобы не цапнуть, случайно, колбу лампы — пришлось работать в защитных перчатках. Ну, какие есть. А были с кевларовой защитой ладони. Хорошие. Прочные. На ветру и морозе становящиеся колом и не защищающие руки от мороза.

Вытащил из фишки перегоревшую лампу. Поставил новую. Осталось установить всё на место. Пространства мало. Попробовал правой лапой, ну, рукой, то есть. Несподручно. Запястье не гнётся в ту сторону, куда просится лампа. Пробую одной левой. Уже удобнее. Лампу удаётся разместить внутри фары. Но она не стопорится, гадина. Поматерился. Не помогло. Лампа не фиксируется. Вспомнил всю инженерную школу Германии добрым словом. Потом — недобрым. Не помогло, не фиксируется. Пробую поставить лампу, потом надеть фишку. Понимаю, что можно лампу уронить вовнутрь фары. Бросаю эту затею… отогреваю руки. Достаю телефон и лезу рассматривать гнездо для лампы.

Ясно вижу на 15 и 21 час упругие стопорные пластинки, которые фиксируют юбку лампы в установке. Ясно вижу два паза на 18 и 24 часа. Какого чёрта не лезет язычок лампы в паз?! Я же держу его точно вниз! Скривив скептическую мину разворачиваю лампу на 180 градусов, язычком вверх. ТЫНЦ! И лампа защёлкивается на своём месте! "Ахтыжебжешьтвайумашу!" — именно так облегчённо выдохнул я и защёлкнул все крышки обратно.

Обязательно делаем проверку работы контрольным включением.

Лезу в тепло, рассматривать фото, сгоревшую лампу и делать выводы.

А выводы гласили следующее: если быть внимательным и поставить бы лампу сразу язычком вверх, то на всю процедуру замены лампы ушло бы минут 15. Если не спешить. И фотографировать каждый шаг. Ну, а так… зато — бесценный опыт!

Контрольный осмотр показал, что новая лампа светит поярче старой. Видимо, не зря я был недоволен яркостью ближнего света: вроде, веер неплохой, но приходится вглядываться в дорогу. Оказывается, лампы устали и нуждались в замене.

Для блюстителей строгих правил: "галочки на стене тоже есть, регулировка фар не сбитая. Но целью фото было запечатлеть именно разность в яркости световых пятен.

Словом, вот так решается проблема перегоревшей левой лампы. Пожалуй, соглашусь с приверженцами "парной замены всего": замена ламп головного света сразу парами имеет место быть. Причина: разная интенсивность свечения. Про срок службы вопрос остался открытым. На "теплоходе" разница в сроке службы ламп составила более 12 000 км и продолжает увеличиваться. Посмотрим, что ответит немецкая автошкола своим корейским коллегам?

Почему тускнеют фары и как быстро вернуть им силу

Пришла осень, сократился световой день, начались дожди и полетела грязь из-под колес… На этом фоне многие водители, особенно ездящие на немолодых автомобилях, обращают внимание на то, что головной свет-то, оказывается, недостаточный, тусклый, напрягающий глаза. Причины на то – не только погодно-сезонные! Нередко лампам фар банально не хватает мощности, получаемой от бортовой электросистемы через «уставшую» электропроводку… Причем диагностировать и вылечить тусклые фары можно на любом авто, не прибегая к дорогостоящим услугам официальных дилеров.

У прощенно устройство головного света большинства автомобилей выглядит так, как на схеме ниже. Для простоты не показан замок зажигания, предохранители и ряд других элементов. А комбинированная лампа H4 дальнего и ближнего света с двумя нитями накаливания и тремя выводами изображена, как две отдельные лампы.

Схема проста, как апельсин, но у возрастных машин из-за окисления электропроводки и её разъемов на участке от точки «А» до точки «Б» частенько теряется впустую слишком много тока. Скажем, генератор с аккумулятором могут давать честные 14 вольт, а до лампы фары доходит всего лишь 12, а то и меньше.

Просадка даже в пару вольт – это 14% от напряжения бортовой сети, что немало! Старая электропроводка, помутневшие от возраста стекла фар и потускневшие от осаждения нихрома колбы ламп – все это в комплексе дает слабосильный свет, из-за которого движение становится некомфортным и опасным.

Исцарапанные стекла и потемневшие лампы видны невооруженным глазом, а вот просадка напряжения легко выявляется при помощи вольтметра – измеряется напряжение на клеммах батареи при включенных фарах, а затем на контактах горящей лампы. Если разница достигает 2 вольт или даже более – проблему необходимо устранять.

Казалось бы, для любого автоэлектрика задача элементарна – заменить пару проводов. Однако электрик при такой просьбе клиента поморщится от раздражения…Проблема в том, что путь электропроводки – причудлив и извилист, и провода, идущие к лампам, прячутся в толстых общих жгутах-«косичках», замысловато змеящихся под капотом и под торпедо. Извлечь провода из жгутов на свет божий, заменить их на новые, собрать косички и уложить на место – задача крайне неблагодарная, трудоемкая и явно нерациональная на большинстве немолодых машин. Деньги за целый день (а то и два!) возни электрика полезней потратить на более насущные ремонты!

Тем более что проблему «энергетического голодания» ламп в фарах можно решить легко, быстро и недорого. Для этого нужно дать соответствующее задание мастеру, разъяснив ему суть требующегося несложного лайфхака. Или даже осуществить его самому, если имеются некоторые электротехнические навыки…

Лезть в дебри штатной электропроводки нет никакой нужды – от аккумулятора к фарам (а вернее, лишь к лампам ближнего света, поскольку дальний используется, откровенно говоря, крайне редко) нужно проложить под капотом новую самостоятельную нештатную электропроводку и подключить её к батарее и лампам через дополнительное реле. А штатная схема подачи питания на лампы будет использоваться только для управления этим реле.

В общем, все должно выглядеть примерно так:

После теории переходим к практике – собственно, и сподвигшей подготовить эту статью. Диагностируем и устраняем причину на автомобиле одного из наших коллег – Opel Corsa 2002 года выпуска.

Фары светят, но откровенно неудовлетворительно. Вынимаем лампу, вставляем в контакты её разъема пару зачищенных проводков и подключаем к ним вольтметр. Заводим машину и включаем ближний свет. На клеммах аккумуляторной батареи – 14 с «копейками» вольт, норма. А на лампах ближнего света – всего 11 вольт. Три вольта где-то потерялись по дороге от аккумулятора к фарам…

Поскольку проводка упакована в жгуты плотно, а проложены эти жгуты труднодоступно, просто пускаем на лампы ближнего света отдельную проводку проводом сечением 2,5 мм², согласно вышеприведенной инструкции. И фарам возвращается штатная яркость.

Как видите, процедура быстрая и довольно эффективная. Хотя если машину планируется оставить у себя надолго и она стоит вложений, то полноценная перекладка проводки – не самая худшая идея. Получится качественно, долговечно, но небыстро и уж точно недешево.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Хорошая новая фара на Корсу стоит примерно 5 тыс. ₽, но при этом кто-то умудрился ввернуть саморез через обломок крепежа прямо в металл телевизора… Руки бы отрывал.

Эх, жизнь штука сложная. Эта Корса немолода, и имела нескольких владельцев - не каждый из них относился к ней с должным вниманием. Видно, что на фаре отломаны ушки креплений - закрепили, как могли. Поскольку фара недешева - видимо и был применен столь вульгарный экспресс-ремонт.

Вы перепутали порядок схем в тексте)

Большое спасибо, сейчас поправим!

Хороший лайфхак, у меня была похожая проблема с проводкой в задних фонарях. Решил заменой лампочек на светодиодные - они достаточно ярко горят и при пониженном напряжении. Но головной свет конечно нельзя просто так поменять на светодиоды. Хорошие стоят очень дорого, а яркость все равно сомнительная. Только остается один вопрос - как прокладка дополнительной проводки повлияет на прохождение техосмотра?

Это не должно стать проблемой на ТО, поскольку является рядовым текущим ремонтом, и неикак не относится к изменению конструкции транспортного средства. Плюс, нештатные провода, уложенные в черные гофры и закрепленные черными хомутиками-стяжками под капотом вдоль элементов кузова, да еще и если к штатным "косичкам" - абсолютно не бросаются в глаза, заметить их - совершенннейший анриал.

Я бы добавил еще хорошую массу.

По такому же принципу у меня сейчас подключен сигнал, омыватель лобового и стартер. Это очень распространенный и надежный способ. Фары так не делал, но теперь обязательно проверю напряжение и скорей всего обязательно сделаю такую доработку. авто: ВАЗ 2112 2005 год.

Масса, безусловно, - "наше все". К слову, я её предпочитаю тащить вместе с плюсом от батареи, а не подключать к кузовщине по месту. И при установке радиостанций, и разных аксессуаров, и разных охранных устройств и т.п. Возле АКБ монтируется терминал под несколько контактных болтов - к нему подводится коротким хвостом масса от батареи, а от него уже растаскивается туда, куда нам нужно. Лишние пара метров провода затратными не будут, зато масса всегда будет стабильна и надежна.

Да, именно так у меня и сделано. Сегодня проверил, на АКБ 14,63 , на лампе 14,45 Вольта. Так что мне этого делать не надо. наверное благодаря хорошей массе, именно от Акб (я тоже так делаю) и не давно замененной проводке внутри фары.

С удовольствием влепил дизлайк за то что вы тут написали.

Просадка электросистемы предусмотрена заводом изготовителем, максимальное напряжение на подключенных лампах должно 13.6 вольт, всё дело либо в оптике, либо в стёклах фар. Просадка может достигать до 10.2 вольт, это норма в зависимости от марки автомобиля.

Не делайте так, будете менять лампочки раз в неделю.

А джиперы то и не знали.

Собственно, все написано складно, однако у вас неверна изначальная вводная :) Которая и дискредитирует все последующие рассуждения.

Во-первых. Автомобильные электрические компоненты рассчитаны производителем именно на реальное напряжение бортовой сети - не менее 14 вольт. А вовсе не на пресловутые 12. Оборудование просто принято традиционно называть "12-вольтовым", это прижилось, поскольку такое напряжение считается условно номинальным.

Ссоответственно, реплика Валентина "просадка может достигать до 10.2 вольт, это норма в зависимости от марки автомобиля" - это большая ошибка. Таких просадок на ИСПРАВНОЙ проводке не бывает.

Надо бы мне вас, по-хорошему, вздрючить на коньячок, взяв 2-3 свежие машинки, померив напряжение на батарее и на лампе и продемонстрировав что падение напряжения у всех них не превышает полвольта. Ну да ладно, прощу на первый раз. : ) Но, тем не менее, чтобы не ограничиваться болтовней, вот вам 2 фото:

Машина Volkswagen Polo 2014 года, проводка к лампам штатная. Проводка, мягко говоря - "экономная". То есть, по-хорошему, надо бы сечение побольше. Однако:

Напряжение на батарее - 13.98
Напряжение на лампе (дальней от аккумулятора) - 13.49
Просадка - 0.49 вольта

Вскрыть штатные "косички" на значительной длине - крайне непросто. Метод пуска внешней самостоятельной проводки - известен любому электрику, прост, надежен, и целесообразен, если машина немолода и негарантийна. Электрики-ПРАКТИКИ, ремонтирующие машины не в интернете, это знают.

Никакого "задуманного производителем ламп" запрограммированного падения напряжения на проводах - нет. Любое падение сверх полувольта - признак "усталости" проводки - окисления в разъемах и в запрессовке проводов в штекеры разъемов.

Добрый вечер, Евгений! Не знаю, почему здесь меня "Вконтакте" как-то "криво "авторизировало", но представлюсь, для культурного общения :) , зовут меня Владислав. Очень рад, что весьма "вялое" обсуждение темы перешло в фазу активную, так сказать, в споре всегда рождается истина. Прежде всего, позвольте Вам возразить, я ни чего не писал о . "задуманных производителем ламп" запрограммированного падения". хотя если грамотно перефразировать, то звучать должно примерно так: конструктором автомобиля заложены определённые параметры бортовой сети, касающиеся напряжения, мощности и силы тока в цепях автомобиля. Смысл мной написанного, вкратце, сводится к одному определению: если в автомобиле что-то происходит с проводкой, оставлять это в запущенном состоянии нельзя, т.к. это всё может привести к плачевным последствиям. Здесь, я думаю, Вы ни чего против иметь не будете. Что касается схемы с реле, в качестве буфера, это даже применяется во многих случаях, когда "навешивается" дополнительное оборудование в виде рамп и прочего, здесь я могу сказать точно, это верное решение, обоснование тоже простое - штатная проводка не рассчитана на значительное увеличение нагрузки в штатных цепях. Теперь к нашим "баранам" вернёмся. Что я написал не так? Я и не писал о том, что в точке подключения лампы накаливания должно быть 12 вольт. Учитывая то, что в бортовой сети используется питание с постоянным током, все расчёты мощностей, токов и сопротивлений можно произвести на уровне 8 класса общеобразовательной школы. Если мы с Вами говорим о простейшем "жигулёвском" бортовом питании, т.е. где контроллеры не замеряют токи и напряжения бортовой сети в ответственных цепях, не используются ксеноновые лампы, то подход с дублированием через реле, может конечно и решит проблему, временно, но, как я написал в своём первом посте, это совершенно не решает основную задачу - устранение неисправности, т.к. не найдена причина падения напряжения, а их в автомобиле две: окисление контакта и нарушение проводки, совместно с утечкой на массу, через то же окисление. Если окисление будет достаточным, чтобы в разы увеличить сопротивление в цепи, то и реле, включенное в такую цепь, со временем прекратит работать. Более того, мы имеем гальваническую связь, которая со временем может привести к возгоранию автомобиля, не зависимо от мощности подключенной нагрузки к данной цепи. Вот о чём я говорил. И что такая мера может быть временной, до момента исправления неполадки, может мне надо было сразу сделать такую оговорку. Я не зря упомянул "жигулёвскую" проводку, это касается не только автомобилей ВАЗ, это касается большинства автомобилей в преклонном возрасте, иногда, в потоке машин, таких "бывалых" можно наблюдать с "переливающимися и сливающимися" "стопарями" и поворотниками, подмигивающими или совсем мёртвыми габаритами и прочими "светами".Ну и о замерах, вы ни сколько не оспорили и не подтвердили ни какую новую теорию, действительно, падение напряжения имеется и оно полностью подтверждает закон Ома :) . опыт удался :) А по поводу "вздрючить на коньячок. я и так готов завсегда :) Ну и теперь, совсем уж "крамола". Вы совершенно не раскрыли тему потускнения всего, что находится внутри фары: колба самой лампы накаливания, отражатель лампы, защитное стекло фары. про эти три основных, замечу Вам, составляющих, Вы как то совсем уж забыли упомянуть. А вместе стем, значительные потери именно здесь. Возьмём три главных болячки: 1. лампа накаливания - потеря светоотдачи может достигать ошеломительных 30% из-за износа, выгорания спирали и распыления частиц металла внутри колбы самой лампы. 2. Помутнение отражателя фары, тоже съедает достаточно, здесь нет нормативов, всё зависит от состояния отражателя. 3. Самые значительные потери светового потока создаёт конечно же защитное стекло фары. Причин тут несколько, я о них писал, но могу ещё раз повторить: микротрещины на поверхности и в теле, "пескоструйка", потеря прозрачности, помутнение стекла (касается в основном пластмассовых фар, коих нынче почти 100%). Не буду уже здесь разводить оффтоп, т.к. об этих проблемах написано столько, что только ленивый не читал на эту тему хотя бы одну статью. Вот как-то так. И, могу Вас заверить, за многие годы владения разыми автомобилями, а их через меня прошло большое количество, я имел дело с разными неполадками, в том числе и связанными с освещением. Особенно меня всегда радовал "американский" свет. С уважением, Владислав.

Замена лампы ближнего света на Опель Корса Д – пошаговое описание процесса

Если вы никогда не занимались данным видом работ, то необходимо ознакомиться с информацией, расположенной ниже. Среди автомобилистов бытует мнение, что замена ламп ближнего света на Опель Корса – процесс достаточно сложный, некоторые советуют снимать решетку радиатора и доставать фары, но мы расскажем, как это сделать, не разбирая машину. Если вы один раз выполните эту работу, то разберетесь во всех тонкостях и впоследствии будете справляться за считанные минуты.

Как выбрать качественные лампочки

От источников света во многом зависит качество освещения, поэтому при покупке рекомендуем воспользоваться следующими рекомендациями:

Производитель	Отдавайте предпочтение известным брендам, хорошо зарекомендовавшим себя среди покупателей. Можно проконсультироваться у специалистов, а можно почитать отзывы на специализированных ресурсах, что очень удобно. Помните, что низкая цена чаще всего свидетельствует о соответствующей надежности, такие элементы и служат меньше, и работают хуже
Тип изделия	По технической документации в фарах используются галогеновые лампы типа Н7 мощностью 55 Ватт, не стоит приобретать более мощные варианты, так как это вызывает перегрузку электропроводки машины и может привести к большим проблемам впоследствии
Характеристики света	В наше время очень популярны варианты с показателями +30% к свету, они отличаются более ярким световым потоком, что позволяет улучшить видимость. Но стоит помнить, что срок службы такой продукции меньше, поэтому решайте сами, что вам важнее – долговечность или улучшенное освещение

Важно!
Лучше заменять сразу две лампочки, так как новый вариант может отличаться от старого, и свет будет неравномерным.
Кроме того, как показывает практика, если заменен один элемент, то второй перегорает в течение месяца.

Рабочий процесс

Замена лампочки ближнего света на Опель Корса невозможна без проведения определенных подготовительных мероприятий, которые улучшают доступ к конструкции, именно с них мы и начнем рассмотрение процесса.

Подготовка

Перечень необходимых работ следующий:

Ставите машину в хорошо освещенном месте, это может быть как гараж, так и двор, главное – чтобы на улице была хорошая погода.
Далее открывается и фиксируется капот и снимается клемма с аккумулятора, это позволит исключить любые непредвиденные ситуации.
Чтобы добраться до правой фары, вначале снимается нижний воздуховод с фильтра, его нужно просто вытащить, но сидит он довольно плотно. Чтобы убрать и верхний воздуховод, вначале откручивается хомут, который фиксирует данный элемент, он также сидит прочно. В последнюю очередь снимается сам корпус, он крепится на четырех втулках, чтобы демонтировать его, нужно потянуть вверх и в сторону двигателя.

Что касается левой стороны, то тут все несколько сложнее – вначале необходимо снять крышку с блока предохранителей, чтобы освободить хоть немного пространства, после этого нужно отщелкнуть защелку задней крышки на корпусе фары и отодвинуть ее.

Мы не рекомендуем снимать крышку совсем, так как ввиду ее сложной конфигурации и ограниченного пространства слева поставить ее на место может оказаться проблемой, и вам все-таки придется снять бампер и фару.

Важно!
Людям с большими руками работу выполнять не очень удобно, но если точно знать, как размещаются элементы внутри, то замена не вызовет затруднений.

Основной этап

Инструкция по проведению работ своими руками выглядит следующим образом:

Замена лампы ближнего света на Opel Corsa D начинается с открывания заглушки , делается это очень просто: сверху вы увидите фиксатор, который отщелкивается наверх, после чего элемент можно снять. Если речь идет о левой фаре, то выше мы дали рекомендацию просто открыть систему, чтобы после не терять время на установку крышки.
Внутри корпуса лампа ближнего света на Опель Корса Д держится на двух фиксаторах, которые расположены по сторонам . Чтобы освободить узел, нужно надавить на один из лепестков и потянуть на себя, если нажать не удается – с силой потяните цоколь на себя и вытащите его из посадочного места. Обратите внимание, что тянуть нужно не за провода, а за корпус, иначе вы можете повредить контакты, что выльется в дополнительные работы.

В последнюю очередь снимается соединительная фишка с цоколя , и старая лампа убирается, на этом демонтаж окончен и можно приступать к замене.
Начинается сборка с установки новой лампочки , при этом помните самое главное правило – ни в коем случае не прикасаться к стеклянной части изделия, так как это негативно скажется на его работе впоследствии. Если вы все-таки коснулись стекла, протрите его спиртовым раствором. Присоединяется колодка с проводами, их длины достаточно, чтобы сделать это снаружи корпуса. (См. также статью Фары на Паджеро: особенности.)

Далее собранный элемент вставляется на свое место , убедитесь, что фиксаторы защелкнулись и лампа стоит надежно. На цоколе есть вырезы, поэтому проблем с поиском правильного положения возникнуть не должно, главное – вставить элемент до конца, чтобы он не вывалился от вибрации.
В последнюю очередь закрываются заглушки и устанавливаются все предварительно снятые узлы , тут все просто и быстро, поэтому заострять внимание на этих работах мы не будем.

Вывод

Конечно, проводить замену в данной модели не очень удобно, особенно с левой стороны и особенно в первый раз. Поэтому мы рекомендуем просмотреть видео в этой статье, чтобы наглядно увидеть весь процесс и разобраться в вышеописанных мероприятиях еще лучше.

Замена ламп Опель Корса

Замена ламп на Опель Корса C 2004-го года может понадобится как по причине банально сгоревшей лампочки, так и в случае замены на лампу другого типа. В любом случае замена ламп своими руками на Корсе не составит труда, меняются они весьма просто.

Какие лампы установлены на Опель Корса С:

ближнего и дальнего света — лампы H7;
указатели поворотов — лампы PY21;
повторители поворотов и парковочные огни — лампы W5W;
габаритные огни и стоп-сигналы — лампы P21/5;
противотуманные фары — лампы H3.

Другие лампы указаны на последней странице фотоотчета.

Замена ламп в передней фаре Корса

Чтобы поменять лампы в правой передней фаре Опель Корса, понадобится снять патрубок воздуховода. Таким образом появится доступ к лампам передней фары и поворотника. Далее понадобится повернуть и снять защитную крышку сзади фары. Затем, отсоединить проводок, откинуть скобу и извлечь лампу ближнего света с фары. Установка в обратном порядке.

Замена лампы габаритов и поворотника происходит еще проще. Их надо достать из посадочного места, отсоединить коннектор питания и подсоединить новую лампу. После чего установить обратно.

Замена лампы повторителя поворота тоже делается несложно. Надо поддеть плафон повторителя и извлечь его из посадочного места. Потом отсоединить плафон и поменять лампу. Собрать все обратно.

Замена ламп в задней фаре Корса

Для замены ламп в задней фаре Опель Корса потребуется снятие фары. Так что заодно можно узнать и как происходит замена задней фары. Итак, надо выкрутить пару винтов крепления крестовой отверткой и снять фару с фиксаторов. После этого ее удерживает лишь штекер проводов, который надо отсоединить.

Затем открутить 4 винта крепления задней крышки фары и снять крышку. Все лампочки установлены прямо в крышку и поменять их не составит труда. Заменив лампы, следует произвести установка в зеркальном порядке.

Замена лампы ПТФ Корса

Для замены лампы в противотуманной фаре Опель Корса понадобится ключ на 10 и инструмент торкс. Ключом на 10 открутить пару болтиков крепления защитного щитка, а торксом открутить винт внизу. Затем снять щиток и отсоединить коннектор питания лампы, сжав фиксатор. Повернуть влево и извлечь старую лампу из фары, вытащить ее из патрона, и установить новую в обратной последовательности.

Наглядно как делается замена ламп на Опель Корса покажет этот фотоотчет с инструкциями.

Регулировка фар

Для безопасности дорожного движения большое значение имеет правильная регулировка фар. Точная регулировка фар возможна только с применением специального прибора. Долее описывается только расположение элементов регулировки фар условия выполнения правильной регулировки.

Проверьте давление накачки шин и при необходимости откорректируйте его.
Нагрузите автомобиль массой 70 кг (один человек) в центре заднего сиденья.
Заполните топливный бак.
Установите автомобиль на ровной площадке.
Нажмите несколько раз на передок автомобиля, чтобы передняя подвеска заняла свое рабочее положение.
Установите регулятор дальности света фар на панели приборов в положение «0».
Фары регулируются при включенном ближнем свете. Наклон пучка света для обычных фар составляет 1.2%, т.е. 12 см на 10 м длины. Граница света и тени слева от точки регулировки, отмеченной крестиком , должна проходить горизонтально по линии регулировки.

Правильное положение границы света и тени

При боковой регулировке граница света и тени должна проходить горизонтально до крестика и идти под углом 15 град. вправо вверх.
Доступ к регулировочным винтам осуществляется из двигательного отсека. Поверните соответствующим образом рукой или крестообразной отверткой регулировочные винты (А) и/или (В).

Отклонение пучка света противотуманной фары должно составлять 20 см на 10 м длины. Регулировка осуществляется поворотом регулировочного винта.

Винт регулировки противотуманной фары

Видео про "Регулировка фар" для Opel Corsa

Регулировка фар без прибора/adjustment of the headlights without the device регулировка фар своими руками Регулировка фар Opel Vectra B

Читайте также: