Плита усиления блока ваз
Обновлено: 04.05.2024
Установка плиты для увеличения высоты блока цилиндров
Первое, что следует сделать, так это как можно аккуратнее разобрать двигатель. Этот элемент авто является самым ценным, поэтому разбирать мотор нужно крайне осторожно. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, а уже после этого заниматься разборкой самостоятельно.
Под клапанной крышкой можно обнаружить множество неприятных дефектов, в том числе и плохое состояние валика. Головка блока цилиндров также может выглядеть не лучшим образом, а втулки бывают настолько изношены, что многие удивляются тому, что они ещё работают.
Всё это означает, что после того, как двигатель будет разобран, можно обнаружить массу неисправностей или изношенных деталей. Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надёжность машины и позволит не беспокоиться, что увеличенная мощность ВАЗа может стать роковым фактором и привести к поломке уже в ближайшем будущем.
2.2.1.3 Осмотр, проверка и ремонт головки блока цилиндров
2.2.1.3. Осмотр, проверка и ремонт головки блока цилиндров
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
После разборки головки блока промыть все детали в бензине. Очистить камеры сгорания и клапаны от нагара.
Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскость головки, прилегающей к блоку цилиндров. Линейку ставят ребром на поверхность головки вдоль, поперек и по диагонали в разных местах и измеряют щупом зазор между ней и плоскостью головки. Если зазор превышает 0,1 мм, головку нужно прошлифовать.
Измерение высоты головки блока цилиндров
| а) двигатели рабочим объемом 1,1 и 1,3 л; | б) двигатели MH и 2G объемом 1,6 и 1,8 л |
Минимальная допустимая высота головки блока:
– для двигателей МН и 2G между верхней и нижней плоскостями 135,6 мм; – для остальных двигателей между нижней кромкой отверстия под сальник распредвала и нижней плоскостью 119,3 мм.
Если в результате шлифовки высота головки блока получилась меньше указанной, то головку нужно заменить.
Проверить боковой зазор между клапанами и направляющими втулками. Для этого вставить клапан в направляющую втулку так, чтобы конец стержня клапана был заподлицо с верхним краем втулки. Затем, покачивая клапан в горизонтальной плоскости от упора до упора, измерить индикатором величину перемещения тарелки клапана, которая и покажет зазор. Если зазор превышает 1 мм для втулок впускных клапанов и 1,3 мм для втулок выпускных, втулки нужно заменить. Перед тем как выпрессовать старую направляющую втулку, нужно измерить, на какую величину она выступает из головки блока, для того чтобы также установить новую втулку. Выпрессовывать втулку нужно через оправку. Перед запрессовкой новой направляющей втулки нужно нагреть головку блока до 70° С, смазать моторным маслом отверстие в головке и новую втулку. Запрессовывать новую втулку следует через оправку. Максимальное допустимое усилие запрессовки 1 т. После запрессовки втулки проверить и, если необходимо, рассверлить отверстие под клапан.
Измерение расстояния (a) между торцем стержня клапана и верхней плоскостью головки блока цилиндров
Размеры седла клапана
с – ширина рабочей фаски седла;
z – нижняя плоскость головки блока цилиндров
Проверить состояние седел клапанов, на них не должно быть следов износа или обгорания. При необходимости можно прошлифовать седла. Шлифовку производят на специальном шлифовальном станке или специальной машинкой. На двигателях с гидротолкателями клапанов при шлифовке нужно выдержать минимальный размер «а» (см. рис. Измерение расстояния между торцем стержня клапана и верхней плоскостью головки блока цилиндров). Размер «а» для впускных клапанов 35,8 мм, для выпускных – 36,1 мм. Если размер «а» будет меньше указанного, нарушится нормальная работа гидротолкателей. Уменьшение рабочей фаски седла клапана, таким образом, не должно превышать величину, равную разности между размером «а» до шлифовки и минимально допустимой величиной размера «а». Если шлифовкой не удается восстановить седла клапанов, их можно профрезеровать с последующей притиркой клапанов. Размеры седел клапанов показаны на рис. Размеры седла клапана.
Размеры клапана
с – длина клапана
Проверить состояние клапанов. Если на рабочих фасках клапанов заметны следы износа или обгорания, их нужно притереть к седлам. Если повреждение рабочей фаски значительное, фаски впускных клапанов можно прошлифовать. Рабочие фаски выпускных клапанов шлифовать запрещается, допускается только притирка. Если притиркой не удается восстановить рабочую фаску выпускного клапана, его нужно заменить. Если на рабочей фаске клапанов есть глубокие царапины, которые невозможно вывести шлифовкой или притиркой, а также клапаны погнуты, прогорели или имеют трещины, клапаны подлежат замене. При обработке клапанов необходимо выдержать указанные размеры (см. рис. Размеры клапана).
Притирка клапана к седлу
Осмотреть рычаги клапанов. Если на них заметен износ в месте контакта рычага с кулачком распредвала, рычаг заменить. Если на поверхности контакта рычага с клапаном заметна вмятина, поверхность рычага нужно прошлифовать.
Осмотреть распределительный вал. Если на кулачках и шейках есть глубокие царапины, выработки или задиры, вал заменить. Установить вал в подшипники головки блока и измерить боковой зазор между валом и пластиной крепления распределителя зажигания (у двигателей МН и 2G – между валом и крышкой подшипника № 3). Если зазор превышает 0,15 мм, заменить вал или пластину.
Измерить диаметры шеек распредвала, которые должны быть равны:
– передняя шейка – 31,45 мм; – средняя шейка – 39,95 мм; – задняя шейка – 40,45 мм.
Максимально допустимый износ шеек 0,25 мм. Распредвал двигателей МН и NU имеет литое кольцо между кулачками первого цилиндра. Диаметр шеек распредвала двигателей МН и 2G (с гидротолкателями клапанов) 26,0 мм, минимальный допустимый размер шеек 25,75 мм. Если измеренный диаметр меньше допустимого, заменить. Проверить биение вала, установив его на призмы, по средней шейке. Допустимое биение вала 0,02 мм. Если биение больше, заменить вал. Проверить и, если необходимо, прочистить масляные каналы в шейках вала.
Для того чтобы проверить головку блока на отсутствие трещин, нужно подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха. Заглушить все отверстия в головке деревянными пробками, опустить головку в ванну с водой и подавать воздух. В местах, где есть трещины, будут выходить воздушные пузыри. Точно так же проверить масляные каналы в головке блока.
Переделка 8 клапанного двигателя в 16 клапанный ВАЗ 2114
Во время процесса по улучшению двигателя необходимо заняться модификацией болтов. Они используются для того, чтобы закрепить 16-ти клапанную головку. Для модернизации мотора ВАЗа нет нужды менять блок цилиндра, однако головку поменять всё равно необходимо. Для того, чтобы каждый болт надёжно вошёл в отверстие крепления головки, следует подогнать его не только по диаметру, но и по длине.
Важная информация. Отверстия, которые можно найти в прокладке, тоже нуждаются в доработке. Они должны идеально подходить под размер болтов. Если этого не сделать, то уровень надёжности двигателя существенно снизится.
После этого следует поменять:
Делать это необходимо во время сборки цилиндров.
Теперь пришёл черёд доработки и подгонки проводки.
После того, как двигатель будет собран, нужно доработать проводку. Если автовладелец не хотел бы получить лишние финансовые расходы, то ему нужно оставить модуль зажигания, после чего подключить модуль с помощью высоковольтных проводов. Это самый простой способ сэкономить, поэтому не стоит его игнорировать.
[2010 г.] Проставки под ГБЦ для моторов ЗМЗ и не только
Для эффективной работы турбомотора обязательно требуется понижение степени сжатия. Причем чем сильнее планируется мощность двигателя, выше давление наддува, тем сильнее необходимо снижать степень сжатия. Основные причины снижения степени сжатия: — повышение порога детонации — возможность работать на АИ-95 бензине на довольно высоких давлениях наддува — работа на оптимальных углах опережения зажигания, так как в противном случае УОЗ приходится делать заведомо позднее, чем оптимальный, что в свою очередь приводит к дополниельному нагреву двигателя, подкапотного пространства, выхдопа и значительному снижению мощности. Зачастую оказывается, что, допустим повышая давление наддува с 0.8 до 1.0 бара избытка, ехать машина лучше не начинает, так как на 1 баре УОЗ оказывается слишком поздним. Это одни их основных причин снижения степени сжатия на турбомоторах. Снижать степень сжатия можно разными методами: 1) увеличение объема камеры сгорания 2) Прочачивания дна поршня 3) Установка проставки под ГБЦ. Увеличивать объем камеры сгорания сильно не получится. На примере ГБЦ ЗМЗ 406/405/409, объем камеры сгорания составляет примерно 57см3. Убирание острых краев, сглаживание колодцев клапанов,срезание вытеснителей в лучшем случае даст увеличение объема до 63-64см3. Больше не рекомендуется. Однако на деле, на ЗМЗ 4062 это даст снижение стпени сжатия с 9.3 до 8.7-8.8 что не так много. Проточка днища поршня помогает существенно понизить степень сжатия. Однако заводские поршни 406-409 протачивать нельзя, так как дно очень тонкое. Соотвественно, данный метод может быть только применим, когда в мотор устанавливаются на заказ изготовленные кованые поршни. Снижение степени сжатия проставкой под ГБЦ позволяет кардинально понизить степень сжатия любой конфигурации мотора. Данный метод применяется либо когда недостаточно проточки в поршне и увеличенной камеры сгорания, либо когда в моторе остаются литые заводские поршни. Обычно их можно использовать при наддуве до 1 бара. Использование проставки существенно снижает степень сжатия, и как следствие, пиковое давление в цилиндре. Так же при помощи проставки, удается вернуть в нормальный диапазон стпень сжатия так называемых «гибридных» двигателей ЗМЗ, когда вместо 86мм коленвала устанавливается колено 94мм. В таких моторах рекомендуется использовать только прокладку евро3, при этом степень сжатия сильно увеличивается, плоть до 11:1. Проставки существуют разной толщины, под требуемую степень сжатия любой конфигурации мотора. При этом проставка полностью повторяет профиль поверхности ГБЦ. Проставка клеится к ГБЦ с помощью лактайда, затем после выдержки под нагрузкой может быть дополнительно обработана камера сгорания в ГБЦ.»Увеличенная» ГБЦ должна быть притянута к блоку только с использованием прокладки Евро3 В таблице ниже представлены расчетные степени сжатия при различных вариантах двигателей и толщинах проставок. Проставки являются универсальными и подходят как к Евро3 моторам, так и всем предыдущим (евро 0 — евро2) Синим цветом отмечены заводские конфигурации двигателей
Особенности установки
Болты визуально могут очень сильно отличаться друг от друга, однако пугаться не стоит. Нужно использовать модифицированные болты.
Подобные болты обладают следующими характеристиками:
Для того, чтобы облегчить прохождение этих болтов в отверстие, следует их заранее рассверлить. Если установить модифицированные болты по всем правилам и как можно более аккуратно, то надёжности двигателя можно только позавидовать.
Когда владельцу авто кажется, что он не способен выполнить эту операцию самостоятельно, то ему лучше обратиться за помощью к квалифицированным мастерам, обладающим достаточным опытом работы. Они точно сделают всё правильно и так, как надо.
Дополнительный вариант увеличить мощность авто заключается в тюнинговании выпускного коллектора. Это отличный способ для того, чтобы ещё чуть-чуть увеличить показатель мощности своего автотранспорта.
Установка 16 клапанной гбц на блок 21083
Попробую кратко изложить мое виденье данной переделки.
1. Что нужно купить для переделки? Переделок достаточно много. Самый простой и дешевый вариант, это не меняя рабочего объема (т.е. даже не снимая мотор) просто сменить ГБЦ. Для переделки необходимы: — поршня 16V в купе с шатунами 2110 под плавающий палец; — ГБЦ 2112 16V (от 1.5 или 1.6 без разницы, они одинаковые!), лучше всего брать в сборе, проще будет разбираться в дальнейшем, что к чему было; — весь новый механизм ГРМ: шестерня к/в, шкивы р/в, помпа, шкив привода генератора, ролик, натяжитель, ремень ГРМ; — впускной и выпускной коллектора от 16V; — топливная рампа от 16V и желательно форсунки от нее же (если на машине стоит обратка, то рампа с форсунками нужны от 1.5, если нет — то от 1.6); — мелочевка, у каждого она вылезет обязательно (и на неё необходимо отводить деньги в бюджете); — масло, тосол, фильтра, хомуты – это понятно
2. Трудно ли все это переделать? В основном напрягают мелочи. Зачастую приходится включать все свое креотивное сознание, чтобы выйти из той или иной ситуации. Придется удлинять проводку (датчик фаз, датчик давления масла, если устанавливается паук – кислородный датчик); довольно непросто в первый раз запихать впускной коллектор 2112 в подкапотное пространство 2108. Но в целом – все решаемо.
2. Каков бюджет переделки? У меня бюджет без тюнинга составил около 25 тыс. рублей, с учетом того, что все делал сам. А вообще, бюджет будет зависеть во многом от стоимости комплектующих (новая ГБЦ, например, может стоить от 10 до 20 тыс., б/у кто-то и за 2-3 тыс. умудряется купить).
3. Что это дает? Во-первых, все достоинства работы 16-клапанника: мягкость, плавность, мощность. Во-вторых, эксклюзивность. Реально, для меня это было не на последнем месте. Скажете: какая ж тут эксклюзивность — сотни, а то и тысячи машин ездят переделанными таким же образом. Да. Но на фоне миллионов остальных не переделанных машин – это все-таки эксклюзивно В-третьих, хороший запас для дальнейшего тюнинга.
Что касается непосредственно динамики автомобиля, то легкая четырка с 16-клапанной стоковой полторашкой (без катализатора) едет на уровне Приоры (при удачном стечении обстоятельств даже шустрее). Т.е. вполне неплохо.
4. Нужно ли все это вообще? Нужно только в двух случаях: потому что хочется либо в расчете на более серьезный тюнинг двигателя (сразу, либо в дальнейшем). Если задаться целью увеличить мощность в разумных пределах, скажем до 100-110 л.с., заморачиваться 16V нерационально! Такая мощность достигается установкой гражданского вала, впуска-выпуска, настройкой. Дешево и сердито.
Читайте также: