Постоянно горят стопы лансер 9

Обновлено: 15.05.2024

Постоянно горят стоп сигналы

сам был во всех, но на бензинке. Так что сказать, как они относятся к Дизелю - не могу. Попробуй позвонить -ответят. По отношению сложно сказать. Пожалуй в GM-club мне меньше всего понравилось.

Guest

Без разницы какой двигатель.

код 84 всего лишь реакция системы управления двигателем на неверные данные с датчика педали тормоза (в нашем случае т.к стоп сигналы загораются произвольно) проявляется - снижением мощности двигателя, с чего бы одновременно нажата педаль газа и тормоза, педаль тормоза конечно не нажата, но блок управления кузовным оборудованием, из за неисправности датчика или, что вероятнее всего плохого контакта в разъемах датчик - блок К9 (обрыв, плохой контакт массы, пин А на разъеме датчика, пин 10 на разьеме Х1 блока К9) - блок управления двигателем снижает мощность.

См. Тестирование цепи/системы во вложении Стоп-сигналы горят постоянно.

Валерий

Бывалый

Знающий

Guest

Блин я тоже не электрик!

перед тем, как что то менять это надо проверить.

1. Зажигание выключено, отсоединить разъем жгута проводов датчика положения педали тормоза B22.
2. Проверить сопротивление 2,7-3,2 кΩ между клеммой A цепи опорного напряжения 5 В и контактом C цепи опорного напряжения
низкого уровня. Мерить надо на датчике!
⇒Если параметр не находится в указанном диапазоне, заменить датчик положения педали B22.
3. Изменять положение датчика в пределах всего рабочего диапазона, одновременно наблюдая за изменением сопротивления между
контактом В цепи сигнала и контактом А цепи опорного напряжения низкого уровня. Сопротивление должно плавно изменяться в
диапазоне 2,7-3,5 кΩ.

Распиновка разъема во вложениях выше.

Попросите кого нибудь, если сопротивление в диапазоне, датчик положения исправен.

Я склоняюсь к плохому контакту в разъемах, именно плохого контакта в разъемах датчик - блок К9 (обрыв, плохой контакт массы, пин А на разъеме датчика, пин 10 на разьеме Х1 блока К9).

Также проверьте крепление датчика, может просто что нибудь открутилось или отвалилось, крепится одним болтом.

Если физически устранить неисправность контроллер сам сбросит ошибки и погасит лампу неисправность через несколько удачных циклов работы системы, Вам нужно добиться чтобы прекратилось самопроизвольное включение стоп сигналов, а ошибки если больше не регистрируются системой на текущую работу не влияют, лампа неисправность потухнет сама через несколько безаварийных циклов работы системы (запусков двигателя).

Что то сразу менять без уверенности на то что это оно, это последнее дело, на то должны быть основания, те необходимо проверить и убедится, тем более все процедуры проверки описаны в технической и справочной информации по автомобилю, ссылка выше.

Стоп-сигнал Mitsubishi Lancer остается включенным, что делать?

Значение стоп-сигнала на Mitsubishi Lancer

Итак, мы начинаем наше руководство с интерпретации этого стоп-сигнал на Mitsubishi Lancer . Мы постараемся показать вам различные причины, по которым стоп-сигнал может загореться в первый раз, а во второй раз, что может заставить его мигать. Тормозная система является одним из важнейших компонентов безопасности, поэтому очень важно принять необходимые меры, когда загорается стоп-сигнал на вашем Mitsubishi Lancer.

Что означает стоп-сигнал на Mitsubishi Lancer?

Обычно вы привыкли видеть стоп-сигнал на Mitsubishi Lancer когда задействован ручной тормоз вашего автомобиля, однако вы должны знать, что у него есть другая функция, менее установленная, чтобы сообщить вам об уровне тормозной жидкости в вашей машине . Если вы обнаружите, что он включен, когда ваш ручной тормоз не задействован, это почти наверняка означает, что вы в вашем Mitsubishi Lancer заканчивается тормозная жидкость . Проверьте уровень тормозной жидкости в блоке двигателя.

На что указывает мигание стоп-сигнала на Mitsubishi Lancer

?
В домах на Mitsubishi Lancer мигает стоп-сигнал , проблемы, с которыми вы можете столкнуться, не совпадают. Когда мигает лампочка ручного тормоза, неисправности, с которыми вы можете столкнуться, связаны с АБС а не к тормозной жидкости. Возможно, вышел из строя один из датчиков ABS в вашем Mitsubishi Lancer, в результате чего на приборной панели вашего автомобиля начал мигать стоп-сигнал. Если это произойдет, ваша система ABS не будет работать, и вы можете столкнуться с блокировкой колес при торможении, поэтому будьте осторожны, пока проблема не будет устранена. Если у вас тоже есть Контрольная лампа АБС на Mitsubishi Lancer, просмотрите наши материалы, посвященные этой проблеме.

Как выключить стоп-сигнал на Mitsubishi Lancer?

Чтобы получить больше советов по Mitsubishi Lancer, взгляните на Mitsubishi Lancer категория.

Фонари на Mitsubishi Lancer 9

Задние фонари на Mitsubishi Lancer это неотъемлемая часть экстерьера. Он сделаны так, что под общей крышкой находится три отдельных секции:

лампа заднего хода;
лампа поворота;
стоп-сигнал имеет общую секцию с габаритным огнем.

Цвета фонарей строго распределены по функциям:

указатели поворотов и аварийной сигнализации выполнены в желтом цвете;
габариты и стоп-сигнал выполнены в красном цвете. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, то лампы общего блока загораются ярче; внутри габаритного огня находится круглый светоотражатель, который отражает лучи света позади идущей машины;
секция заднего хода выполнена в белом цвете.

В зависимости комплектации существует три типа фонарей:

С красным корпусом габаритных огней.

С хромированным корпусом фонарей и красными секциями габаритов.

С черным корпусом габаритных огней и затемненным стеклом секции заднего хода и указателя поворота. Такие фонари устанавливаются на Лансер 9 в комплектации Ralliart.

Неоспоримым преимуществом обладают светодиодные фонари. Достоинством светодиода является его срок службы, относительно обычных ламп, а также более яркий свет. А при установке системы адаптивного освещения яркость фонарей будет регулироваться в зависимости от времени суток.

Как снять фонари

Демонтаж фонарей происходит по некоторым причинам:

не горят габариты;
корпус фонаря повреждён и нуждается в замене;
замена фонарей на тюнинговый вариант.

Пошаговая инструкция демонтажа фонарей

Снять клемму «-» с АКБ.
Открыть крышку багажника.
Фонарь крепится двумя винтами, которые нужно открутить при помощи фигурной отвертки.

Фонарь нужно немного вытянуть и отсоединить разъем питания.

Коса проводов фонаря держится на клипсах, которые для освобождения проводов, нужно отогнуть.

Что бы снять лампочку, нужно против часовой стрелки прокрутить патрон и потянуть на себя.
Процесс монтажа произвести в обратном порядке.

Самостоятельный тюнинг фонарей

Существует несколько вариантов модернизации:

Покраска корпуса фонарей красной или черной краской.
Поклейка пленкой.
Установка LED лент и светодиодов в штатный корпус.
Установка готовых тюнинговых блок-фонарей.

О покраске и поклейке пленкой

Два варианта наиболее дешевые для преображения внешнего вида автомобиля. Для задувки фонаря потребуется:

лак для фонарей;
растворитель или другое средство для обезжиривания;
малярный скотч.

Для начала снятую фару нужно хорошо вымыть и обезжирить, после чего не окрашиваемое место заклеить скотчем, после чего повторить процедуру с растворителем вновь. На чистую и сухую поверхность, на расстоянии 35-40 см нанести первый слой лака. Через 15-20 минут нанести последующий слой. Главное нанести количество слоя так, чтобы оно не повлияло значительным образом на светопропускаемость.

Для оклеивания фонарей потребуется два куска пленки, размером 30*50см. Как и в предыдущем методе, требуется обезжирить поверхность, после чего приступать к поклейке. Для этого нужно два человека: первый наклеивает равномерно пленку, второй тем временем, разогревает поверхность феном, что бы пленка растянулась, после чего остатки пленки срезаются канцелярским ножом. Преимуществом такого метода является сохранение корпуса фонаря в первозданном виде, так как царапины и притертости пленка берет на себя.

Установка LED ленты и светодиодов на Mitsubishi Lancer 9

Как проводится профессиональный тюнинг фонарей? Здесь придется вскрывать фару, что бы добраться до внутренностей. Для этого потребуется гравер и тонкий диск. Вдоль всего корпуса разрезаем стекло фонаря и получаем доступ к внутренности.

заготовка в виде 4 акриловых колес;

площадки для габаритных огней также из акрила;
две акриловые ленты, которые выгибаются по форме фонаря.

Для колец габаритных огней нужна плата SMD 2835 и питание через модель LM 2596. Светодиоды стоп-сигнала мощностью 0.5 Вт, так же запитаны в общий стабилизатор LM. Кольца габаритов и площадки со светодиодами склеиваются вместе.

3Вт светодиоды питаются от драйвера 300мА.

Далее все склеивается и после, при помощи герметика устанавливается стекло. Для маскировки следов распила на корпус предварительно наносится тонировочный лак.

Стоимость фонарей

Цена на новый левый фонарь с каталожным номером MN 161195 – 8500 рублей, а стоимость правого (OEM MN 161196) – аналогична левому фонарю.

Есть более дешевые аналоги сомнительного качества, а именно:

Варианты тюнинговых фонарей:

Хрустальная оптика с нагрузочным балластом для исключения ошибки бортового компьютера. Средняя стоимость 6000 рублей.

Светодиодные фонари польского производства отличного качества. Средняя стоимость 14000 рублей.

Стоит заметить, что в комплектацию новых фонарей не входит блок ламп со жгутом проводов.

Постоянно горят стопы лансер 9

Пол: муж
Lancer 9 wagon 2.0

При выключенном зажигании, все работает исправно. Сзади при включении габаритов, работают как габариты, при нажаитии на тормоз, как тормоз.
При повернут ключе зажиганияв положение ON(или на заведенной машине), при включении габаритов горят как сигнал тормоза, а не как габарит. При нажатии на тормоз, яркость остается прежней(она и так максимальная), но загорается плюсом вердхний (у меня wagon) стоп-сигнал. Отускаю тормоз, доп стоп-сигнал тухнет, а основные лампы в габарит не переходят, продолжают гореть максимально.

Когда это началось не знаю, я это заметил когда решил лампы на светоидные поменять 3 дня назад, еще тогда заметил, что внутренняя часть партона несколько искажена температурой от лампы накаливания, но тогда значения не придал, а сейчас думаю когда же это началось((

Предохранители сегодня пересмотрел и под капотом и в салоне. Все в норме.

Главно бесит, что если без ключа, или ключ в ACC, то всё гут, если в ON, то постоянно стоп горит, а не габарит (не дополнительный стоп, а имеено две лампы габаирит/стоп силнал слева и справа)

Взял тестер в руки. Достал патрон. Выставляем Предел 20В пост.. наряж. Включил габариты без ключа вообще. На габаритах 2В (два вольта). ("что за фигня?" мысль в голове). На стопе нет напряжения. Теперь с ключем в положении ON. Габарит 2В, а теперь и на стопе появилось напряжение 6В (шесть вольт) ("Че за фигня?" еще раз такая же мысль), а ведь я не жму на тормоз.
Эксперимент на этом закончился перегоранием предохранителя 7,5А по капотом). Его заменил, все остальные проверил (всё ок). Но и после замены картина осталась прежней((

Пол: муж
Lancer 9 wagon 2.0

Пол: муж
Subaru Outback BR 2.5

Пол: муж
Lancer 9 wagon 2.0

Если коротко, то нужно сымитировать сопротивление нити накала стоп сигнала, то есть параллельно к нити стоп сигнала посадить сопротивление.

Для решения проблемы уже на след. день.

Использовал вот такие лампы. На каждой лампе 60 светодиодов размером 3528. Общая мощность лампы 4,8Вт (0,72 Вт в режиме габарита, 4,2Вт в режиме стоп сигнала). Общий световой поток 300Лм.
Лампа ессесно двухнитивая.
На каждой лампе уже стоит стабилизатор напряжения (до 30В).
Лампы корейские, а не китайские

Теперь берем резистор.
Не зная точно, что и как будет работать,
Я взял SQP резистор на мощность 20W 15Ом (это значит что рассеивать в тепло он будет около 14Вт) (2шт). Эти характеристики для стоп-сигнала
И SQP резистор на 5W 68Ом. Эти характеристики для габарита.

вид резистора примерно такой

Далее нужно найти место куда параллельно эти резисторы будем присоединять..

Для этого, убрав из багажника все самое не нужное, остается окрутить только два шурупа, и снять открученную пластмассу в соответствии со схемой. Больше разбирать ничего не надо. (даже запаску можно оставить, не помешает)

Наша задача подобраться вот к этой части проводке (скрутка черной изолентой)

Итогом всех манипуляций должно стать параллельное подключение быстро зажимными соединениями резистора 25W 15Oм в параллель к стоп-сигналу. (это бело-зеленый плюс и тонкий черный минус)

У меня ушло 4 часа, потому что я проверял все возможные варианты:
1.Резистор(5Вт 68Ом) в параллель правому габариту - не помогло
2.Резистор(5Вт 68Ом) в параллель левому габариту - не помогло
3.Резисторы(5Вт 68Ом) в параллель и к правому и к левому габариту - не помогло
4.Резистор(25Вт 15Ом) в параллель к правому стоп-сигнал - помогло
5.Резистор(25Вт 15Ом) в параллель к левому стоп-сигналу - помогло
6. Резисторы в параллель правому габариту(5Вт 68Ом) и стоп-сигналу(25Вт 15Ом) и левому габариту(5Вт 68Ом) и стоп-сигналу(25Вт 15Ом) - помогло
7.Резистор (5Вт 68Ом) в параллель правому стоп-сигналу - помогло но сильно греться будет и не имеет запаса мощности, отказываемся от него. Кстати при напряжении 14Вт этот резистор нагревается до 90оС и работает. В инете гуляют тесты убийства этих резисторов, подавая на них мощность в 9 раз превышающую номинал. У нас запас от 20 до 50% мощности, так что всё будет Ок.

На всякий случай положил себе два огнетушителя

Вот фотка, где одна лампа осталась накаливания, другая светодиодная..

Очень надуюсь на встрече клуба сравнительные фотки с другим универ-ом сделать

Пол: муж
EK3 1.5MT

как фанатик ледов возникло пара вопросов
на фото диоды справа?
лампы светят красным или белым?
стопы можешь так же фотнуть ? странно, были на встрече но пропустили этот эксперимент

Пол: муж
Lancer 9 wagon 2.0

На фото диоды справа.
Лампы светят красным, от этого цвет становится насыщенно красным без намека на оранжевость (как от накала) или на розовый(как от белых LED).

Они сделаны очень грамотно, потому что в центральной части лампы (на верхушке) расположены только 10 диодов (они-то и светят вперед)(это значит, что максимум 50лм в режиме стопа и примерно 10лм в режиме габарита, т.е. ни о чем), слепить не будут и не могут. Как раз потому что остальные 50 led направлены на отражатель, это и создает равномерное(даже более равномерный чем лампа накаливания) распределение света по отражателю.

Вот так светят стопы, здесь обе лампы - led (вот надо на встрече после 15 мая сравнительную фотку сделать), стопы святят супер-красным светом (опять же не слепят, потому что равномерное яркое свечение). Ксати у меня даже люксометр лежит (прибор валяется для измерения освещенности), можно настоящее сравнение устроить)

На глаз наверное процентов на 20 ярче чем стандарт, меня устраивает, с одной стороны не хочется слепить никого, с другой, чтобы к жопе не жались (. пропаганда гомосексуализма в среде несовершеннолетних запрещена, штраф 5000р. )
Фотки сделаны в довольно темном помещении, и если яркость вам показалась адской спешу заверить не все так плохо.

Например фотик мои капельки в габаритах, которые я сам то плохо замечаю изобразил так

Прямо прожектор в глаз на фото , а в жизни умеренно светлые даже ночью.

Если еще дать небольшой комментарий, то во все места, где лампы горят постоянно, светодиодные автолампы (LED) надо брать только со встроенным стабилизатором напряжения на 12 вольт, и не брать китайские, и не брать если вам дают гарантию 2 недели или месяц(от таких надо бежать), только минимум 6 месяцев, а лучше 1 год, таких предложений сейчас полно, только сразу уточните, можно ли их использовать в габаритах или подсветки номера(то есть постоянно работающие) иначе выброс денег.
Причем стабилизатор напряжения на 12В это пожалуй самое важное.

Например при выключенном зажигании в сети 11,97 вольт у меня, в таком режиме работать LED самый комфорт, если правильно сделаны, а при заведенном движке, напряжение в сети 14,4 вольта. Казалось бы каких-то лишних 2 маленьких и невидимых человеческому глазу вольта, а какой они наносят ущерб - ведь нагрев, к которому так критичны сегодняшние светодиоды увеличивается из-за этого в разы. Итог деградация светодиода (становится менее ярким), деградация маски (желтая флюоресцирующее покрытие, для расширения белого свечения) итог этой беды-естественный свет становится более синим или даже фиолетовым, ну и дешевый материал пластикого патрона из-за таких перегревов просто плавится искажается и фиг знает че там с ним еще может произойти.(по-настоящему плавится).

Если кажется, что лампы в габариты слишком маленькие для установки еще и стабилизаторов, это заблуждение, вот например лампа в габариты со стабом

А вот такие шикарно подходят и классно освещают (всмысле равномерно) отопитель у лансера, и тоже со стабом

Вот так они у нас в панельке светит, в сравнении с обычной лампой W1,2W

Замена выключателя стоп-сигнала Mitsubishi Lancer 9

Рис. 10.9. Установка выключателя стоп-сигнала: 1 - болты крепления кронштейна педального узла; 2 - шплинт пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормоза; 3 - выключатель стоп-сигнала; 4 - фиксатор крепления выключателя стоп-сигнала; 5 - буфер упора педали тормоза; 6 - педаль тормоза; 7 - накладка площадки педали тормоза; 8 - палец вилки толкателя вакуумного усилителя тормоза; 9 - трос блокировки рычага автоматической коробки передач (для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач); 10 - шплинт (для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач); 11 - гайки крепления вакуумного усилителя тормоза; 12 - кронштейн крепления педального узла.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп-сигнала.

Для наглядности работа показана при снятой панели приборов.

3. Поверните выключатель против часовой стрелки на четверть оборота и извлеките его из отверстия фиксатора.

4. Для установки выключателя, совместив насечки хвостовика корпуса выключателя с гладкими пазами отверстия фиксатора, введите его в отверстие настолько, чтобы между концом штока а выключателя и буфером б упора был зазор 1,0-1,5 мм. Затем поверните выключатель по часовой стрелке на четверть оборота до момента его фиксации насечками в отверстии фиксатора. Зазор при этом будет выбран, так как насечки выполнены с наклоном (как сегменты резьбы), и выключатель займет правильное положение.

5. Подсоедините к выключателю колодку жгута проводов и убедитесь, что стоп-сигналы в задних фонарях и дополнительный стоп-сигнал не горят при отпущенной педали тормоза. Выберите рукой свободный ход педали (см. «Проверка и регулировка положения педали тормоза»). Стоп-сигналы должны загореться при перемещении педали в пределах свободного хода. Если стоп-сигналы горят постоянно или загораются только во время рабочего хода педали, повторите установку выключателя.

Пять распространённых причин при которых загорается индикатор напряжения аккумулятора

Независимо от того, какая у вас модель автомобиля, в нём гарантированно будет установлен 12-вольтовый аккумулятор. Он заряжается генератором, каждый раз, когда происходит запуск двигателя. Автомобильный аккумулятор предназначен для подачи питания на стартер, который затем запускает двигатель. Как только двигатель запускается, генератор подает питание на все электрические компоненты транспортного средства. Эти компоненты включают в себя внутреннее освещение, радио, фары, блок управления двигателем, систему зажигания, GPS и любые другие электрические компоненты, находящиеся в автомобиле.

Автомобильные аккумуляторы обычно имеют срок службы от 3 до 5 лет. Когда они начнут изнашиваться и умирать, появятся заметные признаки, говорящие о том, что надо спешить в mastervolt за новым оборудованием. Вы можете увидеть мерцание фар или индикаторов на приборной панели. Раньше это был единственный способ узнать, что в автомобиле разряжается аккумулятор. Теперь есть тестеры напряжения аккумулятора и сигнальные лампы на приборной панели машины, которые могут помочь вам узнать состояние аккумулятора. Однако, большинство людей не используют тестеры напряжения батареи и целиком полагаются на индикатор напряжения батареи на приборной панели, который вовремя предупредит, что батарея разряжается.

5 распространенных причин мерцания индикатора напряжения батареи

Индикатор с изображением аккумулятора на приборной панели, обычно указывает на его состояние в данный момент. Т.е получает он зарядку или нет. И если после запуска двигателя он продолжает гореть, то, первое, что приходит в голову - вышел из строя генератор. Однако индикатор автомобильного аккумулятора может включаться и по другим причинам.

Ниже приведены 5 основных причин, по которым индикатор аккумуляторной батареи светится во время движения автомобиля.

1. Плохая батарея

Как говорилось выше, аккумуляторная батарея, возраст которой от 3 до 5 лет, может выйти из строя в любой момент. Если вы водите машину каждый день или довольно часто совершаете длительные поездки на своем автомобиле, то её срок службы может закончится намного раньше, чем через указанное время.

Также укорачивают жизнь аккумулятору высокие температуры. Из-за них в нём повышаются электрохимические процессы, приводящие к более быстрой его саморазрядке и в, в конечном итоге, преждевременному выходу из строя. Если существует какой-либо из этих сценариев, ожидайте, что загорится индикатор аккумулятора вашего автомобиля.

2. Плохой генератор

Генераторы могут прослужить от 4 до 6 лет, если вам повезет, могут и дольше. Иногда автомобилисты сбиваются с толку, когда видят, что загорается лампочка автомобильного аккумулятора, зная, что генератор или новый, или только что отремонтированный.

Однако, если он даёт постоянно перезаряд батареи, то в конце-концов она выйдет из строя.

3. Плохое соединение с массой

Провод на кузов — это то, что подключается к отрицательной клемме автомобильного аккумулятора. Чрезмерно изношенный или поврежденный массовый провод может затруднить прохождение электричества к другим электрическим компонентам вашего автомобиля. Блок управления двигателем обнаружит это несоответствие в электрическом потоке, а затем в ответ включит световой индикатор автомобильного аккумулятора.

4. Плохой ремень генератора

Генератор приводится в движение ремнём от шкива расположенного на коленчатом вале. От состояния ремня зависит работа генератора. Если ремень изношен, или имеет слабую натяжку, то в нагрузке он будет проскальзывать и генератор не сможет выдавать нужной энергии необходимой для зарядки батареи. Что может привести к включению индикатора автомобильного аккумулятора.

5. Множество электронных аксессуаров

Раньше автомобили были очень простыми. У них могло быть установлено лишь одно радио или проигрыватель для кассет и компакт-дисков. Теперь в современных машинах есть DVD-плееры, системы GPS, телевизоры, зарядные устройства для телефонов и этот список можно продолжить. Все эти компоненты требуют больше электроэнергии от генератора и аккумулятора. В результате это оборудование быстрее изнашивается и, в итоге, загорается лампочка автомобильного аккумулятора.

Не горят стоп сигналы

Когда ваши стоп-сигналы не работают, это обычно происходит из-за перегоревшего предохранителя, изношенного или сломанного выключателя стоп-сигнала или перегоревшей лампочки.

А на большинстве транспортных средств система стоп-сигнала обычно представляет собой простую цепь, которая включает выключатель стоп-сигнала, лампочки или лампы, предохранитель и проводку, соединяющую эти устройства. Таким образом, устранение неполадок в системе, как правило, относительно просто, и то, что обычные владельцы автомобилей могут сделать самостоятельно.

В этом руководстве вы найдете наиболее распространенные проблемы, связанные с стоп-сигналами. Просто перейдите в соответствующий раздел для вашего конкретного состояния стоп-сигнала:

Один или несколько источников света не работают (хотя работает хотя бы один источник света).
Ни один из стоп-сигналов не работает.
Стоп-сигналы остаются включенными и не гаснут.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное руководство посвящено аналоговым (механическим) выключателям стоп-сигналов, а не цифровым датчикам, включенным в некоторые современные транспортные средства.

Если неисправен только один стоп-сигнал, проверьте эту часть цепи.

Что делать Если один или несколько стоп сигналов не работают

1. Если работают только какойто стоп-сигнал или два нижних, сначала проверьте предохранители цепи. На некоторых моделях транспортных средств предусмотрен предохранитель для двух нижних стоп-сигналов и еще один для третьего фонаря. Затем продолжите выполнять следующие шаги.

2. Проверьте состояние лампочек. На некоторых автомобилях вы можете получить доступ к лампам через багажник или отвинтив винты вокруг объектива.
3. Снимите лампочку, в соответствии с системой снятия именно на вашем автомобиле, как снять ту или иную лампу автомобиля можно найти либо в руководстве к авто либо в видеоролики и инструкции в сети интернет.

4. Изучите каждую лампочку. Если лампочка потемнела, скорее всего, сама лампочка вышла из строя и ее просто необходимо заменить. Кроме того, убедитесь, что нити в хорошем состоянии (не сломаны и не сожжены). В противном случае замените лампочку (и). Если вам нужно заменить лампочку, установите лампу того же типа и мощности. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля. Вы также можете взять неисправную лампу с собой в магазин автозапчастей, чтобы сопоставить ее с новой.

5. Если лампочки выглядят нормально, используйте цифровой мультиметр (DMM) для проверки напряжения в розетке:

Пример того, как плохой провод может вызвать сбой одного или нескольких стоп-сигналов, смотрите в следующем видео.

Стоп-сигналы могут выйти из строя, оставаясь включенным все время.

Ни один из тормозных огней не работает

Когда ни один из стоп-сигналов не работает, вам необходимо сосредоточиться на тех компонентах или устройствах, которые могут повлиять на всю цепь: это включает в себя предохранитель, выключатель стоп-сигнала, выключатель поворота (на некоторых моделях автомобилей) и часть цепи питания. ток в цепи стоп-сигнала. Если это ваша проблема, начните диагностику с предохранителя и следующих разделов ниже.

Обычно в цепях стоп-сигналов для защиты используются плавкие предохранители.

Проверка предохранителя

Когда ни один из стоп-сигналов не работает, первое, что нужно проверить, это предохранитель.

1. Найдите место для предохранителя. Если вы знаете, где находится панель предохранителей или распределительный центр в вашем автомобиле, поищите предохранитель стоп-сигналов. Если вы не знаете, где находятся предохранители, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля. Наиболее распространенные места для панели предохранителей находятся под приборной панелью, на стороне водителя или пассажира, или и то, и другое, или под капотом (центр распределения электроэнергии).

Снимите крышку панели предохранителей и посмотрите под крышкой описания каждого предохранителя, чтобы найти тот, который вы ищете.

2. Как только вы найдете предохранитель, вытащите его. В некоторых моделях автомобилей вы можете найти съемник предохранителей прямо на панели коробки. Или используйте плоскогубцы, чтобы осторожно вытащить предохранитель. Наиболее распространенный тип предохранителей, используемых в настоящее время, поставляется в небольшой прозрачной пластиковой коробке. Предохранитель имеет лопастные разъемы на каждом конце, а элемент предохранителя представляет собой узкую металлическую полосу, которая соединяет оба разъема.

3. Обычно вы можете определить, перегорел ли предохранитель, посмотрев на элемент предохранителя через прозрачную пластиковую коробку. Однако, если вам нужно подтвердить, что предохранитель исправен, вы можете проверить его с помощью цифрового мультиметра.

Установите для мультиметра значение прозвонки или низкое значение по шкале в омах (сопротивление).
Прикоснитесь одновременно щупами мультиметра к правой и левой ноге предохранителя.
Вы должны услышать звуковой сигнал, если предохранитель находится в хорошем состоянии (если вы используете настройку ОМ), или близок к нулю Ом (без сопротивления), если вы используете шкалу Ом. Это значит, что у тебя хороший предохранитель. Если вы не слышите звуковой сигнал или ваш прибор показывает сопротивление бесконечности, предохранитель не годится.

Если вам необходимо заменить предохранитель, замените его другим с той же силой тока. Сила тока указана на корпусе предохранителя. Кроме того, если предохранитель перегорел, вам необходимо выяснить, из-за чего перегорел предохранитель. Вы можете иметь дело с коротким замыканием.

При необходимости используйте схему электропроводки вашего автомобиля, чтобы определить провода и соединения выключателя стоп-сигнала.

Проверка выключателя стоп-сигнала

Если предохранитель в порядке, то следует проверить выключатель стоп-сигнала.

При проверке выключателя стоп-сигнала (или любого другого типа электрической цепи автомобиля в этом случае) рекомендуется иметь руководство по ремонту для конкретной модели автомобиля. В руководство входит расположение выключателя тормоза, схема цепи стоп-сигнала и позволяет идентифицировать провода и соединения. Это особенно важно, если ваш коммутатор связывается с другими устройствами, такими как круиз-контроль, антипробуксовочная система, модуль управления кузовным оборудованием (BCM) или трансмиссия.

Если на вашем автомобиле установлен круиз-контроль, возможно, есть два выключателя стоп-сигнала. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

2. Как только вы найдете переключатель, найдите электрический разъем для переключателя.
3. Подключите контрольную лампу к надежному заземлению под приборной панелью (если коммутатор подключается к модулю, такому как BCM, коммутатор фактически обеспечивает заземление для модуля. Поэтому подключите тестовую лампу к источнику питания, такому как аккумулятор. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту автомобиля.

4. Затем, если у вас есть хороший доступ к разъему переключателя, выполните обратное исследование двух клемм на разъеме, не отсоединяя разъем. В противном случае отсоедините разъем и проверьте каждый терминал.
Контрольная лампа должна загореться при проверке одной из клемм.

5. Если контрольная лампа не загорается, сторона питания цепи (или земля, в зависимости от вашей конфигурации) имеет обрыв или короткое замыкание. Используйте руководство по ремонту, чтобы отследить эту сторону цепи и определить причину неисправности. Если контрольная лампа загорается, перейдите к следующим шагам.

6. Сильно нажмите на педаль тормоза рукой, одновременно проверяя разъем переключателя. Контрольная лампа должна загореться при проверке обеих клемм переключателя. Если контрольная лампа все еще загорается при проверке только одной из клемм, необходимо либо отрегулировать выключатель стоп-сигнала (если он настраивается), либо заменить его.

7. Если вы отключили электрический разъем коммутатора для этого теста, используйте небольшую перемычку для соединения обеих клемм вместе. Это должно привести к включению стоп-сигналов. Это означает, что вы должны отрегулировать выключатель стоп-сигнала (если он регулируется) или заменить его.

Используйте контрольную лампу для проверки цепи стоп-сигнала.

Проверка электрического заземления

На моделях, где переключатель обеспечивает заземление, если переключатель стоп-сигнала кажется исправным, но стоп-сигналы все еще не работают, проверьте наличие плохого заземления.

Используйте перемычку, чтобы подключить переключатель к надежному заземлению и задействовать педаль тормоза.
Если загорается стоп-сигнал, зафиксируйте заземление на выключателе. Осмотрите провод на обоих концах на предмет коррозии, повреждений или ослабленного соединения.
Если возможно, проверьте на обрыв между каждым концом провода заземления, который подключается к коммутатору.

На некоторых моделях переключатель сигнала поворота разделяет заднюю часть цепи с стоп-сигналами.

Проверка переключателя сигнала поворота

1. Найдите схему подключения переключателя указателя поворота в руководстве по ремонту автомобиля.

2. Найдите провод, который идет от выключателя стоп-сигнала к выключателю указателя поворота.

3. Получить доступ к электрическому разъему выключателя поворота. Обычно вам нужно снять крышку с рулевой колонки. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

4. Найдите провод, который вы определили на шаге 2 (провод, идущий от выключателя стоп-сигнала к выключателю указателя поворота).

5. Нажмите педаль тормоза, чтобы активировать выключатель стоп-сигнала, или отсоедините электрический разъем выключателя и используйте небольшую перемычку для соединения обеих клемм.

6. С помощью контрольной лампы снова проверьте провод выключателя тормоза на разъеме сигнального выключателя.

7. Контрольная лампа должна светиться. Если этого не происходит, в проводе между сигнальным выключателем и выключателем стоп-сигнала есть разрыв.

8. Нажмите педаль тормоза (отсоедините электрический разъем переключателя и используйте небольшую перемычку для соединения обеих клемм), а затем проверьте датчик (и) на клеммах, которые подают ток с сигнального выключателя на левый и правый указатели поворота. Контрольная лампа должна светиться; в противном случае переключатель сигнала не работает.

9. Если контрольная лампа светится на предыдущем этапе, проверьте провод и разъем (ы), идущие от сигнального переключателя к стоп-сигналам.

Постоянно горят стоп сигналы

Еще одна распространенная проблема заключается в том, что огни отказываются выключаться. Некоторые модели автомобилей используют конфигурацию выключателя стоп-сигнала, которая позволяет переключателю переходить в его нормальное положение при нажатии педали тормоза. Нажатие на педаль тормоза отпускает переключатель, чтобы включить стоп-сигналы. Когда выключатель изнашивается или выходит из своего положения, это может привести к тому, что свет останется включенным.

Устранение неисправностей стоп-сигналов, которые не гаснут:

Нажмите педаль тормоза рукой и посмотрите, как движение педали связано с работой выключателя стоп-сигнала. Вам может понадобиться только перенастроить коммутатор для решения проблемы.
Для регулировки отсоедините разъем и поверните переключатель, чтобы переместить контакт датчика, в зависимости от конкретной ситуации. Разместите контакт так, чтобы вам не нужно было слишком сильно нажимать на педаль, прежде чем загорятся стоп-сигналы.
Вы хотите, чтобы свет включался легким движением педали.
Кроме того, посмотрите, можно ли регулировать положение переключателя. Возможно, вам понадобится только перевести переключатель обратно в правильное положение относительно педали.
Другая возможность заключается в том, что внутренний механизм выключателя изношен, и выключатель нуждается в замене. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля или замените изношенный блок контактов.

Удачи в диагностике

Если вы заметили, что ваши стоп-сигналы не работают, начните диагностику с наиболее распространенных неисправностей. Устраните неисправности в случае перегоревших предохранителей, изношенных выключателей стоп-сигналов и перегоревших лампочек. Это может привести к коротким замыканиям, плохим соединениям и повреждению проводов. Это руководство поможет вам быстрее определить причину неисправности, чтобы вы могли безопасно вернуться на дорогу.

Стоп-сигнал: спорим, вы не все о нем знаете?

Стоп-сигнал – две или три лампочки на корме автомобиля: казалось бы, что может быть проще? Однако хитростей в этой элементарной на первый взгляд системе хватает, как и потенциала для развития и эволюционирования!

Давным-давно…

С читается, что первые стоп-сигналы были замечены на европейских самодвижущихся экипажах в 1912 году. Правда, делали их не электрическими, а механическими – в виде вздергивающихся жестяных «флажков», управляемых тросиками или тягами. Несовершенство конструкции не вызывало затруднений благодаря низкой плотности автомобильного трафика на рубеже веков и малым скоростям эпохи зари автомобилизма.

Первые автомобили унаследовали от конных карет упрощенные тормоза – только на заднюю ось. Когда же в 20-х годах прошлого столетия начали появляться машины с колодками на всех четырех колесах, разница в эффективности торможения новых и старых моделей стала слишком заметна, и пришло повсеместное понимание необходимости установки стоп-сигналов как элементов безопасности движения. Окончательная стандартизация тормозных фонарей была закреплена в 1949 году Венской конвенцией о дорожных знаках и сигналах. Долгие годы в технические регламенты никаких изменений касательно стоп-сигналов не вносилось: лишь в восьмидесятых — девяностых (в Новом свете раньше, в Старом — позже) обязательным стал третий фонарь – вспомогательный, расположенный по центру заднего стекла или спойлера.

В отечественном автопроме первый штатный электрический стоп-сигнал появился на «Победе» ГАЗ-М20 в 1946 году. Ее единственный и едва заметный по современным меркам «стопарь» располагался по центру крышки багажника в общем блоке с фонарём освещения номерного знака (на шоферском жаргоне именуемым «самолетиком» или «птичкой»). А на советском двухколесном транспорте первый стоп-сигнал, включающийся при нажатии педали тормоза, получил мотоцикл Минск М-105 двумя десятилетиями позже, в 1967 году. Кстати, специфическим был стоп-сигнал и на знаменитой «двадцать первой» Волге — для стоп-сигналов и указателей поворотов использовались одни и те же лампы! Если при нажатой педали тормоза водитель включал сигнал поворота, соответствующая тормозная лампа переключалась с постоянного горения на моргание. В эпоху, когда «21-е» вовсю колесили по дорогам, такой алгоритм был привычен шоферам и не вызывал удивления, сегодня же световая сигнализация ретрокара выглядит непривычно и неочевидно. И все владельцы «машин с оленями», которые не пренебрегают их выгуливанием на дорогах общего пользования, давно переделали фонари на нормальный свет, чтобы их маневры трактовались соседями по дороге однозначно и безопасно.

ГАЗ М-20 Победа '1949–55

К слову, иногда стоп-сигналы даже становились одной из «визитных карточек» автомобиля – не ключевой, конечно, но запоминающейся. Например, к таким можно смело отнести фирменные сдвоенные кругляши на корме культового Nissan Skyline, элементы стилизованного британского флага в задних фонарях Mini, «крестики» у Jeep Renegade, «глаз улитки», торчащий из-за запасного колеса у Land Rover Freelander, и так далее.

Nissan Skyline (BNR34) '2002

Технически же управление стоп-сигналами десятилетиями представляло собой не меняющуюся простейшую схему, понятную даже тем, кто в школе прогулял всю физику напрочь: под педалью тормоза находился выключатель без фиксации (на шоферском жаргоне именуемый «лягушкой»), подающий +12 вольт на лампы в задней части автомобиля – и, в общем-то, всё! В семидесятые — восьмидесятые годы автопроизводители стали дополнять эту простейшую схему устройством контроля исправности ламп – оно отмечало ток, потребляемый двумя лампочками, и зажигало индикатор на приборной панели, когда одна из них перегорала, уменьшая общий ток вдвое.

Не горят, а мигают

В конце 90-х годов практически все автопроизводители начали внедрять в свои машины системы, которые принято называть «сигнализацией экстренного торможения» — Emergency Stop Signal или ESS (многие автобренды выдумывали для этого и собственные аббревиатуры). При торможении с относительно плавным замедлением автомобиля лампы стоп-сигналов зажигаются обычным образом, но при экстренном торможении огни автоматически переходят в режим интенсивного мигания – с частотой в несколько раз выше, чем при включении «аварийки». Этот режим доступен только на скоростях выше 50-60 км/ч, так что если вам взбредет в голову внезапно резко ударить по тормозам в вяло ползущей пробке, он не включится.

Согласно заводским тестам Mercedes и других автоконцернов, мигающие стоп-сигналы привлекают внимание следующего сзади водителя в среднем на 0,2 секунды раньше постоянно горящих. На скорости 100 км/ч, к примеру, это дает выигрыш тормозного пути в 5,5 метра. Мелочь – а полезно! Несложная с технической точки зрения система ESS позволяет повысить безопасность движения, ибо внимание водителя идущего сзади автомобиля склонно притупляться, и он неадекватно долго не реагирует на стоп-сигнал двигающегося впереди авто. Производители автомобилей, проведя ряд исследований, сошлись во мнении, что при срабатывании системы ESS лампы стоп-сигналов должны мигать, если легковой автомобиль замедляется со скоростью более 6 метров в секунду, а грузовик или автобус — более 4 м/с. Частота мигания при этом должна быть не менее 4 герц – иначе говоря, не менее 4 вспышек в секунду, дабы работу ESS невозможно было спутать с прерывистым нажатием на педаль или включением «аварийки», при которой лампы указателей поворота обычно мигают с частотой 1-1,5 Гц.

Функция Emergency Stop Signal появилась на авто от среднего класса и выше, но уверенно проникает и в бюджетный сегмент. К примеру, на вполне народном Hyundai Solaris она имеется, начиная со второй генерации. Некоторые же продвинутые самодельщики изготавливают и устанавливают блок ESS на свои авто самостоятельно, используя GPS-приемники для определения скорости и акселерометры для обнаружения резкого замедления. Гаджет подключается в разрыв провода, подающего +12 вольт на лампы стоп-сигналов. При плавном замедлении автомобиля он «спит», а при резком торможении включается в работу и прерывает подачу тока на лампы быстрыми импульсами.

К сожалению, промышленность и торговля подобных устройств не предлагают, а китайские ремесленники выпускают лишь жалкие подобия ESS, не связанные с контролем динамики замедления и скоростью. С их помощью при нажатии на педаль тормоза стоп-сигналы сперва делают несколько вспышек, после чего, если педаль не отпущена, продолжают гореть уже постоянно, без мигания. Обычно такое реализуют для дополнительного сигнала на заднем стекле, хотя некоторые энтузиасты подключают «мигалки» и к основным «стопарям». Подобный гаджет можно приобрести на AliExpress совсем недорого. Вот только стоит ли?

Да, вспышки привлекают внимание извне в большей степени, нежели постоянное горение стоп-сигналов – факт совершенно бесспорный и доказанный давным-давно. Однако ESS неразрывно связана с датчиком скорости и получает разрешение на включение при резком торможении, только если торможение осуществляется со скоростей 50 км/ч и выше. В плотном и медленном городском движении мигать «стопарями» категорически не разрешается, о чем однозначно говорится везде – и в ГОСТе «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», и в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности автотранспортных средств»: «Сигналы торможения (как основные, так и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления рабочей и аварийной тормозных систем и работать в постоянном режиме». Мигание аварийных сигналов торможения ESS отдельно оговорено и разрешено/ А вот бесконечно «выносить мозг» вспышками красных огней едущему сзади – неприемлемо! Это опасно, поскольку все выходящее за нормы обыденного на дороге воспринимается неоднозначно (да, вспышки внимание привлекут – но будет ли адекватной реакция?). Это опасно, поскольку заставляет водителей совершать лишние маневры, пытаясь объехать нервирующего «мигальщика».

Сигнал торможения… без торможения!

Любопытный алгоритм управления стоп-сигналами предложила недавно небольшая компания MechOptix из Хантсвилля, штат Алабама. Инженеры MechOptix рассудили весьма свежо и смело: по-хорошему, для повышения безопасности движения водитель, едущий впереди, должен оповещать водителя, едущего сзади, о любых своих замедлениях, включая и те, что происходят БЕЗ нажатия на педаль тормоза. А таких, в общем-то, немало — торможение двигателем при сбросе газа, переключение на пониженную, внезапные перебои в работе мотора, кончившийся бензин и прочее. Чем раньше водитель задней машины поймет, что передняя начала замедляться, тем лучше и безопаснее!

Для реализации такой логики были разработаны особые светодиодные лампы для стоп-сигналов – со стандартными распространенными цоколями и чуть увеличенными колбами. Собственно, внутри ламп и располагается вся умная электроника, поэтому подключение упрощено до предела – в проводку внедряться не требуется, достаточно просто поменять обычные лампы в «стопарях» на лампы Stoptix. В этих «умных лампах» находится электронный модуль с G-сенсором, отслеживающим ускорения и замедления, и собственный небольшой аккумулятор. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, все работает совершенно штатно и заурядно – лампы стоп-сигналов просто загораются. Если же вы бросили газ, но на тормоз не нажали, «стопари» вспыхнут сами по себе, за счет управляющей электроники и мини-аккумуляторов внутри ламп. Аккумуляторов этих, к слову, хватает на 20 секунд непрерывного свечения, держат они заряд 3 часа, и подзаряжаются за секунду от любого, даже самого короткого нажатия на педаль тормоза — видимо, в их качестве используются ионисторы.

В России вряд ли можно встретить Stoptix вживую – собственно, особой популярности они пока и у себя на родине-то не добились, да и стоят немало. А вот нечто идеологически близкое к идее ламп Stoptix встречалось мне в свое время в одном из выпусков ежегодного альманаха «В помощь радиолюбителю» годов эдак 80-х! Алгоритм и техническая база там были иными, но мысль, в сущности, реализовывалась та же самая – сообщить едущему сзади, что вы перешли на движение накатом и начали плавно замедляться. В отечественной концепции предлагалось собрать несложный электронный блок и смонтировать дополнительный концевой выключатель над педалью газа – такой же, как штатно установлен над педалью тормоза. Логика работы была такая – когда автомобиль двигался равномерно или с ускорением (педаль газа нажата) фонари стоп-сигналов не светились. При брошенном газе (торможении двигателем) они загорались постоянно, а при нажатом тормозе – вспышками.

«Светофор» на корме

История, как известно, развивается по спирали, и будет совершенно неудивительно, если со временем вернется интерес к экспериментальным системам автомобильной внешней световой сигнализации, которые уже пытались аргументировать и внедрять в прежние годы – например, в США в шестидесятые — семидесятые. В некоторых штатах страны (в частности, в Вашингтоне, Орегоне и Айдахо) до сих пор не потеряло силы старое разрешение на использование на транспорте многоцветных стоп-сигналов! В свое время Национальная администрация безопасности дорожного движения США активно стимулировала исследования в области нестандартных конфигураций сигнальных систем транспортных средств для определения свежих перспективных направлений. В результате появились вспомогательные стоп-сигналы, которые работали по весьма логичному алгоритму всем известного светофора:

нажатие на тормоз (замедление) – красный свет
нажатие на акселератор (ускорение) – зеленый свет
отпускание газа и движение накатом (плавное снижение скорости) – желтый свет

Подобные фонари много лет назад можно было приобрести как дополнительные гаджеты и смонтировать их на заднее стекло или бампер автомобиля – куда, к слову, обожали ставить два дополнительных нештатных красных «стопаря» водители в СССР…

Кнопка под педалью тормоза

Традиционно выключателем (или, вернее, включателем!) стоп-сигналов была и остается кнопка-концевик над педалью тормоза, «лягушка». Но, как ни странно, простейшая и надежнейшая концепция кнопки возле педали тормоза не всегда была самой распространенной! В ХХ веке достаточно долгое время массово применялись гидравлические выключатели ламп стоп-сигнала — в качестве замыкателя электрической цепи выступала не кнопка над педалью, а мембранный выключатель, вкрученный в тройник тормозных трубок. По логике все было оправдано – нажимаем на педаль тормоза, в магистрали появляется давление жидкости, оно изгибает мембранку выключателя, а та, в свою очередь, замыкает контакт. Вот только в отличие от обычной и весьма долговечной кнопки, мембранный выключатель был штукой нестабильной. Резинка в нем со временем дубела, и «стопари» начинали небезопасно зажигаться лишь при торможении «в пол»! Однако это ненадежное решение применялось достаточно широко – гидравлический выключатель ВК-12Б использовался и на Волгах, и на УАЗах, и на грузовиках, и на автобусах – в первую очередь совместно с гидровакуумным усилителем тормозов. Хотя никакой объективной надобности в применении именно «гидрокнопки» вместо обычной кнопки под педалью не было… К слову, в эпоху советского дефицита каждый гаражный мастер знал способ восстановления эластичности резинок, в том числе и мембраны в тормозном выключателе ВК-12Б — стакан кипятка и столовая ложка соды. Опытные "шофера" частенько… варили неисправные тормозные «вэкашки» и ставили их обратно! На какое-то время помогало…

Казалось бы, все очевидные «грабли» уже вконец истоптаны, и сегодня столь элементарная вещь как электрический педальный концевик должен уже стать беспроблемным и не приносить головной боли. Как бы не так! Кровушки «лягушка» может попить изрядно, ибо с усложнением конструкции автомобилей на эту ерундовую детальку легла масса новых функций.

Например, сегодня во многих автомобилях к тормозному концевику подходят не два провода, как в дедовские времена, а как минимум четыре. Часто внутри «лягушки» находятся два независимых выключателя, один из которых подает питание на стоп-сигналы, а второй – на блок управления двигателем для реализации эффективного торможения накатом и экономии топлива. К примеру, многим вазоводам, имеющим машины с "е-газом", знаком «чек энджин» из-за рассогласования датчиков педали тормоза. Из-за невысокого качества «лягушки» два независимых выключателя в ней могут начать срабатывать несинхронно, порождая сбои в работе двигателя… Но и импортные комплектующие порой не лучше — владельцы целого ряда моделей KIA/Hyundai помнят массовую проблему ненадежной механической контактной «лягушки», приводившую к глюкам в круиз-контроле или ESP – закрыть эту историю производителю удалось лишь заменой выключателя с механическими контактами на сложный электронный, с микроконтроллером, датчиками Холла и транзисторными ключами внутри! Ну и «классика жанра» — когда на машинах с АКП ухудшение контакта в «лягушке» является причиной зависания селектора в положении «паркинг»…

Читайте также: