Расточка блока шевроле ланос

Обновлено: 10.05.2024

Ремонт блока цилиндров Ланос 1.6

Когда у двигателя появляется большой расход масла и образуется много чёрного дыма из выхлопной трубы, это первые признаки того, что необходимо делать капитальный ремонт двигателя. Ремонт блока цилиндров может быть как мелкий (замена поршневых колец, замена вкладышей), так и крупный (расточка цилиндров, замена поршней, проточка коленвала). Объем необходимой работы выясняется только после разборки и дефектовки двигателя.

В данном случае, разобрав двигатель Daewoo Lanos 1.6 л, выработка в цилиндрах оказалась минимальной. Поршни в хорошем состоянии. Коленвал без следов выработки. Поэтому потребовался мелкий ремонт — замена колец и вкладышей. Старые компрессионные кольца были уже стертые, а маслосъемные — залипшие в поршнях. Из-за этого и был большой расход масла и из выхлопной сизый дым.

Какие кольца и шатунные вкладыши поставить

Поршневые кольца d79

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
GM	S1220014	1883
Аналоги
NSP	NSP0193740225	1361
TP	41011STD	1441
ONNURI	GPRD002STD	1677

Шатунные вкладыши STD

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
GM	93742707	1320
Аналоги
KUHLER SCHNEIDER	87409600	597
UXCLENT	216198XW02	604
NSP	NSP0196351662S	664

Необходимые для работы инструменты

Смотровая яма или подъемник;
Ключи на 10 мм, 12 мм, 14 мм и 17 мм;
Отвертка "-";
Емкость для отработанного масла; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Наждачная бумага;
Маслёнка с моторным маслом;
Очиститель или растворитель;
Чистая ветошь.

Как сделать мелкий ремонт блока цилиндров Daewoo Lanos

Сливаем с поддона масло;
Откручиваем щиток маховика;
Откручиваем кронштейн поддержки приемной трубы;
Откручиваем и снимаем поддон картера;
Откручиваем бугеля шатунов и вытаскиваем шатуны;
Деффектуем снятые детали;
Снимаем поршневые кольца и очищаем поршни от нагара;
Очищаем блок цилиндров;
Надеваем на поршни новые кольца;
Устанавливаем поршни в блок цилиндров;
Собираем всё в обратном порядке;

Моменты затяжки двигателя

Поддон картера двигателя — 10 Nm;
Винт спуска масла — 55 Nm;
Шатунный подшипник:

Ступень 01 — 25 Nm;
Ступень 02 — 30°;
Ступень 03 — 15°.

Приступаем к замене поршневых колец и вкладышей на двигателе автомобиля Daewoo Lanos 1.6. На данном двигателе ГБЦ уже снята и нам осталось снять поддон и можно вытаскивать из блока поршня.

Чтобы была возможность снять поддон, нам необходимо открутить от двигателя кронштейн поддержки выхлопной трубы. Используем ключ на 12 мм.

Также нам необходимо с двигателя слить масло, открутив сливную пробку и подставив емкость для отработанного масла. Пробку откручиваем ключом на 17 мм.

Далее мы будем снимать защиту маховика. Ключом на 10 мм откручиваем три болта крепления защитки.

И тем же ключом откручиваем все болты крепления поддона по кругу.

Открутив крепежные болты поддона, снимаем поддон, вставив отвертку между двигателем и поддоном, и сорвав его с приклеившийся герметика.

Сняли поддон и приступаем к откручиванию шатунов. Используем для этого ключ на 14 мм.

Далее нам необходимо открученные от коленвала шатуны протолкнуть вверх, лучше это сделать деревянной рукояткой молотка, чтобы не повредить коленвал или шатун. И перед тем как поршня вытаскивать из двигателя их необходимо пометить, какой поршень с какого цилиндра. Бугеля шатунов также нельзя перепутывать и разворачивать.

Вытащив из двигателя поршня, осматриваем состояние шеек коленвала и состояние цилиндров.

Направляющие головки блока лучше вытащить со своего посадочного места, чтобы они не потерялись во время очистки плоскости блока.

Также осматриваем состояние поршней и шатунов. Смотрим, чтобы поршня были не потянуты, а канавки поршневых колец были не разрушены и не сильно выработаны.

Проверяем люфт поршневого пальца и меряем зазоры в канавке поршневого кольца.

С помощью щетки по металлу и наждачной бумаги очищаем блок цилиндров. Воздухом выдуваем всю грязь с резьбовых отверстий.

Устанавливаем на поршня новые кольца. Мы выбрали кольца фирмы Mahle. Порядок установки колец указан на конвертиках, в которые упакованы кольца. Надпись «TOP» на поршневых кольцах обозначает верх кольца при установке.

Устанавливаем новые вкладыши на шатун и смазываем их моторным масло. Смазываем маслом шейки коленвала, цилиндры, поршневые кольца и оправку поршневых колец.

Устанавливаем на свои места все поршня, используя оправку для колец YATO YT0635 или её аналог. Бугеля необходимо устанавливать на шатун так, чтобы замки вкладышей смотрели в одну сторону. И затягиваем болты шатунов с необходимым усилием.

Очищаем от старого герметика поддон и посадочное место на блоке цилиндров.

Устанавливаем поддон на свое место, предварительно промазав посадочное место небольшим слоем герметика. Затягиваем все крепежные болты с необходимым усилием.

Прикручиваем на свое место защитку маховика и кронштейн поддержки приемной трубы.

Ремонт двигателей Шевроле Ланос (Chevrolet Lanos)

Капитальный ремонт мотора Chevrolet (Шевроле) задача непростая. К кому можно обратиться в подобной ситуации? Специалисты нашего автосервиса готовы отремонтировать двигатель Шевроле "под ключ" дешево качественно и быстро. Огромный практический опыт работы в данной сфере обслуживания предоставляет возможность предоставлять качественные услуги, независимо от объемов работ, строго в установленные сроки. Цена, за предлагаемые нами услуги Вас приятно удивит.

Обслуживание, эксплуатация мотора Chevrolet

Потребность в проведении ремонта автомобиля не зависит от того, какой период времени он находится уже в эксплуатации, ремонт может понадобиться даже новому транспортному средству. Неисправность может возникнуть вследствие неудовлетворительного технического состояния авто. Водитель может себя обезопасить только в случае своевременно проведенного обслуживания собственного ТС. Всегда легче решить проблемный вопрос на его начальной стадии формирования.

К неисправности мотора автомобиля также может привести неправильная его эксплуатация. Достаточно важно перед началом управления автомобилем тщательно изучить предоставляемую инструкцию эксплуатации, а также рекомендации официального дилера, что поможет значительно уменьшить степень риска поломки.

Как происходят ремонтные работы в автосервисе

Ремонт и обслуживание двигателя Chevrolet в Москве достаточно серьезный вопрос, требующий вмешательства высококвалифицированных мастеров.

Основные стадии проведения ремонтных работ

диагностика;
разборка двигателя;
демонтаж, замена поврежденных деталей;
точная развесовка поршней;
проведение ремонта коленвала, шеек;
ГБЦ: хонингование, расточка;
Выполнение ремонта головки БЦ;
Замена комплектующих элементов;
Установка мотора;
Проверка рабочего состояния двигателя.

Капитальный ремонт мотора авто марки Шевроле

Капитальный ремонт двигателя данной модели, как и других марок авто является достаточно сложным и трудоемким процессом, во время которого осуществляется максимально полный анализ мотора, производится замена большинства его деталей.

Данный вид ремонта рекомендован в следующих случаях:

наблюдается повышенный расход топлива, масла;
мотор работает нестабильно;
в двигателе участились посторонние звуки;
мощность значительно спала.

Куда обращаться в подобных ситуациях?

Пробовать отремонтировать двигатель марки Chevrolet своими руками, без профессиональных знаний и навыков не рекомендуется, так как это чревато ухудшением технических характеристик автомобиля. Лучше все-таки обратиться за профессиональной помощью.

Специалисты нашего автосервиса помогут отремонтировать двигатель Шевроле "под ключ" дешево, качественно и в кратчайшие сроки. Вам необходимо всего лишь пригнать ТС в наш сервис, дождаться завершения ремонтных работ, после чего Вы снова сможете наслаждаться управлением собственным автомобилем.

Капитальный ремонт двигателя Chevrolet Lanos

Хозяин данного автомобиля Chevrolet Lanos обратился в автосервис с жалобой, что из выхлопной трубы у него выходит сизый дым, а в двигателе происходит повышенный расход масла. Однако, перед тем, как приступить к работе, нужно сделать более точную диагностику двигателя.

Опасения специалистов подтвердились, силовой агрегат действительно нуждается в ремонте. Для начала нужно демонтировать мотор со своего штатного места. Для этого нужно заранее отсоединить все прилегающие провода и трубки. Сливаем охлаждающую жидкость и моторное масло. После этого отсоединятся крепление двигателя снизу.

Откуда вытащить двигатель: сверху или снизу? Будет удобнее это сделать сверху, но придется снять капот, держится он на двух болтах, так что с этим проблем возникнуть не должно. Итак, силовой агрегат снят, теперь пришло время его разобрать. Разборка показала, что предыдущий владелец Шевроле Ланос не следил за двигателем и довел его до плачевного состояния. Хорошенько очищаем все детали и элементы и определяем, что нужно полностью менять, а что будет служить и дальше. К примеру, распределительный вал был покрыт большим количеством рисок и раковин, его решено заменить.

Здесь очень важно использовать именно качественные запчасти, в противном случае эффект от ремонта продержится недолго и в скором времени его придется повторить вновь. Кроме всего прочего делается калибровка блока цилиндров. Поршни в нашем случае тоже подлежат замене. Дополнительно покупаем новые прокладки. Чтобы не подбирать каждую прокладку отдельно, существует специальные ремкоплекты для конкретных моделей авто. В итоге, под замену пошли вкладыши, поршни, поршневые кольца, распределительный вал, гидрокомпенсаторы, коромысла.

Кроме прокладок заменили и сальники. Процесс сборки происходит в обратной последовательности. После ремонта в двигатель залили новое качественное масло, охлаждающую жидкость. Кстати, если говорить об охлаждающей системе двигателя, то поменяли еще и все патрубки, установили новый термостат. Капитальный ремонт решил все проблемы, которые были у машины.

Определенная работа была проведена и с подвеской, но об этом мы расскажем в следующей статье. Восстановительная процедура обошлась в кругленькую сумму и эта цена за то, что в течение продолжительного времени автомобиль был практически полностью лишен какого-либо обслуживания. Естественно, что после ремонта мы не можем полностью проверить мощностные характеристики восстановленного двигателя. Почему? Потому что мотор должен пройти обкатку. Отметим лишь то, что он начал работать чище, ровнее.

Электронный блок управления двигателем тоже не остался в стороне, его перепрошили, в результате чего машина стала более экономной. Сначала после ремонта из глушителя выходил такой же сизый дым, что и раньше, но специалисты убедили владельца машины в том, что это абсолютно нормально. Дело в том, что детали выхлопной системы запачканы маслом и все это должно прогореть.

Дeфектовка деталей двигателя

Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер.

После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).

1. Осмотрите блок, особенно внимательно опоры коленчатого вала. Трещины в любых местах блока не допускаются.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если есть подозрение на наличие трещин в блоке (попадание охлаждающей жидкости в картер или масла в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде.

Проверку проводите в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.

2. Осмотрите цилиндры с обеих сторон. Царапины, задиры и трещины не допускаются.

3. Определите нутромером фактические диаметры цилиндров. Диаметр цилиндра измеряйте в трех поясах (рис. 5.11).

Рис. 5.11 Схема измерения цилиндров:

В каждом поясе диаметр измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях (продоль- ном и поперечном). В зоне над поясом А (на расстоянии 5 мм от плоскости разьема с головкой блока) цилиндры практически не изнашиваются. По разнице размеров в этой зоне и в остальных поясах можно судить об износе цилиндров. Номинальный размер цилиндра 76,495-76,505 мм, овальность и конусность не должны превышать 0,0065 мм.

Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность превышает указанное значение, расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера поршней (увеличенного на 0,25 или 0.50 мм),оставив припуск на 0,03 мм. на диаметр по хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая также диаметр,чтобы при установке выбранного ремонтного поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,03 мм. Дефектовку.

расточку и хонингование блока проводите в мастерских, располагающих специальным оборудованием.

5. Очистите от нагара днище поршня.

6. Очистите от нагара канавки под поршнем кольца старым кольцом, вставив его в канавку наружной стороной и перекатывая по канавке.

7. Осмотрите поршни, шатуны, крышки -на них не должно быть трещин.

8. Осмотрите вкладыши: если на рабочей поверхности обнаружены риски, задиры и наслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми. Все шатунные вкладыши одинаковы и взаимозаменяемы.

9. Измерьте диаметр поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, в расстоянии 19 мм от кромки юбки. Диаметр поршня номинального размера 36,465-76,475 мм, диаметры ремонтных поршней увеличены на 0,25 и 0,50 мм. По результатам измерений определите зазор между поршнем и цилиндром, при необходимости подберите новые поршни к цилиндрам. Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,03 мм. Егоo определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней номинального или ремонтных размеров. Максимально допустимый зазор(при износе деталей) 0,15 мм. Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо подобрать поршни номинального размера к цилиндрам или установить поршни ремонтного размера с расточкой и хонингованием цилиндров: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.

10. Проверьте плоским щупом зазор по высоте между канавками в поршне и кольцами, вставляя кольцо в соответствующую канавку,номинальный (расчетный) зазор для обоих компрессионных колец составляет 0,020 мм. Если кольцо велико по высоте и зазор мал доведите высоту кольца до нужного значения, шлифуя его на наждачной бумаге, уложенной на стеклянную пластину.

11. Проверьте плоским щупом зазор в замке колец, установив кольцо в цилиндр на глубину около 50 мм.

Для того чтобы установить кольцо без перекоса, продвиньте кольцо вглубь цилиндра поршнем.

Зазор должен составлять 0,3 мм для обоих компрессионных колец и 0,4-1,4 мм для маслосъемного кольца. Если зазор недостаточный, спилите стыковые поверхности кольца. Если зазор превышает допустимый, замените кольцо.

12. Все поршни номинального и ремонтного размеров изготовлены с высокой степенью точности и не требуют предварительной сортировки и подбора по массе. При необходимости можно установить в отдельные цилиндры бывшие в употреблении поршни, если они в хорошем состоянии. Балансировка двигателя в этом случае не нарушится.

13. Измерьте нутромером внутренний диаметр DB посадочного места шатуна в сборе с крышкой.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед измерением затяните шатунные болты номинальным моментом.

14. Измерьте штангенциркулем толщину шатунных вкладышей.

15.Измерьте микрометром диаметр шатунных шеек.

16.Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z = DB-2T-DH. Номинальный расчетный зазор составляет 0,019-0,070 мм.

Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены. Если зазор больше предельного, замените вкладыши на этих шейках новыми (номинальной толщины).

Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера,уменьшенного на 0,25 мм, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При перешлифовке шатунных шеек коленчатого вала на ремонтный размер на первой щеке коленчатого вала необходимо поставить соответствующее клеймо, например «Ш0,25».

Коленчатые валы, галтели шеек которых выполнены методом накатки, перешлифовке не подлежат и при износе шеек должны быть заменены.

17. Осмотрите верхние и нижние вкладыши коренных подшипников, вкладыши центрального (третьего) коренного подшипника отличаются от остальных большей шириной. Кроме того, на их боковых торцах выполнены широкие буртики, играющие роль опорных полуколец упорного подшипника коленчатого вала.

Если на рабочей поверхности вкладышей появились риски, задиры, отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается проводить какие-либо подгоночные операции на вкладышах.

18. Осмотрите коленчатый вал. Трещины не допускаются. На поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников,не должно быть царапин, забоин, рисок. При обнаружении их замените вал.

19. Измерьте микрометром наружный диаметр DM коренных шеек. Фактический зазор между вкладышами коренных подшипников и коренными шейками коленчатого вала определяют по методике, изложенной для шатунных вкладышей. Номинальный расчетный зазор составляет 0,005 мм. Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены. Если зазор больше предельного, замените на этих шейках вкладыши новыми (номинальной толщины).

Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера с уменьшением диаметра на 0,25 мм, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины).

Шейки шлифуют помимо наличия износа,если на них есть забоины и риски или овальность составляет более 0,004 мм, а конусность- более 0,005 мм, уменьшая диаметр на 0.25 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При перешлифовке коренных шеек коленчатого вала на ремонтный размер на первой щеке коленчатого вала необходимо ставить соответствующее клеймо, например «К0.25».

20. Проверьте параллельность упорных буртиков средней коренной шейки: если они непараллельны, коленчатый вал погнут и должен быть заменен.

21. Промойте каналы коленчатого вала,для чего залейте в радиальные каналы бензин, предварительно заглушив их с одной стороны деревянными пробками. Выдержите не менее 20 мин и промойте каналы бензином, впрыскивая его резиновой грушей. Деревянные заглушки снимите после промывки соединительных каналов. При необходимости повторяйте промывку до вытекания чистого бензина.

22. Очистите поверхности поршневых пальцев от лаковых отложений, предварительно размягчив их в растворителе. Осмотрите пальцы. Если на них обнаружены трещины, чрезмерный износ в месте контакта с бобышками поршня и следы от проворачивания в верхней головке шатуна, замените пальцы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Поршневые пальцы и отверстия в бобышках поршней изготовлены с большой точностью. Поэтому поршневые пальцы изготавливают номинальным диаметром 17,990-17,995 мм, обеспечивающим зазор 0,01-0,02 мм между ними и отверстиями в бобышках поршня.

Сопряжение поршневого пальца и поршня проверьте, вставляя предварительно смазан ный моторным маслом палец в отверстие бобышки поршня. При температуре окружающей среды 20оС палец должен входить в отверстие при нажатии большого пальца руки и не выпадать из бобышки в вертикальном положении поршня с поршневым пальцем.

Выпадающий из бобышки палец следует заменить другим. Если палец снова выпадает,замените поршень с пальцем.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При наличии нового комплекта запасных частей не используйте выпрессованные поршневые пальцы повторно.

Ремонт двигателей Шевроле Ланос (Chevrolet Lanos)

Обслуживание и эксплуатация двигателя Chevrolet (Шевроле).

Необходимость в осуществлении ремонта не зависит от срока использования автомобиля, даже если он новый. Поломка может случиться в следствии плачевного технического состояния автомобиля. Обезопасить себя можно лишь своевременным обслуживанием. Разобраться с проблемой намного легче в начале ее развития, чем потом.
Еще одной причиной неисправности двигателя может служить неправильная эксплуатация. Очень важно изучить инструкцию по управлению машины и воспользоваться рекомендациями официального дилера. Это позволит снизить риск поломки.

Как выполняется работа по починке?

Ремонт двигателя Chevrolet (Шевроле) нелегкий процесс, поэтому требует вмешательство высококвалифицированного профессионала. Основными этапами данного меропринятия являются:

Глубокая диагностика;
Демонтаж мотора и его разборка;
Демонтаж испорченных деталей и их замена;
Точная развесовка поршней;
Ремонт коленчатого вала и его шеек;
Хонингование, расточка ГБЦ;
Ремонт головки блока цилиндров;
Замена комплектующих;
Монтаж двигателя;
Проверка его работы.

Капитальный ремонт

Самым трудоемким процессом является капитальный ремонт. Во время данного меропринятия происходит полное исследование двигателя и осуществляется замена большинства составных частей. Его осуществляют при:

Повышенном потреблении автомобилем масла или топлива;
Обнаружении посторонних звуков от мотора;
Нестабильной работе двигателя;
Пониженной мощности.

К кому обратиться?

Пытаться починить двигатель самостоятельно, не имея специальной квалификации не стоит. Не редки случаи, когда автовладельцы ухудшали состояние автомобиля, потому что вмешивались в работу его двигателя. Связано это с отсутствием опыта и знаний. Лучший способ починить мотор Chevrolet (Шевроле), это обратиться к мастерам своего дела.

Высококвалифицированные специалисты справятся с поставленной задачей. Все, что от Вас потребуется – пригнать автомобиль и дождаться окончания ремонта, а после снова наслаждаться ездой.

Ремонт головки блока цилиндров Chevrolet Lanos SX

В нижеприведенном фотоотчете для вас представлен ремонт головки блока цилиндров автомобиля всемирно известной марки «Шевроле Ланос SX» без помощи посторонних и специалистов, а напротив собственными силами.

Немного из истории создания авто. Это интересно:

Л егкий (субкомпактный ) переднеприводный автомобиль с вариантами кузова седан или хетчбэк , разработанный и изначально производившийся компанией Daewoo , был впервые представлен на Женевском автосалоне в 1997 году под именем Daewoo Lanos , как замена Daewoo Nexia . Был спроектирован в сотрудничестве с рядом авторитетных германских и английских инжиниринговых компаний научно-исследовательским центром Daewoo в Уокинге . Кузов автомобиля был разработан итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро ( ItalDesign ). С вхождением Daewoo в концерн General Motors 30 апреля 2002 года автомобиль начали продавать под маркой Chevrolet . Производство Ланос завершилось в декабре 2017 года.

А теперь вернемся, как говорится, к нашим делам. Детали, которые вам понадобятся для работы:

Вот и все! Заранее вооружитесь всем необходимым!

Перейдем к инструментам. Обязательно имейте при себе вороток (12); удлинитель и головки на «десять», «двенадцать», «тринадцать», «четырнадцать», «пятнадцать», «семнадцать», «девятнадцать» (+ 85мм головки на «пятнадцать» и на «семнадцать»); крестовая отвертка; герметик чёрный; фиксатор шпилек; притирочная паста; рассухариватель клапанов.

Теперь переходим непосредственно к действиям. Итак, поехали!

На фото все необходимое.

Для начала уберите защиту, пыльник ремня компрессора кондиционера и затем слейте антифриз - общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Подкрылки возможно оставить, не снимая.

Снимите обязательно ремни привода кондиционера и генератора. Выставьте поршень в положение ВМТ. Насос гидроуселителя - не препятствие для того, чтобы снять голову.

Снимите крышку распредвала. Отвинтите болты и снимите модуль распредвала, уберите старую прокладку. Открутите выпускной коллектор от впускной трубы и вытащите голову.

Поршни, клапаны, к сожалению, все находятся в копати и нагаре. Наблюдаете то же, что и на картинке, налейте очиститель карбюратора - все размокнет. Теперь приложите всю мощь, чтобы все очистить и привести в надлежащий вид.

Аккуратно откручиваем впускной и выпускной коллекторы. Их тоже приводим в надлежащий вид.

Что у нас имеется?! Перед вами толкатели клапанов, компенсаторы и колпачки клапанов вытащите и положите на свежую тряпочку в определенном порядке, когда головка блока цилиндров смотрит на вас выпускным коллектором. Вам легче будет собрать все детали обратно. Вероятность неправильного собирания сведена к нулю. Далее рассухариваем. Для этого возьмите рассухариватель и старый болт крепления головки блока. Подберите к нему подходящую гайку. Вставляете болт в отверстие для него же созданное, цепляете к нему рассухариватель и давите на пружину клапана. «Сухарики» освобождаются. Вынимайте пинцетом. Осторожно, «сухари» разлетаются по всему периметру гаража, если резко отпустить пружину! Снимаемые детали складываем на тряпочку так же.

Напрессовываем новые колпачки с помощью исключительно рук! Если подобьёте молотком или оправкой как на Тазах - колпачку придет конец. Будьте готовы, что могут остаться синяки. Теперь собираем в обратном порядке и засухариваем. Очищаем, вытираем. Собираем в обратном порядке и мажем маслом. Если будете менять прокладки коллекторов, то смажьте с обеих их с обеих сторон тонким слоем графитовой смазки и шпильки крепления коллекторов. Это хорошо скажется на герметизации и прокладка с гайками не сильно пригорят.

Закончили с чисткой двигателя. Ставьте новую прокладку ГБЦ.

Сверху саму ГБЦ в сборе с коллекторами. Еще немного времени и вы - у цели. Уверены, что у вас все получится! Другого варианта просто быть не может, поверьте.

Опору распредвала с нижней стороны чистим и обезжириваем (бензином Б-70). Накладываем на нижнюю сторону опоры герметик. Оставляйте на десять-пятнадцать минут и устанавливайте опору на ГБЦ. Наживляем новые болты крепления ГБЦ и протягиваем. Выдираем старую прокладку крышки распредвала и ставим новую. Устанавливаем крышку распредвала.

Выставляем метки распредвала и коленвала, одеваем ремень ГРМ, регулируем натяжение и всё остальное собираем в обратном порядке. Заливаем антифриз, вкручиваем свечи, устанавливаем на место аккумулятор и подключаем его. Заводим. После первого прогрева двигателя и полного его остывания доворачиваем болты еще 35-50 градусов. Вместе с тем осуществите очистку впускного коллектора, это отнимет у вас примерно час вашего времени. Всё делается очистителем карбюратора.

Эксплуатация Chevrolet Lanos 1997 - 2010

В каком настроении были дизайнеры ателье Джуджаро (студия Italdesign), нам неведомо, но этот «обмылок» из-под их пера — явно не лучшая работа. Может, поэтому к модели прочно пристало прозвище «серая мышка». Вот и коллеги не мудрствуя лукаво точно так же прозвали редакционный «Ланос» (ЗР, 2009, № 3).

Речь пойдет не об одной конкретной машине, а о модели в целом. Ведь опыт эксплуатации единичного экземпляра может не совпадать с обширной статистикой, накопленной, например, таксопарками — там пробег некоторых таксомоторов (особенно на Украине, где эти авто наиболее популярны) приближается к полумиллиону километров. Обслуживают такие машины, как правило, у серых дилеров — у них дешевле. Один из таких сервисов и решил поделиться информацией. Но (внимание!) цены в таблицах — от официалов.

В комплектации SE есть подушка безопасности водителя и ГУР, а версия SX оснащена вдобавок кондиционером и электроприводом стекол. Рукоятки отопителя крутите нежно, особенно на морозе!

ПО ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ

«Ланос» построен на агрегатах «Дэу-Нексии», однако кое-какие отличия все же имеет. В первую очередь это кузов — иной не только внешне, но и по силовой структуре. Новый скелет достойно выдержал удар о кубик EuroNCAP (см. Историю модели). Конечно, три звездочки — результат не бог весть какой, но все же куда лучший, чем у предков. Кстати, потомки в этой дисциплине тоже проявили себя неважно. Скажем, «Шевроле-Авео» заработал за фронтальный удар всего лишь 6 баллов, что на фоне 10,5 балла «Ланоса» выглядит просто провалом.

На российский рынок официально поставляют только машины украинской сборки с 1,5- литровым мотором. «Ланос» с моторами 1,5 и 1,6 л собирают также в Польше на предприятии Daewoo-FSO, а с 1,4 л — во Вьетнаме (под Ханоем), в филиале GM-DAT.

В штатной эксплуатации кузов держится более стойко, чем у матушки-«Нексии»: коррозии нижних кромок дверей и колесных арок пока не видно даже на авто из первых партий. Но капот не выдерживает «пескоструйки» и сравнительно быстро покрывается рыжими пятнами. Не ждите, пока эти язвы прогрызут металл до дыр — зачистите и закрасьте немедля!

Хлопот с оборудованием кузова немного. Характерны, пожалуй, лишь поломки ручек отопителя. Здесь вина не только завода, пустившего в дело слишком хрупкий пластик, но и самих владельцев. Просто не надо эти ручки быстро крутить, прикладывая чрезмерное усилие, тем более на морозе.

Бывает, поспешишь, дернешь за рычажок лючка бензобака — да и сорвешь с посадочного места оболочку троса. Поэтому тянуть надо нежно, а чтобы оболочка держалась более надежно, примотаем ее к корпусу замка хотя бы обычной нитью.

В штатном варианте силовой агрегат снизу ничем не прикрыт. Для пущего спокойствия установите защиту, вариантов которой на рынке великое множество.

Надежность электрооборудования зависит от того, где машина собрана. Корейские экземпляры хлопот не доставляют, а вот украинские, которые преобладают на рынке, — регулярно. Чаще всего отказывают реле, поэтому возите с собой пару-тройку запасных. Желательно корейских — они немного дороже, но долговечнее. Нередко глючит датчик МАР (Mass Air Pressure), с помощью которого контроллер высчитывает расход воздуха двигателя. Первый симптом неисправности — повышенные обороты холостого хода и расход топлива. В запущенных случаях могут даже возникнуть перебои в воспламенении смеси, что опасно для нейтрализатора. Поэтому с заменой датчика не затягивайте. Опять же лучше поставить корейский.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

«ТIЛЬКИ ПАЛИВО БЭЗ СВЫНЦЮ»

201007011253_scheme_1

Цилиндропоршневая группа весьма надежна. Повышенный угар масла начинает проявляться не ранее 250 тыс. км. Зачастую достаточно поменять лишь поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Ни расточка, ни хонингование обычно не требуются вплоть до 500 тыс. км.

201007011253_scheme_2

Слабое место — высоковольтные провода, редко служащие более 100 тыс. км. Явный признак выгорания токоведущей жилы — подергивание двигателя под нагрузкой. Дефектный провод легко вычислить, прозвонив жилу омметром. Порой причины отказа более прозаичны — изоляцию проводов поедают грызуны. Похоже, для них это лакомство. Но в любом случае замену проводов оттягивать не стоит, поскольку из-за сбоев в зажигании пострадает нейтрализатор.

Чтобы не гнил номер на двигателе, заклейте его скотчем или покройте антикором. Где мотор собрали, узнаете по 13-му знаку: В или К — в Корее; I — в Индии; R — в Румынии; С — в Китае.

Следите за радиатором охлаждения двигателя — он порой всего за сезон сдается под воздействием противогололедных реагентов! А вот радиатор кондиционера, который на «нексиях» гнил, на «ланосах» служит довольно долго. К компрессору кондиционера нареканий нет, следить нужно лишь за натяжным роликом. Впрочем, он недорог да и меняется запросто.

Проблем с радиатором кондиционера стало заметно меньше, чем у предшественницы «Нексии». Но основной радиатор двигателя прогнивает порой за один сезон.

При 1500–2000 об/мин и едва нажатой педали газа многие владельцы отмечают неприятные подергивания, словно машина сама по себе то поддаст газку, то отпустит педаль. Если это сильно раздражает, заглушите клапан рециркуляции отработавших газов — вставьте в шланг, который к нему подходит, например, стальной шарик. Разумеется, диаметр его должен быть больше штуцера (чтобы шарик не засосало в двигатель).

Хотя и редко, но случается, что нейтрализатор выходит из строя. Взамен чаще ставят такую вот «пустышку», а вместо второго датчика кислорода — обманку. Блок управления двигателем это позволяет.

Когда маленький пупырышек обламывается, соединение штока с вилкой сцепления начинает скрипеть. Шток несложно восстановить — нужно просверлить по оси отверстие, нарезать резьбу и ввернуть туда винт с высокой полукруглой головкой.

ТАК ЦЭ Ж «ОПЭЛЬ»!

Проблем с механической коробкой, по сути, не бывает. Немецкая конструкция оказалась настолько надежной, что пережила уже не один «Опель-Кадет» (без существенных изменений агрегат перекочевал сперва на «Нексию», а позднее и на «Ланос»). Разве что сальники могут потечь, да и то лишь в преклонном возрасте — за 150 тыс. км. Масло залито на весь срок службы, однако при пробеге под 200 тыс. км желательно его поменять. Хотя это сложнее обычного — нет сливной пробки, поэтому приходится снимать поддон картера.

Шаровые опоры теперь приклепывают. Но бывает, что недобросовестно — тогда соединение стучит, а выявить источник непросто.

Сцепление изнашивается к 120–130 тыс. км, что обычно для любой машины. Первые версии «корейцев» были с менее надежным тросовым приводом. Если у вас такой экземпляр, обязательно возите с собой запасной трос. С гидравликой заботы другие — раз в два года менять жидкость. Кроме того, со временем появляется скрип в месте контакта штока рабочего цилиндра с вилкой сцепления. Виной тому обломавшийся центрирующий пупырышек на штоке, без которого, в принципе, можно ездить. Уж если скрип достанет, то придется менять рабочий цилиндр в сборе (отдельно шток не продается).

Какие-либо другие запчасти передней подвески, кроме этих, вряд ли потребуются до 150 тыс. км.

Подвески на «Ланосе» те же, что у «Нексии». Соответственно, и болячки. Рулевые наконечники изнашиваются к 60–80 тыс. км, шаровые опоры — к 120 тыс. км. Последние к рычагу приклепаны, но в запчасти поставляются и отдельно, причем вместе с крепежом. Такой комплект стоит брать лишь в том случае, если на рычаге нет микротрещин — чаще всего в зоне переднего сайлент-блока. Меняя рычаг в сборе, обязательно ставим новый передний болт (он наиболее нагружен, и были случаи — его срезало).

Ресурс подшипников ступиц и амортизаторов сильно зависит от условий эксплуатации.

Задние амортизаторы и подшипники ступиц при аккуратной эксплуатации проходят не меньше 150 тыс. км, а пружины подвески покажутся вечными.

У таксистов, например, эти детали ходят и за 200 тыс. км, а у некоторых частников, частенько перегружающих машину дачным скарбом, — не более 100 тыс. Бывает, от перегруза даже пружины ломаются, хотя и реже, чем на «нексиях» (очевидно, потому, что багажник «Ланоса» поменьше). Но и такие траты сравнительно невелики, а в целом хлопот у хозяина с машиной не более, чем у мыши с сыром.

201007011253_scheme_3

Благодарим компанию «Сандра Моторс на Ильменском проезде» за помощь в подготовке материала.

Технические характеристики A15SMS 1,5 л/80-86 л. с.

В линейке 1,5 л моторов производителя Chevrolet двигатель A15SMS изначально создавался под стандарты экологов Евро-3, поэтому его сразу же определили в качестве силового привода Daewoo Nexia, два предыдущих движка которой – A15MF/F15MF, доработать до этой нормы не представлялось возможным.

ДВС A15SMS

Изначально ДВС разрабатывался под Chevrolet Lanos. Маркировка A15SMS в двигателе полностью информативна:

A – рядная схема двигателя;
15 – объемы камер сгорания 1,5 л;
S – схема механизма газораспределения SOHC с одним верхним распредвалом;
M – система питания типа MPI;
S – степень сжатия в диапазоне 9,5 – 10 единиц.

Конструкция A15SMS

На Daewoo Nexia силовой привод A15SMS попал лишь в 2008 году после рестайлинга, когда экологичность предыдущих моторов G15MF/A15MF перестала удовлетворять требованиям производителя, то есть не дотягивала до стандарта Евро-3.

Технические характеристики A15SMS собраны в специальную таблицу:

город – 9,8 л/100 км

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°

Детальное описание параметров содержит мануал производителя, так как для Ланоса, Нексии и Нубиры крутящий момент и мощность могут отличаться. С другой стороны, на «заглушенных» в угоду Евро-3/4 движках пользователь всегда увеличить мощность собственными силами за счет переустановки версии ПО для бортового компьютера.

Технические характеристики A15SMS 1,5 л/80-86 л. с.

Изначально ДВС разрабатывался под Chevrolet Lanos. Маркировка A15SMS в двигателе полностью информативна:

A – рядная схема двигателя;
15 – объемы камер сгорания 1,5 л;
S – схема механизма газораспределения SOHC с одним верхним распредвалом;
M – система питания типа MPI;
S – степень сжатия в диапазоне 9,5 – 10 единиц.

Конструкция A15SMS

На Daewoo Nexia силовой привод A15SMS попал лишь в 2008 году после рестайлинга, когда экологичность предыдущих моторов G15MF/A15MF перестала удовлетворять требованиям производителя, то есть не дотягивала до стандарта Евро-3.

Технические характеристики A15SMS собраны в специальную таблицу:

Изготовитель	Chevrolet
Марка ДВС	A15SMS
Годы производства	1997 – 2015
Объем	1498 см3 (1,5 л)
Мощность	59-63 кВт (80-86 л. с.)
Момент крутящий	123 Нм (на 3200 об/мин) 130 Нм (на 3400 об/мин)
Вес	117 кг
Степень сжатия	9,5
Питание	инжектор
Тип мотора	рядный бензиновый
Зажигание	ктрамблер
Число цилиндров	4, расточены внутри блока без гильз
Местонахождение первого цилиндра	ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре	2
Материал ГБЦ	сплав алюминиевый
Впускной коллектор	дюралевый
Выпускной коллектор	литой чугунный
Распредвал	5 опор, литье, чугун
Материал блока цилиндров	чугун
Диаметр цилиндра	76,5 мм
Поршни	дюралевые, отверстие пальца смещено на 0,7 мм к задней стенке
Коленвал	литой чугунный, 8 противовесов, 5 опор
Ход поршня	81,5 мм
Горючее	АИ-92
Нормативы экологии	Евро-3
Расход топлива	трасса – 5,4 л/100 км смешанный цикл 7,6 л/100 км

город – 9,8 л/100 км

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°

Детальное описание параметров содержит мануал производителя, так как для Ланоса, Нексии и Нубиры крутящий момент и мощность могут отличаться. С другой стороны, на «заглушенных» в угоду Евро-3/4 движках пользователь всегда увеличить мощность собственными силами за счет переустановки версии ПО для бортового компьютера.

Особенности конструкции

После доработок предыдущих версий A15MF/G15MF двигатель A15SMS получил нюансы конструкции:

цилиндры расточены внутри чугунного блока без гильз, зеркало обработано методом хонингования;
каналы смазки и антифриза отлиты внутри блока;
головка блока цилиндров крепится 10 болтами, имеет две направляющие втулки;
впрыск распределен по фазам, впускной коллектор имеет изменяемую геометрию;
три подушки распределяют центр масс, гасят вибрации;
одним клиновым ремнем вращается навесное оборудование – компрессор кондиционера, другим поликлиновым — ГУР и генератор;
верхний распредвал ГРМ и помпа приводятся в действие зубчатым ремнем;
выпускной коллектор, маслофильтр и свечи расположены на передней поверхности движка;
впускной коллектор, генератор и продувочный клапан скомпонованы на задней части ДВС;
модернизация мотора обеспечила саморегулирование опор гидрокомпенсаторами, для работы которых необходимо высокое качество масла;
особенностью ГБЦ является пластиковая крышка с резиновым уплотнителем сложной конфигурации;
благодаря несложной конструкции мотора своими руками возможна и форсировка, и капремонт ГБЦ или блока.

Компоновка навесного оборудования

Ременный привод навесного

Перечень модификаций ДВС

Существует разновидность 1,5 л движка с двумя распредвалами и 16 клапанами A15DMS мощностью 107 л. с.:

A – цилиндры расположены в ряд;
15 – 1,5 л объем ДВС;
D – схема механизма газораспределения DOHC 16V с двумя верхними распредвалами;
M – система питания MPI;
S – степень сжатия между 9,5 и 10 единиц.

Модификация A15DMS

Здесь установлено другое навесное оборудование, но некоторые запчасти взаимозаменяемые (ШПГ, коленвал, блок).

Плюсы и минусы

Основными преимуществами атмосферного рядного 4 цилиндрового мотора являются:

упрощенное устройство ДВС без сложных механизмов/узлов;
высокий эксплуатационный ресурс от 300 тысяч пробега;
гидрокомпенсаторы избавляют автовладельца от регулировки тепловых зазоров через 30 тысяч км;
движок компактный и легкий, его можно вытащить и установить без тельфера руками.

Штатный впускной коллектор

Основным минусом остается конструкция ГБЦ – поршень не имеет цековки, гнет клапана при обрыве приводного ремня.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Поскольку создан мотор A15SMS конструкторами Chevrolet, вначале им комплектовали модель Lanos. Затем характеристики двигателя заинтересовали производителя Daewoo, которому срочно требовался движок с гарантированным соблюдением норм Евро-3. Атмосферную рядную четверку A15SMS поставили на три машины Daewoo:

Lanos – седан, преемник Шевроле одноименной марки;
Nexia – самый популярный хетчбэк и седан компании;
Nubira – переднеприводной автомобиль С-класса во всех вариантах кузова.

Daewoo Nubira

Позднее двигатель использовали в Opel Kadett E, который для разных рынков носил разные названия.

На какие автомобили устанавливался

Вначале мотор, созданный конструкторами Chevrolet, ставился на автомобиль Ланос. Затем двигатель стали устанавливать и на другие модели.

Седан Ланос — преёмник Шевроле.
Хэтчбек и седан Нексию.
Переднеприводный автомобиль С-класса Нубиру с разными типами кузова.

На Деу Нексиа A15SMS ставили только с 2008 года, когда был проведён рестайлинг, и экологические нормы предыдущих моторов не дотягивали до стандарта Евро-3. А на новом двигателе изменены некоторые элементы стандартной конструкции, и он полностью подходит.

Также гораздо позднее он ставился в Опель Кадетт Е, носивший разные названия (маркетинговый ход).

Регламент обслуживания A15SMS 1,5 л/80-86 л. с.

Заменять входящие в двигатель A15SMS расходные детали и элементы, рабочие жидкости необходимо в следующем порядке:

ремни навесного оборудования/ГРМ полежат замене через 50000 км;
тепловые зазоры клапанов нужно регулировать на рубеже 30 тысяч пробега;
изготовителем предусмотрена продувка/промывка вентиляции картера каждые 20 тысяч км;
производитель Daewoo рекомендует замену моторного масла/фильтра через 7 500 км;
топливный фильтр рекомендовано обновить после 40 тысяч пробега;
согласно данным производителя, меняют воздушный фильтр ежегодно;
после упаковки ОЖ с завода антифриз теряет эффективность после 40 тысяч км;
ресурс свечей движков составляет 20 тысяч пробега;
впускной коллектор через 60000 км начинает прогорать.

Замена выпускного коллектора

Ремень и масло являются здесь основными расходниками, от качества которых зависит работоспособность силового привода.

Модернизация

Тюнинг двигателя включает различные операции по улучшению рабочих характеристик. В A15SMS полезнее сначала провести работы с ГБЦ — как было сказано выше, из-за обрыва ремня, повреждаются клапаны.

Первым делом для этого проводится следующий цикл мероприятий.

Меняется заводская ГБЦ — ставится от Деу Нексиа N100.
Клапаны меняются на элементы с меньшей высотой подъёма. Правда, для этого приходится заменить некоторые элементы двигателя.

Классический атмосферный тюнинг для двигателей A15SMS подразумевает также доработку впускного тракта. Лучшее решение — поставить спортивный Борман Ресивер Интейк. Стоит он примерно около 400-500 долларов. Этот ресивер поможет улучшить динамику на низах, повысить резвость мотора, добавить тяги на высоких оборотах. А если ещё добавить топливную рейку больших размеров стоимостью 100-200 долларов, можно значительно повысить технические характеристики силового агрегата.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Атмосферный рядный мотор A15SMS с одновальной головкой имеет несколько «болезней»:

3) засор заслонки

3) очистка дросселя

Ремонт A15SMS

Движок сложно назвать экономичным, зато он легко чинится собственными силами, проблем владельцу не доставляет.

Основные неисправности

Двигатель A15SMS имеет несколько характерных «болячек», о которых надо знать владельцам. В целом он без труда чинится своими руками, хотя это дёшево не обходится.

РХХ — датчик холостого хода подвергается нагрузкам, и часто выходит из строя раньше срока. Из-за поломки регулятора «зависают» высокие обороты в режиме холостого хода. Проблема исправляется заменой элемента на новый датчик.
Маслосъёмные кольца имеют свойство «залегать». Из-за этого повышается расход масла. Рекомендуется заменить кольца или раскоксовать их.
Свечи зажигания изнашиваются — надо менять.
Топливная система из-за низкосортного бензина быстро засоряется. Поэтому надо своевременно и регулярно чистить форсунки, трубки и менять насос при необходимости.
Воздушная заслонка тоже имеет свойство засоряться. Надо очищать дроссель.

Варианты тюнинга мотора

Впускной коллектор Borman Reciver Intake

Классический атмосферный тюнинг для движков Ланос/Нексиа обычно заключается в улучшении входного тракта. Существует готовое решение – впускной коллектор спортивного типа Borman Reciver Intake стоимостью около $ 400. Этот ресивер может использоваться отдельно для улучшения динамики на низах, уверенного маневрирования при обгонах и добавления мощности на высоких оборотах. При турбировании силового агрегата в комплектацию ресивера добавляется увеличенная топливная рампа стоимостью $ 100.

Таким образом, мотор A15SMS изначально соответствует регламенту Евро-3. Движок развивает момент 130 Нм и мощность 86 л. с. при объеме камер сгорания 1,5 л. Восьмиклапанная головка уступает в экономичности 16 клапанному аналогу, зато компактнее, надежнее и проще в конструкции.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Недостатки, поломки и проблемы А15СМС

Двигатель надежен, но не любит дешевой смазки, от нее стучат гидрокомпенсаторы

Самой распространенной проблемой мотора является отказ того или иного датчика

Довольно много обращений в профильный сервис связаны с подкапотной проводкой

Ремень ГРМ рассчитан на пробег 60 000 км, а в случае обрыва клапана обычно гнет

Также владельцев нередко донимают течи смазки из-под прокладок либо сальников

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Читайте также: