Ремонт блока абс мазда 6 gg

Обновлено: 30.04.2024

Mazda 6 › Бортжурнал › Ошибки/Ремонт ABS(мануал)…мой опыт

Надеюсь никто из Вас не столкнется с этой неисправностью, но все же, если кому поможет моя запись – буду рад помочь, расписав все что я смог найти по этой теме.

Предыстория: при поездке по трассе у меня вдруг загорелись три индикатора: покрышка, пьяная машина и АБС. Подключив ELM327 я увидел, что у меня горят три ошибки: C0034, U0428, U0415. Сброс ошибок результата не давал, ошибки сразу е появлялись вновь. Позвонив дилеру, который находится за 100 км от меня(в г. Владимир), сервисмен как то плавающе говорил про диагностику которая мне выльется от 600 рублей до 2400 рублей. В связи с нехваткой времени и прочих обстоятельств, решил, что попробую диагностирвать и найти причину неисправности сам, с чем с Вами и поделюсь.

Основные причины:
неисправность самого датчика(замена),
неисправность блока АБС(прошивка или замена),
разрыв провода от датчика до фишки его крепления(бывает у многих, решается заменой мягким двужильным проводом и пайкой с термоусадкой),
повреждено магнитное кольцо в подшипнике ступицы, соответственно датчик не может поймать сигнал вращающегося колеса и определить скорость.
Углы установки колес(видимо надо сделать сход/развал – касается только если ошибка вылазит на передних датчиках)

Собственно, сам мануал:
1) Сначала пробуем самые простые методы, которые так или иначе(косвенно) могут относиться к данной проблеме и могут помочь:
• Проверяем АКБ (прочитав кучу форумов, кому то просто помогало зарядить АКБ-хз, попробуем, авось поможет)
• Сбрасываем ошибки подключив ELM327 (возможно это глюк, и сбросив ошибки, все пройдет)
• Проверяем давление в колесах, подкачиваем.
•. Проверяем предохранитель, есть ещё реле(находится в блоке предохранителей под капотом)

2) Если ничего не помогло из вышеописанного, едем дальше(наверняка сканером вы уже определили, на какой датчик жалуется система, начинаем сбор информации по нему)
• !ВНИМАНИЕ! Проверка сопротивления с использованием любых тестеров(мультиметров) или омметров может привести к повреждению колесного датчика ABS. Использовать для проверки выходных параметров колесного датчика ABS только диагностический прибор, в моем случае обычный китайский ELM327(Этот датчик уже относится к нанотехнологичным решения малоимпульсных частот…, если по простому, у нас стоит не такой датчик как на более поздних тачках, типа датчика Холла)
• Выключаем зажигание, подключаем ELM327, сбрасываем ошибки и выводим на монитор следующие параметры:
-WSPD_SEN_LF (левый передний колесный датчик)
-WSPD_SEN_RF (правый передний колесный датчик)
-WSPD_SEN_LR (левый задний ABS wheel-speed sensor)
-WSPD_SEN_RR (правый задний ABS wheel-speed sensor)
После этого запускаем двигатель и начинаем движение до 20 км/ч, смотрим, есть ли сигнал с нашего пациента. В случае несоответствия какого-либо датчика, мурзилка советует его заменить,
ввиду того что нашел аналог за 722 рубля от фирмы SAT, решил его купить и купил, ситацию это не исправило. идем дальше.
Мурзилка также гласит, что можно попробовать провести инициализацию, далее цитата со слов автора:
Процедура инициализации датчиков системы динамической стабилизации
1. Проверить углы установки колес и давление в шинах. В случае необходимости выполнить соответствующие регулировки.
2. Поместить автомобиль на ровную поверхность.
3. Выключить зажигание.
4. Подключить прибор M-MDS (IDS) к диагностическому разъему DLC-2. 5.
После определения автомобиля выбрать следующие параметры из исходного экрана IDS:
• Выбрать "Chassis" (шасси)
• Выбрать "ABS/DSC"
• Выбрать "Sensor lnitialization"
Затем выбрать необходимый параметр из экранного меню:
• "Brake fluid pressure sensor" (датчик давления тормозной жидкости)
• "Lateral Acceleration Sensor" (датчик поперечного ускорения)
• "Yaw Rate Sensor" (датчик рыскания)
• "Longitudinal Acceleration Sensor" (датчик продольного ускорения)
7. Выполнить процедуру, следуя подсказкам на экране.
8. Совершить поездку на автомобиле.
9. Не менее, чем через пять минут вождения, выполнить диагностику системы DSC.

Короче, у меня сразу был провал по моему датчику, просто выдавились эти же ошибки(какого хера, если датчик рабочий он один хер ругается на него?)

Скидываем минусовую клемму, и снимаем датчик из ступицы, нужно проверить не поврежден ли он изнутри. Датчик держит болт на 10, выкручиваем болт, вставлем шлицевую отвертку под ухо датчика и наливаем немного смазки(WD), оставляем на минуту, далее поддеваем еще больше шляпку и опять смазываем. Потом шатаем его, крутим и в итоге он выползет. Датчик из пластика, он не может физически прижаветь –если датчик в нормальном состоянии, просто чистим его и вставляем обратно, почистив попутно отверстие в котором он находился. Я изрядно попрыскал туда смазки и поелозил ватными палочками.(не помогло)

Далее, нам надо скинуть фишку с датчика абсвв районе ложерона и с блока АБС- тем самым мы проверим этот участок, прозвонив его. На фишке у блока АБС фиксатор, тянем его вверх до упора и тянем на себя фишку. Когда фишка у Вас в руках, вставляем одну клемму тестера в колодку датчика(либо коротим два контакта в колодке…кому как привычнее и прозваниваем следующие контакты на предмет разрыва)
В моем случае все звонилось, таким образом оставалась только ступица.

Поддомкратив колесо я опять стал его болтать во все стороны, но оно не люфтило, как это бывает с ушатанным подшипником. Не став ничего делат, заказал ступицу от Ильджин(повсюду отзывы положительные, тем более комплектуются им все корейцы, у моей супруги хендай крета, до этого был солярис, проблем вообще не было никаких, не о что со ступицами, даже лампочка ни разу не перегорела)

Заключительный этап: по приезду ступицы, стал скидывать ее с машины, и когда она родимая казалась у меня в руках, магнитное кольцо болталось, потеряло свою форму, поля были узкие, хотя с самим подшипником было все ок. Поменяв ступицу, включил зажигание ошибки горели, проехав пару метров они погасли)))

В общем, можно было конечно и к дилеру гнать, но почему то хотелось все сделать самому, совершив ошибочную покупку датчика, но он кстати стоит на машине и работает, так что подтверждаю что SAT работает.

Спасибо akakadi за предоставленную информацию по распиновке штекера, и всем остальным кто не остался равнодушным и что то писал, поддерживал.
Ступица передняя ILJIN IJ123172 — 4570 рублей
Датчик ABS FR MAZDA 6 GJCX-5 11 SAT STK0114370X — 742 рубля

Антиблокировочная система тормозов (ABS) Mazda 6 2002-2015

Торможение наиболее эффективно, когда сцепление шины с поверхностью дороги максимальное. В процессе торможения шина скользит по поверхности, и окружная скорость колеса становится меньше скорости автомобиля.

Рис. 6.3 . Система ABS/TCS тормозного контура автомобиля Мazda 6: 1 – автомобили с левым расположением рулевого управления; 2 – автомобили с правым расположением рулевого управления; 3 – датчик скорости колеса антиблокировочной системы тормозов (передний); 4 – ротор датчика антиблокировочной системы тормозов (передний); 5 – датчик скорости колеса антиблокировочной системы тормозов (задний); 6 – ротор датчика антиблокировочной системы тормозов (задний); 7 – выключатель системы TCS; 8 – комбинация приборов; 9 – лампа аварийной сигнализации антиблокировочной системы тормозов; 10 – контрольная лампа системы TCS; 11 – контрольная лампа отключения системы TCS

Антиблокировочная система (рис. 6.3) ограничивает давление, создаваемое в гидравлическом приводе тормозов, так, чтобы величина скольжения была оптимальной. Действие этой системы должно быть раздельным для каждого колеса. Система должна немедленно отвечать на каждое изменение поверхности (коэффициента сцепления) и нагрузки на автомобиль.

Рис. 6.4 . Схема системы ABS/TCS тормозного контура автомобиля Мazda 6: 1 – выключатель IG; 2 – SUS 15 а (плавкий предохранитель); 3 – антиблокировочная система тормозов 60 а (плавкий предохранитель); 4 – комбинация приборов; 5 – лампа аварийной сигнализации антиблокировочной системы тормозов; 6 – лампа аварийной сигнализации тормозной системы; 7 – контрольная лампа отключения системы TCS; 8 – контрольная лампа TCS (только с системой TCS); 9 – драйвер CAN; 10 – сигнал торможения; 11 – исполнительный механизм системы автоматического регулирования скорости движения; 12 – выключатель системы TCS (только с системой TCS); 13 – диагностический разъем DLC-2; 14 – CAN-H; 15 – CAN-L; 16 – датчик скорости колеса антиблокировочной системы тормозов; 17 – аккумуляторная батарея; 18 – выключатель сигналов торможения; 19 – аудиоблок, переключатель очистителя и омывателя стекол, автомобильный навигационный блок, блок управления

Антиблокировочная система препятствует блокировке колес при резком торможении, благодаря чему уменьшается тормозной путь. Сила сцепления между колесами и дорогой в этом случае больше, если при торможении продолжают вращаться колеса. Даже при полном торможении автомобиль остается управляемым. Датчики частоты вращения, по одному на каждом колесе, измеряют частоту вращения колеса. По сигналам датчиков (см. рис. 6.4) электронный блок управления вычисляет среднюю скорость, примерно соответствующую скорости движения автомобиля. Сравнивая скорость вращения каждого отдельного колеса со средней вычисленной скоростью, электронный блок определяет состояние проскальзывания отдельного колеса и тем самым устанавливает. какое именно колесо находится в предблокировочном состоянии.

Когда один из четырех датчиков скорости колес передает сигнал о блокировке соответствующего колеса, электронное управляющее устройство немедленно выдает сигнал закрытия к соответствующему впускному электромагнитному клапану, который перекрывает подачу тормозной жидкости через трубопровод к тормозу колеса. При этом сила торможения остается постоянной. Если скольжение продолжается, то открывается выпускной клапан и давление в гидравлической системе данного тормоза уменьшается. Колесо не тормозит, излишки тормозной жидкости возвращаются в бачок. Как только колесо снова начнет вращаться, впускной клапан открывается, а выпускной – закрывается. Давление в контуре возрастает, и колесо снова тормозит.

Смена циклов торможения и свободного вращения колеса происходит очень быстро (несколько раз в секунду) и продолжается до остановки автомобиля либо до отпускания педали тормоза.

Процесс повторяется при резком торможении отдельно для каждого колеса до тех пор, пока не будет отпущена педаль тормоза.

Аварийная система обеспечивает отключение ABS при любой неисправности или низком напряжении в бортовой сети автомобиля (ниже 10 В). Неисправность ABS не влияет на работу тормозов.

Гидравлический привод состоит из гидравлического блока, суппортов тормозов и тормозных трубок. В гидравлический блок входят электрический насос, создающий давление, и электромагнитные клапаны.

Ремонт блока BCM или не работают поворотники на MAZDA 6GG.

Отказ в работе сигналов поворота и аварийной сигнализации заставил задуматься о причинах отказа,а так же пропал сигнал,а еще через день стала срабатывать штатная сигналка.

Внизу под левой ногой откинул панель,которая закрывает блок салонных предохранителей, а так же там расположен блок BCM (Body Control Module)-Контроллер бортовой электроники , он же блок комфорта.

Для его демонтажа необходимо отстегнуть блок с предохранителями.(В местах отмеченными красными кругами.)

Затем выкрутил болт крепления к кузову М6, а так же необходимо плоской отверткой отстегнуть корпус блока от кузова.

Затем отстегнул все разъемы от блока ВСМ .

Теперь о поиске причины неисправности. Выяснилось,что на двух разъемах коррозия не пожалела два контакта,которые остались в фишках.

Предстояло восстановить их на самой плате ВСМ.

Замки корпуса блока открыл плоской отверткой.

Далее вытащил плату с корпуса,выпаял остатки контактов и впаял новые с донорской платы,в общем ничего сложного.

Больше проблем доставили заломанные контакты в фишках,пришлось повозиться,разобрав,на сколько это было возможным (Снимал переднюю часть,для более удобного доступа к ответной части контактов).

В завершении всех этих процессов, пролил все контакты вот этим средством(Очищает и отталкивает влагу).

После чего установил все фишки на место,накинул клеммы АКБ и вот они,сигналы поворота,уже в работе.

Ремонт блока абс мазда 6 gg

Некоторые особенности устройства ABS на наших автомобилях на примере рестайлинговой Mazda 323 BJ.

Приобрел автомобиль с вынутыми лампочками из щитка приборов: контрольной лампой работы АБС и ручника. Естественно начал разбираться, искать неисправность, так как установил лампочки и они светились ясным светом, оранжевым да красным соответственно. Вообще-то тормоза на машине великолепные, но ведь производитель тоже не зря АБС инсталлировал.

Начал с простого. Прочитал статью по диагностике и наш "букварь" перемкнул в подкапотном диагностическом разъеме что положено и по миганию контрольной ламны работы АБС прочитал ошибку - 28. Ну вроде понятно "28" - обрыв провода в катушке клапана заднего левого колеса. Однако сначала, все-таки, сделал профилактику разъема блока АБС и выковырил из него много земли, промыл карбклинкером и ВДешкой залил силиконом и собрал разъем. Лампочки не погасли, но удовлетворение получил. После этого решил убедиться в своей диагностике и поехал на СТО "Ремкар".

Сканер ихний почему-то не подключился к диагностическому разъему, то есть в "папа" в "маму" вошел, но результата на экране сканера никакого. Ну ребята не стали мучить сканер и прочитали ошибку при помощи своей, профессиональной перемычки. Странно, но у электриков то же получилась ошибка - 28. Но пришлось заплатить 600 рублей. Но главное не это, а то что электрики "Ремкара" поставили приговор: менять блок АБС.

И естественно я решил поменять блок. На СТО узнал стоимость замены блока - 2600 руб., и подумал что 600 рэ за приговор еще куда ни шло, но 2600 за шесть трубок. Короче жаба уже проснулась и стала жить со мной. Поиски на разборках выявили следующее: машин таких как у меня разбиралось мало, а именно такой как у меня ни одной. Но поскольку о различиях блоков АБС я еще тогда не знал просто купил блок АБС с машины Gidrologa. В пятницу вечером произвел замену блока и проехался по территории гаража: лампочки погасли АБС затрещала и я весь при счастье пошел домой. На следующий день поехали на дачу. Лампочки не горят, я весь при счастье. и тут я увидел, что не работает спидометр и одометр. Ну думаю это фигня, проводок оборвался, на даче сделаю.

Приехали на дачу, погода хорошая, а у меня свербит а руках и еще где-то. Снимаю АКБ, площадку АКБ и начинаю искать датчик скорости - ведь он должен быть на коробке. А это в таком неудобном месте - под дроссельной заслонкой - практически на ощупь нашел пластмассовый разъем ДС на КПП, однако на нем не оказалось ответной фишки с проводами. Первая-то мысль была что провод с датчика оборвал когда блок с кронштейном снимал-ставил, ан нет, нет ни проводов ни штекера на ДС, и я даже начал косы проводки разбирать. Ну нет никаких оборванных проводков. Снимаю ДС и вижу не датчик а заглушку внешняя часть которой один в один - датчик, только в разъеме пусто- нет контактов. В воскресенье, приехав с дачи поменял блок АБС обратно и эта процедура заняла у меня уже только 40 минут. И опять загорелись пресловутые лампочки, но заработал спидометр.

Уже потом выяснил, что на часть машин ДС не устанавливался. Информация о скорости в это случае считывается с датчиков АБС передних колес. Так же на некоторых моделях Ford-focus.

Замена блока в третий раз заняла у меня 26 минут (по расценкам СТО 100 руб- минута). Но самое интересное было в подключении датчика скорости. Хотелось сделать по-заводскому. Провода от ДС завел в кривую косу проводки, которая идет поперек оси машины от двигателя под площадку АКБ. Коса эта сначала обмотана изо-лентой, на нее надета гофра, опять стянута изолентой и окончательно обмотана изолентой без пропусков внахлест, тоесть получается четверная изоляция. Видимо этим так же объясняется надежность электрической системы нашей машины. У ДС два провода, один присоединил часть срезав изоляции с провода на контакт Q разъема блока АБС (прозвонил тестером с иголочкой поскольку разъем у же не разобрать - он залит силиконом), а второй к одному из двух толстых черных проводов того же разъема - это масса. Хорошенько изолировал черной изолентой. И вид получился весьма приличный.

И теперь АБС работает, лампочка АБС не горит постоянно а только при повороте ключа в замке зажигания и потом гаснет, лампочка уровня тормозной жидкости в бачке и ручника загорается только когда положено, и спидометр работает.

Так вот, на блоке АБС машины без ДС должны быть следующие надписи:
MD5 2WD 2D23C-2 436-4465 Naldec 2059247
Последний 7-ми значный номер особенно важен, блоки с другим номером не будут передавать данные о скорости на спидометр.

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Ремонт блока абс мазда 6 gg

Некоторые особенности устройства ABS на наших автомобилях на примере рестайлинговой Mazda 323 BJ.

Ремонт блоков управления ABS автомобилей марки Mazda

Стоимость ремонта снятого с автомобиля блока ABS фирмы Bosch - 5 000 рублей. Блоков ABS фирм ATE, Visteon, Sumitomo - 7 000 рублей. Срок гарантии-6 месяцев. Время выполнения ремонта блоков 1-2 рабочих дня.

Дефект проявляется в периодическом загорании восклицательного знака и знака ABS на приборном щитке.

При электронной диагностике выявляются следующие возможные коды ошибок:

Блок управления ABS не выходит на диагностику

Ошибки по обрыву одного или нескольких датчиков скорости колес (колесных датчиков).

C1095 (53) - ABS motor stuck OFF (ошибка подкачивающего насоса (моторчика)).

C1186 - ABS RELAY POWER OUTPUT OPEN (ошибка по реле ABS).

Номера блоков ABS фирмы Bosch 5.3, подлежащих ремонту (если среди представленных ниже номеров нет номера Вашего блока, не значит, что его ремонт невозможен - звоните!):

MAZDA N068437A0 Bosch 0273004568 Denso 11000031210

Номера блоков ABS фирмы Bosch 5.7, подлежащих ремонту (если среди представленных ниже номеров нет номера Вашего блока, не значит, что его ремонт невозможен - звоните!):

MAZDA F153437A0 F1Y1437A0C Bosch 0265950107 (0 265 950 107) 0265225242

Номера блоков ABS фирмы ATE, подлежащих ремонту (если среди представленных ниже номеров нет номера Вашего блока, не значит, что его ремонт невозможен - звоните!):

Mazda C3Y7437A0C ATE 06210905973 (06.2109-0597.3)

Mazda D3Y7437A0C ATE 06210905973 (06.2109-0597.3)

Mazda B3YF437AZ ATE 06210906983 (06.2109-0698.3)

Mazda BBY3437AZ ATE 06210906983 (06.2109-0698.3)

Mazda BBY3437AZA ATE 06210906983 (06.2109-0698.3)

Mazda BPYL437AZC ATE 06210906983 (06.2109-0698.3)

Mazda BPYL437AZD ATE 06210906983 (06.2109-0698.3)

Mazda BPYL437AZE ATE 06210906983 (06.2109-0698.3)

Mazda BPYL437AZF ATE 06210906983 (06.2109-0698.3)

Mazda BRYV437AZ ATE 06210906983 (06.2109-0698.3)

Mazda BRYV437AZA ATE 06210906983 (06.2109-0698.3)

Mazda C2Y0437AZ ATE 06210905973 (06.2109-0597.3)

Mazda C2Y0437AZA ATE 06210905973 (06.2109-0597.3)

Mazda C2Y0437AZB ATE 06210905973 (06.2109-0597.3)

Mazda C2Y0437AZC ATE 06210905973 (06.2109-0597.3)

Mazda C2Y0437AZD ATE 06210905973 (06.2109-0597.3)

Mazda C3Y7437AZ ATE 06210905973 (06.2109-0597.3)

Mazda 000403531C2 (00.0403-531C.2) DF74437A0B ATE 06210909403 (06.2109-0940.3) 06210204694 (06.2102-0469.4)

Mazda 3M512C405AD (3M51-2C405-AD) ATE 10020600484 (10.0206-0048.4)

Mazda 3M512C405HB (3M51-2C405-HB) ATE 10020602164 (10.0206-0216.4)

Mazda 5N612C405AB (5N61-2C405-AB) ATE 06210203424 (06.2102-0342.4)

Mazda 5N612C405CA (5N61-2C405-CA) ATE 06210203934 (06.2102-0393.4)

Mazda 5N612C405CB (5N61-2C405-CB) ATE 06210203934 (06.2102-0393.4)

Mazda 5N612C405CC (5N61-2C405-CC) ATE 06210207844 (06.2102-0784.4)

Mazda BPYL437AZB (BPYL 43 7AZB) ATE 06210906983 (06.2109-0698.3) 06210204774 (06.2102-0477.4)

Номера блоков ABS фирмы Visteon, подлежащих ремонту (если среди представленных ниже номеров нет номера Вашего блока, не значит, что его ремонт невозможен - звоните!):

Mazda ASC-ECU-SP-2W Visteon 437-0772 20671 43

Номера блоков ABS фирмы Sumitomo, подлежащих ремонту (если среди представленных ниже номеров нет номера Вашего блока, не значит, что его ремонт невозможен - звоните!):

MAZDA GJ6E437A0 Sumitomo ASCECU562WC Visteon 2059149

MAZDA GJ6E437A0 GJYE437A0C Sumitomo ASCECU562WD Visteon 2059152

MAZDA C1Y3437A0 Sumitomo BM8A

MAZDA C153437A0 Sumitomo SOLBOX3BM8A

Автомобили, на которые устанавливались указанные выше блоки управления ABS:

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Исполнение блоков и назначение элементов них может отличаться и зависит от года выпуска, региона поставки (США, Европа и т.д.) и уровня оснащения.

Блок в салоне

Расположен в нижней части стойки, под панелью, около левой ноги водителя.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Вариант 1

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,1,0,0 -->

Схема

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Описание

Вариант 2

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 14,1,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Обозначение

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГИДРОЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ (ABS)

Гидроэлектронный модуль управления антиблокировочной системой тормозов установлен на кронштейне в задней части моторного отсека, с левой стороны, под полкой аккумуляторной батареи, и закреплен к кронштейну крепления двумя гайками, через резиновые подушки.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, торцовая головка «на 10».

. и специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек трубопроводов.

1. Снимите аккумуляторную батарею (см

«Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 222).

2. Подденьте отверткой.

Рис 13.1. Гидроэлектронный модуль: 1 - трубопроводы главного тормозного цилиндра; 2 - трубопроводы рабочих тормозных цилиндров; 3 - кронштейн крепления гидроэлектронного модуля; 4 - гайки крепления гидроэлектронно- го модуля; 5 - насос; 6 - колодка жгута проводов

3. . отсоедините фиксатор и выведите жгут проводов из держателя на полке аккумуляторной батареи.

4. Выверните три болта Б, отверните гайку А.

5. . и снимите полку аккумуляторной батареи.

6. Подденьте фиксатор.

7. . и откиньте его вверх.

8. Отсоедините колодку жгута проводов от гидроэлектронного модуля.

9. Ослабьте затяжку гаек шести трубопроводов гидросистемы, присоединенных к гидроэлектронному модулю.

10. Поочередно отсоединяйте от модуля трубопроводы гидросистемы, сразу же заглушая трубопроводы и отверстия в блоке заранее заготовленными пробками (деревянными или резиновыми) подходящего размера.

11. Отверните две гайки крепления гидроэлектронного модуля к кронштейну.

12. Снимите гидроэлектронный модуль.

13. Установите гидроэлектронный модуль управления антиблокировочной системой тормозов и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

14. Прокачайте тормозную систему (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы», с. 199).

Если после прокачки тормозной системы педаль тормоза осталась «мягкой» или не обеспечивается достаточная эффективность торможения, следует обратиться в специализированный сервисный центр. Возможно, в каналах гидроэлектронного блока остался воздух, удалить который можно только принудительным открытием управляющих электромагнитных клапанов в блоке. В сервисном центре проведут прокачку контуров гидроэлектронного блока, используя для управления открытием клапанов внешнее диагностическое оборудование (сканер).

Видео по теме "Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГИДРОЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ (ABS)"

Ремонт блока АБС OPEL Vectra B

Читайте также: