Ремонт блока эур пежо 107

Обновлено: 12.05.2024

Форум Пежо 308 Клуб

ошибка ЭГУР (электро-гидро-усилителя) - менять или чинить?!

Да простят меня модераторы, но выношу данную проблему из топика Dimasss'a в новую, т.к. обновления в той теме проходят незаметно.
А ухватиться за шанс не менять эгур хочется, вдруг кто чего всё же посоветует.

Итак, описание сей проблемы.
В начале мая приобрела 308 Пыж. Маленький пробег, обслуживался у ОД, по сканам и осмотру - всё в полнейшем порядке. Так же и по ощущениям от первых дней езды.

Поехала показывать родителям, решила помыть машинку. Заехала на Alarm к Ленте на Таллинском (исключительно потому, что по пути). Содрали с меня там 300 с лишним рублей и на выходе гражданин из южных краёв сказал: "Вы получше диски промывайте, напором посильнее, а то коррозия, ржавеют."
Я сказала спасибо и поехала.
Не успев повернуть из бокса на БК загорается ошибка "Power Steering Faulty" и отключается ЭГУР.
Я всё проверила, заглушила машину, завожу заново - горит. Через 3 минуты всяких перепроверок и перезапусков авто ошибка ушла.
Приехала к родителям, посмотрели машину, чай попили, сажусь в неё, завожу - снова каменный руль, надпись STOP перед рулём и та же ошибка.

Вкратце, что было дальше:
Съездила в Конкорд на Ленинском, сказали, что что-то с контактами и не было жидкости ГУР. Взяли 1600р. и вроде как починили.
На след день - ошибка, руль еле крутится. Где-то на форуме увидела, что в сервисах переливают жидкости, проверила - действительно так. Шприцом слила до между min/max, сняла клемму с аккума,- не помогло. Куда-то приехала, машина какое-то время постояла - ЭГУР снова в норме.

Разогналась по кольцу до 200, проверить машинку. Довольно резко затормозила (проверить тормоза) - ЭГУР выключился.
Через какое-то время снова включился.

Решила поехать к ОД с наездом. Мол, как это? Вы вроде починили, а руль не крутится. Хотела вернуть масло для ГУРа (чтобы у ОД не выпендривались, что я лазила), а капот не открывается.
Ладно, повезла так, без заливки слитого.
20 минут у ОД, машину не видела,- выходит мастер и говорит: "Надо менять насос ЭГУРа и косу проводов под капотом. Залили Вам на мойке что-то." В итоге счёт 43к.
Выезжаю из Конкорда - капот как не открывался, так и не открывается. Ребята просто решили отделаться меньшей кровью и бОльшими моими деньгами.

Вот теперь думаю, может кто-то всё же как-то обошёл эту проблему?
Усилитель ведь не постоянно выключен, а как пишет Dimasss, только в случае, если после поездки машина стоит меньше 4 часов. То есть он вероятно не сломан, а сиииильно барахлит.
Да и эта коса проводов под капотом смущает, в первый осмотр механик ни слова про неё не сказал. А сейчас уже менять надо, может в ней дело?

Платить 43т.р. как-то не сильно охота. Да и про рекомендации ОД насчёт замены всего сразу вместо ремонта одной составляющей наслышана.

Можно купить новый ЭГУР от TRW за 23т.р., под заказ - 3-4 недели. Это уже лучше, чем 34т.р. у ОД. На 308 вроде бы как раз он и стоит, оригинал.

В общем, кто что знает про эту проблему, как её менее затратно решить можно,- рассказывайте, очень поможете)))

Eleonorka писал(а): Да простят меня модераторы, но выношу данную проблему из топика Dimasss'a в новую, т.к. обновления в той теме проходят незаметно.
А ухватиться за шанс не менять эгур хочется, вдруг кто чего всё же посоветует.

В общем, кто что знает про эту проблему, как её менее затратно решить можно,- рассказывайте, очень поможете)))

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Пежо 107 блоки предохранителей

Peugeot 107 — микролитражный городской автомобиль, выпускался в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годах. В это время получил 2 рестайлинга. За всесь период производсва компанией пежо было выпущено примерно 2,4 миллиона автомобилей данной серии. В нашей публикации мы расскажем о всех блоках предохранителей пежо 107 с описанием схем, покажем где они находятся и за что отвечают.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Предохранители в салоне пежо 107

Он состоит из двух частей и располагается по обоим сторонам спидометра.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Для того что бы снять защитный кожух, необходимо открутить 3 винта. Для этого надо будет по выворачивать руль в разные стороны.

p, blockquote 5,0,1,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Общая схема будет выглядеть так:

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

p, blockquote 10,1,0,0,0 -->

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 11 на 15А. Находится с левой стороны.

Остальные предохранители и реле будут расположены за панелью приборов.

Блок предохранителей под капотом

Он расположен рядом с аккумуляторной батарей и закрыт защитной крышкой.

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Общая схема

p, blockquote 15,0,0,1,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Обозначение схемы

Возможное иное количество элементов данного блока в зависимости от комплектации и года выпуска вашего peugeot 107.

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Инструкция по эксплуатации

ЭБУ Peugeot 107

Специализированный центр автомобильной электроники и электрики ЭБУ-Сервис производит диагностику и ремонт ЭБУ Пежо 107 в Москве всех типов (ECU, TCM, ABS, ESP и т.д.). Блоки управления принимаются как снятом виде, так и установленные на автомобиле.

Краткое содержание:

Введение

На автомобили данного японского производителя устанавливаются электронные блоки управления фирм Bosch, Delphi, Continental, Johnson, Magneti Marelli, Sagem, Siemens, Visteon и т.д. Несмотря на многообразие неисправностей, всё же выделим наиболее встречаемые в ремонте.

На заметку: по нашей статистике привозимых блоков в 80% случаев не требуется ремонт ЭБУ Peugeot 107, т.к. диагностика была произведена неправильно. Проблема изначально кроется в проводке автомобиля. ЭБУ-Сервис предоставляет полный спектр услуг под ключ: ремонт электрики и ремонт блока управления Пежо 107 (ДВС, АКПП, полного привода, ABS/ESP, Body Control, BSI, стеклоподъемниками, фар, аудио и видео систем). Также осуществляем их перепрограммирование.

Часто встречающиеся неисправности

Частой проблемой ЭБУ Пежо является выход из строя электронных компонентов, которые управляют катушками зажигания. В подавляющем большинстве случае это происходит вследствие выхода из строя самой катушки - при этом двигатель начинает троить, перестают работать 1 или более цилиндров. В результате по электронной диагностики в системе висят ошибки вида P030х опознаны перебои зажигания в цилиндре Х.

Причиной данной поломки является неисправная катушка зажигания, соответственно после замены на исправную ничего не меняется (также не помогает замена свечей, ВВ проводов и т.д.). Проблема конкретно в самом блоке управления. ЭБУ-Сервис произведет восстановление и устранит проблему по пропускам зажигания в одном или нескольких цилиндрах.

Отсутствует импульс с ECU на одну или несколько форсунок. Электронная диагностика дает ошибки в системе вида P021x (цепь управления форсункой цилиндра Х неисправна).

Блок управления не выходит на связь.

Ошибки по дроссельной заслонке в системе: P1122 (низкое напряжение в цепи привода дроссельной заслонки), P1126 (обрыв цепи управления реле привода дроссельной заслонки).

Пропадают холостые обороты + плавают. Электрика в норме.

Мы привели лишь основные проблемы и типовые случае, в реальности их намного больше. Стоимость ремонта ЭБУ Пежо 107 в Москве указана в таблице ниже.

Что нужно делать, чтобы минимизировать вероятность выхода ЭБУ из строя?

внимательно следить за исправностью электрооборудования и основных узлов и агрегатов, которые управляются электронными блоками управления. В случае их некорректной работы - съездить на диагностику и оценить масштаб проблемы. Неисправные агрегаты со временем перенапрягают компонентную базу блоков управления, в итоге они выходят из строя (особенно часто это происходит на блоках управления АКПП и ABS/ESP)

не забивать на проблемы с электрикой (что-то коротит и т.п.)

не допускать попадания влаги и масла в ЭБУ

при сильных морозах (особенно на дизелях) не пытаться отчаянно заводится на посаженном аккумуляторе

не подключать блоки управления и электронные устройства завязанные на них при накинутых клеммах аккумулятора

не давать лазить тем, кто в них не разбирается

Соблюдая эти нехитрые меры предосторожности вы существенно сократите вероятность столкновения с проблемами по электронным блокам.

Диагностика - от 1 т.р. (в случае последующего ремонта входит в стоимость)
ЭБУ двигателя - от 6 т.р.
ABS/ESP - от 3 т.р.
Другие блоки - от 1.5 т.р.

Ремонт электроусилителя руля Peugeot (Пежо)

В предпочтениях по поводу типов усилителя руля производители постоянны. Они устанавливают на машинах Peugeot электромеханические рулевые рейки или электрогидравлические насосы (ЭГУР). Указанные усилители конструктивно надежны, срок их службы при бережной эксплуатации довольно высок. Это действительно так. Но любому агрегату свойственно выходить из строя. И здесь не обойтись без качественной диагностики. Чем лучше она будет выполнена, тем более эффективным станет ремонт усилителя руля пежо.

Почему ремонт эур пежо не стоит выполнять самостоятельно или пользоваться услугами «гаражных» специалистов? Ведь это именно те, «лежащие на поверхности» советы, которые Вы можете обнаружить на многочисленных автофорумах. Ответ очень прост. Современный автомобиль слишком непросто конструктивно устроен, чтобы устранить неполадки в нем мог непрофессионал. Авто буквально начинено разного рода электроникой. Речь идет о ЭБУ (электронном блоке управления).

ЭБУ снабжены многие системы машины. Не исключение и усилители рулевого управления. Вне зависимости от того, идет речь о электромеханической рулевой рейке или насосе ЭГУР, в них есть этот элемент. Он собирает, анализирует информацию, поступающую не только от системы рулевого управления, но также, например, от тормозной системы, а затем выстраивает «линию поведения» рулевой. Согласитесь, очень важно, чтобы ЭБУ вашего авто был настроен подобно «камертону», то есть идеально. Диагностика и последующий ремонт электроусилителя руля пежо, если речь идет об ЭБУ, должны быть выполнены профессионалами. Кстати, перенастроить ЭБУ тоже смогут только они. Помните эту очевидную вещь.

Обычно ремонт усилителя руля peugeot это:

Помимо ЭБУ усилители снабжены разного рода электрическими элементами. В их числе электромотор, датчики угла поворота рулевого колеса, электроцепь. Каждый из них, иногда по необъяснимым на первый взгляд причинам, может выйти из строя без всякого предупреждения и в самый неподходящий момент. Поэтому так важно, чтобы вашей машиной занимался высококвалифицированный механик. Он хорошо знаком с устройством усилителя любого типа, точно знает, на какие моменты стоит обращать внимание. От его профессионального взгляда совершенно точно не ускользнёт ни одна мелочь, после детальной диагностики и демонтажа агрегата в процессе его разборки он внимательно осмотрит каждую деталь. Ремонт электроусилителя пежо, если поломка не имеет глобального характера, не займет много времени.

Ремонт усилителя руля peugeot, если в этом будет необходимость, касается и замены вышедшей из строя той или иной детали насоса или электромеханической рулевой рейки. «Механика» насоса выходит из строя реже, нежели «механика» рейки. В насосе может разрушиться, например, качающий элемент, который в этом случае подлежит замене.

А вот с рейкой дело обстоит иначе. Довольно распространенный проблемой является попадание в неё воды. Причиной тому является рваный или негерметично прилегающий к рулевым тягам пыльник. Ремонт эур peugeot нужно выполнить как можно быстрее. Ваше промедлениескажется на функциональности элементов рейки. Они могут подвергнуться коррозии (говоря простым языком, – заржаветь). Сама рейка, рулевой вал или его подшипники нуждаются в восстановлении. Ремонт электроусилителя руля peugeot в этом случае связан с использованием специального ремонтно-восстановительного оборудования. Оно есть в узкоспециализированных автосервисах. Решить эту проблему не составит большого труда. Но лучше не доводить агрегат до такого состояния, а вовремя обращаться к специалистам!

Ремонт электроусилителя peugeot необходим, если замечены первые признаки неисправности рулевой. К ним относится непривычная «тяжесть» руля, значительный люфт рулевого колеса, посторонние стуки и шумы со стороны рулевой (иногда можно услышать, как непривычно шумно работает насос), а также значительная разница в поворотах руля вправо/влево.

Не игнорируйте любое проявление проблем с системой рулевого управления. Обращайтесь в компанию Автодел-Сервис, мы обязательно поможем!

Ремонт робота (РКПП) на Peugeot 107 Citroen C1 в Краснодаре

РКПП

В наш автосервис Миронов-Авто в Краснодаре поступил на ремонт автомобиль Peugeot 107 с очень интересной неисправностью

Автомобиль был куплен в салоне по продаже «авто с пробегом» в средней полосе России. Этот Пежо 107 агрегатирован роботизированной коробкой переключения передач. И с момента покупки автомобиля коробка вела себя неадекватно. Опасаясь ехать с такой неисправностью новоиспеченный автовладелец обратился на СТО в котором ему обещали помочь.

Уж не знаю, что делали они там 3 дня но в Краснодар автомобиль прибыл «на галстуке» и не подавал признаков жизни.

Подключаем диагностику. Ошибок нет. Пытаемся провести адаптацию. А из под капота тишина.

Исполнительный элемент выжима сцепления молчит. Автомобиль запускается. Нейтраль видит. Увлекательный рассказ клиента о том, как он вместе с электриком пытался воскресить робота передавать не стану, но наломали они дров не мало. Простая адаптация, о которой просил клиент не проходит, роботу требуется ремонт.

Случай, когда робот не работает и не выдает никаких ошибок, для меня стал нонсенсом.

Следующие два вечера мною выла изучена вся техническая документация, предоставляемая концерном PSA своим сервисным центрам. Информация довольна скудная, ведь французы не планировали, что кто-то полезет внутрь актуаторов , но стало понятно что маска ошибок в блоке управления ркпп минимальна. Вызывали сомнения лишь параметры, выводимые в режиме реального времени по положениям самих механизмов. Они не совпадали с тарированными данными дилерской документации.

Пежо 107 имеет одну платформу с Toyota Aygo и роботизированная коробка переключения передач у них одинаковая.

Пока робот не выжмет сцепление, механизм переключения передач с места не тронется.К ремонту подошли поэтапно.

Ремонт актуатора выжима сцепления Peugeot 107 Citroen C1.

Был демонтирован актуатор выжима сцепления. К электромотору вопросов не возникло. Сопротивление в норме. Щетки целые. Актуатор был разобран для проверки на наличие механических дефектов. Однозначно, там были не раз. Втулки оси были заменены на подшипники. Но сама ось оказалась провернута. Датчик положения берет информацию именно с этой оси, и соответственно показания вышли за пределы. Скорректировав ось, актуатор ожил.

Ставим на место. Адаптация началась. Точки схватывания сцепления прописываются. Но сетка передач не прописывается.

Ремонт актуатора выбора передач Peugeot 107 Citroen C1.

Снимаем актуатор выбора передач .

Визуально видно, шестерни актуатора выбора передач стоят асимметрично. Есть какие то метки от предыдущего ремонта, но «на правду» они не похожи. Заводские метки на актуаторе выбора передач на пежо и ситроене отсутствует, а на японских авто они есть. По их схеме была выставлено нулевое положение.

Собираем. Адаптируем. Три передачи есть! Уже лучше.

Ищем остальные. Проверяем датчики положения актуатора выбора передач. Один из них был неправильно установлен. Выставляю положение по заводу. И через 20 машина поехала как с завода!

Если вашему автомобилю требуется ремонт РКПП Наш коллектив с радостью вам поможет.

Форум Пежо 308 Клуб

ошибка ЭГУР (электро-гидро-усилителя) - менять или чинить?!

В общем, кто что знает про эту проблему, как её менее затратно решить можно,- рассказывайте, очень поможете)))

Ремонт рулевой рейки Peugeot 107

В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.

* Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены

* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)

Мы отремонтируем вашу оригинальную рулевую рейку и продлим ее ресурс
Изготовим усиленные направляющие для «наших» дорог
Используем качественные комплектующие
Цена новой рулевой рейки превышает в 2-3 раза цену на ремонт
1.5-2 часа занимает время ремонта снятой рулевой рейки
4-5 часов занимает время ремонта на автомобиле со снятием/установкой
Гарантия 6 месяцев
Гарантийный осмотр рулевой каждые 2 месяца бесплатно!
Компьютерная диагностика в подарок

Отзывы

Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..

Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.

Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.

Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.

Адрес:

Москва, м. Речной вокзал,
ул. Лавочкина 23, стр. 3

Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00

ПРИМЕРЫ РАБОТ

К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..

Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..

В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.

Примеры неисправностей

Износ картера корпуса рулевой рейки

Износ зубьев штока рулевой рейки

Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Peugeot 107 обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Неисправности рулевой рейки Peugeot 107

Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Пежо 107, доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Peugeot 107. В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Peugeot 107, крестовины или рулевых наконечников.

Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:

поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;

руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;

руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;

замена или ремонт рулевой рейки Пежо 107 обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;

руль вибрирует при движении по прямой;

утечки жидкости ГУР;

рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.

Стучит рулевая рейка Peugeot 107?

Специализированый сервис по ремонту рулевых реек - PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины Peugeot 107 выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!

Ремонт электрического усилителя руля в автомобилях FIAT

С 90-х годов в мир автомобилестроения вошло еще одно электронное устройство– электроусилитель руля. Устройство гидроусилителя руля известно практически любому опытному водителю. А вот электроусилитель – головная боль для многих автовладельцев.

Одним из первых производителей, освоивших это нововведение в массовом производстве, была фирма FIAT. Соответственно, и все беды по доработке схем, устройств и механизмов достались также ей и счастливым обладателем этих машин. Именно поэтому рассмотрю вопросы ремонта электроусилителя руля на примере марок автомобилей FIAT, хотя подобное устройство стоит, например, и на Калине.

Итак, принцип. На вал рулевой колонки через редуктор устанавливается электрический привод, который контролируется блоком управления. При повороте руля водителем блок формирует сигнал на вращение электродвигателя, который увеличивает момент поворотной силы. В сборе с рулевым механизмом устройство выглядит, как показано на

Внешний вид электроусилителя, демонтированного с рулевой колонки, показан на

Условно весь механизм электроусилителя руля можно разделить на три блока:

электропривод (электродвигатель);
редуктор;
электронный блок управления.

Для того, чтобы оперативно поменять механизм целиком, надо снять рулевую колонку, отделить рулевой вал от электроусилительного механизма, отключить разъемы электрических соединений, далее замсенить блок и произвести сборку в обратном порядке. Новый электроусилитель руля стоит денег, обычно устанавливают бэушный электроусилитель руля. Здесь надо быть готовым к тому, что он уже побывал в ремонте, возможно не раз. Если делать все так как надо, сначала следует определить, какая именно из составляющих усилителя неисправна, затем приобрести именно её, проверив визуально, не была ли она в ремонте. Во-первых, это дешевле. В сборе пользованный электроусилитель руля стоит от 10.000 рублей, по частям от 2.000 руб. за блок. Во-вторых, снятие рулевой колонки нужно только для замены редуктора, а выходит он из строя редко. Электропривод и блок управления можно поменять без демонтажа колонки.

Определить неисправность электроусилительной системы просто: во время движения будет гореть рулик на приборной панели, сам руль придется вращать, прикладывая немалые усилия. С чего начать ремонт?

С самого простого – проверить предохранители. Согласно принципиальной схеме, их там немало, аж 6 штук:

Причем, очень часто летит мощный предохранитель, питающий электромотор. Затем надо отсоединить разъемы блока управления (3 единицы) и электропривода (2 разъема) и убедиться, что они в порядке. На всякий случай пшикнуть в них силиконовой смазки, хуже не будет. Вновь собрать, проверить, вдруг заработает. Хочу заметить, что часто электроусилитель руля живет своей жизнью. То есть в процессе езды может самостоятельно включаться и отключаться. В этом случае следует обратить внимание на работоспособность датчиков поворота руля. Они расположены на плате внутри электродвигателя. Соответственно, надо его снять.

Для этого необходимо демонтировать панель под приборкой, чтобы получить максимальный доступ к двигателю. Затем открутить три болта. Первых два откручиваются просто, а вот к третьему надо еще подлезть. Кстати, многие третий болт и не устанавливают после ремонта, чтобы проще было в дальнейшем. Замечу, при снятом электроприводе усилителя руля можно ездить сколько угодно, только следить, чтобы в шестерни не попадал мусор.
Если есть серьезные подозрения на исправность электромоторчика, а он не такой простой, как кажется снаружи, настоятельно рекомендую его разобрать. Внутри него также есть электросхема, туда приходят шесть силовых проводов

Не лишним посмотреть состояние платы с обратной стороны. Для этого надо воспользоваться паяльником, демонтировать силовые провода и открутить четыре винта.

Если нет навыков в проведении электроремонта, лучше поменять электропривод целиком. Стоить это будет от 5.000 рублей. При замене привода следует дополнительно смазать твердой смазкой редуктор перед установкой двигателя.

Если электродвигатель в норме, все предохранители целы, на датчики угла поворота подозрений нет, необходимо обратить внимание на блок управления электроусилителя руля. Первым делом надо снять разъемы на блоке управления. Затем согласно схеме (см. выше) проверить питающие напряжения и коммуникацию с остальными узлами.

Если все соответствует схеме, необходимо подкинуть заведомо исправный блок управления. Это опять же можно сделать, не демонтируя рулевую колонку. По моему опыту ремонтов электроусилителей руля неисправности находятся в следующей пропорции: 50% — электропривод, 45% — блок управления, 5% — механические неисправности, заедание редуктора.

Блок управления электроусилителя руля в некоторых случаях можно отремонтировать. Это касается, прежде всего, случая перегорания силовых дорожек. Но надежнее его все-таки поменять.

По окончании работ следует произвести сбору и контрольный заезд. Сигнальная лампочка электроусилителя руля может погаснуть не сразу, а может и вообще не погаснуть, в то время, как усилитель будет работать. Конечный этап ремонта – калибровка руля. Здесь различные контрольно-диагностические устройства будут вести себя по-разному. Но, как правило, будут необходимы фиксации руля в крайние и среднее положения.

Как всегда несколько советов, каким образом продлить срок службы электроусислителя руля:

Читайте также: