Ремонт блока комфорта митсубиси
Обновлено: 09.05.2024
Mitsubishi Lancer IX › Бортжурнал › Ремонт блока ETACS
Я один из тех умельцев, который смог спалить полевой транзистор в блоке ETACS с помощью короткого замыкания, далее КЗ… Как это сделал вы можете узнать в установке света в ноги.
Так вот, после КЗ, я начал узнавать про предохранители, что с ними, какие могли сгореть. Убедился, что с ними всё ок, полез в гугль. Оказалось, что не я один такой, у которого не горит освещение, а предохранители целы… Обрадовался (баран стадо нашёл:-D).
Как оказалось, если у вас
1) не включается освещение салона при открытии дверей,
2) предохранители целы,
3) принудительно лампы освещения работают,
то сгорел полевой n-МОП транзистор в блоке ETACS. Цена блока:
Вот он красавец:
Цена блока очень поразила, сразу понял, что нужно менять сам транзистор. Благо он имеет аналоги заменители:
STD12NF06L
STD16NF06L
IRFR024N
IRLR2905
И стал я искать их, нашёл магазинчик в Рязани (я же сейчас на малой Родине), в котором есть два последних номера. За адресом магазина обращайтесь в личку;)
Закупил на запас 6 штук, 3 x IRFR024N и 3 x IRLR2905. Цена позволяет шиковать;):
После покупки, решил делать. Все 31ого водку пьют, а я блок ETACS чиню)))
Чтобы добраться до транзистора, нужно соответственно снять сам блок;)
Снимается он легко:
1) снимите клемму с аккумулятора,
2) залезьте правой рукой за салонным блоком предохранителей, который находится под пластиком слева от руля.
3) Отсоедините две фишки от блока.
4) Возьмитесь за верхнюю часть этой коричневой коробки, на которой находится защелка:
5) Нажмите на неё и потяните блок от себя в сторону двигателя. Не бойтесь, ничего не сломаете;)
Чтобы вскрыть коробку и добраться до платы нужно воспользоваться отвёртками, чтобы разобраться с защёлками:
А вот сам пострадавший:
Аккуратно выпаеваем его, чтобы не попортить остальные элементы:
Пользуйтесь пинцетом, так как этот транзистор боится статического электричества, которое в ваших руках;)
Аккуратно припаял новый транзистор:
Быстро всё собрал, и побежал проверять. И вуаля… Всё работает, вежливый свет и в потолку и в ногах! Обрадовало, что Новый Год встретили без поломок)))
не работает центральный замок и солонное освещение
Не проверял, неверится, что все концевики могут сдохнуть разом.
попробую.
Там же замыкание на массу при открывании происходит?
Водительский и пассажирские концевики отличаются?
Есть какие нить мысли по поводу ЦЗ ?
"2 . При открытие дверей не срабатывают лампочки салонного освещения, на панели приборов не загорается лампочка открытых дверей, сигналка заведена на салонное освещение, так что с ней сейчас проблемы."
Какие интересно бакланы так сигналку подключали.
"2 . При открытие дверей не срабатывают лампочки салонного освещения, на панели приборов не загорается лампочка открытых дверей, сигналка заведена на салонное освещение, так что с ней сейчас проблемы."
Какие интересно бакланы так сигналку подключали.
"2 . При открытие дверей не срабатывают лампочки салонного освещения, на панели приборов не загорается лампочка открытых дверей, сигналка заведена на салонное освещение, так что с ней сейчас проблемы."
Какие интересно бакланы так сигналку подключали.
"вежливая подсветка" называется
если сигналка не понимает состояние дверей, то она говорит пик-пик-пик, как бы напоминая что двери не закрыты!
он воткнут в цепь, по которой к подсветке идет сигнал: есть контакт\нет контакта.
Опять же, зависит от модели, но в целом так и есть.
15 сек., то и сигналку настраивают чтобы она проверяла через 15 сек., после постановки на охрану.
А сигналка имелась ввиду, Томогавк 9 тысяная серия, центурионы такие же.
На современных автомобилях минус и масса - это одно и то же. Кстати да, бывают разнесенные концевики, если на табло есть рисунок машины с открытой дверью, то провода не объединены. Это я тут подумал и вспомнил :)
А в чём таки проблема была?
Подниму тему.
Внезапно вчера перестал реагировать центральный замок.
Я открыл багажник и не снял с сигналки, после вроде все нормально снялось и поставилось.
Далее смотрю, а центральный замок не срабатывает с пульта.
С водительской двери так же не срабатывает, при этом не горит свет в салоне ни при открытии двери, ни просто при нажатии на кнопку включения.
Так же после каждого выключения зажигания сбрасывается пробег Трип А и Трип Б, часы. Стоит не штатный мафон, мафон тоже не работает.
На брелке при нажатии на постановку на сигналку происходит 3 сигнала и показывает что дверь не закрыта, хотя на приборке лампа открытой двери не горит.
Предохранители под капотом смотрел, чистил контакты - все в норме.
Так же концевики на всех дверях посмотрел почистил, а вот на багажник не нашел концевик.
Ремонт блока комфорта митсубиси
Пол: муж
Mitsubishi Lancer IX
Ребят подскажите:
мог ли в принципе сгореть блог комфорта (микросхема отвечающая за ЦЗ, стеклоподёмники и фсё остальное), питание от сигналки на открытие закрытие дверей "доходит", сами "соленые" (непомню точного названия, механизмы отвечающие за открытие закрытие дверей) тоже в рабочем состоянии. Но никак при нажатие на брелок не "пытаются" закрыться двери. Блок мною снимался (блок комфорта) и микросхема визуально просматривалась, вроде всё нормально, как новая блин.
P.S. Сломал всю голову. В сервис не хочу обращаться, т.к. уверен, что отдам в 5 раз больше денег чем нада.
Спасайте ребза (
Пол: муж
Lancer 9 1.6 STW
Ребят подскажите:
мог ли в принципе сгореть блог комфорта (микросхема отвечающая за ЦЗ, стеклоподёмники и фсё остальное), питание от сигналки на открытие закрытие дверей "доходит", сами "соленые" (непомню точного названия, механизмы отвечающие за открытие закрытие дверей) тоже в рабочем состоянии. Но никак при нажатие на брелок не "пытаются" закрыться двери. Блок мною снимался (блок комфорта) и микросхема визуально просматривалась, вроде всё нормально, как новая блин.
P.S. Сломал всю голову. В сервис не хочу обращаться, т.к. уверен, что отдам в 5 раз больше денег чем нада.
Спасайте ребза (
Пол: муж
Mitsubishi Lancer IX
1. От ключа работают и закрываются все двери.
2. Провода подключены через etacs.
3. Предохранители все в норме.
сигналка у меня исправная, управление замками соленоида идет по минусу, подключено к блоку етакс, подключали в сервисе, но без меня (эту машину купил позже), при продаже хозяин автомобиля сразу сказал, что с запиранием глюк какойто. Как думаете, в чем может быть дело?
Пол: муж
Mitsubishi Lancer IX
Пол: муж
Mitsubishi Lancer IX
как я понял, ни кто ни чем не поможет мне (
Пол: муж
Lancer 9 1.6 STW
Пол: муж
Mitsubishi lancer 9
Пол: муж
Lancer 9 1.6 STW
Пол: муж
Mitsubishi lancer 9
Чего тебе . Обоснуй .
Пол: муж
Mitsubishi Lancer IX
Что такое блок комфорта и для чего он нужен?
Удобство и комфорт – это приоритетные направления потребительских качеств современного автомобиля. Они реализуются с помощью электроники и механики. Люди готовы заплатить лишние деньги, чтобы купить комфортабельный автомобиль. И это не только мощный двигатель, хорошая подвеска, коррозийная стойкость.
Многие покупатели выбирают автомобиль с блоком комфорта. Это специальный прибор, содержащий логические схемы и обеспечивающий набор функций при определенных манипуляциях водителя: включает освещение в автомобиле, отвечает за открывание-закрывание замков, корректную работу стеклоподъемника, а также регулировку зеркал и обогрев стекол.
Блок комфорта состоит из грамотно спроектированной схемы, с защитой от перенапряжения, переполюсовки и импульсных помех по питанию.
Преимущества автомобилей с блоком комфорта
Стандартный перечень систем комфорта на новых версиях автомашин включает:
- освещение салона;
- дистанционное открывание и закрывание замков;
- стеклоподъемники;
- сигнализация;
- противоугонные системы;
- регулировка зеркал;
- обогрев заднего станка.
Автомобили премиум класса оснащены и другими новейшими разработками электроники, которые позволяют создать комфорт в салоне.
Водитель может перекодировать настройки под удобное для себя меню.
Перекодировка блока комфорта
Для перекодировки блока комфорта надо подключить к автомобилю и компьютеру диагностический адаптер VAG-COM. Чтобы соединить его с блоком комфорта автомобиля, необходимо повернуть ключ, проверить код кодирования блока комфорта, используемого на вашем автомобиле, и записать его, так как он может еще потребоваться.
Зайдите на официальный сайт Ваг-Ком, введите в поле «Кодировка» код вашего блока комфорта и нажмите опцию «Расшифровать». На мониторе появится полная расшифровка функций блока. Активные функции помечены зеленым светом и галочкой. Если какие-то функции вам не нужны, переведите их в неактивные, а нужные неактивные – подключите.
Проверьте, все ли подключено и активируйте. Чтобы активировать выбранные опции, введите новый код в VAG-COM. Если вы что-то напутали, вам придется скинуть новые настройки, ввести старый код и начать все сначала.
Проблемы блока комфорта и их устранение
Наиболее частой причиной неисправности освещения, открывания и закрывания стекол и дверей, замков и других элементов являются заржавевшие или подгоревшие (залипающие) контакты реле блока комфорта. Обычно они портятся из-за попадания влаги на провода и блок комфорта.
При оставлении на месте неисправного прибора или его удалении функции комфорта перестают осуществляться. Многие автовладельцы из-за высокой цены и сложности привязки новых блоков стремятся купить блок, бывший в употреблении, или пытаются отремонтировать старый.
Ремонт заключается в перепайке, так как блок комфорта — это схема, и если не работает, значит, что-то отвалилось, сгорело или покрылось коррозией. Перед началом ремонта, необходимо выяснить, какое сломано реле. В большинстве автомобилей блок комфорта расположен под сиденьем водителя.
Чтобы достать блок, надо:
- отключить аккумулятор;
- со стороны заднего сидения открутить шурупы, обычно они бывают спрятаны под заглушкой;
- со стороны водительского сидения открутить гайки с помощью ключа-трещотки;
- выжать плоскогубцами пластмассовую заглушку;
- выдвинуть сидение;
- открутить клеммы от сидения и убрать его;
- открутить гайки и заглушки и снять накладной порожек;
- загнуть ковролин на полу;
- если имеется сырость, высушить пол и провода с помощью термофена.
В некоторых моделях машин сиденье снимать не требуется. Можно просто отодвинуть сидение водителя до упора, снять кожух у ручки открывания капота и пластмассовую площадку под ногами (открутив гайку). Затем в проеме водительской двери снять пластмассовый порожек и загнуть коврик в сторону пассажира.
Под ним находится толстый жгут проводов, идущий к блоку комфорта (черной коробке). Провода обернуты тряпочной изолентой. В том месте, где нарушена спайка, изолента будет позеленевшей из-за окисления.
Чтобы выявить все повреждения, надо перебрать проводку, идущую к блоку комфорта. Для этого можно прибегнуть к помощи электрика. Он прозвонит проводку мультиметром, чтобы определить, какой контакт неисправен. Далее, касаясь контакта одним щупом, а другим разъема блока, надо поставить тестер на прозвонку.
Так можно определить к какому реле он подойдет. Это экономичный и легкий вариант. Можно воспользоваться трудоемким, но более надежным способом. Для этого надо вынуть блок из автомобиля, разобрать его и по очереди выпаять реле, проверяя, в каком месте находится плохой контакт. Затем проверить сопротивление на контактах реле во включенном и выключенном состоянии.
Если выявится даже совсем маленькое сопротивление, контакты подгорели, и поэтому на них падает напряжение. После того как будет выявлено неисправное реле, останется его только заменить и припаять. Если вы не умеете пользоваться паяльником, незнакомы с основными понятиями в электронике, лучше обратиться в мастерскую.
Иногда бывает достаточно почистить контакты реле мелкой наждачкой и очистить wd-40.
Замена реле на блоке комфорта
Последовательность замены реле на блоке комфорта:
- Откройте заднюю крышку блока, для этого подожмите контакты разъемов, чтобы вытянуть плату.
- Прозвоните контакт и после обнаружения поломки, приступите к замене реле.
- Снимите с помощью канцелярского ножа антикоррозийный лак с контактов реле, которое подлежит замене.
- Смажьте флюсом контакты, и запаяйте паяльником.
- Уберите все олово с помощью специального отсоса олова, чтобы освободить подгоревшее реле от платы.
- Достаньте неисправное реле, вставьте новое и запаяйте его аккуратно.
- Уберите тряпочкой, смоченной в спирте, остатки флюса.
- Соберите блок комфорта в обратном порядке.
- Установите его в автомобиль.
Если блок комфорта был заменен, требуется «обучить» ключи, чтобы они распознавали машину. Эту процедуру обычно выполняют с помощью VCDS.
Замена (ремонт) блока комфорта. Nissan Almera
Здравствуйте господа форумчане. У меня такая проблема (ранее описывал, но так никто и не ответил): в двух словах накрылся блок комфорта(так утверждают официалы), он же ВСМ, он же "модуль управления кузовом". купил б.у. точно такой же. поставил., проблема с деликатной подсветкой не ушла + ко всему не заводится и на ключ не реагирует ц.з. Попробовал обучить ключ заново (по описанию на форуме) обучение прошла, а результата никакого.
Вопрос: нужно ли как то прошивать этот блок? если да, то как? и чем?
to perec_s: Здравствуйте.
Блок комфорта ника кне связан с иммобилайзером. И прошивать его не надо. Он либо работает, либо нет.
тогда почему, когда ставлю новый блок - загорается зажигание, а стартер не крутит. и цз. не работает? поставил старый - все работает. как думаете что может быть? сверил блоки между собой маркировки идетничные
to Messir:
to perec_s: Значит я ошибался и в Ниссане блок связан со штатной противоугонной систпемой.
Но непонятно почему блоки с одинаковой маркировкой по разному работают. Вы приобрели новый блок?
Возмлжно, что надо прописать ключ при установке другого модуля, т.к. сам ключ чипованный.
я купил блок б.у. но он точно рабочий, его проверяли. В юнион моторс говорили что нужно прошивать (но они как то говорили об этом не уверенно и не дают никакой гарантии. запросили за это 2000р). Если не сложно, подскажите как прописывать этот модуль? можно ли это сделать своими силами или все таки прийдется сдаваться сервисменам(которых нужно еще найти). Я так понял адаптация самого ключа не играет роль, потому как я уже говорил его обучение ни кчему не привело). спасибо.
to perec_s: Нет, не прошивать блок, а привязать к нему ключ. Делается это на специальном оборудовании на СТО.
Попробуйте самостоятельно прописать ключ по следующему алгоритму:
1. Сесть в авто и закрыть двери и заблокировать кнопкой на двери.
2. Вставить-вытащить ключ в замок зажигания 6 раз в течение десяти секунд. Поворотники должны моргнуть.
3. Вставить ключ и повернуть в положение Асс. Далее нажимать кнопку на брелке -поворотники моргнут.
4. Разблокировать-заблокировать замки кнопкой на двери.
5. Открыть дверь-это выход из режима программирования.
6. Проверить работу.
to perec_s: Да, печально. если алгроритм не действует, то возможно, что и сам блок нуждается в перепрошивке.
Попробуйте другой сервис.
вчера решил снова снять свой блок. разобрал его (вынул из пластика) взял новый (купленный б.у.) и методом сравнения прозвонил все имеющиеся на блоке детальки. Выяснилось что на моей родной плате один из елементов, (толь транз, толи диод) постоянно замкнут в цепи. Маркировку с помощью лупы переписал FN 414 AB R4383. Выпоять и перекинуть с одного на другой не получилось, т.к. эта фигнюшка приклеена к плате намертво. Сегодня заехал в ЧипДип сказали нет такого. Не подскажите какой нить аналог сему (думаю что это транзистор).
ЭБУ Mitsubishi
Специализированный центр автомобильной электроники и электрики ЭБУ-Сервис производит диагностику и ремонт ЭБУ Митсубиси в Москве всех типов (ECU, TCM, ABS, ESP и т.д.). Блоки управления принимаются как снятом виде, так и установленные на автомобиле.
Краткое содержание:
Введение
На автомобили данного японского производителя устанавливаюся электронные блоки управления фирм Mitsubishi, Hitachi, Bosch и т.д. Несмотря на многообразие неисправностей, всё же выделим наиболее встречаемые в ремонте.
На заметку: по нашей статистике привозимых блоков в 80% случаев не требуется ремонт ЭБУ Mitsubishi, т.к. диагностика была произведена неправильно. Проблема изначально кроется в проводке автомобиля. ЭБУ-Сервис предоставляет полный спектр услуг под ключ: ремонт электрики и ремонт блоков управления Митсубиси (ДВС, АКПП, полного привода, ABS/ESP, Body Control, BSI, стеклоподъемниками, фар, аудио и видео систем). Также осуществляем их перепрограммирование.
Часто встречающиеся неисправности
Частой проблемой ЭБУ Митсубиши является выход из строя электронных компонентов, которые управляют катушками зажигания. В подавляющем большинстве случае это происходит вследствие выхода из строя самой катушки - при этом двигатель начинает троить, перестают работать 1 или более цилиндров. В результате по электронной диагностики в системе висят ошибки вида P030х опознаны перебои зажигания в цилиндре Х.
Причиной данной поломки является неисправная катушка зажигания, соответственно после замены на исправную ничего не меняется (также не помогает замена свечей, ВВ проводов и т.д.). Проблема конкретно в самом блоке управления. ЭБУ-Сервис выполнит восстановление и устранит проблему по пропускам зажигания в одном или нескольких цилиндрах.
Отсутствует импульс с ECU на одну или несколько форсунок. Электронная диагностика дает ошибки в системе вида P021x (цепь управления форсункой цилиндра Х неисправна).
Блок управления не выходит на связь.
Ошибки по дроссельной заслонке в системе: P1122 (низкое напряжение в цепи привода дроссельной заслонки), P1126 (обрыв цепи управления реле привода дроссельной заслонки).
Пропадают холостые обороты + плавают. Электрика в норме.
Мы привели лишь основные проблемы и типовые случае, в реальности их намного больше. Стоимость ремонта ЭБУ Митсубиси в Москве указана в таблице ниже.
Что нужно делать, чтобы минимизировать вероятность выхода ЭБУ из строя?
внимательно следить за исправностью электрооборудования и основных узлов и агрегатов, которые управляются электронными блоками управления. В случае их некорректной работы - съездить на диагностику и оценить масштаб проблемы. Неисправные агрегаты со временем перенапрягают компонентную базу блоков управления, в итоге они выходят из строя (особенно часто это происходит на блоках управления АКПП и ABS/ESP)
не забивать на проблемы с электрикой (что-то коротит и т.п.)
не допускать попадания влаги и масла в ЭБУ
при сильных морозах (особенно на дизелях) не пытаться отчаянно заводится на посаженном аккумуляторе
не подключать блоки управления и электронные устройства завязанные на них при накинутых клеммах аккумулятора
не давать лазить тем, кто в них не разбирается
Соблюдая эти нехитрые меры предосторожности вы существенно сократите вероятность столкновения с проблемами по электронным блокам.
Диагностика - от 1 т.р. (в случае последующего ремонта входит в стоимость)
ЭБУ двигателя - от 6 т.р.
ABS/ESP - от 3 т.р.
Другие блоки - от 1.5 т.р.
Примеры работ
Перечень моделей для которых выполняется ремонт блоков управления Mitsubishi:
Тема: Сделал диагностику блока комфорта. С чего начать?
Сделал диагностику блока комфорта. С чего начать?
Имею проблему с запиранием и открыванием дверей с брелка. А ещё,несколько месяцев назад, перестал открываться багажник с кнопки на водительской двери - открывается только с брелка.
Сделал диагностику(пришла посылка) и получил такие результаты.
Подскажите с чего начать. Так понимаю, что где то пробой на массу, отсюда и вся свистопляска.
Переключатель поворота исправил, так как он издавал треск (коротил) при включении поворотника.
Не понимаю эту ошибку "Электродвигатель стеклоподъемника на стороне пер. пас., настройка не выполнена или выполнена неправильно", так как когда то менял тросик, правда на водительской, и двигатель не требует ни какой настройки, так как он сам отключается в крайних положениях.
В общем смотрите, может что подскажете.
Данные коммуникации
БУ: 0046 - Центральный модуль систем комфорта
Master - 001 Идентификация
17.08.2016 18:36:51 Top^
Обозначение системы 6T Komfortgerбt HLO 0003
Версия ПО ---
Версия АО ---
Номер детали VW/Audi 1C0959799B
Номер детали АО ------------
Кодирование 258
Master - 002 Регистратор событий (10)
17.08.2016 18:36:51 Top^
$46B / 01131 025 Включение указателей поворота, неопределенное состояние переключателя
ERRORSTATE sporadic
$475 / 01141 027 Выключатель отпирания крышки багажного отсека, недостоверный сигнал
ERRORSTATE sporadic
$3B3 / 00947 029 Выключатель дист. отпирания крышки багажного отсека, короткое замыкание на массу
ERRORSTATE static
$54E / 01358 027 Выключатель запирания дверей из салона, со стороны ВОД, недостоверный сигнал
ERRORSTATE sporadic
$3A0 / 00928 027 Привод центрального замка со стороны водителя, недостоверный сигнал
ERRORSTATE static
$54F / 01359 027 Выключатель запирания дверей из салона, со стороны ПП, недостоверный сигнал
ERRORSTATE sporadic
$3A5 / 00933 062 Электродвигатель стеклоподъемника на стороне пер. пас., настройка не выполнена или выполнена неправильно
ERRORSTATE sporadic
$3A1 / 00929 027 Привод центрального замка со стороны переднего пассажира, недостоверный сигнал
ERRORSTATE static
$3A2 / 00930 027 Привод центрального замка сзади слева, недостоверный сигнал
ERRORSTATE static
$3A3 / 00931 027 Привод центрального замка сзади справа, недостоверный сигнал
ERRORSTATE static
В том то и дело. Блок то вытащил, там действительно была влага. Сейчас просто держу его сверху на коврике без коробки. Думаю, в дальнейшем закрепить его под пластиком за рулевой колонкой.
Хотел узнать с чего начинать - не срывать же все карты с дверей. На схеме в мануале нет разводки от кнопки на багажнике, перестала с неё открываться, на схеме только кнопка на водительской двери.
В общем так понимаю, что придётся по очереди снимать каждую карту и прозванивать каждый провод, заодно проверяя на замыкание на массу.
Блок вскрывался, плата вся чистая и сухая. Не знаю как определить где бьёт на массу. Думаю снимать резиновые кожухи между стойками и дверью, отключать фишки и нажимать на кнопки брелка - откр/закр. Вопрос в том, что не знаю каким должен быть сигнал и на каких проводах.
Имею схему блока комфорта но там не показано, какие вывода идут на замки дверей, что бы прозвонить.
Как представлю, сколько проводки надо перемацать и прозвонить, то получается: - удачи тебе и попутного ветра. в горбатую спину.
Буду искать проблему. Найду, отпишусь.
Смотрел проводку в гофрах, там всё чисто. Проверил проводку от самого блок комфорта до колодки с разъёмами на передней стойке и проблем с не обнаружил. Всунул руку под ковёр между передними и задними сиденьями и там очень влажно. В общем придётся снимать сиденья, поднимать ковёр, сушить и проверять каждый сантиметр проводки, так как проблемы с глюками замков именно на задних дверях и кнопке открывания багажника. Работы, думаю, на денёк будет.
Единственная радость, что довольно легко установил новый блок АБС (б/у), закодировал его и датчик руля адаптировал, так как год ездил с лампочками на приборке. Теперь всё отлично.
Осталось решить проблему глюков замков. Значит буду вскрывать весь пол, пока лето не ушло.
Смотрел проводку в гофрах, там всё чисто. Проверил проводку от самого блок комфорта до колодки с разъёмами на передней стойке и проблем с не обнаружил. Всунул руку под ковёр между передними и задними сиденьями и там очень влажно. В общем придётся снимать сиденья, поднимать ковёр, сушить и проверять каждый сантиметр проводки, так как проблемы с глюками замков именно на задних дверях и кнопке открывания багажника. Работы, думаю, на денёк будет.
Единственная радость, что довольно легко установил новый блок АБС (б/у), закодировал его и датчик руля адаптировал, так как год ездил с лампочками на приборке. Теперь всё отлично.
Осталось решить проблему глюков замков. Значит буду вскрывать весь пол, пока лето не ушло.
В общем, пока тупик. Вытащил весь ковёр из Паси, так как была остаточная сырость. Пока ковёр сушился на свежем воздухе проверил всю проводку, выкинул всю прогнившую изоленту(обмотку).
Самое удивительное, что ни каких окислов, позеленений не обнаружил, а тем более обрывов. Куда копать дальше даже не знаю.
Вот последняя диагностика:
-Записи в регистраторе событий:
Запись в регистраторе событий
Номер :
VAG00947: Выключатель дист. отпирания крышки багажного отсека
Тип ошибки 1 :
короткое замыкание на массу
Тип ошибки 2 :
статически (постоянно)
Запись в регистраторе событий
Номер :
VAG00930: Привод центрального замка сзади слева
Тип ошибки 1 :
недостоверный сигнал
статически (постоянно)
Запись в регистраторе событий
Номер :
VAG00931: Привод центрального замка сзади справа
Тип ошибки 1 :
недостоверный сигнал
Тип ошибки 2 :
статически (постоянно)
Может ли быть проблема быть в самом блоке комфорта? Должен ли блок нагреваться?
Может есть у кого схема проводки открывания багажника, то есть от кнопки на самом багажнике и дальше, в блок комфорта или куда то ещё. Вроде эти кнопки(на двери и багажнике) должны быть соеденены параллельно. Нет схемы и не могу проверить.
Прозванивал контакты на кнопке - кнопка рабочая.
Проверил напряжение на выводе №2 блока комфорта, почему то ноль, См фото.
Поз 88 переключатель замка багажного отделения
Вообще то проблема с кнопкой багажника началась с того, что когда машина стояла на нештатной сигналке, то через определённое время происходило разблокирование замка багажника.
Первый раз произошло через пару часов после постановки на сигналку. В одиннадцать часов ночи запищала, выскочил из дома, а багажник разблокирован. дальше больше - поставил на нештатку и через пару минут щелчок, багажник разблокирован и сирена. Или так: снимаю с нештатки, двери открылись. кроме какой нибудь задней и багажника - сажусь еду, через пару минут надпись на приборке, что открыт багажник. В общем перестал ставить на нештатку.
С родной сигналкой никаких самооткрываний нет.
С брелка багажник открывается, а вот с кнопки на водительской двери и кнопки на багажнике нет.
Может это кому то подскажет где искать.
Какие признаки умирающего блок комфорта? Там вроде есть какие то релюхи, может они барахлят? По каким признакам это определить, что бы более конкретно копаться в поиске причины.
Продолжаю.
Вчерашний день закончился ничем. источник проблемы не найден. К вечеру ковьёр. валяющейся на асфальте возле машины высох и запихал его обратно. Попутно нашёл место, откуда просачивалась вода в салон. Уставший, сел вечером с чашкой кофе и стал ещё раз изучать схемы блока комфорта.
Для начала фото того, что сейчас.
насмотревшись схем понял так. Если ошибаюсь поправьте.
Мотор открытия замка багажника работает напрямую от блока комфорта, никаких переключателей или микриков в цепи нет. Проверка элементарная - нажал на кнопку брелка, блок комфорта получил соответствующий симгнал, мотор сработал и разблокировал замок, то есть цепь от блока комфорта до мотора замка багажника исправна.
Вот дальше начинается свистопляска. Ни одна кнопка не открывает багажник, хотя обе исправны(проверено)
Вот тут нужен совет специалиста по блокам комфорта. Предполагаю так. Как видно на схеме(выше), если нажать кнопку открывания багажника, то происходит короткое замыкание клеммы №2 на массу и это должно быть сигналом блоку комфорта на включение мотора замка багажника. решил проверить это без всякой цепи с кнопкой, то есть взял мультиметр, настроил его на прозвон проводки, один щуп воткнул в клемму№2, а второй щуп на массу - реакция ноль, мотор не сработал и багажник не открыл. Получается дело не в проводке. Переключил мультиметр на измерение напряжения - между клеммой 2 и массой напряжение ноль, от слова совсем. Проверял. как при включённом зажигании так и при выключенном. Дело в том, что, по логике, на клемме 2 напряжение должно быть всегда, так как без ключа в замке зажигания можно нажать кнопку на самом багажнике и мотор откроет его.
Вот и хотелось бы услышать мнение специалистов. Правильно ли думаю, что все глюки идут не от проводки, а от самого блока комфорта. Дело в том, что подьехать на разборку и проверить таким же блоком невозможно. Продавцы говорят купи блок и делай что хочешь. Ладно если бы стоил десять баксов, не так жалко, а если полтинник и проблема останется, то как то не очень приятно выбросить на ветер 50 баксов.
В общем нужен совет, как точно определить работоспособность блока комфорта. В первую очередь интерисует, должно ли быть напряжение на клемме 2, и если да, то какое. Хотелось бы знать какие показания должны быть и на других клеммах, как при включённом зажигании, так и при отключённом.
Ну и в догонку. Вот место, откуда просачивается вода в салон. Под ЭБУ и салонным фильтром всё заделал ещё два года назад, а вот с этого места просачивается. как по периметру резиновой заглушки, так и по жгуту проводов, которые уходят в эту заглушку. В общем на яме гляну, что за место и буду устранять
Заглушка находится слева от рулевой колонки - чёрная прямоугольная, с воткнутым жгутом проводов. Вот оттуда и протекает в салон.
Ремонт блока комфорта митсубиси
по диагностике и ремонту
блоков управления двигателем от 3000р!
всех марок от 3000р.
всех видов автотехники
Быстро! Качественно! Гарантия! от 3000р!
всех марок от 3000р.
всех видов автотехники
Быстро! Качественно! Гарантия! от 3000р!
КАЧЕСТВЕННО
БЫСТРО
ПОДДЕРЖКА 24/7
Магазин блоков ECU и ABC
Блок управления центральным замком Ford Mondeo III (2000-2007) 1224809
Марка автомобиля: Ford Модификация автомобиля: Mondeo III (2000-2007) Оригинальный номер: 1224809 1S7T15K600KD
Блок управления Air Bag Primera III (P12) (2001-2008) QG18DE (1769, 85/115) NISSAN 98820AV200
Блок комфорта Skoda Fabia II (5J) (2007-) SKODA 5J0959433
Марка автомобиля: Skoda Модификация автомобиля: Fabia II (5J) (2007-) Модель двигателя: BBM (1198, 44/60) Тип КПП: MT Оригинальный номер: SKODA 5J0959433 Тип кузова: Хэтчбек 5 дв
Блок управления AIR BAG Colt VII (2002-2012) 4A90 (1332, 70/95) MR587757
Блок управления АКПП Scenic II (2003-2009)
Блок сигнализации (штатной) Saab 9-5 I (1997-2010) 5266598 5266812
5266598 5266812 продавать только с ключом!! G M T Определить язык Азербайджанский Албанский Английский Арабский Армянский Африкаанс Баскский Б
Наши цены
- Включено в услугу:
- 1. Ремонт
- 2. Диагностика
- Включено в услугу:
- 1. Ремонт
- 2. Диагностика
- Включено в услугу:
- 1. Ремонт
- 2. Диагностика
НАШИ РАБОТЫ
Мир автоблоков
Если учитывать всё вышесказанное, мы делаем вывод: вносить какие-либо изменения в стандартную.
Чтобы чип-тюнинг прошёл грамотно и правильно, очень важно располагать специальным оборудованием, а.
Сложно поспорить с тем, что после совершения всех действий с прошивкой и настройкой памяти ЭБУ.
Качественная диагностика и ремонт ЭБУ,ABS иSRS Современный автомобиль – это очень сложная в плане электронных.
Как показывает практика, почти в любом сервисе и достаточно недорого, можно заказать услугу.
Абсолютное большинство современных автолюбителей хорошо знакомом со значением понятия чип-тюнинг.
Если говорить простым языком, то благодаря ЭБУ, а данная сокращение расшифровывается как –.
Современная машина – это чрезвычайно сложный механизм, в котором огромное количество разных.
НАШИ КЛИЕНТЫ О НАС!
![Елена Сергеевна]()
![Костик]()
![]()
Вам нужен ремонт блока ECU автомобиля?
Вы можете положиться на нас в диагностике и ремонте блоков электронного управления (ECU) для легковых и грузовых автомобилей марок Toyota, Ford, Mazda, Audi, Wolkswagen, Skoda, Mercedes, BMW, Nissan, Hyundai, MAN, Volvo, Mercedes, КАМАЗ а также блоков ECU спецтехники всех марок!
![]()
Вам нужен ремонт блока ABS автомобиля?
Вы можете положиться на нас в диагностике и ремонте блоков ABS, AirBag и других электронных блоков для легковых и грузовых автомобилей марок Toyota, Ford, Mazda, Audi, Wolkswagen, Skoda, Mercedes, BMW, Nissan, Hyundai, MAN, Volvo, Mercedes, КАМАЗ а также блоков ECU спецтехники всех марок!
Ремонт и замена блока комфорта на Toyota Land Cruiser Prado
Без стороннего вмешательства электрические проблемы у Лэнд Крузер Прадо 120 возникают редко. Чаще всего они связаны с пневматической и регулируемой подвеской. Это датчики положения кузова, неисправность которых приводит к перекосу кузова. Чистка помогает на какое-то время, но в долгосрочной перспективе нужно менять.
Если регулируемая подвеска не реагирует на переключение режимов, то, скорее всего, оборвался провод в гофре на задних амортизаторах. Чаще всего левый. Ремонтируется элементарно, некоторые делают это даже с помощью скрепки.
Land Cruiser Prado 120 криминально популярный автомобиль, поэтому 2-3 сигнализации, установленные параллельно, не такая уже и редкость. Как раз такое вмешательство может вызвать множество проблем с электрикой. Особенно если устанавливали всё это сомнительные специалисты «за недорого». Поэтому не спешите при покупке радоваться нескольким степеням защите, оцените насколько аккуратно происходило вмешательства в узлы автомобиля.
Регулятор напряжения лучше менять для профилактики каждые 3 года. Если «прозевать» его выход из строя, то первым «умрет» аккумулятор, а потом и генератор (подлежит восстановлению).
Трансмиссия
Коробки передач у Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 тоже созданы с запасом прочности. Механика встречается редко (21 из 659 в продаже). Автоматическая коробка до августа 2004-го была четырехступенчатой (А340), после — пяти (А750). На надежность это не повлияло. 200-300 тысяч пробега без ремонта вполне стандартный показатель.
Срок службы сильно сокращают внедорожные «вылазки», агрессивные «покатушки» в снегу и постоянная буксировка тяжелых грузов
Поэтому перед покупкой Тойота Прадо 120 обязательно обращайте внимание на любые толчки при переключениях и запах горелого на масляном щупе АКПП — этого не должно быть. Щуп, правда, есть только на 4-х ступенчатой коробке
Замена масла в АКПП производителем не регламентируется. Но для долгой и беспроблемной работы коробки лучше менять масло каждые 60 тыс. км.
Полный привод особых хлопот не доставляет. Запас прочности редукторов 250+ тыс. км. Нужно следит за чистотой сапуна. Если он забит, то из-за давления масло выдавливает через сальники. А при недостаточном уровне смазки происходит повышенный износ. Другими словами — забитый сапун может быстро «убить» редуктор.
Некоторые 120-е комплектуются блокировкой дифференциала. Но предназначен он для использования в экстремальных ситуациях (если крепко засел) и на минимальных скоростях (до 8 км/ч). Это как у пожарных — разбить стекло только в случае пожара.
Комплектации
В Россию Прадо 120 поставлялся в двух основных комплектациях — Luna и Sol (европейский аналог R1 и R2).
Luna (R1) — базовая минимальная комплектация. Велюровый салон, однозонный климат-контроль, две подушки безопасности и 2,7 литровый двигатель.
Sol (R2) — «по богатому». Кожаный салон, двухзонный климат (большинство его отключают из-за перегнивших трубок), электропривод передних сидений, боковые подушки безопасности. Опционально могут быть: задняя пневмоподвеска, амортизаторы с регулируемой жесткостью, парктроник, омыватель фар, рейлинги и третий ряд сидений.
Буквенные обозначения TX, TX Limited и TZ (три двери) присутствуют только на «праворульных японцах».
Шильдик GX мог быть с любой комплектацией, но двигателя только 2,7 бензин (3RZ-FE или 2TR-FE,) или 3-литровый дизель без турбины (5L-E). VX цепляли на четырехлитровый бензин (1GR-FE) и трехлитровый турбодизель (1KZ-TE). На кузове европейских Прадо не было подобных обозначений. К тому же в Европе машины комплектовали исходя из прихоти клиента. Поэтому могут встречаться «сборные солянки» без привязки к стандартным комплектациям.
Тормоза и рулевое управление
Тормозная система на так основательно надежна, как остальные узлы. Часто из-за нерегулярности обслуживания. Чтобы тормоза работали как часы необходимо регулярно чистить и смазывать направляющие суппортов и колодок. Желательно делать это с каждой заменой колодок. Замена тормозной жидкости каждый год или два (в зависимости от пробега) также продлит беспроблемное торможение.
При провале или «ватности» педали тормоза много «сервисменов» сразу приговаривают на замену ГТЦ (главный тормозной цилиндр). Деталь не дешевая, а менять не всегда обязательно. Начать лучше с крышки бачка, гидроаккумулятора и поршня ГТЦ. Последний до 2004 года поставляется отдельно, а после подходит от 150-го Прадо (подробнее на профильном форуме).
Запас прочности рулевых тяг огромный. А вот шлицы рулевой колонки и крестовины рулевого карданчика могут побеспокоить раньше 200 тыс. пробега. Если на ухабах «отдает» в руль, значит, пора менять эластичную муфту. На «именитых» сервисах проблему с рулевой колонкой решают заменой её в сборе. На СТО попроще и с «творческим подходом» можно решить вопрос в несколько раз дешевле.
Рулежка не самая сильная сторона 120-го Прадо. Существует даже миф о его суперсклонности к опрокидыванию. В этом есть доля истины из-за высокого центра тяжести и «валкой» подвески. Но при адекватном вождении и исправной подвеске, опрокинуть Prado будет сложно.
Кузов
Рама у TLC Prado 120 ассоциируется с чем-то непоколебимым и вечным, но это не всегда так. Её первый враг — это коррозия. Особенно этим грешат экземпляры во владении «истинных внедорожников». Грязь и вода попадают внутрь рамы и делают процесс коррозии практически необратимым.
При городской эксплуатации и с антикоррозионной обработкой проблемы ржавой рамы может не быть. Проверять обязательно, поскольку на раме выбит номер (иногда безномерные попадаются). При повреждении номера или следах не заводской сварки постановка на учет будет невозможна.
Сам кузов корродирует неохотно и тоже во многом зависит от эксплуатации. Чем больше грязи видит Прадо, тем больше ржавчины на нем. Первые очаги проверяйте на задней двери и под пластиковыми накладками арок и дверей. При сильных сколах на капоте краска может «вспучиться».
У Тойота Прадо очень легко меняются таблички с Vin-номером. Они на заклепках. Не жалейте денег и времени на юридическую проверку автомобиля перед покупкой. Любовь к Прадо в криминальных кругах и популярность модели значительно увеличивают вероятность встретить «сомнительный экземпляр». Номер кузова, рамы и документы автомобиля не должны вызывать никаких сомнений.
У Prado 120, в отличие от Land Cruiser 100 имеется и 3-х дверная модификация кузова (RZ). Встречается она очень редко — 5 из 500 машин в продаже. И отличается только размерами.
Не делайте поспешных выводов если лобовое стекло у Land Cruiser Prado 120 не родное. Toyota сделала его немного хрупким. Оно быстро затирается и легко разбивается из-за встречных камешков.
Немного истории
Родилась модель Прадо в 1985 году в виде 70-й серии. Со 120-м у них мало общего (по сути, только название). В 1996-м Лэнд Крузер Прадо переродился в 90-ю серию. Как и 120-й он создан на платформе Toyota 4Runner и с независимой передней подвеской. Он позиционировался как основной конкурент Мицубиси Паджеро. Но рекордов продаж не получилось, возможно, из-за маломощных двигателей.
Настоящим прорывом для Тойота оказалось третье поколение японского внедорожника. LC Prado 120 до сих пор нравится многим как внешне, так и по характеристикам. Хоть в техническом плане он и не безгрешен. Подробнее дальше.
Более существенные изменения были в августе 2004-го. Тогда 4-х ступенчатый автомат заменили на 5-ти и обновили двигатель 2,7 литра.
Двигатели Прадо 120
Выбор моторов небольшой, зато все они очень надежны. Есть пару вопросов к дизельным двигателям. Почти все они касаются нашего плохого топлива и «так себе» обслуживания. Подробнее ниже.
Бензиновые
2,7 литра (3RZ-FE, 2TR-FE). Мотор надежный, и один из самых спорных, с точки зрения выбора. Дискуссии на тему едет/не едет, жрет/не жрет существуют до сих пор. Официально этот двигатель в Европу не поставлялся.
До 2004 года Прадо 120 комплектовался модификацией двигателя 3RZ-FE (150 л. с.). Вот на него как раз и больше всего нареканий «не едет». После 2004 года стали устанавливать модифицированную версию двигателя 2TR-FE (163 л. с.) с VVT-i (сдвиг фаз газораспределения). Еще добавили новый пластиковый впускной коллектор и электронную педаль газа (дроссель). Как результат:
- + 13 лошадиных сил;
- Лучше тяга на низах;
- Расход бензина меньше на 1,5-2 литра/100 км.
Конечно, по сравнению со старшим четырех литровым братом это небольшой прорыв. Но для неспешного передвижения по городу вполне достаточно. При этом расход будет в районе 15 литров на сотню километров.
Две тонны веса возить нелегко. Поэтому нагрузка на четырехцилиндровый мотор большая. Ресурс беспроблемной эксплуатации — 250-300 тыс. км. При сложных условиях эксплуатации, возможно, придется поменять растянутую цепь ГРМ после 150 тыс. км. Может потечь передний сальник коленвала, но это не глобальная проблема.
3.4 литра (5VZ-FE, 178 л. с.). Уже 6 цилиндров. Двигатель выпускался только для внутреннего рынка Японии. В наших краях редкий агрегат, поэтому статистики по эксплуатации практически нет.
4.0 литра (1GR-FE, 249 л. с.). Шестицилиндровый мотор, с запасом мощности. Позволяет разогнать тяжелый ТЛК Прадо 120 до сотни почти за 9 секунд. Ресурс двигателя при нормальном обслуживании более 400 тыс. км. Аппетит по городу 16+ литров (в зависимости от стиля вождения).
Гидрокомпенсаторов в двигателе нет, поэтому по регламенту клапана полагается регулировать вручную каждые 100 тыс. км. На практике зазор клапанов изменяется очень медленно. Реально регулировка может понадобиться после 250 тыс. км пробега и то не всегда. Цепной привод легко ходит до 300 тыс. км. Могут побеспокоить текущие сальники коленвала (как передний, так и задний).
Если двигатель работает нестабильно и беспокоит повышенный расход бензина, то понадобится промыть топливные форсунки. С нашим бензином лучше делать эту процедуру каждые 60-100 тыс. км, для профилактики. Если не помогло, то придется еще бак промыть (нужно снимать полностью) и погружной фильтр бензонасоса.
Дизельные
Дизельных Прадо 120 не больше 20% от общего количества в продаже. Поэтому найти достойный экземпляр будет сложнее. К тому же дизельные агрегаты в наших условиях ведут себя капризнее, чем бензиновые. Покупка дизеля должна быть осознанной. Не стоит надеяться, что вы сэкономите не заправках, поскольку вероятность ремонта топливной аппаратуры 50/50.
Сами двигателя надежные. Губит их плохое обслуживание и некачественная солярка. Официально для Европы и России поставлялся только трехлитровый турбодизель 1KD-FTV. Топливная система Common Rail очень чувствительна к качеству солярки. Если нет возможности заправляться качественным дизельным топливом, то даже не рассматривайте этот вариант. Дополнительные топливные фильтра — это плюс к ресурсу двигателя. До 2004 года 1KD-FTV развивал 163 л. с., после — 173 л. с.
Арабские 120-е Prado могут комплектоваться 3-х литровым турбодизелем 1KZ-TE (131 л. с.) или атмосферным 5L-E (95 л. с.). Первый с механическим ТНВД и не так привередлив к качеству солярки. Этот мотор знают мастера, так как он «пришел» еще с 90-го Прадо. Второй откровенно слаб, зато без «лишних» дорогостоящих деталей типа турбины. Ресурс последней, кстати, у «прадовских» дизелей около 200 тыс. км.
Привод ГРМ в дизельных моторах ременной. А это означает, что придется его менять каждые 150 тыс. км. Последствия после обрыва ремня устранять дорого. А также необходимо следить за состоянием прокладок топливных форсунок. Если хотя бы одна прогорит, то двигатель начнет «подсасывать» воздух. Из-за этого образуется нагар в маслозаборнике. При накоплении критической массы отложений начинается масляное голодание и скорая «смерть» двигателя.
В итоге «европейский дизель» мощнее, но капризнее. «Арабский» почти всеяден, но в запущенном состоянии тоже попросит денег. Поэтому повторимся: выбирайте дизельный Прадо осознанно, только если знаете как правильно выбрать и обслужить.
Ходовая часть
Подвеска у 120-го Prado выполнена в лучших традициях Toyota — 200 тыс. без ремонта не предел. Раньше придется поменять разве что передние стойки стабилизатора и пыльники ШРУСа.
Слабым местом ходовой можно назвать ступичные подшипники. Но они быстро выходят из строя в основном из-за грязи и пыли. Поэтому способ и место эксплуатации имеют значение. Даже в худшем случае 100 тыс. км ступица должна отходить.
Надежность подвески не освобождает от проверки её состояния перед покупкой. Многие считают ходовую у Прадо неубиваемой и годами туда не заглядывают, особенно перед продажей. Восстановление всей подвески станет в круглую сумму, поэтому обязательно делайте диагностику. Тем более, если имеется пневмоподвеска и амортизаторы с регулируемой жесткостью.
Пневматическая подвеска у Прадо 120 это отдельная история. Есть лагерь поклонников:
- машина не проседает при полной загрузке;
- комфортнее, так как комплектуется амортизаторами TEMS с изменяемой жесткостью;
- недорогие запчасти.
- дополнительное обслуживание при сравнимом комфорте;
- пневмобаллоны рвутся;
- компрессор и ресивер ломается;
- датчики уровня кузова глючат.
Истина где-то посредине. У TLC Prado 120 пневмоподвеска устанавливается только на заднюю ось. При городских условиях эксплуатации без проблем ходит 200-250 тыс. км. Пневмобаллоны стоят от 100 долларов за штуку, датчики от 50-ти. В случае необходимости, компрессор обойдется в 200 долларов. Вполне адекватные ценники.
Поэтому все зависит от вашего отношения к «пневме». Если хочется, то можно. В крайнем случае задняя подвеска легко переделывается на обычную пружинную. Всё становиться в штатные места без какого-либо «колхоза». Также регулируемые амортизаторы TEMS часто заменяют обычными из-за дороговизны. Проверяйте перед покупкой. Кстати, KYB выпускает аналог оригинальных TEMS для 150-го Прадо в три раза дешевле (каталожные номера — 741071, 741072). На 120-й они тоже стают, только нужно немного подмостить и подпилить (подробнее здесь).
Отличия арабской и европейской версий
Глобально Toyota Land Cruiser Prado 120 для разных рынков не отличается. Тот же кузов, та же ходовая, те же двигателя (кроме внутреннего японского рынка). Разница кроется в деталях и комплектациях. Есть мнение, что у «арабов» антикоррозионная обработка кузова хуже, но конкретных испытаний и доказательств нет.
Читайте также:
