Ремонт блока розжига ксенона субару

Обновлено: 01.05.2024

Реанимация блока розжига Ксенона

На Блите потух ксенон (фара разгерметизировалась и превратилась в аквариум).

В блоке розжига ксенона контакты залиты прозрачной желеобразной массой. В некоторых местах они торчат из под этого холодца, окислились и произошел пробой.

Я могу, все это желе удалить и залить например силиконовим герметиком для окон и ванной комнаты? Или есть специальная легко доступная заливка для изоляции контактов?

Костя
а ты уверен что после твоих манипуляций сдохшая электроника оживёт?

если в сухом виде всё работает, то зачисть и замажь нейтральным силиконовым герметиком

если дорожки на палате окисления то нужно промыть все это дело у ультрозвуковой ванне специальным раствором. потом все высушить при температцре примерно 100-120 градусов . посмотреть нет ли обрыва дорожек и не окислились ли микросхемки. короче если окислено там то сделать можно. если есть паяльная станция и ультрозвуковая ванночка ну и микроскоп для удобства ( это в идеале). если такого нету то просто купить жидкость под названием флюкс-офф или что то типа того. попшикать, поцистить спиртиком, высушить все очень и очнь хорошо и посмотреть целостнось схемы. но если уже пошло окисление то возможно что оно в будующем проявит себя )))
а гелем заливать не стоит. если это гель а не компаунт( просто так не отдерешь и не стоит даже пробовать) то он просто для того чтобы при вибрации все компоненты схемы сохряляли целостность конструкций.

п.с. гемор если не знаешь че делать. новый дешевле и мозги не напрягаются

@ Костя

Пока расклад такой.

Хочу конечно реанимировать сам, если удастся.
Паяльная станция с ванной есть. Мильтиметр тоже.

Плесень только на поверхности, все дорожки и микроэлементы целы так как находятся на дне под желе.

Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:

@ Костя

Нет просто любознательный я))). Люблю ченибудь попробовать сам, техническое образование иногда требует от теории к практике переходить. Как говоришь этот компаунд и так легко отделяется, даже без фена. Просто не хочу все испортить применением непредназначенного для этого силикона.

А за помощь спасибо.

@ Костя

Очень хорошо, что Вы так считаете. С обратной стороны блока наверняка к радиатору прикручены (или приклеены специальным теплопроводящим клеем) силовые транзисторы.
Теперь что надо будет сделать - отпаиваем все внешние провода, вытаскиваем блок из металлического корпуса, берём в руки кисточку с тонкой щетиной средней жёсткости.
мочим блок в тёплой воде, капаем несколько капель Фейри и хорошо и долго драим кисточкой. смываем, повторяем процедуру. промываем блок в тёплой проточной воде, кунаем в ёмкость с чистым спиртом и немного полоскаем там (для того, чтобы спирт связал воду и вышел вместе с ней) и ставим сушиться на денёк-другой на батарею. Если столько ждать не охота, то сушим обычным феном для волос на максимальной температуре и подаче воздуха.
После сушки ОБЯЗАТЕЛЬНО (. ) проверить, не осталось ли где (под герметиком например) следов жидкости. Если вилим хотя бы одну каплю, то процедуру сушки повторяем до полного высыхания.
После этого уже можно ткнуться тестером на предмет горелых силовых элементов и целостности (на обрыв, вдруг отгнила) обмоток трансформаторов и катушек.
Восстанавливаем все погнившие проводники и выводы деталей (я их там вижу немало ) и пробуем запустить блок. Если заработало - то хорошо, если нет, то лучше отнести к человеку, который разбирается в схемотехнике импульсных источников питания и знаком с высоковольтными преобразователями. Иначе можно получить такой "заряд бодрости", что волосы на голове дыбом встанут.

Уже только после того, как работоспособность блока проверена, заливаем нейтральным силиконовым герметиком. Если герметик имеет запах уксуса (или любой другой резкий запах), то такой герметик не годится.
После заливки обязательно дать высохнуть герметику в течение пары суток (толстый слой герметика сохнет очень медленно).

Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:

по моей практике ремонтники сотовых в большинстве своём обезьяны с паяльником, у которых подготовки никакой, а могут только тупо перепаивать или перешивать телефоны по готовым инструкциям/солюшенам, скачанным из интернета. Дай такому починить что-либо, кроме телефона к которому он инструкцию по ремонту заучил - будет смотреть на устройство как баран на новые ворота.

Ремонт ксенона в гаражных условиях

Ксеноновая фара

Ремонт блока розжига ксенона может понадобиться в самый неподходящий момент, например, когда до ближайшей СТО далеко, и делать что-то нужно немедленно. Для начала рассмотрим, по каким причинам он может выйти из строя:

Отсутствие герметичности в самом блоке – туда может попасть вода или пыль (определить это можно вскрытием устройства). Проявляется неисправность стандартно – фара либо «мигает», либо не загорается вообще.
Банальная ржавчина, из-за которой спайки некоторых элементов могут просто отходить, а сами детали – выпадать из припоя (первопричиной опять же является повышенная влажность или халтура производителя).
Отсутствие управляющего сигнала от контроллера.
«Пробивание» обмоток трансформатора или умножителя.
Проблемы с транзисторами.

Как определить поломку самостоятельно

Блок розжига ксенона ремонт

Блок розжига ксенона: самостоятельный ремонт возможен

Первое, что стоит попробовать перед началом манипуляций, - просто весь блок промыть спиртом. Если причина неисправности в ржавчине или попавшей влаге, все станет на свои места. Нет? – попробуйте отсоединить герметик с тыльной стороны платы и пропаять прохудившиеся спайки. Затем подключите к блоку лампу и заведите его. Обратите внимание: включать вскрытое устройство нужно только в подключенном к лампе состоянии, на поверхности, не проводящей ток и как можно дальше от воспламеняющихся предметов. Напряжение на умножителе может достигать 35 КВ, потому не прикасайтесь к нему руками ни в коем случае. Только что отключенному блоку дайте остыть в течение нескольких минут. Если же и эти действия не решат проблемы, следуйте такому алгоритму:

Нужно вскрыть все крышки, отсоединить герметик;
Прозвоните с помощью тестера все 4 транзистора. При обнаружении пробоя покупаем новый полевик (лучше всего 4N60), впаиваем. Если пробой не обнаружен, двигаемся дальше.
Прозвоните сгоревший резистор – возможно, он остался невредим. Если нет – поменяйте на новый, ватт на 5.
Для верности пропаяйте все места пайки герметика, где флюс неактивен. Остатки флюса смойте. Если используете розовую индикаторную его разновидность (которую можно не смывать), следите внимательно за тем, чтобы не оставалось розовых пятен – гель нужно хорошенько прогреть.
Ответственный момент - заведите *блок розжига ксенона. Если ремонт* прошел успешно, фары засветят, как новые.
Если успеха все еще нет, ищите порченый транзистор, вероятно причина в нем. Если подозреваемый найден, выпаяйте его и ненадолго включите блок в таком виде. Заработал? – отлично.
После всех процедур плату нужно залить парафином. Предпочтение нужно отдать именно ему, так как силиконовые герметики почти невозможно потом расковырять, да и химия, которую они выделяют при перегреве, пагубно скажется на прочности контактов.

Таким образом, если проблема заключалась все-таки в транзисторе, все ремонтные работы обойдутся в сумму около 45 рублей (цена транзистора). Намного дешевле, согласитесь, чем отдать 700 рублей за новый блок. Если же по проведении всех описанных манипуляций фары так и не заработают, придется обращаться в автосервис.

Как установить и проверить блок розжига ксенона

Освещение ксеноновыми лампами набирает все большую популярность среди автомобилистов. Даже те, чьи автомобили не имеют штатных ксеноновых источников света, устанавливают их самостоятельно. Но чтобы такие фары работали долго и надежно, их необходимо правильно выбрать и установить. В этой статье мы разберемся, как выбрать, установить и проверить блок розжига ксеноновых ламп своими руками .

Из чего состоит комплект ксенона

Итак, мы надумали поставить ксеноновые фары. Можно, конечно, купить лампы и специальный драйвер их питания – блок розжига – отдельно. С этим нет никаких проблем, поскольку и то, и другое продается по отдельности. Но намного удобнее и надежнее взять готовый комплект, который состоит из:

ксеноновой лампы;
блока для розжига ксенона;
соединительных проводов.

Второй вариант лучше тем, что в комплекте идут устройства розжига, идеально подходящие как по характеристикам, так и по типу разъемов к лампам из того же комплекта.

Как правильно установить и подключить ксенон

Последний тип ламп и блоков чаще всего отвечает одновременно за дальний и ближний свет и называется биксеноновым. Но это не значит, что у лампочек две колбы (по аналогии двух спиралей в лампах накаливания). Переключение с дальнего на ближний в таких комплектах осуществляется специальной электромеханической шторкой в лампе, перенаправляющей световой поток. Управляет же этой шторкой сама лампа, автоматически определяющая, на какой контакт колодки Н4 модуля розжига подается питание.

Биксеноновая лампа с цоколем Р4

Еще один нюанс, который облегчит установку ксенона – одинаковый с блоком плавного пуска галогенных ламп корпус модуля розжига ксенона. В этом случае достаточно просто снять блок плавного пуска и установить на его штатное место модуль розжига ксенона, а не ломать голову над тем, куда новый модуль прикрутить.

Если же нужно заменить вышедший из строя блок розжига, то стоит покупать именно ту модель, которая используется в автомобиле. Схема самостоятельного подключения ксенона и блоков розжига к бортовой сети автомобиля предельно проста:

Здесь в качестве реле используется штатное реле включения дальнего (ближнего) света. По сути, вся приведенная схема уже собрана в практически любом автомобиле. Для установки ксенона достаточно снять штатную лампу, на ее место установить ксеноновую, подключить ее к блоку розжига, а сам блок подключить к разъему штатной лампы. Именно поэтому я рекомендовал выбирать блок розжига с таким же разъемом, что и у штатной лампы.

Схема подключения биксенона

Здесь при включении дальнего света (12 В на контакт 2 и 3 разъема) шторка находится в одном положении, ближнего (12 В только на контакте 2) – в другом.

Меры предосторожности

Монтировать ксенон на свой автомобиль необходимо только при отключенной аккумуляторной батарее, поскольку на выходе блока розжига и на лампе в рабочем состоянии присутствует опасное для жизни напряжение (см. следующий раздел).

Кроме того, колба ксеноновой лампы во время работы сильно нагревается (более 200 градусов Цельсия), и случайное прикосновение может вызвать сильнейший ожог. Во время первого включения необходимо беречь глаза, поскольку неправильно собранная схема или производственный брак может вызвать взрыв лампочки.

Принцип работы

С установкой блока розжига ксенона вроде все, осталось узнать принцип его работы и научиться устранять простейшие неисправности. Взглянем на классическую схему блока розжига:

Электрическая схема блока поджига ксенона

Как видно из приведенной схемы, блок розжига ксенона – довольно сложное электронное устройство, которое состоит из:

автогенератора с переменной скважностью, собранного на микросхеме U1;
мощного двухтактного ключа Т3–Т4;
повышающего рабочего трансформатора ТR1;
дополнительного повышающего трансформатора розжига TR2;
высоковольтного однополупериодного выпрямителя/умножителя D9-D12;
блока управления розжигом и рабочим током Т1, Т2.

В момент включения схемы в работу запускается генератор и разрешается работа трансформаторам TR1 и TR2. Напряжение на вторичной обмотке TR2 достигает порядка 3 киловольт, достаточных для пробоя разрядника. Во время срабатывания разрядника создается поджигающий импульс (через TR3), который поступает на лампу.

Происходит пробой газового промежутка, лампа «поджигается». В этот момент ток через нее возрастает. Тут же срабатывает схема регулировки, отключает TR2 и начинает следить за током через лампу, управляя скважностью импульсов генератора при помощи ШИМ-модуляции. На лампе устанавливается рабочее напряжение (порядка 85 В), которое в дальнейшем поддерживается на заданном уровне.

Как проверить блок розжига в домашних условиях

Проверить работоспособность блока розжига без специальной высоковольтной аппаратуры довольно сложно. Единственный вариант – подключить к нему ксеноновую лампу и запитать от 12-вольтового аккумулятора или сетевого блока питания, выдерживающего ток до 5 А при напряжении 12 В. При этом нужно иметь в виду, что включать блок розжига без нагрузки (лампочки) нельзя. В противном случае велика вероятность пробоя высоковольтных трансформаторов.

Варианты неисправностей

Наиболее распространенные неисправности ксенона проявляются так:

Фара не горит вообще.
Фара горит, но периодически мигает.

В первом случае либо сгорел соответствующий предохранитель в монтажном блоке, либо оборвался провод питания блоков розжига на ксенон или ламп, либо вышло из строя реле или переключатель света. Есть и более печальный вариант с теми же симптомами: вышел из строя сам блок.

Если фара мигает, то тут три варианта:

Как отремонтировать самостоятельно

Этот модуль розжига разборный, так что есть возможность осмотреть его плату на предмет неисправности

Что касается остальных неисправностей, то они легко устраняются, если ты имеешь базовые знания по электротехнике. Колодки чистятся и сушатся, предохранители, оборванные провода, реле и выключатели меняются на исправные.

На этом беседу о блоках розжига ксенона, я думаю, можно завершить. Теперь ты знаешь, что они собой представляют, сможешь их самостоятельно подключить и даже устранить неисправность в системе ксенонового головного света.

Как проверить блок розжига ксенона: диагностика неисправностей

Ксеноновые лампы вывели автомобильный свет на совершенно иной уровень. Каждый автолюбитель, испробовавший нововведения, может легко отметить положительные моменты их применения. К сожалению, поломки происходят с разными деталями новых систем освещения. Отнестись к каждой из них стоит внимательно, ведь стандартные методы решения могут не дать нужного результата.

Рассмотрим одну из сложных поломок, которая может потребовать существенных материальных затрат. Ее название – выход из строя блока розжига ксеноновой лампы.

Что такое блок розжига ксенона?

Блок розжига ксеноновой лампы – сложная электронная схема, способная привести в действие лампу через вспышку мощного импульса. Блок представлен в виде металлической прямоугольной коробочки, которая закреплена под фарой автомобиля.

На блоке указана информация о производителе и основные характеристики продукта. Кроме этого, есть специальное гнездо для подключения фары и датчика. Разъем защищен герметичной резинкой.

Где располагается блок розжига?

Блок укреплен в нижней части фары. Самостоятельно добраться до него просто открыв капот не получится. Лучше всего, доставать фару и отсоединять датчики с проводами. Для этого потребуется снять передний бампер. Провести операцию можно самостоятельно или воспользовавшись услугами автоэлектрика.

Как определить, что блок розжига ксенона вышел из строя?

В автомобиле, оснащенном функционирующими датчиками, бортовой компьютер сообщит об ошибке. «Проверьте лампу ближнего света», «Отсутствие ближнего света» и прочее. Конечно, сразу искать проблему в блоке – ошибка. Возможно, дело в самой лампе. Для этого, ее нужно достать и вначале проверить визуально.

Если есть повреждения, то менять нужно именно ее. Также не будет лишним переставить лампочку из работающей фары. Если отклика не последует и свет не загорится, то проблема действительно в блоке розжига.

В некоторых марках, отключение предохранителей может привести к параличу конкретных систем организма. Решит проблему в таком случае обычная замена.

Причины выхода из строя блока розжига

Практика показывает, что ключевыми причинами поломки являются:

Попадание в середину блока влаги.
Неисправности проводки, вызвавшие замыкание.
Отсутствие контакта в соединении.

Причина №1: вода

Любое запотевание фары – это тревожный сигнал для владельца авто. Разгерметизация позволяет воде заполнять саму нишу фары, что приводит к попаданию влаги в блок. Страдает само соединение. До определенного момента схемы держат нагрузку, но со временем, сильное напряжение и контакт с водой, приводят к поломке.

При такой поломке только замена блока не поможет. Лучше всего просушить фару и герметизировать ее. Произвести такой процесс могут специалисты. Если фара имеет существенные нарушения целостности, то придется производить ее полную замену.

Возможно, что блок лишь частично вышел из строя вследствие окисления контактов. Просушив блок и продув внутренность можно его проверить установить еще раз.

Причина №2: неисправности проводки

Изъяны проводки может диагностировать исключительно профессионал. Самостоятельные попытки залезть в систему высокого напряжения могут трагически обернуться для жизни и здоровья. Если проблема действительно в проводах электрического обеспечения, то скорее всего, их лучше заменить.

Если произошло замыкание устройства, то обратить внимание нужно на предохранители. Возможно, замена нужного элемента вернет устройство фары к работе.

Причина №3: отсутствие контакта

Автоэлектрик, в первую очередь, обязательно проверит все подходы к фаре. Иногда случается, что банальное окисление контактов или их отсоединение приводит к отключению света фары.

Если проблема действительно в окислении, то блок был подвержен воздействию влаги. Значит, необходимо проверить места, где в основное пространство может попадать вода. Проблема разгерметизации фары описана выше. Возможно, необходимо проверить резинку крышки капота.

Ремонт блока розжига

Блок розжига – сложная схема, в которой связаны сотни деталей. Если вы специалист в данной сфере, то провести ремонт можно самостоятельно. Для этого вскрываем металлическую коробку, прочищаем детали, находит поврежденные места и производим их очищение, замену.

Большая часть экспертов склонна полагать, что ремонт сгоревшего блока – это временное мероприятие. Статистика показывает, что такая вещь прослужит совсем недолго, а иногда приводит и к более серьезным последствиям.

Лучшее решение – замена блока. Можно подобрать оригинальную или универсальную деталь. Практика показывает, что оригинальные детали выполнены из более качественного материала и прослужат дольше.

Найти и заказать блок всегда можно через официальный сервис или интернет.

Проверка и ремонт блока розжига ксенона: 4 признака неисправности устройства

Вопрос хорошего освещения проезжей части актуален для любого водителя, особенно, если поездки в основном совершаются за городом. Чтобы не попасть в ДТП, нужно быть уверенным в надёжности работы фар, вне зависимости от их типа. Однако многие считают, что штатная оптика не обеспечивает достаточной освещённости и поэтому устанавливают блок розжига ксенона с соответствующими лампами (если устройство не имеется в заводской комплектации). Как функционирует подобная система, и какие она даёт преимущества?

Устройство и принцип действия ксеноновой фары

Ксеноновое освещение подразумевает применение не только соответствующей лампы, но и блока розжига (БР), обеспечивающего нормальную работу всей системы. Его предназначение – формирование тока определённой силы, чтобы газ в колбе начал гореть и впоследствии светил с постоянной мощностью. Штатное электрооборудование автомобиля не может выдать нужное напряжение, что и предопределило применение блока. Также он автоматически регулирует уровень потока света в зависимости от уровня освещённости дороги.

Штатные и универсальные блоки розжига: отличия

Все устройства представляют собой повышающий трансформатор, заключённый в корпус. Их задача – преобразование импульсов от бортовой сети в напряжение до 25 тысяч вольт. Мощный старт заставляет светиться ксенон. В дальнейшем блок выдает 85 В, необходимые для того, чтобы газ не потух.

Универсальные (адаптивные) блоки розжига применяются для самостоятельного изменения оптики. Выпускаются в двух вариантах.

DC. Устройство, работающее с постоянным током. Отличается отсутствием блока стабилизации и сравнительно невысокой стоимостью. Однако работающие с ним лампы мерцают: горение не очень стабильное.
AC. Устройство, работающее с переменным током. Обеспечивает качественное свечение ламп. Применение стабилизирующего блока гарантирует ровное напряжение – мерцание отсутствует. Минус – более высокая стоимость.

На универсальных блоках розжига нет кодов ОЕМ. Все изделия подключаются к стандартной бортовой сети авто 12 В, имеют мощность 35 Вт и выдают напряжение в 23 тысячи вольт.

Как выбрать блок розжига

Если с заводскими устройствам всё понятно: необходимо, чтобы его код соответствовал характеристикам модели вашего авто. А как покупать универсальный БР и на что нужно смотреть в первую очередь?

Технические параметры

Сначала убедитесь, что напряжение питания блока соответствует бортовой сети вашей машины. Производители выпускают блоки, рассчитанные на 12, 24 и даже 36 вольт.

Другие параметры (усреднённые данные):

мощность: 35-75 Вт;
пусковой и рабочий ток: 5,8 и 3,1 А;
напряжение розжига: 23 тыс. вольт;
время стабилизации дуги: до 20 секунд;
рабочая температура: от минус 30 до плюс 105 градусов.

Неисправности блока розжига ксенона

В большинстве случаев, особенно если используется штатный блок ксенона, причина кроется в выходе ламп из строя (они постепенно меняют цвет и угасают). Их можно восстановить при помощи специального оборудования – автоматического корректора либо просто купить новые. Какие признаки говорят о том, что вышло из строя устройство блока розжига ксенона?

Свечение ламп прерывается. Причина кроется в износе проводки авто или цепи питания блока розжига.
Постоянное мигание ламп (может быть слабым или ярким, мешающим видеть дорогу). Это говорит о плохом контакте блока с «массой» авто, или о неисправности проводки. Также может быть подвергнут коррозии балласт.
Запотевание фар. Оно может происходить в холодную погоду либо при морозе. Здесь всё дело в отсутствии холодного воздуха внутри корпуса фары, которая нагревается от двигателя. Чтобы убрать разницу температур, можно надеть на заборные каналы тонкие длинные трубки, которые выводятся за передний бампер.
При включении блока мотор может заглохнуть или сбавить обороты. Решить проблему можно путём установки реле между лампами и блоком.

Лампы менять необходимо парами, чтобы получить равномерное освещение дорожного полотна.

Причины неисправностей

Если лампы в порядке, но свет по-прежнему не соответствуют заявленным производителем параметрам, проблема может крыться в самом блоке розжига. Наиболее типичные причины его выхода из строя:

Попадание внутрь загрязнений или влаги, что вызывается плохой герметичностью блока розжига (читайте подробнее о герметике для фар). В итоге лампы начинают моргать либо розжиг будет отсутствовать вообще.
Неисправность (пробой) транзистора блока или его трансформатора.
Коррозия. Окисляются места соединения электронных компонентов блока розжига. «Виноваты» в этом некачественная сборка на заводе, постоянная влажность.

Как проверить блок розжига ксенона самостоятельно?

Сразу стоит отметить, что полная проверка возможна лишь при наличии осциллографа и тестера. В условиях гаража нужно осмотреть корпус блока на предмет наличия трещин. Если чувствуется запах гари, то устройство придётся менять. Ещё можно снять крышку и посмотреть на транзистор, другие электронные компоненты: их почернение свидетельствует о необходимости покупки нового устройства.

Ремонт блока розжига своими руками

Сначала убедитесь в целостности соответствующего предохранителя, затем отсоедините минусовую клемму с АКБ и сам блок розжига. Снимите с него крышку. При наличии следов влаги или ржавчины промойте электронную плату спиртом. Если вы увидели, что некоторые компоненты шатаются, придётся снять герметик с тыльной стороны и пропаять проблемные выводы. Дальнейшая проверка возможна, если у вас есть опыт работы с электронными элементами и тестером. В этом случае проверьте транзисторы и резисторы. После пропайки деталей плату залейте расплавленным парафином.

Заключение

Делая вывод, можно сказать, что ксеноновые лампы гарантируют лучшую освещённость по сравнению с обычными галогенновыми. Однако, если вы решили установить систему на свою машину, предпочтение стоит отдать заводскому комплекту, работающему более качественно и служащему дольше. И второй момент: полный ремонт блока розжига ксенона своими руками возможен лишь при наличии специального оборудования и опыта. В противном случае покупка нового оборудования неизбежна.

Как сделать ремонт блока розжига ксенона своими руками

Такие операции, как ремонт блока розжига ксенона своими руками, нельзя отнести к повседневным, но они случаются. Вариант замены блока на новый не всегда хорош в силу той причины, что дорогой. Порой мелкий ремонт обходится в сущие копейки.

Разберем сначала проблемы, которые могут возникнуть с би-ксеноном в автомобиле. Проблема может быть не только в блоке розжига, а в самой лампе. Точнее, в катушке. Здесь тестер в помощь.

Если предшествующая электрическая цепь исправна, то умножитель надо менять целиком, либо искать неисправные диоды, выпаивать, ставить новые.

Теперь рассмотрим наиболее общий случай ремонта блока розжига ксенона своими руками. Алгоритм ремонта следующий.

Найти причину неисправности.

Промыть блок спиртом и дать высохнуть. В случае попадания воды или коррозии устройство может заработать. Не следует прикасаться пальцами к плате, значение напряжения может быть очень большим.

Вычисляем тестером, выпаиваем, ставим новый.

Такой ремонт обойдется в несколько десятков рублей.

Ну и вдогонку. К продукции Китая мы уже относимся с должным почтением, страна научилась кое-что делать. Но вот в случае с ремонтом блока розжига ксенона приобретать изделия Поднебесной не советуем, не тот случай. Напоследок уточнить: если познания в электротехнике совсем нулевые, лучше в блок своими руками не лезть. Пусть поработает спец.

Ремонт блока розжига ксенона субару

Активный участник

Вообщем , кратенько решил написать как менял блоки розжига.
Началось все с того, что год назад у меня начались проблемы с фарами. Через несколько секунд после включения начинала тухнуть то одна фара, то другая. Иногда обе вместе.
Если перещелкнуть фары (выключить/включить) -то фары опять загорались, но через некоторое время начинали тухнуть снова. Через минут 20 таких перещелкиваний - фары переставали тухнуть и работали нормально.
По сути - вариантов того, что вышло из строя было 2. Либо блоки розжига, либо лампы.
И вот, сегодня окончательно перестала включаться одна из фар.
На работе было свободное время и я решил заняться этой проблемой.
Сначала подумал, что умерла все-таки лампа. Переставить лампу из рабочей фары и проверить -не догадался.
Нашел в интернете китайские лампы с цоколем D4R. Цена в 3-4 раза дешевле , чем на Филипс. Итого 2 лампы обошлись всего в 1200р. По заявлению продавца, проблем с ними не возникает. И работают они не намного меньше Филипса.
Поменял я лампы, но проблема не исчезла. Одна из фар как не горела, так и не горит.
Ну что же -надо смотреть блоки розжига.
Блоки розжига находятся на самой фаре, снизу. Значит нужно демонтировать фару, чтобы до них добраться.
Для этого откручиваем болты на 5 креплениях фары (или 4, точно не помню). Чтобы добраться до нижнего крепления -придется немного скинуть бампер. Снимается с креплений достаточно легко.
Штатно стояли вот такие блоки розжига:

И вот такой переходник: (300 рублей)

С установкой ничего сложно. Все разъемы цепляем как и было -папа-мама.
Немного помучился, чтобы впихнуть в фару маленький блок инвертера от блока розжига, но все решаемо -нужна только ловкость рук )))
Сам блок розжига отлично поместился в штатное место и был закрыт еще крышкой старого блока розжига.
Далее ставим фару на место, крепим бампер и вуаля -все отлично работает.
Итого -стоимость всех запчастей (лампа+блок розжига+переходник) - 1500р. на одну фару.
При стоимости оригинальных блоков около 5 и лампы около 2 - экономия минимум в 5,5 тыс.р. очень кстати. И еще очень спорно что надежнее )
Полученные навыки -бесценны ))