Ремонт головки блока цилиндров хендай солярис
Обновлено: 12.05.2024
Капитальный ремонт двигателя Солярис – сложности и особенности процесса
Автомобиль Хёндай Солярис обрел большую популярность по всему миру. И это не странно, ведь машина стоит недорого, но при этом отлично выглядит и выполняет свои функции. Конечно, есть определенные проблемы, но без них никуда.
К минусам машины часто относят работу двигателя. Вообще, сегодня популярно мнение, что все машины сделаны так, что уже за 5-10 лет их придется менять, а в качестве примера приводят знакомый нам Хендай Солярис с его «алюминиевым» мотором.
Чугунные двигатели старых автомобилей
Владельцы отечественных «Жигулей» сотни раз слышали слово «Капиталка». Смысл этого процесса в том, чтобы уберечь от износа одну из самых дорогих деталей машины – блок цилиндров.
Под капитальным ремонтом еще с тех времен, когда появились Жигули, подразумевают восстановление старых цилиндров способом их расточки до необходимого размера.
Также под эти понимали замену гильз. Далее умельцы устанавливали поршни необходимого размера, причем эти детали делались производителем самого автомобиля. Моторы могли иметь до 5 разных ремонтных размеров, поэтому «омолодить» движок можно было несколько раз.
В таких автомобилях для производства блока цилиндров применялся чугун, это тяжелое вещество, но оно очень прочное и легко поддается расточке. Более сложным ремонт стал, когда компании начали выпускать блоки цилиндров из алюминия, это позволяло снизить вес автомобиля, но утрудняло «Капиталку».
Алюминиевые цилиндры
Такой материал как алюминий не настолько прочный, по сравнению с чугуном, а при трении поршней с блоком, пластичный материал может просто «схватываться». Поэтому инженеры прилагают много усилий для того, что исключить даже минимальное трение алюминиевых поверхностей.
Кроме покрытия поршней двигателя, практически всегда цилиндр алюминиевого блока просто изолируется от поршня. В частности, для этого используется «мокрая» гильза из чугуна, она устанавливается в блок и обрабатывается охлаждающей жидкостью, от чего деталь и получила название. Ремонт конструкции с «Мокрыми» гильзами не сложный, ведь блок при необходимости можно разобрать, и заменить изношенные детали. Правда, есть у такой системы и минусы, это меньшая жидкость блока и плохие вибро-акустические показатели.
По этой причине двигатели для современных автомобилей чаще всего оснащаются тонкостенными покрытиями или вставками, которые изолируют поршень от мягкого алюминия.
На спортивных автомобиля применяют покрытие «Никасиль», оно достаточно прочное, но стоит дорого и ремонт двигателя с таким покрытием будет сложным. Понятно, что из-за дороговизны, производители Хёндай Солярис такой материал не используют.
Особенности мотора Solaris
Если говорить о Хендай Солярис, и его движке Gamma, то в нем алюминиевые детали защищаются от истирания поршнем благодаря тонкой гильзе из чугуна. Это решение очень доступное и обеспечивает защиту
Двигатель Hyundai Solaris 1.6
двигателя, такие же гильзы используют немцы из Фольцваген в своих новых турбодвигателях TSI. Стоит отметить, что такая гильза не вставляется в блоки цилиндров и просто вплавляется, жидкий алюминий заполняет деталь.
Большим недостатком систем с «сухими» гильзами является то, что их ремонт часто невозможен, производители не подумали о такой технологии, а на рынке не существует соответствующих поршней и ремонтных размеров.
Если говорить проще, то при сильном износе цилиндров, единственным выходом становится их замена. Стоит эта деталь очень дорого, и если человек покупает подержанный Хёндай Солярис, то покупка цилиндров еще прибавит к стоимости около 30%.
Только усугубляет проблему информация о том, что плановый ресурс двигателя Хёндай Солярис составляет всего 180 тысяч километров. Правда, эта информация весьма спорная, ведь не существует объективных данных, которые отрегулировали бы этот вопрос, и реальный ресурс во многом зависит от условий эксплуатации автомобиля.
В отзывах владельцы также расходятся во мнениях, некоторые говорят, что цилиндры действительно надо менять после 160-180 тысяч пробега, а некоторые спокойно отъездили уже больше 300 тысяч км.
Но такие сомнительные характеристики мотора говорят о том, что становится третьим или четвертым владельцем автомобиля Хендай Солярис действительно рискованно.
Конечно, если автомобиль проездит несколько лет, а после этого его придется выбрасывать, то такие машины никому не нужны. Соответственно и вопрос о том, возможен ли ремонт алюминиевых блоков, вызывает много споров. Даже при отсутствии четкой заводской технологии ремонта, некоторые мастера берутся за это дело и совершают «капиталку», после которой машина еще спокойно проездит еще пару сотен тысяч километров.
Когда нужно делать капиталку
Понятное дело, что отправлять автомобиль Хёндай на свалку никто не будет, и при отсутствии заводских технологий, придется доверять ремонт движка мастерам с СТО. Открытым остается лишь тот вопрос, когда именно необходим капитальный ремонт, ведь как говорят отзывы владельцев Хендай Солярис, у всех этот момент наступает по-разному и зависит от условий эксплуатации автомобиля.
На самом деле, о необходимости ремонта будут свидетельствовать некоторые признаки:
- Низкая компрессия, большое потребление масла и наличие темного серого выхлопа;
- Низкое масляное давление и лишние звуки из кривошипно-шатунного механизма;
- Когда уже износились цилиндро-поршневые элементы или продольное хождение коленвала. Правда, это можно определить лишь при помощи специального оборудования в автосервисе.
Этапы капитального ремонта
Необходимо понимать, что восстановление двигателя машины Хёндай – это очень сложная процедура, с которой справится далеко не каждый. Чтобы сделать капремонт самостоятельно, надо разбираться в конструкции и принципе действия двигателя, иметь специальные инструменты и навыки.
Процесс капитального ремонта движка разделяется на несколько этапов:
- Вначале мастера снимают мотор и после этого разбирают его. При снятии двигателя надо делать все аккуратно, чтобы не повредить всяческие шланги, трубки и другие элементы.
- Следующим этапом станет очистка всех узлов мотора.
- Далее мастера осматривают степень износа узлов в автомобиле Хёндай Солярис.
- Дефектовка. Важно заранее подготовить технические документы машины, что сравнить текущие данные со стандартными параметрами и допустимыми отклонениями.
- Ремонт ГБЦ. На этом этапе специалисты устраняют все трещины, устанавливают новые или ремонтируют старые направляющие втулки и фаски седел клапанов. Также происходит установка новых маслосъемных колпачков и распредвала.
- Ремонт блока цилиндров. На этом этапе проводиться расточка и абразивная обработка цилиндров, а также замена гильз, заделка трещин и другие операции.
- Далее необходимо восстановить коленвал.
- В конце следует собрать и установить мотор обратно. Это нужно делать очень тщательно, чтобы не забыть о подключении всех разъемов и соединений.
После ремонта двигателя машины Хендай, надо включить мотор и дать ему поработать в режиме холостого хода, чтобы все детали притерлись и работали нормально.
Двигатель солярис в разборе
Почему необходимо обратиться к профессионалам?
- Можно выбрать СТО по специализации. Существует множество разных мастерских, и некоторые из них специализируются на корейских автомобилях, поэтому капремонт движка Хёндай Солярис лучше доверить именно им;
- Опыт мастеров. Любые ремонтные работы, которые касаются мотора – очень сложные, поэтому опыт специалистов играет здесь важную роль;
- Гарантия.
Цилиндры мотора – это очень дорогие детали машины, поэтому на их восстановление необходима гарантия, которую сможет предоставить сервис по ремонту.
Ремонт головки блока цилиндров хендай солярис
Прокладку головки блока цилиндров заменяем при обнаружении течи в местах соединения головки с блоком. Также прокладку заменяем при снятии и установке ГБЦ
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания. Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
Сбрасываем давление в топливной системе
Для этого отсоединяем колодку проводов от топливного модуля и, запустив двигатель, ждем, пока он заглохнет.
Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора
Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя
Отсоединяем шланги системы охлаждения двигателя от патрубков расположенных на ГБЦ
Отсоединяем колодки проводов от выводов системы управления двигателем и электромагнитным клапаном фазорегулятора
Отсоединяем катколлектор от головки блока цилиндров
Отсоединяем колодки проводов от выводов форсунок и отсоединяем от топливной рампы магистраль подачи топлива
Снимаем цепь привода газораспределительного механизма с шестерен распределительных валов, статья - Как заменить цепь привода ГРМ двигателя Hyundai Solaris
Выкручиваем и вынимаем болт верхнего крепления успокоителя цепи к головке блока цилиндров
Снимаем распределительные валы, описано в статье Как снять распредвалы двигателя Hyundai Solaris
Ослабляем затяжку десяти болтов крепления головки блока по порядку, указанному на фото, последовательно
Затем окончательно выкручиваем болты крепления ГБЦ и вынимаем их вместе с шайбами
Снимаем головку блока с блока цилиндров
Тщательно очищаем привалочные поверхности головки и блока
Проверяем головку блока на отсутствие коробления
Для этого ставим линейку ребром на поверхность головки, сначала по диагонали, потом посередине и поперек.
Щупом замеряем зазор между поверхностью головки и линейкой.
Зазор должен быть не более 0,1 мм. Если зазор больше – меняем головку
Устанавливаем головку блока цилиндров в обратном порядке.
Перед установкой удаляем из резьбовых отверстий крепления головки масло и остатки охлаждающей жидкости
Устанавливаем новую прокладку
Новые болты крепления ГБЦ смазываем моторным маслом
Затягиваем болты крепления ГБЦ по порядку указанному на рисунке в три этапа:
Замена прокладки головки блока цилиндров Hyundai Solaris
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия цепи привода газораспределительного механизма (см. Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма ), крышки головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ), а также торцовая головка «на 10» (двенадцатигранная), динамометрический ключ, отвертка с плоским лезвием.
1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя ).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости ).
4. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от соответствующих патрубков, расположенных на головке блока цилиндров.
5. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов системы управления двигателем и электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения (см. Замена датчиков системы управления двигателем ).
6. Отсоедините катколлектор от головки блока цилиндров (см. Снятие и установка катколлектора ).
7. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов форсунок и отсоедините от топливной рампы магистраль подачи топлива (см. Снятие и установка топливной рампы ).
8. Снимите цепь привода газораспределительного механизма с шестерен распределительных валов (см. Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма ).
9. Выверните и извлеките болт верхнего крепления успокоителя цепи к головке блока цилиндров.
10. Снимите распределительные валы (см. Снятие и установка распределительных валов ).
11. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, указанном на рис. 1, а затем окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами, а затем снимите головку с блока цилиндров…
Рис. 1. Порядок выворачивания болтов крепления головки блока цилиндров
13. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
14. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, потом поперек и по диагоналям, затем щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.
Рис. 2. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
15. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
- удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
- обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;
- смажьте болты моторным маслом;
- замените болты новыми;
- затяните болты на холодном двигателе в порядке, указанном на рис. 2, в три этапа:
- этап – затяните моментом 17,7–21,6 Н·м;
- этап – доверните в указанном порядке на угол 90°;
- этап – доверните в указанном порядке на угол 100°.
16. Установите все ранее снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Ремонт ГБЦ на Hyundai Solaris
ГБЦ или головка блока цилиндров относится к категории деталей, исправность которых крайне важна для нормального функционирования мотора. Её основной функцией является защита камеры сгорания. Между головкой и блоком цилиндров также присутствует прокладка, которая выполняет защитную функцию.
Она создаётся из алюминиевого сплава – это прочная и долговечная запчасть. Однако из-за постоянного воздействия температурных перепадов и рабочей жидкости может понадобиться ремонт ГБЦ. 
Основные виды поломок ГБЦ на Hyundai Solaris
Эта запчасть на постоянной основе подвергается внешнему воздействию, если двигатель находится в рабочем состоянии. Рассмотрим основные типы неполадок:
• Прорыв отработанных газов. Причина кроется в искривлении газового стыка, наличия ржавчины и повреждения элементов крепления.
• Образовались трещины и выпадает седло.
• Израсходовался ресурс посадки под распределительный вал, толкателя и направляющего клапана.
• Элементы крепления обломились, была срезана резьба под свечу или болты.
Среди основных неисправностей головки блока можно отнести износ клапана, пружин, рокеров и компенсаторов. Для выполнения ремонта ГБЦ необходимо использовать качественное оборудование и инструменты. Игнорировать любой вид неисправности не рекомендуется.
Одной из распространённых неполадок является изменение формы плоскости стыка ГБЦ с моторов. Деформация происходит из-за перегрева мотора. В очень редких случаях эту проблему можно решить шлифовкой – ремонт ГБЦ является достаточно распространённой услугой. Однако в большинстве случаев водители предпочитают выполнять замену, чтобы избежать появления других проблем в будущем.
Появление трещин влечёт за собой нарушение герметизации. Охлаждающая жидкость начинает сжигаться в камере сгорания, что приводит к изменению цвета выхлопа и образованию нагара. Ещё одной популярной поломкой является истощение ресурса самого газораспределительного механизма. Она образуется из-за постоянного недостатка масла внутри мотора. Причиной недостатка рабочей жидкости может неисправность масляного насоса.
В любом случае перед проведением ремонта ГБЦ требуется выполнить тщательную диагностику. Для получения наилучшего результата необходимо заручиться поддержкой наших мастеров, которые на постоянной основе устраняют неполадки различного типа для автомобилей.
Мы предлагаем заказать эту услугу в нашей компании, так как в этом случае вы сможете быть полностью уверенными в получении положительного результата. В вашем распоряжении опытные мастера, которые будут использовать продвинутое оборудование и инструменты.
Мифические и реальные проблемы двигателя Hyundai и Kia
Поскольку двигатели второго поколения изменились несильно относительно первого, расскажем о конструкции в целом.
Конструкция двигателя серии Gamma
Двигатель бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами.
В верхней части головки блока цилиндров установлены два распределительных вала. Один вал приводит впускные клапаны газораспределительного механизма, а другой — выпускные. Особенностью конструкции распределительного вала является то, что кулачки напрессованы на трубчатый вал. Клапаны приводятся в действие кулачками распределительного вала через цилиндрические толкатели. Привод распределительных валов — цепью от звездочки на носке коленчатого вала. Использован гидромеханический натяжитель цепи. На двигателях разных поколений применяется система регулирования фаз газораспределения, то есть изменения момента открытия и закрытия клапанов. У двигателей поколения Gamma I происходило изменение положения распределительного вала впускных клапанов, а на втором поколении — на обоих распределительных валах.
Система питания двигателя — распределенный впрыск топлива. На каждой свече установлена индивидуальная катушка зажигания.
Мифы и реальность
1. Двигатели делают в КНР, а потому качество не очень. Двигатели действительно изготавливают в Китае, но важнее то, что производство моторов налажено на заводе Hyundai Motor Co, а потому качество гарантирует известный корейский производитель. Обратите внимание, что даже некоторые премиальные автомобили, например, модели Volvo, собирают в Китае, включая их флагман S90.
2. Блок цилиндров двигателя алюминиевый, одноразовый и неремонтопригодный. На самом деле конструкция блока цилиндров позволяет заменить гильзы на новые тонкостенные чугунные, так что методом перегильзовки двигатель можно ремонтировать несколько раз. Причем цена такого ремонта зачастую сопоставима со стоимостью восстановления двигателя с чугунным блоком, при условии, что поршни оставляют прежние (а такая возможность в ряде случаев есть).
3. Коленчатый вал имеет конструкцию всего с четырьмя противовесами, а потому изгибается сильнее, чем, например, у вазовских «поперечных» движков. Да, с точки зрения конструирования двигателя корейский вал испытывает большие нагрузки, но практика ремонта таких двигателей с большими пробегами показывает, что износ коренных и шатунных шеек обычно минимален, и дело ограничивается установкой новых номинальных вкладышей.
4. Ресурс двигателя — 180 000 км, после чего мотор можно выкидывать. Практика показывает, что при хорошем уходе некоторые моторы проходят 400 000 и более километров. Только рекомендую менять почаще моторное масло — раз в 7500 — 10 000 км, заливать топливо на брендовых заправках и не допускать перегревов двигателя.
5. Облегченные и укороченные поршни быстро начинают болтаться в цилиндрах. Да, конечно, конструкция поршней не такая, как у «миллионников» восьмидесятых и девяностых годов прошлого века, но сравнительно недорогой ремонт с заменой поршней и колец, а также дефектовкой и ремонтом ГБЦ на пробеге в 200 000 км позволяет значительно продлить ресурс мотора.
6. Цепной привод ГРМ не особенно надежен. До пробега 150 000–200 000 км цепь обычно ходит без особых нареканий при хорошем масле и спокойном стиле езды. Многорядная зубчатая цепь служит очень неплохо и порой звездочки изнашиваются сильнее, чем цепь.
7. Отсутствие гидрокомпенсаторов создает массу проблем владельцу. Согласно регламенту технического обслуживания, регулировку клапанов следует проводить не реже, чем через 90 000 км пробега. Реальная потребность в регулировке обычно наступает несколько позже указанного срока. Другое дело — двигатели, эксплуатируемые на газе. Здесь за зазорами действительно нужно следить более тщательно. А вообще, экономия на гидрокомпенсаторах — действительно минус этого мотора. И, что самое обидное, у предка, двигателя G4EC Hyundai Accent первого поколения, гидрокомпенсаторы были.
8. Фазовращатели имеют ненадежную конструкцию. На самом деле нарекания на фазовращатели носят единичный характер, да и то только при несвоевременной замене масла либо при его низком качестве.
9. Шумная работа мотора, особенно заметная на холостом ходу. Да, присутствует характерное «стрекотание» топливных форсунок, не особенно приятное уху, но это единственный громкий звук, издаваемый исправным мотором.
10. Разрушение керамического блока каталитического нейтрализатора выводит из строя поршневую группу мотора. Керамический блок любого каталитического нейтрализатора в наших условиях эксплуатации действительно не особо долговечен. Если нейтрализатор размещен достаточно далеко от мотора, то опасности для последнего нет. Такую компоновку применяют некоторые автопроизводители (например, Renault), но не Hyundai. При выкрашивании кусочки керамики нейтрализатора действительно могут попадать в цилиндры и повреждать рабочие поверхности. Разрушению способствуют:
- Накопление несгоревшего топлива в керамическом блоке из-за перебоев в зажигании.
- Механическое повреждение участка системы выпуска и резкие термические удары при преодолении луж.
- Использование низкокачественного топлива и большого количества присадок к топливу.
Реальные недостатки двигателя Hyundai 1.6
Большинство из перечисленных недостатков не имеют под собой реальных оснований. Их вполне можно считать мифами. Реальных же просчетов в конструкции двигателя Hyundai не так много. Это необходимость регулировки клапанов из-за отсутствия гидрокомпенсаторов и неподходящее расположение каталитического нейтрализатора для российских условий эксплуатации.
Выводы
Двигатели рабочим объемом 1,6 л концерна Hyundai/Kia с распределенным впрыском топлива являются одними из самых беспроблемных на отечественном рынке. Более надежными можно считать только моторы, разработанные в прошлом веке. Например, К4М концерна Renault. Но характеристики моторов тех времен заметно скромнее.
Ремонт головки блоки цилиндров (ГБЦ) Hyundai Solaris
Головка блока цилиндров – это основа двигателя, на которую монтируются остальные элементы ДВС. Она представляет собой сложную систему узлов и механизмов. Ремонт ГБЦ Hyundai Solaris требует применения специального оборудования и высокой точности при проведении операций.
Калькулятор расчёта ремонт головки блоки цилиндров (гбц) hyundai solaris
Типичные неисправности
Причины ремонта ГБЦ:
- Перегрев. Неполадка появляется по причине разгерметизации или вследствие неисправности узлов охлаждающей системы. Разобраться в этой проблеме в первом случае поможет опрессовка.
- Охлаждающая жидкость оказалась в смазочной системе. Это происходит из-за отсутствия герметичности. Просачивание антифриза в систему смазки тоже говорит о необходимости провести опрессовку. Подобную неисправность следует устранять как можно быстрее, иначе проблема усугубится.
- Попадание газов или масла в систему охлаждения. Устранение данной неполадки требует заняться опрессовкой.
- Микротрещины. Чтобы устранить проблему, мастера прибегают к сварке. Чаще всего микротрещины возникают из-за перегрева ГБЦ.
- Механические повреждения, которые приводят к образованию неровностей на поверхности головки.
Успех ремонта зависит от корректного проведения диагностики. Обнаружить микротрещины и другие возможные проблемы помогут компьютерное оборудование и специальные инструменты.
Особенности ремонта
Прежде чем демонтировать ГБЦ, нужно приобрести необходимые комплектующие. Без снятия головки можно обойтись только тогда, когда работы ограничиваются заменой маслосъемных колпачков. На некоторых двигателях демонтаж потребуется даже в этом случае. В готовые наборы «Head Set» для ремонта ГБЦ входят прокладки и сальники.
Как правильно снимать головку с автомобиля:
- счистить нагар с болтов крепления и поочередно ослаблять их, подкручивая на один оборот на каждом круге;
- следовать схеме подключения вакуумных трубок;
- пружины клапанов снимать при помощи съемников для рассухаривания.
Перед демонтажом также необходимо убедиться, что положение коленчатого и распределительного валов соответствует меткам. Иногда их приходится проставлять самостоятельно.
Преимущества сервиса DDCAR
Сервисные центры DDCAR укомплектованы высокоточным оборудованием. Мы готовы провести быстрый и качественный ремонт ГБЦ, комплексную диагностику двигателя и техобслуживание всего автомобиля. Занимаемся выявлением и исправлением неполадок на машинах любой комплектации.
Ремонт головки блока цилиндров хендай солярис
1КИА сид клуб. Двигатель такой же как наш,серии ГАММА, 109 л.с.
Вот отчет .
Думаю,многим будет очень интересно!
Заранее простите меня за возможные ошибки в построении текста)))
Итак начнем,при пробеге в 370000. км на моем сиде, мотор 1.4 было несколько проблем с двигателем:компрессия в 3 цилиндре 6кг ,в 4 цилиндре 4кг,1 и 2 почти в норме, дикий жор масла (около 3х литров на 10000) дизельный стук и троение двигателя на холостых плюс цепь гремела,диагностика на компе показала обагащенную смесь и сбитое зажигание в 3 цилиндре. Так как в свете последних событий(цена доллара и тд и тп) что отдаляло(условно легкое решение)замену двигателя целиком на бу из европы,решено было вскрывать мотор и посмотреть как же он там устроен (услугами супер сервисов не пользуюсь, сам люблю покопаться в машине)
Итак что же мы нашли (все зазоры и тд и тп измерялись спец инструментом,итак:цепь растянута, гидронатяжитель вышел на максимум, распредвалы и постели в норме ни люфтов ни потертостей(пробег 370000. ), выпускные клапана все в в зазоре(0.25) а вот впускные клапана все просели,4 клапана без зазоров вообще(что и было причиной троения мотора,они просто не закрывались, износ на самих клапанах,выработка на рабочей фаске) направляющие клапанов в норме,сальники клапанов под замену по умолчанию,итак мы добрались до блока цилиндров,износ есть но не критичный,около 1 десятки,и то только в самом верху,почти в верхней мертвой точке, а так в цилиндрах номинальный размер и нет никакого элипса или бочки,на вопрос реально ли их расточить и загильзовать, так как ремонтных поршней и колец не существует,супер мастера расточники сказали что теоретически можно,а практически врятли из за сложности обработки новой гильзы в тонких стенках блока(особенности конструкции). шейки распредвала и вкладыши шатунов в норме, коленвал не снимали так как он не имел люфтов, поршня в норме, а вот компрессионные кольца имели износ, маслосъемные же были практически уничтожены и залегшие (дикий жор масла) И так было принято решение ремонтировать,благо головка блока мне досталась от убитого мотора(свернулось масло=кулак дружбы) с пробегом 120000 в отличном состоянии только отмыть нужно было и клапана притереть,дабы не заморачиваться с заменой клапанов,регулировкой зазоров клапанов на головке моего двигателя.
Необходимые запчасти (кольца,сальник и клапанов,цепь,прокладка головки,прокладка крышки достались по закупке))) Итог: мы имеем, тихо, стабильно работающий мотор (почти как с салона) дизельный стук есть,но намного тише (почти как у меня был при пробеге 10000(таки это особенность работы этого двигателя, а у кого его нет вообще, то он его просто не слышит))),п о поводу ест ли он теперь масло скажу позже. Ну и фоток несколько у меня есть,если скажите как их закинуть сюда то выложу, фуф. у кого будут вопросы пишите, чем смогу помогу. )
Всем добра.
P.S Своевременно регулируйте клапана,хоть это и трудоемко,но избавит вас от многих непоняток с мотором.
Снятие, Разборка, Проверка технического состояния, Повторная сборка, Установка
Снятие, Разборка, Проверка технического состояния, Повторная сборка, Установка Hyundai Solaris
Для выполнения этой процедуры снятие двигателя не требуется.
Во избежание повреждения окрашенных поверхностей используйте защитные щитки.
Во избежание повреждения головки блока цилиндров перед ее снятием дождитесь, когда температура охлаждающей жидкости двигателя упадет до уровня ниже нормальной температуры.
Соблюдайте осторожность при обращении с металлической прокладкой, чтобы не согнуть прокладку и не повредить ее контактную поверхность.
Во избежание повреждения отсоединяйте соединительные зажимы осторожно, держась рукой за зажим.
Помечайте все провода и шланги, чтобы исключить ошибки при повторном подключении.
Поверните шкив коленчатого вала так, чтобы поршень №1 оказался в верхней мертвой точке.
1. Снимите цепь привода ГРМ
(см. раздел "Система газораспределения" в данной группе).
2. Снимите выпускной коллектор в сборе (см. раздел "Система впуска и выпуска" в данной группе).
3. Снимите впускной коллектор в сборе (см. раздел "Система впуска и выпуска" в данной группе).
4. Отсоедините разъем (А) от датчика положения распределительного вала (CMP), снимите кронштейн (В) электромагнитного клапана системы удаления топливных паров (PCSV) и кронштейн (С) крепления модуля.
5. Снимите крышки подшипников (А) распределительных валов в порядке, указанном на следующем рисунке.
6. Снимите узел контроля температуры воды и клапан контроля масла (OCV).
7. Открутите болты головки блока цилиндров и снимите головку.
(1) За несколько подходов равномерно ослабьте и выверните 10 болтов головки блока цилиндров в последовательности, указанной ниже.
При откручивании болтов в неверной последовательности может произойти искривление головки или образование трещин.
(2) Снимая головку блока цилиндров с блока, поднимите ее и опустите на деревянное основание.
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить контактные поверхности головки блока цилиндров и самого блока.
Во время снятия помечайте механические устройства регулировки зазора (MLA), клапаны и пружины клапанов, чтобы при повторной сборке каждый компонент можно было установить в первоначальное положение.
1. Снимите механические регуляторы зазора MLA (A).
Снимая механические регуляторы зазора (MLA), нанесите на них метки для последующей установки.
2. Извлеките клапаны.
(1) Используя специальные инструменты (09222-3K000, 09222-3K100), сожмите пружину клапана и снимите фиксатор тарелки.
(2) Снимите держатель пружины.
(3) Снимите пружину клапана.
(4) Снимите клапан.
(5) Снимите уплотнение штока клапана
(6) С помощью какого-либо магнитного стержня снимите опорную втулку пружины.
Повторная установка маслосъемных колпачков клапанов не допускается.
Проверка технического состояния
1. Выполните проверку плоскостности.
С помощью прецизионной поверочной линейки и набора щупов проверьте поверхность контакта с блоком цилиндров и коллекторами на наличие искривления.
Отклонение от плоскостности поверхности прокладки головки блока цилиндров Нормативное значение: менее 0,05 мм (0,0020 дюйма)
2. Выполните проверку на наличие трещин.
Проверьте камеру сгорания, впускные и выпускные каналы, а также поверхность блока цилиндров на наличие трещин. В случае обнаружения трещин замените головку блока цилиндров.
Клапан и пружина клапана
1. Проверьте техническое состояние штоков и направляющих втулок клапанов.
(1) Измерьте с помощью нутромера внутренний диаметр направляющей клапана.
Внутренний диаметр направляющей втулки клапана: 5,500
(2) Измерьте с помощью микрометра внешний диаметр стержня клапана.
Наружный диаметр штока клапана Впускной: 5,465
0,2157 дюйма) Выпускной: 5,458
(3) Вычтите внешний диаметр стержня клапана из внутреннего диаметра его направляющей.
Зазор между штоком и направляющей втулкой клапана Впускной: 0,020
0,0019 дюйма) Выпускной: 0,030
Если зазор превышает нормативное значение, замените клапан или головку блока цилиндров.
2. Проверьте техническое состояние клапанов.
(1) Убедитесь в том, что угол скоса тарелки клапана соответствует норме.
(2) Проверьте износ поверхности клапана.
Если контактная поверхность клапана изношена, замените клапан.
(3) Проверьте толщину края тарелки клапана.
Если толщина края меньше минимально допустимой, замените клапан.
Высота вертикального пояска кромки клапана Стандартный вариант Впускной: 1,1 мм (0,0433 дюйма) Выпускной: 1,26 мм (0,0496 дюйма)
(4) Проверьте длину клапана.
Длина клапана Стандартный вариант Впускной: 93,15 мм (3,6673 дюйма) Выпускной: 92,60 мм (3,6457 дюйма)
(5) Проверьте поверхность наконечника штока клапана на наличие признаков износа.
Если наконечник штока клапана изношен, замените клапан.
3. Проверьте техническое состояние седел клапанов.
(1) Проверьте седло клапана на следы перегрева и неплотной посадки клапана. Если седло клапана изношено, замените головку блока цилиндров.
(2) Проверьте направляющую втулку клапана на износ. Если направляющая втулка клапана изношена, замените головку блока цилиндров.
4. Проверьте техническое состояние пружин клапанов.
(1) С помощью стального угольника измерьте отклонение пружины клапана от перпендикулярности.
(2) Измерьте штангенциркулем длину свободной пружины клапана.
Пружина клапана Стандартный вариант Высота в свободном состоянии: 45,1 мм (1,7755 дюйма) Отклонение от перпендикулярности: менее 1,5°
Распределительный вал
1. Проверьте высоту кулачков.
С помощью микрометра измерьте высоту кулачков.
Высота кулачка Впускной: 43,85 мм (1,7264 дюйма) Выпускной: 42,85 мм (1,6870 дюйма)
Если высота выступа кулачков менее нормативного значения, замените распределительный вал.
2. Проверьте зазор шейки распределительного вала.
(1) Почистите крышки подшипников и шейки распределительного вала.
(2) Поместите распределительные валы на головку блока цилиндров.
(3) Положите по полоске пластигейджа поперек каждой шейки распределительного вала.
(4) Установите крышки подшипников и затяните болты требуемым моментом.
Момент затяжки Болты М6: 11,8
10,1 фунтов на фут) Болты М8: 18,6
16,6 фунтов на фут)
Не проворачивайте распределительный вал.
(5) Снимите крышки подшипников.
(6) Измерьте пластигейдж в самом широком месте.
Масляный зазор подшипников Нормативное значение: 0,027
0,0023 дюйма) Эксплуатационный предел: 0,1 мм (0,0039 дюйма)
Если масляный зазор превышает нормативное значение, замените распределительный вал. При необходимости замените крышки подшипника и головку блока цилиндров одновременно.
3. Проверьте осевой люфт распределительного вала.
(1) Установите распределительные валы.
(2) С помощью циферблатного индикатора измерьте осевой люфт при перемещении распределительного вала назад и вперед.
Осевой люфт распределительного вала Стандартное значение: 0,1
Если осевой люфт превышает нормативное значение, замените распределительный вал. При необходимости замените крышки подшипника и головку блока цилиндров одновременно.
(3) Снимите распределительные валы.
Модуль непрерывного переменного газораспределения (CVVT) в сборе
1. Проверьте модуль непрерывного переменного газораспределения Hyundai Solaris (CVVT) в сборе
(1) Зафиксируйте модуль непрерывного переменного газораспределения (CVVT) с распределительным валом в тисках.
(2) убедитесь, что модуль CVVT в сборе не вращается. Если модуль не вращается, он исправен.
(3) Нанесите виниловую ленту на все части, кроме одного отверстия.
(4) С помощью воздушного пистолета, вставленного в отверстие, создайте давление 147,10 кПа (1,5 кг/см², 21,33 фунтов/кв. дюйм). Таким образом стопорный штифт будет находиться в максимально высвобожденном состоянии.
Протрите область вокруг него промышленной ветошью или аналогом, так как разбрызгивается масло.
После высвобождения штифта можно вращать модуль CVVT в сборе рукой.
Если возникает чрезмерная утечка воздуха, штифт может не быть высвобожден.
(5) Когда выполняется условие 3), поверните модуль CVVT на угол опережения рукой.
A. В зависимости от давления воздуха модуль CVVT может быть повернут на угол опережения.
B. Однако, в условиях чрезмерной утечки воздуха стопорный штифт может быть не высвобожден.
(6) За исключением ситуации, когда соприкосновение со стопорным штифтом происходит в положении угла максимального запаздывания, дайте узлу системы CVVT поворачиваться назад и вперед и проверьте диапазон перемещения, а также убедитесь в отсутствии препятствий.
СТАНДАРТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ :вращается плавно в пределах 25°
(7) Поверните модуль CVVT рукой против часовой стрелки и зафиксируйте его в положении максимального запаздывания.
Тщательно почистите все части, подлежащие сборке.
Перед установкой элементов нанесите свежее моторное масло на все поверхности скольжения и вращающиеся детали.
Замените сальники на новые.
1. Установите клапаны.
(1) Установите опорные втулки пружин.
(2) Используя специальный инструмент (09222-2B100), втолкните новый сальник.
Не используйте маслосъемные колпачки повторно.
Неправильная установка уплотнения может привести к утечке масла через направляющие втулки клапанов.
Тип уплотнения штока впускных клапанов отличается от типа уплотнения штока выпускных клапанов. Устанавливайте уплотнения на свои места.
(3) Нанесите моторное масло на концы каждого клапана, затем установите клапан, пружину клапана и тарелку пружины.
При установке пружин клапанов часть, покрытая эмалью, должна быть направлена в сторону тарелки пружины клапана.
2. Используя специальные инструменты (09222-3K000, 09222-3K100), сожмите пружину клапана и установите фиксатор тарелки.
После установки клапана, прежде чем освобождать пружину, проверяйте правильность установки фиксатора тарелки.
При установке специальных инструментов применяйте момент силы 1,2 кгсм или менее.
3. Слегка стукните по торцу штока каждого клапана два-три раза деревянной ручкой молотка, чтобы обеспечить надлежащую установку клапана и стопора держателя на место.
4. Установите механические устройства регулировки зазора (MLA).
Убедитесь в том, что механическое устройство регулировки зазора плавно поворачивается рукой.
Все механические регуляторы зазора (MLA) должны быть установлены в исходное положение.
Тщательно почистите все части, подлежащие сборке.
Всегда используйте новые прокладки для головки блока цилиндров и коллектора.
Головку блока цилиндров следует притягивать только новыми болтами.
Прокладка головки блока цилиндров является металлической. Соблюдайте осторожность, чтобы не согнуть ее.
Вращая коленчатый вал, установите поршень цилиндра № 1 в положение ВМТ.
1. Установите сборку головки цилиндра .
(1) Перед установкой снимите твердый герметик с поверхностей блока цилиндров и головки блока цилиндров.
(2) Перед установкой уплотнителя головки блока цилиндров нанесите герметик на верхнюю поверхность блока цилиндров. Установите уплотнитель в течение 5 минут после этого.
Инструкции по нанесению герметика см. на рисунке.
0,1181 дюйма) Расстояние:1,0
0,0591 дюйма) Технические характеристики:TB 1217H или LOCTITE 5900H
(3) После установки уплотнителя головки блока цилиндров нанесите герметик на верхнюю поверхность уплотнителя головки блока цилиндров. Произведите сборку в течение 5 минут после этого.
2. Аккуратной устанавливайте головку блока цилиндров, чтобы не повредить уплотнитель.
3. Разместите болты и шайбы головки блока цилиндров.
(1) За несколько подходов затяните 10 болтов головки блока цилиндров в последовательности, указанной ниже.
Момент затяжки 17,7
15,9 фунт-сила·фут) + 90
Головку блока цилиндров следует притягивать только новыми болтами.
4. Установите клапан (А) управления подачей масла (OCV).
Момент затяжки 9,8
8,7 фунтов на фут)
5. После установки трубки отопителя затяните болты крепления узла термостата (А).
Момент затяжки Болты М6: 9,8
8,7 фунтов на·фут) Болты М8: 18,6
17,4 фунтов на фут)
6. Подсоедините разъем (А) к датчику положения распределительного вала (CMP), установите кронштейн (В) электромагнитного клапана системы удаления топливных паров (PCSV) и кронштейн (С) крепления модуля.
7. Установите распределительные валы.
(1) перед установкой нанесите моторное масло на шейки.
Не допускайте попадания масла на переднюю часть головки блока цилиндров.
(2) После установки проверьте зазоры клапанов.
8. Установите крышки подшипников распределительного вала в порядке, указанном ниже.
Момент затяжки Болты М6: 11,8
10,1 фунтов на фут) Болты М8: 18,6
16,6 фунтов на·фут)
9. Установите впускной и выпускной коллекторы
(см. раздел "Система впуска и выпуска" в данной группе).
10. Установите цепь привода ГРМ
(см. раздел "Система газораспределения" в данной группе).
Руководство по обслуживанию и ремонту Хендай Солярис
Видео по теме "Снятие, Разборка, Проверка технического состояния, Повторная сборка, Установка" для Hyundai Solaris
Разборка и ремонт датчика положения АКПП хендай солярис Замена Стартера / Реле стартера на Hyundai Solaris Техобслуживание Hyundai Solaris своими руками. Инструкция для чайников.Установка ГБЦ (G4FA и G4FC)
Всегда использовать новые прокладку головки блока цилиндров и прокладки выпускного и впускного коллектора Всегда использовать новые болты крепления головки блока цилиндров.
Прокладка головки блока цилиндров металлическая, необходимо быть осторожным, чтобы перед установкой не погнуть ее.
Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ.
1. Установить головку блока цилиндров в сборе.
• Перед установкой, удалить с поверхности контакта головки блока и блока цилиндров остатки герметика.
• Перед установкой прокладки головки блока цилиндров, нанести герметик на поверхность разъема блока цилиндров. Затем установить головку блока цилиндров в течение 5 минутпосле нанесения герметика.
Обратить внимание на представленный ниже рисунок, на котором указан способ нанесения герметика.
Толщина валика 2.0 - 3.0 мм. Расположение: 1.0 - 1.5 мм от края. Герметик: Three bond 1217Н.
7. Прокладка головки блока, 2. Герметик [ТВ 1217Н), 3. Блок цилиндров
Послеустановкипрокладки головки блока цилиндров на блок цилиндров, нанести на прокладку герметик. Головку блока цилиндров необходимо установить в течение 5 минут после нанесения герметика.
2. Установить головку блока цилиндров, аккуратно, чтобы не повредить прокладку.
3. Установить болты крепления головки блока цилиндров вместе с шайбами.
• Затянуть 10 болтов крепления в несколько подходов, в последовательности указанной на рисунке. Момент затяжки:
1-ый шаг - 19.7 - 21.6 Н•м;
2-й шаг - 90°±5°; 3-й шаг 100°±5°.
Всегда использовать новые болты крепления головки блока цилиндров.
5. Затянуть болты крепления контрольного клапана охлаждающей жидкости в сборе (А), после подсоединения патрубка системы вентиляции (В). Момент затяжки: 9.8 - 11.8 Н•м (Мб), 18.6 - 23.5 Н•м (М8).
6. Подсоединить разъем датчика положения распределительного вала СМР (А), затем установить кронштейн продувочного клапана (PCSV) (В), затем установить монтажный кронштейн (С).
7. Установить впускной коллектор в сборе.
8. Установить выпускной коллектор в сборе.
9. Установить топливную рампу в сборе (А).
10. Подсоединить разъемы форсунок [А], затем установит кронштейн крепления проводки (В], как показано на рисунке.
11. Установить распределительные валы. Для этого:
• Перед установкой, нанести тонкий слой моторного масла на шейки распределительных валов.
Быть осторожным, чтобы исключить попадание моторного масла на переднюю часть головки блока цилиндров.
• После установки распределительных валов, проверить зазор в клапанах (см. выше). 12. Установить крышки подшипников распределительных валов, в последовательности указанной на рисунке. Затянуть боты крепления моментом затяжки: 11.8 13.7 Н•м (Мб) и 18.6 - 22.6 Н•м (М8).
13. Совместить установочные метки на звездочках распределительных валов с верхней поверхностью головки блока цилиндров, что соответствует расположению цилиндра в ВМТ.
• Проверить и убедиться в том, что направляющий штифт коленчатого вала направлен вверх.
• Установить направляющую приводной цепи ГРМ (А).
• После установки направляющей цепи, установить приводную цепь (В). Затянуть болты крепления моментом затяжки 9.8 - 11.8 Н•м.
15. Установить рычаг натяжителя приводной цепи (А). Момент затяжки болтов крепления: 9.8 11.8 И м.
16. Перед установкой натяжителя, зафиксировать гидравлический натяжитель (А) специальным стержнем [В). После установки, извлечь стержень. Момент затяжки болтов крепления натяжителя: 9.8 - 11.8 Н•м.
Проверить правильность расположения установочных меток на коленчатом валу и распределительных валах.
17. Установить крышку приводной цепи ГРМ (А).
• Передустановкой,необходимо удалить остатки уплотнительного герметика и прокладки с поверхности разъема блока цилиндров.
• Нанести на поверхность контакта крышки приводной цепи и корпуса водяного насоса с блоком цилиндров, специальный герметик (THREE BOND 1282В), на остальные поверхности нанести герметик THREE
BOND 1217H. Толщина валика герметика: 3.5 - 4.5 мм.
• Нанестигерметик(1217Н] на поверхность между головкой блока и блоком, затем установить крышку цепи привода ГРМ. Крышку устанавливать в течение 3-5 минут, после нанесения герметика (рисунок см. выше «Привод ГРМ. Установка»].
• Совместить установочный штифт на блоке цилиндров с отверстием масляного насоса. Затянуть болты крепления крышки приводной цепи с моментом затяжки 18.6 - 23.5 И м (болты 12 мм] и 9.8 - 11.8 Н•м (болты 10 мм).
После установки крышки, не запускать двигатель в течение, как минимум часа.
18. Используя специальное приспособление (09455-21200), заменить уплотнительную манжету в крышке (см. рисунок выше «Привод ГРМ. Установка»).
19. Установить шкив коленчатого вала. Затянуть болт крепления моментом затяжки 127.5 - 137.3 Н•м.
При установке шкива коленчатого вала, необходимо снять стартер и установить специальный фиксатор (09231-2В100), как показано на рисунке.
При установке шкива коленчатого вала, необходимо, чтобы выборка находилась на внешней стороне.
20. Установить боковую крышку. Затянуть болты крепления моментом затяжки 8.8 - 10.8Н•м.
21. Установить правое переднее колесо.
22. Перед установкой крышки головки блока цилиндров, необходимо удалить масло, загрязнения и остатки герметика с поверхности головки блока и крышки приводной цепи ГРМ.
23. Нанести на поверхность контакта головки блока с крышкой специальный герметик (THREE BOND 1217Н). Толщина валика герметика: 2.0 - 2.5 мм.
24. Установить крышку головки блока цилиндров вместе с новой прокладкой.
Всегда использовать новую прокладку крышки.
25. Установить и затянуть болты крепления крышки головки блока цилиндров в два подхода, в последовательности указанной н рисунке. Момент затяжки: 1-ый подход: 3.9 - 5.9 Н•м. 2-ой подход: 7.8 9.8 Н•м.
26. Установить катушки зажигания. Затянутьболты крепления моментом затяжки 9.8 - 11.8 Н•м.
27. Подсоединить шланги системы принудительной вентиляции катерных газов (рисунок см. выше «Привод ГРМ. Снятие»].
28. Подсоединить разъем катушек зажигания и шланг вентиляции.
29. Установить промежуточный шкив ремня привода вспомогательного оборудования. Затянуть болт крепления моментом затяжки 42.2 - 53.9 Н•м.
30. Установить водяной насос с новой прокладкой. Затянуть болты крепления моментом затяжки 9.8 - 11.8 Н•м.
31. Установить шкив привода водяного насоса. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 9.8 -11.8 Н•м.
32. Установить кронштейн крепления опоры двигателя. Момент затяжки болтов крепления 29.4 41.2 Н•м.
33. Установить кронштейн крепления генератора (А). Затянуть болты крепления моментом затяжки 19.6-26.5 Н•м.\
35. Установить генератор. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 19.6 - 26.5 Н•м (болты 12 мм), 29.4-41.2 Н•м (болты 10 мм).
36. Установить приводной ремень вспомогательного оборудования.
• Подсоединить разъемы переднего [А] и заднего (В) кислородных датчиков.
• Подсоединить разъем к конденсатору катушек зажигания [С], затем подсоединить разъем продувочного клапана (PCSV) CD).
• Подсоединить датчик положения дроссельной заслонки (TPS) (Е).
• Подсоединить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости (ECTS) (F) и вентиляционный шланг (G).
39. Подсоединить шлангтопливопровода (А) и трос педали акселератора (В).
40: Подсоединить шланг отопителя (А) и шланг вакуумного усилителя (В).
41. Подсоединить верхний (А) и нижний (В) шланги радиатора системы охлаждения.
42. Установить опорную площадку аккумуляторной батареи (А) и подсоединить передний разъем (В).
43. Установить воздушный фильтр в сборе. Затянуть боты крепления моментом затяжки 7.8 - 9.8 Н•м.
• Подсоединить воздуховод [А] и воздушный шланг [В].
• Подсоединить трос педали акселератора (С) к корпусу воздушного фильтра в сборе.
• Подсоединить разъемы модуля управления (PCM) (D).
44. Установить верхнюю крышку бампера и воздушный дефлектор. Затянуть болты крепления моментом затяжки 7.8 - 9.8 Н • м.
45. Установить нижние защитные покрытия. Затянуть болты крепления моментом затяжки 8.8 - 10.8 Н•м.
46. Установить крышки двигателя. Затянуть болты крепления моментом затяжки 7.8 - 9.8 Н•м.
47. Установить аккумуляторную батарею. Подсоединить клеммы.
Подсоединять необходимо сначала положительную клемму («+»), затем отрицательную («-»)
48. Заполнить систему охлаждения и систему смазки двигателя.
49. Запустить двигатель и проверить на наличие утечек.
50. Проверить уровень моторного масла и охлаждающей жидкости. При необходимости долитьдотребуемого уровня.
Читайте также: