Ремонт головки блока рено симбол

Обновлено: 13.05.2024

RenaultSymbol.ru

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

Список форумовРемонт и эксплуатацияДвигатель и трансмиссия
Поиск

сложный вопрос с шлифовкой ГБЦ

ну что тут скажешь, мастеру нужно было конечно предупредить вас перед шлифовкой о возможных последствиях.

прямой вины мастера лично я здесь не вижу - для диагностики гбц снять нужно-нужно, далее мастер отдал ее на шлифовку- вот тут внимание. при этом должны были быть произведены необходимые замеры о целесообразности шлифовки в том месте куда голову передали и результаты доложены клиенту для принятия решения.

Перечитав всю соседнюю ветку сначала, пришёл к выводу, что на сервисе вас банально развели, да ещё и двигатель загубили. Не претендую на истину, но уж слишком не похоже на то, что вообще надо было менять прокладку и тем более шлифовать. Как уже говорили, провалы и троения обычно связаны с подачей топлива и искрообразованием, кроме того, если в цилиндр попадает антифриз, свеча становится не грязной, а чистой. Иными словами, вам удалось убедить сервис в том, что проблема именно в прокладке, с чем они с удовольствием согласились (много работы - много денег). Уж очень всё странно выглядит, особенно учитывая, что шлифовать головки и просто менять прокладку приходилось здесь немногим, вне зависимости от пробега. Никак не подтвержена и сама необходимость шлифовки - нет старой прокладки, нет вообще никаких доказательств того, что данные работы нужно было проводить. Экономия на хорошей диагностике.

Форум-форумом, но здесь можно только что-либо предположить, основываясь на ваших данных, но никак не продиагностировать авто на расстоянии. Жаль машину! В любом случае, я бы теперь её продал, даже если полдвигателя заменят. Слишком высока вероятность, что они и ремень ГРМ правильно не установят.

THE RAVEN писал(а): Перечитав всю соседнюю ветку сначала, пришёл к выводу, что на сервисе вас банально развели, да ещё и двигатель загубили. Не претендую на истину, но уж слишком не похоже на то, что вообще надо было менять прокладку и тем более шлифовать. Как уже говорили, провалы и троения обычно связаны с подачей топлива и искрообразованием, кроме того, если в цилиндр попадает антифриз, свеча становится не грязной, а чистой. Иными словами, вам удалось убедить сервис в том, что проблема именно в прокладке, с чем они с удовольствием согласились (много работы - много денег). Уж очень всё странно выглядит, особенно учитывая, что шлифовать головки и просто менять прокладку приходилось здесь немногим, вне зависимости от пробега. Никак не подтвержена и сама необходимость шлифовки - нет старой прокладки, нет вообще никаких доказательств того, что данные работы нужно было проводить. Экономия на хорошей диагностике.

Renault Symbol › Бортжурнал › Средний ремонт ГБЦ ч.1 (Причина и разборка).

Продавило прокладку ГБЦ. Менять решил самостоятельно + помощь друга.
Приобрел следующие комплектующие:
Комплект прокладок головки – Corteco – 417999P – 2403р.

Состоит из:
— прокладка ГБЦ.

— прокладка клапанной крышки (металлическая).

— прокладка выпускного коллектора (металлическая).

— прокладки впускного коллектора — НЕ ОДНА НЕПОДХОДИТ.

— маслосъемные колпачки и сальник распедвала.

— и еще какие-то прокладки.

Комплект ГРМ – Renault – 7701477 024 – 1407р.

Помпа – Renault – 7701478 018 – 2115р.

Пришлось докупить:
Прокладка впускного коллектора – Rosteco – 20155 – 378р.

Ну и должок с прошлой поломки:
Патрубок системы охлаждения металлический – NPA – NP51101464 – 876р.

Разобрали за пару дней.
Слил вот такой вот антифриз, самое интересное, что масло чистое и уровень остался на месте.

Пару фоток процесса:

На цилиндрах задиры отсутствуют и хон на месте.
На последок, красочное фото ГБЦ.

Renault Symbol 2003, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Symbol, 2006

Renault Symbol, 2008

Renault Symbol, 2007

Renault Symbol, 2006

Комментарии 12

А какой был пробег?

блин тоже самое в бачке, в понедельник собираюсь отгонять машину чтобы прокладку менять, чем систему промывал от масла?

Мыл отдельно ГБЦ бензином и водой как смог, блок цилиндров, радиатор и печку проточной водой, но все хер вымоешь. Некоторое время на воде поезжу, думаю при горячем двигателе остатки в расширитель выгонит.

поидее так и должно быть, я просто думаю купить еще очиститель, вроде говорят как помогает, но опять же одним флаконом не отделаешься

Большинство очистителей для системы охлаждения предназначены для удаления кальция, окислов, ржавчины и т.д. но не масла.

в магазе нашел очиститель за 120 руб вроде, там рядом с магазом автосервис и ребята оттуда сказали что промывали уже систему этой химией, правда говорят что геморойно и одним разом не отделаться, говорят еще что на крайняк можно бенз залить в систему и оставить на какое то время а потом слить

У брата на Клио было такое дело, Капучино короче в расширительном бочке))) Если мне не изменяет память он чистил систему так, взял ведро с водой залил туда лимонную кислоту взял моторчик от печки по моему от Газели подключил его как то и пару часов гонял эту воду с кислотой по системе. Там у него такая кака выходила с блока цилиндров но зато систему очистил полностью, только потратил пару ведер воды

Ремонт головки блоки цилиндров (ГБЦ) Renault Symbol

При возникновении неисправностей в работе головки блока цилиндров двигатель не может развивать паспортную мощность. Производитель указывает сроки сервисного обслуживания, которые должен придерживаться каждый владелец. При возникновении первых симптомов поломки необходимо отдать машину в сервисный центр. Невыполнение этого требования приводит к полному выходу мотора из строя. Некоторые водители пытаются восстановить работу в гаражных условиях, чтобы сэкономить деньги на услугах мастеров. Стороннее вмешательство не дает гарантию нормальной работы ГБЦ в будущем. Своими действиями хозяин также аннулирует дилерскую гарантию, если на момент обслуживания она имела актуальный срок действия. Поэтому комплексное обслуживание надо проводить только на территории сервисного центра.

Калькулятор расчёта ремонт головки блоки цилиндров (гбц) renault symbol

Типичные неисправности

Согласно собственным наблюдениям, ремонт ГБЦ Renault Symbol необходим по таким причинам.

Появление трещин на металлических поверхностях.
Обрыв крепежных болтов.
Прогорание герметичной прокладки.
Пробой прокладки.

Также возможно появление ряда других неисправностей. Природа их возникновения зависит от стиля эксплуатации машины, общего состояния двигателя, а также периодичности обслуживания согласно регламенту производителя.

Особенности ремонта

Визуальная проверка прокладки ГБЦ на предмет пробоя является невозможной. Чтобы обнаружить неисправность, приходится диагностировать машину дилерским сканером. Он должен показать параметры компрессии в двигателе, а также другие параметры его работы. В отдельных случаях допускается применение специального манометра для цилиндров. Если прокладка негерметична, показатели давления будут отличаться в среднем на 5-10 процентов для каждой рабочей камеры.

Возможной причиной неправильной работы головки блока цилиндров может оказаться недостаточная затяжка крепежных болтов. Чтобы убедиться в этом, мастера используют динамометрический ключ, затягивая болты в определенной последовательности.

Механические следы повреждений указывают на необходимость замены всей головки как можно быстрее. Выполнение сварочных работ не представляется возможным, потому что при сильном нагреве металл теряет заводскую прочность.

Компания DDCAR ремонтирует и обслуживает головки блока цилиндров с использованием профессионального оборудования.

Renault Symbol › Бортжурнал › Средний ремонт ГБЦ ч.2 (Ремонт и сборка).

Далее притерли клапана (были небольшие раковины на выпускных), и заменили маслосъемные колпачки (старые оказались дубовые).
Вымыл клапанную крышку.

Следующий на очереди впускной коллектор, грязнее я ничего не встречал.

Промыл форсунки гаражным методом.

Купил комплект уплотнительных колец – подходят от ВАЗ 2110.

Заменил резинки и на датчиках.

Когда отдавал голову на шлифовку, забыл снять направляющую втулку, ну а там не церемонились, выбили её зубилом, попытался её выровнять, но ничего путного не получилось. Пришлось искать новую. В магазинах дорого и долго, зато удалось найти токаря, который за 50р. решил данную проблему.

Далее настало время долгой и нудной чистки блока двигателя от старой прокладки, чистил торцом строительного ножа.
Снял помпу и промыл каналы охлаждения от эмульсии, всё конечно не вымоешь, но этой дряни вышло предостаточно.

Отсоединил патрубок от термостата и из шланга водой промыл радиатор и печку.
Разобрал и почистил пробку расширителя и как смог бачок, но его придется ещё не раз мыть.

Наконец приступили к сборке:

Болты менять не стал, так как оригинал стоит дорого, а аналоги не рискнул.
Обжали ГБЦ согласно инструкции прилагаемой к прокладке.

ГРМ выставить оказалось проще некуда, совмещаешь метки на ремне с метками на звездах и стрелки по направлению вращения.
Завершающий этап.

В место антифриза пока залил воду.
Результат проделанной работы превзошел все ожидания, перестали плавать холостые обороты, двигатель на холодную больше не тоит и разгонятся машина стала получше.

Renault Symbol 2003, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Symbol, 2007

Renault Symbol, 2006

Комментарии 27

Здравствуйте! Подскажите, каким усилием и углом обжимали прокладку кортеко? Купил такую же, но не в наборе, а отдельно, а там нет инструкции по протяжке.
И подробнее по промывке фарсунок, чем и как?

Спасибо, это от прокладки клапанной крышки, такая у меня была в комплекте с прокладкой клап кр., я имею ввиду прокладку ГБЦ, к ней нет этой бумажки

В моем комплекте была только такая бумажка, прокладка клапанной крышки в данном комплекте не поставляется. Интересно сравнить моменты затяжки в твоем мануале, будет не очень прикольно если они одинаковые.

Форсунки промывал очистителем карбюратора, через шприц. Форсунку открывал подключая к аккумулятору.

Ты чистил блок тыльной стороной канцелярского ножа, я сейчас попробовал так клапанную крышку почистить аккуратно и вижу нож оставляет иногда мелкие царапки, так и на блоке может быть или я что-то не так делаю?
И вопрос по промывке фарсунок: шприц 5 кубовый, фарсунку вставлял в шприц без прокладки, полярность не помнишь на фарсунке? Получается ты вставлял в шприц фарсунку, зажимал кнопку на балончике распылителя и, держа её, проводком рывками подсоединял провод, и фарсунка распыляла, подсоединял напрямую к аккумулятору, так?
Какую пасту использовал для притирки клапанов, притирал только выпускные или все?

Вот фото прокладок ГБЦ и клапанной крышки, инструкция только к клап кр

блок чугунный его поцарапать намного сложней, а клапанная крышка алюминивая, ее нужно очень аккуратно чистить, клаппана сам не притерал так как небыло рассухаривателя, отдавал знакомому, он притер все.

Вот фото прокладок ГБЦ и клапанной крышки, инструкция только к клап кр

Чистить форсунки желательно вдвоем так как трубку от балончика к шприцу переодически вырывает, подключал к аккумулятору напрямую, где то попадалось что питание форсунок ниже чем 12В но у меня ничего страшного не произошло. По полярности подключения не помню. При данной операции не допускать попадания очищающей жидкости на пластик и краску, поэтому лучше отойти подальше от машины.

13GT3rs вопрос к вам, уже один раз советовался, поменял прокладку, поставил новую помпу ремень и ролик все сделал как у вас описано (машина завелась на мое удивление и даже не чихала), благополучно наездил 1500 км появился какой то звук грешил на глушитель, загнал на диагностику сказали что ремень ГРМ оставил до выходных что бы посмотреть что там, но машина видать не захотела ждать вечером завел выехал с работы появился какой то звук и она просто заглохла, при попытках завести заводилась, звона не было (это я про клапана) но при попытке нажать на газ сразу глохла. итог снял верхнюю крышку ГРМ, а там ремень стерся где то на 5 мм и все внутренности забиты пылью или стружкой не знаю как назвать, и скорее всего забился под ремень вследствие чего он перепрыгнул по зубцам и сбил зажигание это пролог, а теперь вопрос почему ремень сполз к наружней стенке когда ставил все было нормально, может что то не правильно сделал не подскажите случаем в чем может быть моя ошибка, ато уже сам боюсь менять

Причин куча: плохого качества ремень, может перетянул или на звездах выработка, а антифриз из под помпы не течет?

сегодня разобрал, наверно когда ставил перетянул натяжной ролик и он просто болтался на шпильке, поставил новую помпу на герметик, новый ролик и ремень завел кажется все нормально осталось одеть ремень вспомогательного оборудования но это уже завтра, спасибо за участие
PS. нет из под помпы не текло но из под крепления термостата капает хотя тоже с герметиком ставил что делать не знаю

Надо уплотнительное кольцо на термостате поменять.

дело в том что менял и термостат и резинку и корпус термостата, последний раз все вместе поменял и посадил на герметик поначалу не капало но потом опять началось

тоже сам поменял прокладку ГБЦ поставил ремень совместил метки на ремне с метками на звездах и стрелки по направлению вращения, потом несколько раз провернул и метки не совпадают, что неправильно делаю не подскажите

Так должно быть, чтоб метки совпали после проворота притется долго крутить, ремню надо пройти несколько десятков оборотов для повторения первоначальной комбинации.

я правильно понял выставить нужно только первоначально по меткам на шестернях и ремне

При отсутствии маркировки пометьте валы краской; Рисунок 3. Снятие роликовых коромысел с головки блока цилиндров — снимите и уложите по снятие установка гбц рено логан в отдельные пластиковые стаканчики ящички, коробочки роликовые коромысла, чтобы не перепутать их при установке Рисунок 3. Снятие гидротолкателей — возьмите металлическую коробку с 16 отделениями и заполните ее чистым моторным маслом.

Аккуратно, по порядку выньте из гнезд гидротолкатели Рисунок 3. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров — постепенно ослабляя, отверните болты крепления головки блока цилиндров в порядке, обратном указанному на Рисунок 3.

Перед установкой головки блока цилиндров проведите следующие операции. Очистка Категорически запрещено очищать привалочные поверхности алюминиевых деталей инструментом с острой кромкой. Используйте средство Decapjoint, которое растворяет остатки прокладки. Нанесите указанное средство на очищаемую поверхность, подождите примерно 10 мин, затем удалите средство деревянным шпателем.

Головка блока цилиндров (снятие и установка)

Эту операцию выполняйте в защитных перчатках. Снимите воздушный фильтр см. Отжав фиксаторы, отсоедините колодки жгутов проводов от форсунок Разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода На стороне двигателя, обращенной к щиту передка, отверните гайку крепления распорки к впускной трубе, выверните болт ее крепления к блоку цилиндров Выведите моторный жгут из держателей на впускной трубе сзади То есть вначале затягивается болт в правом верхнем углу устройства, затем в левом нижнем углу, потом в левом верхнем углу и правом нижнем углу и снятие установка гбц рено логан.

Такая схема затягивания позволяет добиться максимально плотного и равномерного прилегания помпы к двигателю и полностью исключить возможность подтекания охлаждающей жидкости; устанавливая новый патрубок на штатное место, следует проявлять осторожность.

Пластик, из которого он выполнен, не отличается высокой прочностью и может треснуть буквально от одного неловкого движения отвёрткой. Эта проблема особенно актуальна, если автовладельцу приходится менять патрубок на сильном морозе.

Головка блока цилиндров

И эта задача по силам даже начинающему автолюбителю, который хотя бы раз держал в руках гаечный ключ и отвёртку. Подождите три минуты. Поле чего отпустите болты 1 и 2 и снова затяните указанным моментом.

Потом отпустите и затяните болты 3,4,5,6. После отпустите и затяните болты 7,8,9, Установите снятые детали. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ и приводного ремня. Поверьте и если нужно отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Установите крышку головки блока. Порядок затяжки болтов крепления крышки головки блока цилиндров показан на рисунке.

Дальнейшая установка проводится в порядке, обратном снятию. Подключите высоковольтные провода к катушке и свечам зажигания, подключите к катушке зажигания электрический разъём. Установите на места все шланги охлаждаюей системы. Залейте охлаждающую жидкость, прокачайте систему. Все те же течи сальника коленвала. Мотор шумный, присутствуют вибрации.

Ремонт двигателя Рено Логан

По устройству двигателя рено логан 1. Там же описаны все неисправности и причины их возникновения. Говоря о том, какой двигатель на Рено Логан лучше 1.

Снятие и установка головки блока цилиндров

Перед снятием головки блока необходимо приобрести новые прокладку, ремень привода распределительных валов и, возможно, новые болты крепления головки блока цилиндров. Кроме того, по рекомендации фирмы Renault подлежат замене натяжной и обводной ролики.

отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи;
снимите капот;
подоприте домкратом поддон двигателя, подложив деревянную проставку между ними;
снимите ремень привода распределительных валов, как описано ниже;
снимите защитный кожух поддона двигателя и слейте из двигателя охлаждающую жидкость, как описано в подразделе «Система охлаждения»;
слейте моторное масло, как описано в подразделе «Техническое обслуживание»;
снимите с головки блока цилиндров трос привода дроссельной заслонки;
демонтируйте защитный кожух топливораспределительной рампы;

Рис. 3.12. Отсоединение трубопроводов от топливораспределительной рампы: 1 – питающий трубопровод; 2 – возвратный трубопровод

отсоедините от топливораспределительной рампы трубопроводы (рис. 3.12) и отведите их в сторону;

Рис. 3.13. Отсоединение крепления воздушного фильтра (1) и контактного разъема (2) в передней части двигателя

отсоедините от головки блока цилиндров подходящие к ней электропровода, разъединив соответствующие контактные разъемы (рис. 3.13);
снимите корпус воздушного фильтра, для чего отсоедините и отведите в сторону расширительный бачок системы охлаждения двигателя;

Рис. 3.14. Стяжка для поддержки двигателя (стрелка)

снимите стяжку, поддерживающую двигатель с правой стороны выпускного коллектора (рис. 3.14);
снимите детали крепления нейтрализатора, отделите его от выпускного коллектора и закрепите нейтрализатор на трубопроводе системы выпуска отработавших газов;
снимите блок дроссельной заслонки;
снимите контактный разъем датчика концентрации кислорода;

Рис. 3.15. Болты (1) крепления корпуса дроссельной заслонки, разъем (2) датчика концентрации кислорода в отработавших газах, подкос (3) крепления двигателя и подъемная проушина (4)

снимите подкос и подъемную проушину (рис. 3.15);
снимите выпускной коллектор, отсоединив от него вакуумный шланг;
снимите катушки зажигания со свечей зажигания (см. подраздел «Система зажигания»);

Рис. 3.16. Маслоотделитель на крышке головки блока цилиндров (стрелка)

демонтируйте маслоотделитель с верхней части крышки головки блока цилиндров (рис. 3.16);

Рис. 3.17. Снятие крышки головки блока цилиндров: 1 – проушины; 2 – точки подведения отвертки, используемой как рычаг

отверните болты крепления крышки головки блока цилиндров, постепенно ослабляя их, затем отделите крышку в вертикальном направлении, ударяя по проушинам в точках 1 (рис. 3.17) бронзовой выколоткой и используя отвертку в качестве рычага в точках 2 (оберните отвертку, чтобы не повредить алюминиевые поверхности);
снимите с головки блока цилиндров распределительные валы. Впускной вал имеет маркировку «АМ», выпускной - «ЕМ». При отсутствии маркировки пометьте валы краской;

Рис. 3.18. Снятие роликовых коромысел с головки блока цилиндров

снимите и уложите по порядку в отдельные пластиковые стаканчики (ящички, коробочки) роликовые коромысла, чтобы не перепутать их при установке (рис. 3.18);

Рис. 3.19. Снятие гидротолкателей

возьмите металлическую коробку с 16 отделениями и заполните ее чистым моторным маслом. Аккуратно, по порядку выньте из гнезд гидротолкатели (рис. 3.19) и разложите их по отделениям, полностью погрузив в масло;
снимите шланги на блоке термостата, расположенного на трубопроводе отвода охлаждающей жидкости из головки блока цилиндров, и разъем датчика температуры охлаждающей жидкости;

Рис. 3.20. Крепления на головке блока цилиндров держателя (1) жгута проводов и подъемной проушины (2)

снимите крепления держателя жгута проводов в точках 1 (рис. 3.20) и подъемную проушину 2;
выверните свечи зажигания;

Рис. 3.21. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

постепенно ослабляя, отверните болты крепления головки блока цилиндров в порядке, обратном указанному на рис. 3.21;
осторожно с помощником снимите головку с блока цилиндров вместе с прокладкой.

Очистка

Категорически запрещено очищать привалочные поверхности алюминиевых деталей инструментом с острой кромкой.

Используйте средство Decapjoint, которое растворяет остатки прокладки.

Нанесите указанное средство на очищаемую поверхность, подождите примерно 10 мин, затем удалите средство деревянным шпателем. Эту операцию выполняйте в защитных перчатках. При выполнении данной операции соблюдайте особые меры предосторожности, чтобы исключить попадание посторонних частиц в каналы подачи масла под давлением к осям коромысел (эти каналы выполнены в блоке цилиндров и в головке блока).

Проверка привалочной поверхности

С помощью поверочной линейки и набора щупов проверьте деформацию привалочной поверхности. Максимально допустимая неплоскостность 0,05 мм. Шлифовка головки блока цилиндров не допускается. Проверьте головку блока цилиндров на наличие возможных трещин. Проверьте состояние болтов крепления головки блока цилиндров: болты могут быть использованы повторно, если длина стержня болта под головкой не превышает 117,7 мм. В противном случае замените все болты. Для правильной затяжки болтов удалите шприцем масло, оставшееся в крепежных отверстиях головки блока цилиндров под болты крепления. Не смазывайте моторным маслом новые болты. Напротив, повторно используемые болты должны быть обязательно смазаны моторным маслом.

поверните с помощью ключа или головки болт шкива коленчатого вала по часовой стрелке, чтобы поршни находились примерно посредине их хода для исключения поломки клапанов;
уложите на блок цилиндров новую прокладку;
если снималась нижняя часть впускного коллектора, ее нужно установить на этой стадии перед затяжкой болтов крепления, убедившись в том, что сторона, обращенная к приводу механизма газораспределения, установлена заподлицо со стороной головки блока цилиндров;
осторожно опустите головку на блок цилиндров, не сместив при этом прокладку;
вставьте проверенные (или замененные) болты и затяните их от руки;
затяните болты крепления головки блока цилиндров моментом 20 Н·м в порядке, указанном на рис. 3.21, затем доверните все болты в том же порядке на 240°±6°. После выполнения этой процедуры не требуется дополнительная затяжка болтов. При отсутствии угломерной насадки на вороток предварительно нанесите краской угловую разметку на головку блока цилиндров;

Рис. 3.22. Проверка гидротолкателя (усилие прикладывается по стрелке)

проверьте гидротолкатели (рис. 3.22), надавив пальцем на их торец по указанной на рисунке стрелке. Если плунжер утапливается, значит, гидротолкатель надо прокачать. Для этого полностью погрузите гидротолкатель в емкость с моторным маслом и несколько раз нажмите на его торец;
выньте гидротолкатели из ячеек коробки с маслом и установите каждый на свое место;
по одному выньте из коробок роликовые коромысла и разложите их по своим местам;
смажьте подшипники распределительных валов. Не допускайте попадания масла на привалочную поверхность крышки головки блока цилиндров;

Рис. 3.23. Установка распределительных валов (зубчатые звездочки сняты)

Рис. 3.24. Расположение пазов на торцах распределительных валов (вид со стороны маховика)

уложите распределительные валы по нанесенным меткам на свои места (рис. 3.23). Пазы на торцах валов (со стороны маховика) должны располагаться горизонтально (рис. 3.24);
установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия, как описано ниже в подразделе «Снятие, установка и регулировка натяжения зубчатого ремня газораспределительного механизма»;

Рис. 3.25. Нанесение валиком герметика на поверхность крышки головки блока цилиндров

убедитесь в чистоте привалочных поверхностей головки и крышки. Они должны быть чистыми, сухими и обезжиренными (особенно избегайте касаться их пальцами, чтобы не оставлять следов жира). С помощью валика нанесите герметик Loctite 518 на поверхность крышки головки блока цилиндров, пока она не приобретет красноватый оттенок (рис. 3.25);

Рис. 3.26. Последовательность затяжки болтов крышки головки блока цилиндров

установите крышку головки блока цилиндров и затяните болты ее крепления в последовательности, указанной на рис. 3.26. Моменты затяжки приведены в табл. 3.1;

Таблица 3.1. Моменты и последовательность затяжки болтов крышки головки блока цилиндров

Рис. 3.27. Привалочная поверхность маслоотделителя, на которую наносится герметик

убедитесь в чистоте привалочных поверхностей маслоотделителя и головки блока цилиндров. Они должны быть чистыми, сухими и обезжиренными (особенно избегайте касаться их пальцами, чтобы не оставлять следов жира). С помощью валика нанесите герметик Loctite 518 на поверхность маслоотделителя, пока она не приобретет красноватый оттенок (рис. 3.27);

Рис. 3.28. Последовательность затяжки болтов крепления маслоотделителя: А – подъемная проушина

Замена прокладки ГБЦ — бортжурнал Renault Symbol года на DRIVE2

Когда ставите головку обратно немного прокрутите колен вал против часовой стрелки чтоб поршня в 1 и 4 ушли на милиметров ввнз.

Накосячили ,или так надо ? Renault Symbol 1,4 .

Проверка гидротолкателя усилие прикладывается по стрелке — проверьте гидротолкатели Рисунок 3. Тщательно вытрите чистой тряпкой распределительный вал. Смажьте шейки и кулачки распределительного вала тонким слоем моторного масла.

Проверьте состояние болтов крепления головки блока цилиндров:

Помните о разной длине болтов.

Извлеките жгут проводов мотора из держателя, размещенного сзади впускной трубы.

Извлеките жгут моторных проводов из держателя размещенного спереди впускной трубы. Отстегните верхние передний и задний держатели жгута моторных проводов, при помощи отвертки. Достаньте жгут моторных проводов из переднего держателя. Достаньте жгут моторных проводов из заднего держателя. Достаньте жгут проводов из верхнего среднего держателя, размещенного на впускной трубе.

Отодвиньте жгут этих проводов, в какую либо сторону. Снимите наконечник троса привода дроссельной заслонки с шарового пальца на промежуточном рычаге.

Извлеките приводный трос дроссельной заслонки из отверстия находящегося в кронштейне, и после этого отведите его в какую либо сторону. Совлеките продувочный шланг адсорбера с впускной трубы. Совлеките топливный провод с рампы топливной.

Отключите шланг, который подходит к вакуумному тормозному усилителю, от впускной трубы, но сначала сдавите фиксаторы шланга. Отпустите хомуты, которыми крепятся три шланга, для этого надо сжать их отогнутые усики, прибегая к использованию пассатижей.

После чего сместите хомуты вниз. Используйте средство Decapjoint, которое растворяет остатки прокладки. Нанесите указанное средство на очищаемую поверхность, подождите примерно 10 мин, затем удалите средство деревянным шпателем.

Эту операцию выполняйте в защитных перчатках. При выполнении данной операции соблюдайте особые меры предосторожности, чтобы исключить попадание посторонних частиц в каналы подачи масла под давлением к осям коромысел эти каналы выполнены в блоке цилиндров и в головке блока.

Create an account or sign in to comment

Проверка привалочной поверхности С помощью поверочной линейки и набора щупов проверьте деформацию привалочной поверхности. Максимально допустимая неплоскостность 0,05 мм. Шлифовка головки блока цилиндров не допускается.

Проверьте головку блока цилиндров на наличие возможных трещин. Проверьте состояние болтов крепления головки блока цилиндров: В противном случае замените все болты.

7 posts in this topic

Для правильной затяжки болтов удалите шприцем масло, оставшееся в крепежных отверстиях головки блока цилиндров под болты крепления. Не смазывайте моторным маслом новые болты. Снимите головку с блока цилиндров, выведя шпильки из отверстий фланцев приемной трубы глушителя.

Очистите привалочные поверхности блока цилиндров и головки. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке цилиндров под болты крепления головки.

Продуйте сжатым воздухом жиклер в масляном канале блока цилиндров. Продуйте сжатым воздухом цилиндры блока. Тщательно вытрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и привалочную поверхность блока цилиндров.

Установите на блок цилиндров новую прокладку. Она должна быть чистой и сухой. Тщательно вытрите чистой тряпкой привалочную поверхность головки блока. Установите головку на блок, надев на шпильки головки фланцы приемной трубы глушителя. Измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров, так как они вытягиваются при многократном использовании. Замените болты, длина которых превышает ,5 мм, на новые. Смажьте болты крепления головки блока вместе с шайбами тонким слоем моторного масла.

Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа: Тщательно вытрите чистой тряпкой распределительный вал.

Отсоедините заборный воздуховод от корпуса воздушного фильтра. Отсоедините разъем проводки 4 от катушки зажигания и отсоедините высоковольтные провода Примечание. На катушке зажигания нанесены метки для установки высоковольтных проводов.

Цилиндр 1 находится возле маховика. Снимите усилительную планку, которая расположена между впускным коллектором 5 и блоком цилиндров.

Отсоедините нагнетающий топливопровод 6 от топливной рейки. Отсоедините разъемы проводки от форсунок. Отсоедините разъем проводки 7 от привода холостого хода и разъем проводки 8 отдатчика положения дроссельной заслонки Отсоедините следующие разъемы проводки: Отсоедините трубку 12 для вакуумного усилителя тормозного привода от впускного коллектора.

Отсоедините трубку 13 рециркуляции паров топлива. Отсоедините шаровую опору 14 и ограничитель 15 от троса привода дроссельной заслонки. Отсоедините три патрубка 16 системы охлаждения Открутите болт 18 крепления направляющей трубки масляного щупа и отцепите жгут проводов 19 Открутите 8 болтов и снимите крышку головки блока цилиндров а потом и её прокладку.

Замена прокладки ГБЦ — бортжурнал Renault Symbol года на DRIVE2

Накосячили ,или так надо ? Renault Symbol 1,4 .

Проверьте состояние болтов крепления головки блока цилиндров:

Помните о разной длине болтов.

Извлеките жгут проводов мотора из держателя, размещенного сзади впускной трубы.

Create an account or sign in to comment

7 posts in this topic

Renault Symbol (2002-2009) – обратная тяга

Седан Рено Симбол получили в 1999 году путем присоединения багажника к хэтчбеку Clio II. Внешность из-за неуклюжей интеграции бездонного кофра оказалась несколько грубой и скучной. Этот автомобиль определенно не для эстетов. На Российский рынок седан попал после первого рестайлинга - в 2002 году.

Помимо Symbol, на различных рынках его называли - Clio Classic, Clio Symbol, Thalia и даже Nissan Platina. Модель производилась в Турции. Часть машин собиралась на московском «Автофрамос».

В 2006 году седан пережил второй рестайлинг. С новыми бамперами, решеткой радиатора и задними фонарями Рено стал выглядеть лучше. Самые значительные изменения заметны в интерьере, где обновили дверные панели, переднюю панель и щиток приборов.

Symbol имел три уровня оснащения: Autentique, Expression и Expression+. Базовая версия предлагала подушку безопасности водителя и гидроусилитель руля. Кондиционер предусмотрен в остальных комплектациях. Подушка безопасности переднего пассажира и ABS были доступны только за доплату.

Двигатели

Бензиновые 1.4 уверенно переносят тяготы эксплуатации. Лишь в запущенных случаях дело доходит до капитального ремонта. Иногда доводится менять пробитую прокладку ГБЦ (1000-1500 рублей). Наиболее распространенными неисправностями являются утечки масла, неисправности катушек зажигания, термостата (200-600 рублей) и стартера.

В дальнейшем приходят в негодность опоры двигателя (500-3500 рублей).

Привод ГРМ – ременный (2-4 тысячи рублей за комплект). Его необходимо обновлять каждые 60 000 км. Обрыв ремня приводит к встрече клапанов с поршнями. Вместе с ремнем на вторую замену следует заменить и помпу (от 1000 рублей).

Трансмиссия

Изначально двигатели Symbol сочетались с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Коробка выносливая.

Левый пыльник внутреннего ШРУС МКПП одновременно является и сальником. От старости он трескается и начинает пропускать масло. После 200 000 км нередко подтекает сальник штока выбора передач (200 рублей).

Сцепление способно проехать 150-200 тыс. км (3-5 тыс. рублей за комплект).

ШРУСы могут износиться по прошествии 200-250 тыс. км (4-7 тыс. рублей за привод в сборе). Обычно это происходит, если вовремя не заменить потрескавшийся пыльник.

Ходовая

На передней оси установлены стойки макферсон, а сзади – торсионная балка. При настройке подвески инженеры ориентировались на комфорт в ущерб управляемости. Symbol буквально плывет по убитым дорогам, расплачиваясь курсовой устойчивостью.

Сайлентблоки (200 рублей) и шаровые опоры (400-800 рублей) передних рычагов ходят свыше 70-120 тыс. км. Рычаг в сборе доступен за 2200 рублей. Спустя время требуют замены и амортизаторы (2-4 тыс. рублей).

Задняя балка практически вечная. Время от времени обновлять приходится лишь сайлентблоки (400 рублей).

Пружины прослужат свыше 200-300 тыс. км (1-2 тыс. рублей).

Ресурс передних ступичных подшипников (500-1000 рублей) позволяет рассчитывать минимум на 40-70 тыс. км. Задние подшипники обычно более выносливые и ходят свыше 150 000 км.

После 200-250 тыс. км может потечь рулевая рейка (17-20 тыс. рублей) либо сальник насоса ГУР (500 рублей). Внимания могут потребовать и крестовины рулевого вала (400-500 рублей).

Через некоторое время обнаруживается подтекание жидкости из тормозных цилиндров задних барабанов (500-2000 рублей), а чуть реже и из распределителя тормозных усилий (6-12 тыс. рублей).

С возрастом изнашиваются направляющие передних суппортов, из-за чего суппорта начинают греметь при проезде неровностей.

Другие проблемы и неисправности

Кузов Рено Символ достаточно хорошо защищен от коррозии. Впрочем, на возрастных экземплярах очаги ржавчины можно обнаружить на задних колесных арках, крышке багажника и внизу внутренней стороны дверей (в районе сливных отверстий). А вот передним крыльям коррозия не страшна. Они выполнены из пластика.

В Рено встречается ряд мелких, но досадных сбоев электрики. Стандартом является короткое замыкание или отсутствие контакта в ослабленных или окисленных соединениях.

Работа центрального замка зависит от «настроения» автомобиля. Типичным оказывается неработающий замок багажника – повреждается кабель в гофре. Встречаются проблемы и с дверными замками – отгнивает тяга или фиксатор тяги.

Пластик салона жесткий, склонный к царапинам, а при проезде неровностей он иногда скрипит.

Работа вентилятора отопителя (печки) только на максимальной 4-скорости означает необходимость замены термопредохранителя (резистора). Иногда из строя выходит и сам моторчик (4500 рублей).

Радиатор отопителя может потечь или потерять эффективность спустя 250-300 тыс. км (2-4 тыс. рублей).

Немного спустя изнашиваются шестеренки механизма блока заслонки рециркуляции воздуха (около 5000 рублей за оригинал).

Вскоре пропадает и зарядка. Обычно удается обойтись заменой регулятора напряжения (1000-2500 рублей). Реже генератор приходится ремонтировать (3500 рублей) или менять (12 000 рублей за оригинал). Периодически изнашивается и обгонная муфта (2100 рублей).

К счастью, ассортимент запчастей очень широк. Благодаря чему затраты на проведение любого ремонта не обременительны для семейного бюджета.

Стоит ли покупать?

Renault Symbol, прежде всего, практичный автомобиль. Приличное внутреннее пространство подкреплено большим багажным отделением. И все это уместилось в компактные размеры. Неисправности обычно мелкие и дешевые в устранении. Да, Символ не вызывает ярких эмоций, но он идеален для тех, кто ищет недорогой, надежный и дешевый в содержании автомобиль.

Читайте также: