Установка противотуманных фар на москвич 2141
Обновлено: 16.05.2024
Проводка Москвич 2141: цветная схема
Данная публикация посвящается молодому поколению, которым от родни достался небезызвестный в прошлом Москвич-2141. Как правило, он же является и первым в жизни автомобилем, на нем постигаются все радости и огорчения от обладания изделием отечественного автопрома.
«Сорок первый» в некотором роде легендарный автомобиль
Но не будем о плохом – в любом случае, автомобиль достаточно вынослив, крепко скроен и складно едет по дороге. Однако, ряд эксплуатационных моментов приводит к тому, что его владельцу требуется оригинальная схема электропроводки Москвич 2141.
Чем знаменит «сорок первый»
И чтобы обелить «москвичонка», давайте вспомним, что в советскую эпоху о европейском разделении легковых автомобилей на классы в условиях тотального дефицита никто и не помышлял.
Дележка была по степени солидности, причем, цена этому способствовала в полной мере:
- Двадцать четвертая «Волга» полагалась чиновникам и партийным руководителям. К рядовым гражданам в гаражи она попадала редко;
- Поэтому, Жигули, Москвичи и Запорожцы разлетались из магазинов, словно горячие пирожки. Но и их не хватало!
Обратите внимание! Выбрать машину в желаемом цвете и комплектации было невозможно – брали по факту.
Руководство АЗЛК правильно предугадало, что самый массовый спрос сосредоточен в сегменте «семейного автомобиля».
А раз так, то создаваемая модель должна:
- Обладать высокой эргономикой водительского места;
- Иметь большой багажный отсек;
- Превосходить по совокупности потребительских характеристик все выпускаемые в стране модели.
Сборочный конвейер подолгу простаивал в ожидании силовых агрегатов
Именно такая модель и появилась на свет. Конструкция Москвича 2141 была очень перспективной, однако, положительные качества «41-го» имели ахиллесову пяту – отсутствие современного двигателя.
Справочно: Попытки запуска производства с двигателем УЗАМ-331.10 и ВАЗ-2106 и обрекли производственный конвейер на судорожный режим работы, что и стало причиной раннего заката модели Москвич 2141.
Электрооборудование
Итак, вот она, заводская цветная вкладка из технического руководства. На ней во всей красе изображена проводка Москвича. И с ее помощью можно:
- Прозвонить ту или иную схему на предмет обрыва или короткого замыкания;
- Определить предохранитель и реле конкретной системы;
- Выяснить, какая колодка подключается к тому или иному прибору и т.п.
Схема 2141 в разрешении 1300 на 746
Особенности, скрываемые в подкапотном пространстве
Основные отличия в электросистеме автомобиля напрямую связаны с силовыми агрегатами, которые автопроизводитель устанавливал на всем протяжении выпуска модели Москвич 2141:
СХЕМА МОСКВИЧ 2141
Конструкция силового каркаса основана на французской модели SIMCA. Переднеприводная компоновка с продольным расположением двигателя и дифференциалом между двигателем и коробкой передач была скопирована с немецкой Audi 100. Выбор такой компоновки связан с необходимостью использования двигателей от заднеприводных автомобилей предыдущего поколения и более широким выбором возможных силовых агрегатов. На переднеприводный МОСКВИЧ 2141 , устанавливались карбюраторные двигатели объёмом от 1500 до 2000 см3. Коробка передач 5-ти ступенчатая механическая, хотя на первые модели устанавливалась и 4-х ступенчатая. Для семейства автомобилей МОСКВИЧ 2141 характерны вместительные салон и багажное отделение, хорошее отопление салона, легкое рулевое управление, улучшенная управляемость и проходимость по плохим дорогам.
Схема электрооборудования МОСКВИЧ 2141 :
1 – боковой повторитель указателя поворота МОСКВИЧ 2141;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор МОСКВИЧ 2141 ;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указания температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывания ветрового стекла;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – катушка зажигания;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – стартер;
22 – электромагнитный клапан;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – выключатель подкапотной лампы;
25 – подкапотная лампа МОСКВИЧ 2141;
26 – микровыключатель;
27 – блок управления ЭПХХ;
28 – стеклоочиститель;
29 – блок предохранителей и реле;
30 – предохранитель;
31 – реле включения противотуманных фар;
32 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
33 – реле включения звукового сигнала;
34 – реле стеклоочистителя;
35 – реле включения электровентилятора;
36 – реле включения обогрева окна двери задка;
37 – реле включения ближнего света фар;
38 – реле включения дальнего света фар;
39 – электродвигатель отопителя;
40 – резистор электродвигателя отопителя;
41 – прикуриватель;
42 – плафон освещения вещевого ящика;
43 – микровыключатель;
44 – переключатель отопителя;
45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
46 – подрулевой переключатель;
47 – переключатель указателей лампа;
48 – лампа световода рычагов управления отопителем;
49 – замедлитель;
50 – комбинация приборов;
51 – указатель уровня топлива;
52 – контрольная лампа резерва топлива;
53 – выключатель аварийной сигнализации;
54 – выключатель обогрева окна двери задка МОСКВИЧ 2141;
55 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
56 – сигнальная лампа включения габаритного света;
57 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
58 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
59 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
60 – контрольная лампа аварийного давления масла;
61 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
62 – выключатель света фар;
63 – выключатель наружного освещения;
64 – вольтметр;
65 – выключатель противотуманных фар;
66 – выключатель зажигания;
67 – выключатель сигнала торможения;
68 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
69 – датчик указателя уровня топлива;
70 – плафон освещения багажника;
71 – указатель температуры охлаждающей жидкости МОСКВИЧ 2141;
72 – плафон освещения салона;
73 – тахометр;
74 – лампа освещения приборов;
75 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
76 – выключатель сигнальной лампы закрытия заслонки карбюратора;
77 – спидометр МОСКВИЧ 2141 ;
78 – эконометр;
79 – токообогреваемое стекло;
80 – выключатель звукового сигнала;
81 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
82 – лампа габаритного света заднего фонаря;
83 – лампа сигнала торможения;
84 – лампа света заднего хода;
85 – лампа противотуманного света заднего фонаря;
86 – задний фонарь;
87 – фонари освещения номерного знака МОСКВИЧ 2141.
Схемы электрооборудования нашей отечественной АЗЛК 2141 1986-2000 г.в. Модификации «сорок первого», отправлявшиеся на экспорт, носят название Aleko (от названия завода АЗЛК). В большинстве случаев они оборудовались двигателями от «ВАЗ-2106» объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. Намного реже попадаются машины с дизелями Ford KHD, которые хотя и надежнее «родных», намного дороже и сложнее в обслуживании. С апреля 1992 года на двигатели АЗЛК вместо карбюраторов типа «Солекс» ДААЗ-2141-10 начали устанавливать карбюраторы с предыдущей модели типа «Озон» ДААЗ-2140-50, а в декабре 1993 года все «Москвичи» начали комплектовать бесконтактной системой зажигания. Самые мощные моторы уфимского производства появились в июле 1994 года — это наиболее распространенный двигатель УЗАМ 3317 объемом 1,7 л и мощностью 85 л.с. и УЗАМ 3318 объемом 1,8 л (80 л.с.), которым комплектуют автомобили-такси.
Общее описание схем
Схема электрооборудования автомобиля Москвич 21412-01 и 214122
Модель 214123
Схема модели 2335
1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – выключатель сигнала торможения;
10 – выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос; 14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – втулка;
20 – правый задний тормоз;
21 – гибкий шланг заднего тормоза;
22 – лампа сигнала торможения;
23 – тройник;
24 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
25 – контрольная лампа;
26 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
27 – сигнальное устройство:
28 – левый передний тормоз
1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – включатель сигнала торможения;
10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода
стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос; 14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – правый задний тормоз;
20 – лампа сигнала торможения;
21 – тройник;
22 – гибкий шланг задних тормозов;
23 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
24 – контрольная лампа;
25 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
26 – сигнальное устройство;
27 – левый передний тормоз
Эл.схема соединений генератора
1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – блок предохранителей и реле; 4 – выключатель зажигания;
5 – вольтметр
Схемы проверки выпрямительного блока генератора на Москвич 2141
Схема проверки интегрального регулятора напряжения на АЗЛК 2141
Москвич 2141: тюнинг своими руками (фото и видео)
Москвич – житель города Москвы и автомобиль с большими перспективами, которые так и не удалось воплотить в жизнь. Завод, изготавливающий эти машины, прекратил свое существование. Но некоторые экземпляры, которые были изготовлены на нем, все еще встречаются на наших дорогах. Многие стабильно делают тюнинг Москвич 2141 своими руками, не дожидаясь, пока машина совсем устареет.
Авто, выпускаемые на заводе имени Ленинского комсомола, условно делятся на две категории.
Первая – классический заводской вариант. Эти экземпляры остались в том же цвете, с родными бамперами, оптическими приборами и Москвич 2141 тюнинг. Взглянув на вторую, спереди можно уловить знакомые очертания Форд Мустанг, а для того, чтобы установить подлинность, проведите авто взглядом, сзади прочтете надпись «Москвич».
Заводом было выпущено почти 800 тысяч автомобилей. Первая модель Москвич 2141 сошла с конвейера в 1986 году, а рестайлинговая версия, имеющая под компотом 2-х литровый мотор от французской марки Renault – в 1997 году. Эта модель выгодно выделялась размером и формой среди прочих транспортных средств, имела более совершенную ходовую часть и пользовались большой популярностью.
Если выбираете авто для тюнинга, то подберите вариант получше, но если получили в наследство этот автомобиль или прибрели его за небольшую сумму в хорошем состоянии, то обязательно попытайте счастья с Aleko (так называлось авто в иностранной интерпретации) авось что-нибудь и получится.
Тюнинг Москвич 2141: оптика
Тюнинг Москвича 2141, как правило, начинается с изменения внешности, а именно – с передних оптических элементов. В этом автомобиле фары часто подвергаются модернизации, прежде всего из-за того, что они слабо освещают дорогу, а еще потому, что их прямоугольно-правильная форма очень проста.
Какие существуют варианты изменения передней оптики? Кардинальный переделка передка – замена прямоугольных фар на круглые. В этом случае подойдут недорогие осветительные приборы от ВАЗ 2106 по две на каждую сторону, однако об установке заводской решетки лучше забудьте, ведь она адаптирована под прямоугольную форму фар. Вместо нее неплохой вариант – металлическая сетка в каркасе, который надежно крепится в передней части авто. Нелишним будет установить повторители поворотов, так как треугольные отверстия в крыльях потребуется заварить.
Если вы остановились на этом варианте, оптимально будет разместить указатель поворотов над круглыми фарами или под ними в виде светодиодной ленты типа SMD 5050. В отличие от DIP элементов, SMD «светики» имеют в 3 раза большую мощность (0,24 Вт против 0,08).
Выбирайте ленту, имеющую защиту от влаги, так как она будет постоянно подвергаться воздействию внешних факторов. Если одного ряда светодиодов недостаточно – параллельно нужно установить еще один. При желании можно дополнительно вмонтировать заводские указатели поворота в оба крыла.
Торпедо
Учитывая то, что авто разрабатывалось в прошлом веке, доисторической смотрится и штатная торпеда, которая далеко не оригинальна. Незначительные изменения типа замены лапочек на приборной панели на светодиоды, перетяжка кожзаменителем, полировка авто своими руками и т. д. существенно преобразить интерьер не смогут, поэтому тут также необходимо предпринять кардинальные изменения.
Есть несколько возможных «торпедных» доноров, которыми можно воспользоваться – Опель Вектра, Ваз 2109, Мазда 626, Вольво, но наиболее приемлемый – Ауди А4 в кузове В5. Есть несколько основных нюансов, которые нужно учесть. После установки новая передняя часть салона будет выступать вперед и более опущена вниз к полу, чем штатная. Это может создать некоторое неудобство для водителей с ростом свыше 180 см и длинными ногами во время длительных переездов.
В остальном этот вариант требует минимальных изменений как внутри автомобиля, так и с новой торпедой. Торпеда от Ауди А4 выполнена в виде многофункционального узла с органами управления и системой подачи теплого (холодного воздуха), что значительно упрощает ее установку.
Для монтажа вам потребуется угловая шлифмашинка с отрезным кругом, мощный паяльник, пластмасса. После демонтажа старой торпеды следует отрезать мешающие металлические части со стороны водителя в направлении от передней стойки до педального узла. Затем из плотного материала, например, картона сделайте макет изгиба лобового секла и совместите с торпедой от Ауди.
Лишние несколько сантиметров верхней части нового элемента отрежьте болгаркой. Нижняя часть устанавливается без проблем на штатные места, которые потребуется незначительно изогнуть.
Подрезать верхнюю часть торпеды, не задев воздушный канал, не получится. Срезав его часть, заварите пластмассу канала с помощью паяльника. В торпеде на одинаковом расстоянии вдоль лобового стекла проделайте отверстия для обдува, в которые установите автомобильные клипсы.
После установки стойка не закроет боковую часть новой детали, поэтому следует установить в торпеду пластмассовую часть подходящего цвета и размера. Далее приступите к подключению электрической части, воздухозаборников и приборной панели.
Внутренний тюнинг своими руками Москвича 2141 предполагает также замену деталей салона. Передние сидения подойдут от Опель Калибри, задний диван – от Опель Вектра А. Если есть возможность найти салон SAAB 9000, то от шведа мягкие передние и задние части встанут без каких-либо значительных изменений крепежных элементов Москвича.
Обвес
Тюнинг Москвич 2141 на фото всегда отличается измененным передним бампером, реже – задним бампером. В заводском варианте еще на этапе испытаний автомобиль тестировался на специальном аэродинамическом стенде, именно поэтому задний бампер имеет такую причудливую форму, однако он наилучшим образом справляется с воздушными потоками. После установки любого другого обвеса аэродинамические показатели Москвича сразу ухудшатся. Если это не принципиально, можем приступать.
Не спешите демонтировать и выбрасывать штатный передний бампер. Достаточно его занизить, для этого установите на него подходящую по размерам «переднюю юбку», например, от ВАЗ 2110 или ВАЗ 2113. Затем нужно прокрасить собранный бампер в цвет авто, установить дневные ходовые огни или ПТФ, и внешность машинки сразу изменится в лучшую сторону.
Также можно срастить бампер, оставив от штатного только верхнюю часть, и присоединив к ней нижнюю, например, от ВАЗ 2115 или 2114. Это делается своими руками с использованием подручных материалов. Предварительно разрежьте штатный бампер болгаркой по линии, приходящейся по верхней части номерного знака, в доноре выбрать линию отреза в зависимости от предполагаемой высоты готового изделия и также вдоль разрезать его.
Не используйте в видимых частях для соединения заклепочный пистолет. Лучше соединить пластмассовые части с помощью оцинкованной строительной просечно-вытяжной сетки. При нагреве ее паяльником мощностью 100 Вт острые грани сетки будут заплаваться в пластмассу, а при остывании прочно удерживаться в ней. Для придания необходимого изгиба пластик хорошо нагревается строительным феном.
После соединения деталей зашпаклюйте шов специальной шпаклевкой для пластмассы, затем перетрите наждачной бумагой с конечной фракцией 800-1000 единиц. Перед окраской в цвет на пластмассу нанесите специальный акриловый грунт, затем краску и защитный лак. После окончательного высыхания лака обязательна полировка поверхности.
Воспользуйтесь специальными заводскими комплектами, которые изготавливают различные тюнинг-мастерские. Обычно в них входят накладки на арки, пороги, бампер передний, задний или обвесы на них. Эти элементы устанавливаются непосредственно на заводские детали при помощи специального клея-герметика. Не следует «колхозить» и соединять пластмассу при помощи саморезов.
Пластиковые тюнинг-комплекты имеют черный цвет. Можно акцентировать на них внимание и покрасить в отличный от цвета авто оттенок. Для более гармоничного внешнего вида наоборот, покрасьте их в такой же цвет, как и ваш автомобиль.
Фото тюнинга Москвича 2141 своими руками в различных вариантах встречаются на драйве, потому что многие автолюбители из своего Москвича делают отличные и оригинальные автомобили.
Тюнинг Москвич 2141 – увлекательное путешествие в мир автомеханики и дизайна. Современные инструменты и материалы позволяют до неузнаваемости изменить внешность машины. Это возможность придать автомобилю индивидуальный стиль, но проводите апгрейд технического средства максимально безопасно для себя и окружающих.
Какие фары подходят на москвич 2141
Еще весной 2003 года, начитавшись страшилок про воровство капотов и обвески двигателей Renault, мне пришла в голову мысль поставить на свой Святогор капот от 41 Москвича. А чтобы не слишком сильно пострадал внешний вид, фары поставить от Audi 80. Таким образом, мы избавляемся от косоглазия фар Святогора, но при этом не доходим до выпученного состояния фар от 41-го. Своими думами, я поделился с Ahlen-ом, он в целом одобрил такую идею.
Фотография перед началом модернизации:
В скором времени была примерена фара от Audi 80 B3. Примерка показала, что фара в принципе влезает, о чем была сделана фотография.
Итак в начале лета 2003 года для этого на разборке в Ильинском был куплен капот за 1000 руб. (33 у.е.) панель дворников 100 руб. (3,3 у.е), а также на всякий случай решетка радиатора, поворотники и фары бош от 41-го (все вместе за 250 руб. (8 у.е.))(на случай не влезания фар Audi) Уже значительно позже я обнаружил, что там, в Ильинском я умудрился купить две правые : фары (и куда я интересно смотрел…хотя, я помню, смотрел на надпись Bosch и состояние отражателей, и при этом я помню что брал левую и правую…)
Первая прикидка капота показала, что капот в общем, подходит, хотя с замком придется что-то мудрить.
Следующий месяц я занимался исследованием конструкций замков отечественных автомобилей и некоторых иномарок (кстати на той самой Audi 80 два замка капота по краям радиатора) по книжкам и в магазинах. Ничего подходящего не нашел. Потом энтузиазм угас, и я перестал заниматься этим вопросом.
Уже осенью, читая конфу, по утрам иногда просыпался с мыслью: "Интересно, у меня сняли только капот или навеску с движка тоже". И хотя на моей машине и стоит сигнализация Black Bug Super Bt-85, а также машина застрахована, все равно было очень неприятно от таких мыслей. И так каждое утро.
И вот в середине ноября просыпаюсь в 2 часа ночи от того, что сработал пейджер (машина стоит под окнами и молча помаргивает поворотниками) И какой-то чел трется около нее. Я ему из окна сказал, чтобы он шел своей дорогой. Он и ушел. А я вышел на прогулку со своей собачкой (Ирландский волкодав). Никого в округе не было. Потом я перегнал ее под фонарь и упер передним бампером в соседскую машину. Обошлось, у меня вроде ничего не украли. На следующий день я ее отогнал на работу под охрану. Это была последняя капля в чашу нового витка энтузиазма. Принял решение, во чтобы-то не стало приделать к 41-му капоту замок от Святогора. Для этого был куплен новый замок от Святогора в сборе за 350 руб. (11,7 у.е). После доработки напильником, дрелью и ножовкой он был прикручен на 41 капот 3-мя штатными болтами (четвертый остался висеть в воздухе, его ну никак не прикрутить).
Капот приехал к месту установки:
На фотке видно, что замок от СВх требует большей глубины подштамповки на капоте:
Далее сверлим в капоте 41-го отверстие, для направляющей пружины замка СВ диаметром 15 мм.
Прикручиваем замок СВ к41 капоту 3-мя болтами в штатно приваренные гайки в капоте.
Действия с панелью кузова Святогора: откручиваем 3 гайки крепления замка к кузову, напильником удлиняем продолговатые отверстия вниз примерно 3-5 мм, также напильником убираем лишний метал с держателя троса замка (замок начинает упираться в кузов), прикручиваем замок как можно ниже. Капот закрыт!
Тут же вы наглядно сможете увидеть разницу в геометрии крыльев и проема. Оставим пока так. Бороться будем позже (если будем).
С капотом от 41-гои фарой СВ:
C капотом 41 и фарой Audi:
С капотом от 41-гои фарой СВ с другой стороны:
Прикладываем купленные детали:
Фото 14. Новая решетка с закрытым капотом:
Действия с кузовом: вырезаем ножовкой в верхней панели лишний кусочек металла и подгибаем саблю что удивительно, под левую фару я сделал вырез и подогнул саблю, а правая и так легко вошла).
Левая фара (уже прикручена), красным показан вырез в кузове:
Правая фара (уже прикручена):
Далее прикладываем фары (предварительно ножовкой обрезав с фары лишние выпирающие крепления) и размечаем места под новый крепеж:
Действия с фарами Audi: (на Audi проводка идет прямо до лампочек, и нет лишних разъемов) Из Святогоровских фар вытаскиваем проводку вместе с разъемом (для этого фару придется разобрать, чтобы изнутри подлезть к защелкам разъема). Обрабатываем разъемы, таким образом, чтобы они хорошо входили в круглые отверстия фар Audi и закрепляем их холодной сваркой.
Проводка готова.
Далее нам необходимо изготовить 3 кронштейна. Верхний внутренний кронштейн я согнул из куска крыши от Opel Vectra,
верхний внешний из подходящей полоски металла толщиной 2 мм,
нижний, из той-же полоски,
прикрепил все кронштейны на холодной сварке и заклепках.
Проверяем на машине (фара прикручена в штатные отверстия):
Собираем фары (рядом лежат необходимые инструменты):
Теперь крепим к фарам поворотники. Прикладываем поворотники к фарам. Мне пришлось немного утопить (нагревал свечкой) выступающие части поворотника, а то щель между фарой и поворотником очень большая:
Закрепил их двумя железками:
Вот что получилось:
Далее монтируем нашу конструкцию в машину, в штатные места крепления фары и одеваем штатный разъем на фару. Все. Фары установлены:
Покупаем новую трапецию от 41-го (у него более длинные оси) и монтируем ее:
Вот все в собраном виде:
Действия с решеткой радиатора: берем купленную модернизированную решетку радиатора от 41:
снимаем с нее верхнюю часть:
и с помощью ножовки:
засовываем ее вместо родной Святогоровской
Сдаем в покраску.
Покраска капота, панели дворников, с арматурными работами и подгонкой к проему стоит 5136 р. (175 у.е.). (Машина покрашена здесь).
Покрасились:
Доходы от продажи лишних деталей: Капот от Святогора, 2 фары Hella, решетка радиатора, панель дворников = 366 у.е.
Не так давно в продаже появились «прожекторные» фары для М-2141, основанные, по слухам, на отражателях МАЗ н/о. Демократичная цена вкупе с многообещающими характеристиками (которые, к слову, сводятся к общим фразам «эффективность таких фар приближается к линзованному ксенону») не могут не привлекать покупателя. Изучим вопрос поподробнее.
Что ж, фары на вид симпатичные. Стекло – стеклянное, а не поликарбонат, как можно было бы ожидать! Корпус не то, чтобы толстый, но вполне прочный. Габариты и установочные места все совпадают.
На фаре ни буковки, ни циферки – никакой маркировки. Крышка довольно тонкая, хотя, пожалуй, ее достаточно. Закрывается негерметично – вся фара по замыслу негерметична, можно заметить в нижней верхней частях фары трубочки для вентиляции и стока конденсата.
Отражатель выполнен не то из силумина, не то из какого-то термостойкого пластика. По крайней мере, паяльник не наносит никакого вреда (на фото – торец отражателя после достаточно упорного ковыряния горячим 60Вт паяльником). Соответственно, можно не опасаться, что от тепла лампы отражатель «поплывет». Отражающие характеристики обеспечиваются профилем и пленкой, тоже достаточно толстой.
Разъемы по-современному «на грани хрупкости», впрочем, достаточно легко одеваются и должны выдержать немало циклов. А вот проводка откровенно жидковата. На фото – черный провод снизу – штатный из фары, желтый сверху – стандартный 1мм2 из магазина. Сечение исходного провода оцениваю в 0.6 – 0.7 мм2, что для 60Вт лампочки в горячей фаре маловато.
Вдобавок к тому разведены провода асболютно произвольным образом (в двух моих фарах разводка и цвета различались), так что сразу можно покупать набор клемм, провода и колодку для лампы и пересобирать проводку по нижеприведенной схеме, благо все разъемы легко доступны. Вид на разъем фары приведен со стороны задней стенки фары, на разъем лампочки – со стороны задней стенки фары при надетой ламповой колодке.
На две фары нужны: 8 «широких» клемм «папа», две ламповых колодки, два набора по четыре разноцветных куска провода 50 см.
Крепление лампы скопировано, по-видимому, с фар Hella. Плохого сказать нельзя, лампа держится, но после идеально подогнанных хитрых защелок немецких фар оставляет впечатление какой-то примитивности. Зато лампочка габаритов в нормальном патроне.
Устанавливаются фары прекрасно, хотя в глубину они больше штатных немецких. У меня Москвич 2141 1990 года, исходные фары – немецкая Ruhla, лампочки – Osram Bilux.
Приводы корректоров подошли к местам крепления, но в одной фаре корректор стал совершенно идеально, а в другой почему-то болтается.
Ближний свет с расстояния 1.5м. Слева – прожекторная фара, справа – родная «Рухла». Хорошо видно, что пучок прожекторной фары гораздо более расплывчат. Много сторонних засветов, хотя не очень сильных. Совершенно не видно на фото, что очень хорошо освещено пространство фактически «под бампером» и столь же неплохо освещается пространство над капотом, например, ветки кустов, под которыми паркуется машина.
Дальний свет. Сложно что-то сказать, учитывая, что он особо и не регламентируется.
Результаты испытания на стенде огорчили категорически.
Во-первых, хоть мы и бились минут сорок, нам не удалось заставить светить левую фару в правильном направлении – она «косила» на обочину даже при завернутом до упора винте горизонтальной регулировке. В этой же фаре, кстати, болтается привод корректора, что дает основания полагать, что собирали ее «чуть-чуть неправильно».
Во-вторых, от правой фары не удалось добиться нормального светораспределения. Фара хочет светить во все стороны сразу и выдает по-американски размытый пучок. Техосмотр такие фары не пройдут.
И в-третьих, пожалуй, наибольшим огорчением стали значения светового потока. На правой фаре удалось намерить 1100 Кд! При том, что «Рухла» давала около 2000 Кд, а ГОСТ требует не менее 1600Кд. Видимо, сказывается то, что значительная часть потока попадает «на землю» и «на кусты», где ей совсем не место.
С другой стороны, пробные поездки оставили противоположэное впечатление: дорога освещена неплохо, а со встречки ослепления заметить не удалось. Безусловно, окончательный вердикт вынести можно только после длительной эксплуатации, но предварительный вывод таков: самое ценное в этих фарах – гладкое стекло и эффектный внешний вид.
В любом случае они потребуют доработки, а уж, следуя поговорке «где рубль – там и два», резонно сразу ставить в них линзовые модули. Кстати, стекло бывает с пузырьками – дефектами литья (прямо по центру фото) – так что при покупке проверяйте внимательно.
Поздний переднеприводный Москвич – один из худших вариантов основы для тюнинг-проекта. Целых машин почти не осталось – все сгнили. Популярностью они особенной не пользовались. Запчастей мало. Репутация – ниже плинтуса. Но если задаться целью, то все реально.
П ервый Москвич-2141 появился жизни Сергея лет 20 тому назад. Невысокая стоимость, очень уверенное поведение на дороге и просторный салон – что еще нужно от машины на каждый день? Он был белого цвета, пережил несколько переездов и одну аварию, но время было нелегкое, и с ним пришлось расстаться. Второй Москвич, коричневый Святогор, сначала выполнял роль рабочей лошадки на фирме, где работал отец, а затем был выкуплен в личное пользование.
Так сложилось, что в придачу к семейной традиции покупать Москвичи, Сергей терпеть не может Жигули. Он учился в колледже по специальности техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и, естественно, вся практика проходила на «классике» ВАЗ. Опыта ремонта Жигулей ему хватило еще в тот момент.
«Мне не нравится конструкция кузова Жигулей, особенно моторный отсек. Терпеть не могу их "движок". Похоже, их создавали, чтобы издеваться над людьми, а по опыту ремонта Москвича создается совершенно противоположное впечатление. Что не так в "классике"? Несъемные крылья в "пятерке", например, мало места в моторном отсеке. При ударе легче купить другой автомобиль, чем восстановить свой. Помню, как друг менял в четырнадцатой модели ВАЗа моторчик печки, и как тяжело было к нему подлезть. На Москвиче та же самая процедура занимает меньше минуты, впрочем, я никогда по причине поломки эту деталь не менял. Так называемые "крабы" и монолитный "телевизор" в "восьмерке" тоже доставляют много мороки».
Так что, когда герой нашего рассказа сдал на права и задумался о собственном автомобиле, выбор стоял только между Москвичом и иномарками. Большими средствами молодой человек на тот момент не обладал, а впрочем, малыми тоже. Выбор был очевиден: первой машиной стал тот самый отцовский коричневый Москвич, к тому времени простоявший почти два года со сгоревшим стартером, с отваливающимися дверьми и дырами везде, где только можно. Это был огромный кусок ржавчины.
Увы, но такое состояние 41-го Москвича – это, скорее, правило, чем исключение. Все «москвичеводы» знают, что из-за плохой герметизации швов и стыков эти машины пропускают воду в салон и гниют очень быстро.
Реставрацией «янгтаймера» в стоковое состояние заниматься не хотелось – это скучно, да и муторно из-за сложностей с оригинальными запчастями. К счастью, на Москвичи отлично встает масса деталей от более популярных машин. Например, от переднеприводного ВАЗовского семейства без каких-либо доработок можно поставить задние ступичные подшипники, блок предохранителей и кнопки в салоне.
Больше всего проблем, конечно, с кузовными деталями – редкими и, как уже было сказано выше, быстро гниющими. Найти новые или бэушные в приличном состоянии просто нереально. Можно было, конечно, варить заплатками, но Сергею крупно повезло: у знакомых нашелся целый кузов от 2141 в отличном состоянии. Предстояло разобрать свою сгнившую машину по винтику и установить всю начинку в новый кузов. Сложности задаче добавляло то, что Святогор имел лицензионный «реношный» мотор F3R (такие ставили на поздние Москвичи), а кузов был от старого карбюраторного 41-го, куда без некоторой «обработки напильником по месту» имеющийся двигатель установить невозможно.
Пришлось установить площадку под блок управления двигателем, переделать крепеж радиатора и провести множество других мелких «апгрейдов» под французский мотор. Еще у 2141 и Святогоров с F3R разные опоры КПП, но Сергей ничего переделывать не стал. На «реношных» Москвичах коробку держат две подушки посередине, из-за большого момента их часто рвет и потому их обычно усиливают. На старых Москвичах только одна подушка на хвостовике, и как показала практика, так надежнее.
Самой большой трудностью на пути к достижению цели стало отсутствие своего гаража и предвзятое отношение окружающих. Убедить себя не опускать руки оказалось непросто. Советов в духе «купил бы ВАЗ» или «купил бы старую БМВ» было предостаточно, как и баек про ненадежность Москвичей.
При поиске и покупке запчастей я уже привык к странным взглядам и вопросам, когда говоришь «мне на Москвич». На заправках или парковках периодически найдется кто-нибудь, кто подойдет с дурацкими вопросами или захочет блеснуть своими знаниями и жизненным опытом. Все это надоедает, как и откровенно пренебрежительное отношение к марке.
Сейчас многие стремятся владеть автомобилем, вкладывая минимум средств в его обслуживание, да и сами машины меняют как перчатки. Вложение средств в средство передвижения – это уже редкость. Мне же захотелось сделать Москвич удобным и приятным для себя, причем на длительное время, и чтобы в потоке у людей не возникало мыслей, что рядом едет старая развалюха.
Работы по замене кузова растянулись на полгода. Через несколько месяцев был откапитален двигатель, еще через несколько – состоялась первая покраска, акрилом в цвет 180B от Alfa Romeo. Постепенно на протяжении всего времени владения Москвичом Сергей привносил в свой автомобиль что-нибудь новое. Самый длительный простой получился с мая по декабрь 2015. Свободного времени на работы было очень мало, а вдохновения не было вообще. Думаем, многие, кто глобально занимается своей машиной в одиночку, понимают, каково это. Можно, поддавшись эмоциям, с легкостью все разобрать за день, а собирать годами.
За пять лет Сергей сменил несколько мест работы, и все они были связаны с ремонтом автомобилей, слесарным или кузовным, так что был доступ к ремзоне и подъемнику – это выручало. Естественно, в рабочее время ковыряться в Москвиче никто не давал, но оставались вечера, ночи, выходные и отпуска. Еще можно было поехать к родителям в деревню, где оборудования нет, зато и временных ограничений тоже.
Немного поездив на убитой подвеске, Сергей грезил о том, как поставит полиуретановые сайлентблоки и жесткие амортизаторы. Установка стоек Plaza Sport, правда, оказалась неудачной затеей: управляемость отнюдь не стала феноменальной, а вот отсутствие хода подвески ощущалось прилично – было слишком жестко для повседневной езды. На колдобинах машина тряслась, как телега, так что ездить оставалось лишь по ровному асфальту. Можно было почувствовать всем телом, как Москвич распадается на молекулы, растягивается, коробится.
После недолгой эксплуатации подвеска начала стучать. В поисках источника шума Сергей заменил шаровые и рулевые наконечники, перебрал рейку. Параллельно поменял все ШРУСы и перебрал коробку и тормоза, поставив суппорты от Волги и диски от Audi.
Затем настал черед очередной перекраски. Хотелось подчеркнуть, что в машину вложено много денег и сил, поэтому от «классики» Сергей отошел и выбрал эпатажный пурпурный.
После покраски автомобиль достойно отъездил всю зиму, чем владелец был очень доволен, но весной опять началась «погремушка». Приходилось ездить, как черепаха, еле переползая неровности. Сергей приступил к сбору полного комплекта для обновления подвески: выбрал стойки от Subaru Legacy B11 (от них нужны только пружины, пыльники, чашка и опорник с шайбой – на перед), передние амортизаторы от ВАЗ-2108, задние пружины от Ford Mondeo… Так стуки были, наконец, побеждены.
Что дальше?
Вы спросите, а где же установка V8 от Корветта, пневмоподвески, салона из крокодиловой кожи и прочего? Но не стоит торопить события: в случае со Святогорами все начинается с долгого и мучительного «приведения в чувство», чтобы можно было ездить, не опасаясь развалиться на очередной яме. В планах еще много доработок и много интересных идей.
Как подключить противотуманные фары на москвич 2141
Москвич 2141 Silver 1,9л › Бортжурнал › Принципиальные схемы электрооборудования м2141
1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывателя ветрового окна;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – выключатель света заднего хода;
20 – дополнительное сопротивление;
21 – катушка зажигания;
22 – стартер;
23 – электромагнитный клапан;
24 – аккумуляторная батарея;
25 – выключатель подкапотной лампы;
26 – подкапотная лампа;
27 – микропереключатель;
28 – блок управления ЭПХХ;
29 – стеклоочиститель;
30 – блок предохранителей и реле;
31 – предохранитель;
32 – реле включения противотуманных фар;
33 – реле-прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации;
34 – реле включения звукового сигнала;
35 – реле стеклоочистителя;
36 – реле включения электровентилятора;
37 – реле включения обогрева окна двери задка;
38 – реле включения ближнего света фар;
39 – реле включения дальнего света фар;
40 – электродвигатель отопителя;
41 – резистор электродвигателя отопителя;
42 – прикуриватель;
43 – плафон освещения вещевого ящика;
44 – микровыключатель;
45 – переключатель отопителя;
46 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
47 – подрулевой переключатель;
48 – переключатель указателей поворота и света фар; 49 — лампа световода рычагов управления отопителем;
50 – замедлитель;
51 – комбинация приборов;
52 – указатель уровня топлива;
53 – контрольная лампа резерва топлива;
54 – выключатель аварийной сигнализации;
55 – выключатель обогрева окна двери задка;
56 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
57 – сигнальная лампа включения габаритного света;
58 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
59 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
60 — контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
61 – контрольная лампа аварийного давления масла;
62 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
63 – выключатель света фар;
64 – выключатель наружного освещения;
65 – вольтметр;
66 – выключатель противотуманных фар;
67 – выключатель зажигания;
68 – выключатель сигнала торможения;
69 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
70 – датчик указателя уровня топлива;
71 – плафон освещения багажника;
72 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
73 – плафон освещения салона;
74 – тахометр;
75 – лампа освещения приборов;
76 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
77 — выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
78 – спидометр;
79 – эконометр;
80 – токообогреваемое стекло;
81 – выключатель звукового сигнала;
82 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
83 – лампа габаритного света заднего фонаря;
84 – лампа сигнала торможения;
85 – лампа света заднего хода;
86 – лампа противотуманного света заднего фонаря;
87 – задний фонарь;
88 – фонари освещения номерного знака
Схема соединений генератора
1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – блок предохранителей и реле; 4 – выключатель зажигания;
5 – вольтметр
12.5. Схема тормозного управления автомобилей с кузово
1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – выключатель сигнала торможения;
10 – выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос; 14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – втулка;
20 – правый задний тормоз;
21 – гибкий шланг заднего тормоза;
22 – лампа сигнала торможения;
23 – тройник;
24 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
25 – контрольная лампа;
26 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
27 – сигнальное устройство:
28 – левый передний тормоз
Это самая частая ошибка тех, кто насмотрелся : Лютых кастомов на драйве, постов на форумах, бестолковых видео по теме на YouTube, в которых из уголков варят кронштейны на кузов. Если Вы один из них, тогда добро пожаловать в клуб, таких не умных людей как я.
Если вы хотите поставить самые обычные ПТФ (как на фото ниже) которые будут служить Вам верой и правдой.
2) Подключение напрямую к аккумулятору и выключатель
Почему так делать нельзя? Как минимум элементарное забывание выключить птф, может лишить вас возможности уехать своим ходом, как максимум при кривой сборке может быть короткое замыкание в какой то момент, с веротяностью последующего умирания или возгорания АКБ
3) Подключение напрямую к ближнему свету фар
Такой вариант я бы тоже не мог назвать хорошим, так как обычная мощность лампы h1 это 55 ватт, ламп освещения 2 а это 110 ватт (правда на 2 проводах). Теперь мы добавляем ещё 2 лампы h1 которые будут стоять в птф это ещё 110 ватт итого 220 ватт вместо 110. В лучшем случае вы сможете распределить их по 2 проводам с двойной нагрузкой, а если присоедините на 1 провод 2 птф, нагрузка будет тройная. Возможные последствия помимо вылетания предохранителей сами понимаете, не считая также возможной посадки аккумулятора при забывании выключить свет.
Для подключения таких силовых элементов как ПТФ, в нашем автомобиле предусмотрена штатная схема подключения включаяющая в себя реле, участие зажигания, а также предохранитель на случай короткого замыкания
Шаг 1. Снимаем фары (крепятся 2 болтами сверху за кузов и 1 болтом под фарой)
Шаг 2. Снимаем заглушки под ПТФ на бампере (если заводской), вырезаем (если покупной)
Шаг 3. Прикручиваем ПТФ в дырки, которые вы найдёте под фарами (высота отверстия где то 75мм)
Шаг 4. Собираем проводку как на схеме (от обьекта 2)
Тут пригодится наш 5 метровый кабель, от которого мы отрежем кусок для соединения ПТФ между собой и остаток мы закрепим на левой клемме (как на схеме)
Шаг 5. Закрепляем нашу проводку на хомутики за основной жгут проводки и протаскиваем под приборку (через первое ребро я просунул через резинку расходомера, через второе нащёл ещё дырку…)
далее остаток кабеля окажется у нас в ногах водителя. Зачищаем и надеваем клемму 6,3мм
Шаг 6. Откручиваем блок предохранителей под капотом (он же ЧЯ, он же чёрный ящик), и ищем в нём разьем X1 — он будет в середине блока слева (8 контактный разьём).
Схема его такова:
Во всём этом безобразии я замкнул контакты по схеме в начале статьи, на кнопке и колодке их номера также подписаны.
и затем запаял к двухжильному кабелю, о котором говорилось вначале статьи, и выглядело это так:
Москвич 2141 Франкенштейн › Бортжурнал › ПТФ с дальним и ближним светом
Доброго времени Всем, сегодня целый день не покидала голову мысль о том как подключить ПТФ. Напомню кто не читал мой бортовик прикупил себе фары с дальним и ближним светом.
Долго ломал голову как их подключить, искал все возможные реле, контролёры, но не чего не попадалось подходящего под мою схему. Хотел чтоб кнопкой включения ПТФ включалось все по очереди; первое нажатие-ближний, второе- дальний, третье- выкл. Но не чего похожего не нашол. Да и хотел чтобы при переключении режима основных фар допы не слепили дальним встречу. Может и можно было бы пошуршать в нете и нарыть что то по схемам, потом гонять по магазинам скупать радиодетали, паять. Не моё, радиоэлектроники я на селен плюс запчасти х.з. сколько будет стоить. Решил по найменьшему сопротивлению, обычные релюхи но ОДО но две кнопки как не крути.
Читайте также: