Вент отверстия на фарах мицубиси аутлендер хл 2011 года
Обновлено: 26.04.2024
Выводим на чистую воду Mitsubishi Outlander XL
Новое поколение Mitsubishi Outlander XL избавилось от огромного носа, но приобрело принципиально другую начинку.
Отвечать! В глаза смотреть, кому сказал! Как же это Вы смогли докатиться до такого, товарищ конструктор? Ну, что молчите, стыдно? А когда засунули в Outlander XL подключаемый полный привод, не стыдно было? Говорите, кто Вам заплатил за это вероломное предательство? Как могла компания, выпустившая автомобили с гениальными полноприводными трансмиссиями — Pajero и Lancer Evo, сделать такое?
Честное слово, если бы я встретил инженера Mitsubishi сразу после прочтения официального пресс-релиза компании о новой модели, я бы говорил с ним именно так. Хотя сначала Outlander, получивший в названии приставку XL, мне понравился — классный дизайн, симпатичный интерьер, мощный двигатель и шестиступенчатый «автомат»… Супер! Как раз то, чего не хватало Outlander обычному. Но потом — гром среди ясного неба! — я увидел фразу, которая привела меня сначала в растерянность, а потом чуть ли не в ярость.
Хороший ведь был автомобиль, первый Mitsubishi Outlander, правильный. Пусть у него была внешность «на любителя» и интерьер «очень на любителя», но главное — самый что ни на есть честный полный привод, непробиваемая подвеска, отменная управляемость. Мало кто из конкурентов «по паркету» мог таким похвастаться — те, как правило, отвлекали внимание покупателей от своего примитивного подключаемого полного привода героической внешностью или богатой комплетацией. И это, кстати, работало.
Теперь у Outlander XL всё как у людей. Классный дизайн, мощный трёхлитровый двигатель, цивилизованный салон, система стабилизации и… подключаемый полный привод. Как у всех. Кому прогресс, а кому — деградация. Не так ли, товарищ конструктор? Что прячете?
Но если бы я и впрямь допрашивал инженеров, то через полчаса выпытал бы немало интересной информации. И немного подобрел бы. На самом деле у автомобиля всё не так просто, как кажется на первый взгляд. И его полный привод Outlander XL уместнее назвать не подключаемым, а отключаемым. Да, на красивой круглой рукоятке центрального тоннеля есть режим 2WD, задействующий лишь передний привод. Но он нужен, скорее, только для трассы и экономии топлива. Да и то, оказывается, если в режиме 2WD резко нажать на газ, то небольшая часть крутящего момента будет переброшена назад. А режимы 4WD и Lock — честные. «Сухая» электромагнитная межосевая муфта под управлением электроники постоянно «играет» с моментом, передавая на заднюю ось до половины тяги. Так что, по идее, ехать Outlander XL может неплохо. Проверим с особым пристрастием.
Приезжаю за автомобилем. Ух, какой красавчик! Но не надо усыплять мою бдительность. Стараясь не смотреть на очерченные огромным циркулем колёсные арки, модные задние фонари на светодиодах, лихие линии и хищный передок, проникаю в салон. Внутри всё тоже выглядит довольно оптимистично — симпатичный дизайн, жёсткий, но приятный на вид и ощупь пластик. Хорошая аудиосистема Rockford Fosgate с 9 динамиками и сабвуфером, задние сиденья, ездящие вперёд и назад, с регулируемым углом наклона спинок. Которые к тому же можно сложить одним нажатием кнопки в багажнике. Нравится. А ещё понравилось обилие мест под мелочь, два бардачка, один из которых с охлаждением… Так, хватит тут тему переводить, поехали уже!
Первое, что замечаю в движении — неожиданно лёгкий руль и педали. Причём всё это неудобство не настолько велико, чтобы можно было ругаться или придираться. Реактивное усилие на руле вполне адекватно, к педалям привыкаешь за пару минут. Придирки? Пожалуй. Тем более, что в городе это даже удобнее. Но всё равно хочется, чтобы они были чуть более тугими. А то с непривычки нажал на газ, и…
Рывок будет «недетским». Ведь вместе с более «взрослой» внешностью Outlander получил «взрослые» мотор и трансмиссию. Трёхлитровый двигатель и шестиступенчатая коробка передач и сами по себе неплохи, так ещё и «дружат» друг с другом. Конечно, разгон до «сотки» за 9,7 секунды — не очень впечатляющее число, но тяги хватает всегда и везде, а главное — коробка включает любую из шести имеющихся у неё передач очень вовремя и незаметно. И то, что в ней нет спортивного режима, как недостаток не воспринимается, даже в обычном у машины хватает плавности для размеренного вождения и отзывчивости — для «ошпаренного». К которому, кстати, провоцируют и двигатель, и довольно отзывчивое шасси. А для скользких дорог существует ручной режим. Перейти в него можно двумя способами — толкнуть селектор АКПП влево, или начать орудовать подрулевыми лепестками. До скользких извилистых дорог мы обязательно доберёмся, а пока — ведущее к ним шоссе.
Испытание скоростью Outlander XL выдерживает на «отлично». Двигателя достаточно для энергичных обгонов на трассе и просто хулиганского превышения скорости, машина уверенно держит прямую, плюя на всякого рода колеи, ямы и неровности. В довольно «свободных» креслах можно развалиться и ехать, небрежно держа в руках руль. Слушать музыку, болтать по телефону. У Outlander XL, кстати, есть возможность подключения телефона по Bluetooth. Подвеска жестковато отрабатывает мелкие неровности, но вряд ли на это стоит жаловаться. Разве что вы предпочитаете, чтобы вас укачивало, но по мне — лучше пусть потряхивает. Штрафные баллы можно начислить разве что за слабоватую шумоизоляцию. Да и двигатель не отличается молчаливостью — при каждом разгоне он начинает довольно ощутимо «болтать» своим неплохим, но громковатым шестицилиндровым голосом.
И вот я вдали от цивилизации. Вокруг — поля, леса, заснеженные дороги. Отличная полоса препятствий. А то, быть может, зря я обвинял инженеров Mitsubishi? Вообще, если за рулём этого Outlander будет обычный нормальный водитель — то точно зря. Ведь у старой модели никакой системы стабилизации не было, а тут есть. Ему она, впрочем, не была и нужна, если уметь с ним обращаться. Но для большинства водителей что «честный», что «нечестный» полный привод — всё равно без системы стабилизации страшно. И это правильно — пусть будет.
Но мы лёгких путей не ищем, поэтому с первым же крутым заснеженным поворотом я жму кнопку отключения и оказываюсь с автомобилем один на один. Какая, говорите, тут муфта стоит?
А очень даже неплохая, как оказалось. В режиме 4WD автомобиль ведёт себя предсказуемо. Нажал газ посильнее — и Outlander XL вильнул хвостом. Но то, что задней оси иногда маловато крутящего момента, всё же чувствуется — бывает, хочешь довернуть машину в поворот газом, а она, наоборот, распрямляет траекторию. Эх, ну что Вам мешало подать побольше тяги к задним колёсам, товарищ инженер?
Зато, вылетев однажды из поворота в сугроб, я безо всяких проблем смог из него выбраться. Затем сделал это ещё раз, а потом просто поехал кататься по целине. И оказалось, что в качестве «лазутчика» и «проходимца» Outlander XL очень неплох — по меркам кроссоверов, конечно. Не зря же у него такой хитрый прищур фар. Хотя низко висящая «запаска» — это не дело.
За время теста меня постоянно расспрашивали об автомобиле соседи по пробкам, на бензоколонках, стоянках. Узнавали, что это за машина, сколько стоит и что в ней есть. Рассказываю.
Стоит недёшево, а если быть точным, от 39 тысяч 490 долларов за базовую комплектацию. В которую, правда, уже включены и трёхлитровый мотор, и «автомат», и ещё много чего «вкусненького». А в максимальной комплектации — с кожаным салоном, люком, ксеноновыми фарами, аудиосистемой Rockford Fosgate и электрорегулировками водительского сиденья — выйдет уже 44 тысячи 990 долларов. То есть намного дороже менее мощных Toyota RAV4 и Nissan , но существенно дешевле более крупных Nissan Murano и Subaru B9 Tribeca. Ровно посередине, в общем. Золотой середине.
Ведь едет Outlander XL очень даже неплохо. И пусть он более гражданский, чем предыдущий Outlander, зато и комфорта в нём намного больше, и уюта. Его мощности и управляемости хватит для в меру активной езды, проходимости — для лёгкого бездорожья, а багажник не справится только с очень основательным походом по магазинам. И, , он хорошо и модно выглядит, а в его салон не стыдно пригласить кого бы то ни было. Ладно, признаюсь, погорячился. Обвинения сняты, дело закрыто.
Технические характеристики
| Характеристики | Mitsubishi Outlander XL |
|---|---|
| Размеры и масса | |
| Габаритная длина, мм | 4640 |
| Габаритная ширина, мм | 1800 |
| Габаритная высота, мм | 1720 |
| Колёсная база, мм | 2670 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Снаряжённая масса, кг | 1650 |
| Максимальная полная масса, кг | 2175 |
| Число мест | 5 |
| Динамические характеристики | |
| Разгон ( км/ч), с | 9,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Двигатель | |
| Тип | бензиновый, , V6, , SOHC, MIVEC (фирменная система электронного управления фазами газораспределения и высотой подъёма клапанов), |
| Рабочий объём, см. куб. | 2998 |
| Максимальная мощность (EEC), кВт (л.с.) / об/мин | 162 (220) / 6250 |
| Максимальный крутящий момент (EEC), ()/ об/мин | 276 (28,2) / 4000 |
| Топливная система | |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 |
| Подвеска | |
| передняя | на стойках Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| задняя | многорычажная с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза | |
| передние | вентилируемые дисковые ( суппорты) |
| задние | дисковые со встроенными барабанными стояночными тормозами |
| АБС с интегрированной электроной системой распределения тормозных сил EBD | |
| Коробка передач | адаптивная автоматическая коробка передач |
| Трансмиссия | Multi-select 4WD (многорежимная полноприводная трансмиссия «On demand 4WD» (полный привод по требованию) с электронным управлением и автоматическим подключением заднего привода при пробуксовке передних колёс |
| Рулевое управление | реечное с усилителем |
| Шины и колёсные диски | |
| шины (передние, задние) | 225/55 R18 |
| колёсные диски (передние и задние) | легкосплавные |
| запасное колесо | полноразмерное запасное колесо, легкосплавное |
Комплектация протестированного автомобиля
| Модель | Mitsubishi Outlander XL |
|---|---|
| Базовое оборудование | |
| легкосплавные колёсные диски и шины 225/55R18 | |
| Полноразмерное запасное колесо, легкосплавное | |
| Омыватели фар | |
| Cеребристые боковые накладки | |
| Серебристые рейлинги на крыше | |
| Задние брызговики | |
| Электроподогрев зоны щёток ветрового стекла | |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом, подогревом и функцией складывания | |
| Автоматическое включение фар (датчик света) | |
| Задний противотуманный фонарь | |
| Многофункциональный дисплей (в щитке приборов) | |
| Гидроусилитель рулевого управления | |
| Регулируемая по наклону рулевая колонка | |
| Обтянутое кожей рулевое колесо | |
| Система «Свободные руки» для сотового телефона (Bluetooth соединение) | |
| Управление аудиосистемой и Hands Free на рулевом колесе | |
| Обтянутая кожей рукоятка селектора АКП | |
| Кожаные сиденья (водителя — с электроприводом, передние сиденья — с электроподогревом ) | |
| 3 элетророзетки 12В: в багажном отделении, центральной консоли и напольной консоли | |
| Противопылевой фильтр салона | |
| Климат-контроль | |
| Воздуховод для подвода горячего воздуха к ногам задних пассажиров | |
| Фронтальные надувные двухстадийные подушки безопасности новейшего поколения для водителя и переднего пассажира | |
| Боковые надувные подушки для водителя и переднего пассажира и надувные шторки безопасности | |
| Выключатель подушек безопасности переднего пассажира | |
| Блокировка замков задних дверей от детей | |
| Иммобилайзер | |
| АБС с интегрированной электронной системой распределения тормозных сил EBD | |
| Система помощи при экстренном торможении Brake Assist | |
| Крепления для детского сиденья | |
| Дополнительное оборудование | |
| Круиз-контроль | |
| Фары головного света «Ксенон» с окантовками «чёрный хром» | |
| Автоматический корректор фар головного света | |
| Тонированные стёкла (кроме ветрового и стёкол передних дверей) | |
| Люк | |
| Аудиосистема класса «премиум» Rockford Fosgate Accoustic, с электронным усилителем 650Вт и 9 динамиками | |
| Цена базовой версии | $39 490 |
| Цена тестового автомобиля | $44 990 |
Автомобиль для теста предоставлен компанией «Рольф Холдинг», дистрибутором Mitsubishi Motors в России.
Как заменить лампочки в автомобиле Mitsubishi Outlander: подробная инструкция, рекомендации специалистов
Для того чтобы поменять лампу, необходимо приобрести аналогичную по мощности и цвету. Осветительные приборы перед началом работ должны быть выключены, дождитесь пока лампочка остынет для исключения получения ожога кожи.
Лампы ближнего света Mitsubishi Outlander 3
Аутлендер 3 поколения, который начали выпускать с 2015 года, был укомплектован по максимуму. При этом головные фары были оснащен светодиодной оптикой. На более бюджетные комплектации продолжали устанавливать галогенные лампы.
Устанавливая галогенные лампы необходимо работать с ними аккуратно и соблюдать осторожность. Такие лампы внутри колбы заполнены газом, который находится в ней под высоким давлением и при неаккуратном касании о металлический или иной предмет, с ударом или при падении может произойти взрыв. Запрещается прикасание к колбе загрязненными масляными перчатками и оголенными кистями рук. При включении лампы она будет нагреваться, жир начнет испаряться, а это может привести к повреждению лампы. Для устранения недостатка колбу протирают обезжиривающими средствами и хорошенько просушивают.
Безусловно, светодиодные лампы дают лучшее освещение дороги, но при перегорании лампочки приходится менять всю фару целиком, в отличие от галогенной, которую можно заменить.
С конвейера Аутлендер 3 сходит укомплектованный галогенной лампой H7 от производителя Osram. Производитель указывает срок эксплуатации два года. Линейка лампочек Ultra Life обеспечивает более длительный срок службы. Для длительной эксплуатации лучше выбирать лампочки этой линейки. Различными фирмами выпускаются иные подходящие лампочки:
- с увеличенной яркостью;
- желтые всепогодные;
- с эффектом ксенона.
Меняем лампу ближнего света Mitsubishi Outlander 3
При доскональном изучении и четкому следованию прописанной инструкции произвести замену лампочки ближнего света не составит труда и даже без инструкции интуитивно понятно как это можно сделать:
- Возле крыла авто есть крышка, защищающая оптический прибор, которую нужно открыть. Для того чтобы открыть, ее необходимо сделать пол оборота и аккуратно потянуть с места посадки. После ее снятия увидите патрон с вкрученной лампой Н7, который нужно достать.
- Для того чтоб патрон вышел из пазов его необходимо поворачивать против часовой стрелки на пол оборота. После этого приступаем к замене лампы.
- Производим замену старой перегоревшей лампы на рабочую. Новая рабочая лампа с патроном вставляется в пазы и поворачивается на пол оборота уже по часовой стрелке для фиксации патрона.
Нельзя прикасаться колбы галогенной лампы, иначе жир со стеклянной поверхности при нагревании будет испаряться и откладываться на стенках отражателя, а это приведет к его потускнению. Если при установке вы дотронулись до стенок колбы, то следует протереть ее спиртосодержащими жидкостями.
Вся процедура займет около 10 минут.
Делаем замену лампы дальнего света
Что нужно делать меняя лампу правой фары:
- открутить болт, который фиксирует горловину от бачка омывателя и сдвиньте его назад;
- нажав на защелкивающийся механизм освободить патрон;
- лампочка извлекается поворотом против часовой стрелки;
- вставьте патрон с лампочкой в обратном порядке.
Производим замену лампы габаритных огней
Что нужно сделать меняя лампочку правого габаритного огня:
- открутить болт, который фиксирует горловину от бачка омывателя и сдвиньте его назад;
- для более удобных манипуляций во время замены лампочки габаритных огней отсоедините патрон фар дальнего света;
- достать патрон с лампочкой габаритного огня можно проворачивая его против часовой стрелки;
- произведите замену лампочки.
Меняем лампу в фонаре заднего хода
Некоторые автолюбители меняют стандартную лампочку в фонаре заднего хода на более яркую светодиодную, например от фирмы NETUNING. Она дает сильный эффект и светит очень ярко. Лампа может подойти к различным авто.
Процедура замены проходит в течение 5 минут. Для этого лампа должна быть выключена. Помним, что нельзя касаться колбы масляными перчатками или голыми руками. Если лампочки были включены, то даем им остыть, иначе есть возможность получить серьезный ожог кожи кистей.
Замена лампы по пунктам:
- Открываем нижнюю часть двери багажника и сворачиваем шторку.
- При помощи плоской отвертки подхватываем трубочку и оттягиваем ее на кузов автомобиля. Так извлекаем четыре трубочки и снимает защитную крышечку.
- Выкручиваем фиксирующие фонарик болты.
- Снимаем фонарик.
- Из фонарика вынимаем патрон с лампочкой, проворачивая против часовой стрелки.
- Замените лампочку. Она извлекается легко, если потянуть за нее.
- Перед возвращением фонаря назад нужно произвести совмещение штифтов с направлением в отверстия кузова.
Замена ламп подсветки номера Mitsubishi Outlander
Очень быстро и просто производится замена неисправной лампочки в подсветке номера:
- Плафончик сдвигается в сторону, путем отжатия в левую сторону относительно кузова автомобиля.
- Помогая плоской отверткой отжимается фиксирующий запор и снимается рассеиватель.
- Отсоединяется фишка, поддев лопаткой пластик в местах фиксаторов.
- Извлекают перегоревшую лампочку и вставляют рабочую.
- Влажной тряпочкой или ветошью очистите плафон от грязного налета, пыли, засохших насекомых.
- Плафон вставляется на прежнее место, изначально вставляется одна защелка, за ней вторая.
Лампочки установленные в подсветке номера Аутлендер 3
Для подсвечивания индивидуального регистрационного знака устанавливают лампочки накаливания с типом лампы W5W, с номинальной мощностью 5 Вт(12v/5W). Аналогичные лампочки применяются в подсветке салона и передних габаритных огней.
- Osram Original Line;
- Philips Standard Vision;
- Philips LongLife EcoVision с увеличенным сроком службы;
- NARVA 17177;
- KOITO 1583;
- Bosch Pure Light.
Для более яркого освещения используют светодиодные лампы. Необходимо приобретать качественные лампы, они прослужат намного дольше ламп накаливания.:
- Osram 2850BL-02B;
- Philips 11961ULWX2;
- Philips 11961ULW4X2;
- MTF Light W5W50PT.
Светодиодные лампы от китайских производителей будут иметь значительно более низкую цену, но и качеством уступят.
Mitsubishi Outlander XL с пробегом: врожденные слабости и вынужденный «тюнинг»
Не слишком старый и не слишком маленький подержанный кроссовер от японского бренда – именно так очень часто звучит внутреннее ТЗ самому себе на покупку следующего автомобиля. Mitsubishi Outlander XL этим пунктам полностью удовлетворяет – осталось разобраться, чем хороша и в чем слаба модель, и на что стоит пристально взглянуть при выборе. В первой части обзора мы традиционно рассмотрим кузов, салон, электрику, ходовую и рулевую части, а во второй сконцентрируемся на двигателях и трансмиссии.
Каким уродился и где пригодился
К россоверы бывают очень разными. Кто-то на поверку оказывается суровым внедорожником, кто-то минивэном, иные берут комфортом или динамикой, кто-то и вовсе называет чуть приподнятый хэтчбек со спортивным норовом «кроссовером». А вот в Mitsubishi второе поколение своих среднеразмерных кроссоверов Outlander/AirTrek сделали красивым. Ну и очень «минивэнным», конечно. Изящная и крупная машина по большому счету оказалась «серой мышью» во всем остальном. Не слишком комфортная, с посредственной управляемостью, с подчеркнуто средненькой проходимостью, она теоретически должна была оказаться очень практичной и к тому же недорогой. Эдакий середнячок с акцентом на семейные ценности и внешний вид. И этот набор качеств высоко оценили не только в целевой аудитории, но и в Peugeot-Citroen, предлагая Outlander XL под своими марками без серьезных изменений.
На фото: Mitsubishi Outlander '2007–09
На деле знакомых нам «родственников» у Outlander хоть отбавляй, ведь он создан на общей платформе с Lancer X , Delica и ASX . А уж заморских родичей у него целая куча: платформу Mitsubishi GS использовали Dodge Caliber , Avenger , Journey , Jeep Compass , Patriot и Chrysler Sebring . У них и элементы шасси общие, и моторы во многом совпадают, и по электрической части общность ощущается. А полный список моделей на этом шасси составляет почти два десятка. Учитывая тиражи американских моделей, с неоригинальными запчастями для шасси вопросов не возникает, да и тираж самого Outlander оказался немаленьким – машина понравилась очень многим. К сожалению, за внешним видом скрываются весьма средненько настроенное шасси и плохая проработка многих элементов конструкции, так что недовольство многих владельцев вполне обоснованно.
И дело тут не в Калужской сборке – как мы помним, машины с моторами 2,0 и 2,4 делали у нас. Это просто подход производителя к созданию машин сказывается. Наши машины даже покрашены в среднем заметно лучше, чем авто с NedCar в Нидерландах. Кстати, напомню вам любопытный факт. Все модели Volvo с этого завода были редкими гнилушками: 340, 440 и первая S 40 гнили весьма ощутимо. Как только Volvo сменила завод по производству «младших», гниющих моделей у них не стало. А еще сильно ржавела Mitsubishi Carisma – первая модель японцев, которую поставили на конвейер в Нидерландах. Вот и с Outlander все в этом плане не очень благополучно. Но списывать все проблемы только на конкретный завод не стоит: редкие у нас машины японской сборки и «французы» имеют в среднем тот же набор проблем.
На фото: Mitsubishi Outlander '2007–09
Рестайлинг 2010 года ничего особенно нового в конструкцию не привнес. Более агрессивная внешность новой модели в стиле Lancer X немного привлекла внимание публики, но ненадолго. Более свежая навигационная система и обновление в механике полного привода у наиболее мощных версий почти не коснулись российских комплектаций. По сути, следующий, третий Outlander – это глобальный фейслифтинг второго поколения, плод работы над ошибками, в котором как раз подправили ходовые качества и капитально обновили салон.
А вот как машина себя проявляет в эксплуатации с точки зрения надежности в целом? Первые экземпляры этого поколения машин приближаются к возрасту в 10 лет, и многие конструктивные недостатки себя уже проявляют.
Кузов
Казалось бы, для коррозии еще рановато, но Outlander и его европейские клоны оказались очень уязвимы к мелким повреждениям ЛКП. Вспучивания краски и точечные дефекты, к сожалению, встречаются часто. Машины даже регулярно красили по гарантии.
На фото: Mitsubishi Outlander '2007–09
Чаще всего повреждения касались капота, дверей и двери багажника. При ДТП же металл ржавеет почти сразу, в отличие от старых «японцев», у которых нужно было месяцами ждать появления первых рыжих точек даже на панелях с облетевшей краской. Поэтому при покупке рекомендуется очень тщательный осмотр всех наружных элементов, а если есть следы внедорожной эксплуатации – то и днища, на предмет мелких нарушений. А вот ожидать серьезных повреждений от коррозии бесполезно – рано еще. Кстати, машины после ДТП скорее всего мелких дефектов ЛКП иметь не будут: более толстый слой краски надежно защищает металл еще долгое время. А тестер толщины лакокрасочного покрытия не поможет именно потому, что многие машины подкрашивали из-за мелких дефектов, не связанных с авариями.
В общем, будьте внимательнее к деталям, тем более что цена кузовных элементов у Mitsubishi очень неоднородна: часть стоит очень недорого, особенно в сравнении с европейскими моделями, а часть доступна только в оригинальном исполнении, и ее цена очень пугает. Соответственно, «доведение до ума» может выйти очень дорого и хлопотно.
Как и десять лет назад, нужно проверять наличие всех подушек безопасности, даже надувных «занавесок», преднатяжителей, состояние ремней безопасности и многочисленных декоративных накладок и крышечек.
Салон
Салон машины на первый взгляд вполне красив, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что изготовлен он из жесткого пластика, который к тому же очень быстро загрязняется. Панели крепятся ненадежно, с возрастом салон начинает «скрипеть», и многие элементы салонной механики тоже избытком прочности не страдают. Стеклоподъемники, ручки, микролифт и разнообразные переключатели сделаны дешево и подводят довольно часто. Причем дело не всегда в неаккуратном обращении – достаточно вибраций и обычной эксплуатации.
На фото: Интерьер Mitsubishi Outlander '2009–13
Уже в таком детском возрасте подводит рулевая колонка, подклинивает трапеция дворников, мотор отопителя может перестать работать даже при пробеге меньше 50 тысяч. Износ сидений и рулевого колеса при пробеге за сотню тысяч – обычное дело: материалы выбраны неудачно. А мокрой химчистки салон откровенно не любит – после такой операции можно получить постоянный запах плесени. В общем, уход за салоном тут – штука непростая, а результат в любом случае не впечатляет.
На фото: Интерьер Mitsubishi Outlander '2009–13
Лишний шум снизу – это неудачные сочленения выхлопной системы. Подсекать они начинают и при пробеге меньше сотни, но к счастью, коррозия выхлопа даже на самых старых машинах еще чисто косметическая, вблизи швов, и менять компоненты еще рано. Впрочем, шума тут и без того хватает: помимо очень куцего слоя шумоизоляции, что особенно хорошо заметно на зимней резине, подводят и слабые уплотнения дверей, и мелкие неплотности зеркал, и даже отверстие для рулевой колонки в кузове, которое не оснастили хорошим сальником. Стекла тоненькие, легко бьются и почти не глушат шум, многие обладатели Outlander клеят усиливающую пленку и отмечают, что это улучшает акустическую картину в салоне. Лобовое стекло ну очень уж хрупкое, а внедорожные покатушки могут закончиться появлением на нем трещин из-за нагрузки на кузов. Дополнительная шумоизоляция – весьма популярный тюнинг для этой модели: двадцать лишних килограммов «шумки» делают машину заметно комфортнее.
На фото: Интерьер Mitsubishi Outlander '2009–13
К счастью, возраст Outlander XL еще сравнительно невелик, и массово все дефекты в одной машине встречаются нечасто, но похоже, век этих машин будет не слишком долог именно из-за невысокого качества изготовления кузова и плохой его проработки. Да еще плохая герметичность органов управления добавляет хлопот по электрической части: в зоне риска блок управления стеклами и полноприводной трансмиссией. А на машинах с механической коробкой передач механизм переключения очень быстро набирает люфты, порой вплоть до затрудненного включения первой и второй передачи.
Электрика и электроника
Основные компоненты проводки и особенно системы управления двигателем выполнены тщательно и даже не боятся песка и грязи под капотом. Во всяком случае, в таком возрасте. Подводят в основном блок коммутации, у которого слабые гнезда предохранителей, и различные моторчики – отопителя, стеклоподъемников, приводы сидений и зеркал и дворников.
На удивление слабым оказался бензонасос: к счастью, ставить оригинальную деталь здесь не нужно – замены лучше и дешевле. Нестабильное напряжение генератора на пробежных машинах потребует частой замены лампочек. Особенно неприятно менять многочисленные лампы подсветки приборной панели и органов управления: цена оригинальных ламп аж по 200 рублей штука, а нужно их много. Но как обычно, дешевых замен хватает, и часто вместо ламп владельцы ставят светодиоды.
При пробегах за 150 тысяч километров в зоне риска уже генератор машин с мотором 2,0 и 2,4: износ подшипников и токосъемных колец – типичная неисправность. А ремень генератора служит раза в два меньше, и подводят его в основном ролики.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормоза у машин Mitsubishi – слабое место с незапамятных времен. На Pajero , например, с этим тоже вечная проблема. У Outlander в группе риска – направляющие и тормозные шланги. Да и работают тормоза очень средненько, ресурс дисков и колодок недостаточный, поэтому если на машине с заявленным пробегом в 70 тысяч тормозные диски уже не оригинальные, не удивляйтесь – есть шанс, что пробег честный. Просто очень уж быстро они снашиваются. А если забывать смазывать направляющие пальцы суппортов, то подклинивание колодок убьет их еще раньше. За тормозными шлангами тоже нужен глаз да глаз. Передние, например, слишком короткие – если вывернуть колеса до упора и разгрузить колесо, его может даже оборвать. При покупке рекомендуется тщательный осмотр всех элементов, ездовой тест на предмет биений и уводов и контроль температуры дисков.
На фото: Mitsubishi Outlander '2007–09
Подвеска у «японца» довольно шумная, но основная вина за излишнюю «звучность» интерьера, как мы выяснили, все же лежит на шумоизоляции. Ресурс большинства элементов превышает 150 тысяч пробега, но мелкие постукивания нарастают уже после 60-70, хоть ничего криминального в этом и нет. Часто оказывается достаточно подтянуть крепления рейки и рычагов, проверить затяжку опор передних стоек – и большая часть шумов уйдет. Ну и стойки стабилизатора тоже нужно своевременно менять.
Амортизаторы ходят долго, вот только управляемость у машины очень «ватная» изначально. Многие покупатели б/у машины рассчитывают поменять подвеску и избавиться от плохой устойчивости на прямой и откровенной «ватности», но замена «по кругу» не особенно помогает. Если поставить элементы подвески от японского Evolander / Ralliart , то ситуация заметно улучшается, но дорожный просвет у этих версий меньше, и не все элементы встают на свое место без доработок.
Зато рулевое управление здесь – без особых сложностей. Большая часть его неисправностей связана с обрывом сервисного ремня из-за подклинивающих обводных роликов и ролика натяжителя. В остальном серьезных проблем пока нет, рейка не склонна к стукам и протечкам. А замены оных часто связаны с установкой более «острой» от Lancer или других машин – оригинальная имеет передаточное отношение «почти как у Волги», что банально неудобно в городе.
Как мы видим, «врожденных слабостей» у Outlander XL предостаточно – главное определиться при покупке, какие из них вы сможете устранить в ближайшее время, а с какими можно будет повременить – правильная расстановка приоритетов поможет вам провести больше счастливых часов за рулем и меньше копить деньги и ждать машину из ремонта. Теперь самое время определиться с двигателем и коробкой передач – тем более, что они, к счастью, обещают куда меньше сложностей в выборе и содержании.
Обслуживаем Mitsubishi Outlander XL
Тестовая машина оснащена двигателем 6В31 — поперечно расположенной V-образной «шестеркой». Этот мотор редко встречается на «аутлендерах» (более популярны рядные «четверки»), тем не менее расскажем о нем подробно, поскольку данный агрегат гораздо сложнее в обслуживании.
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ТРИ ДЕВИЦЫ ПОД ОКНОМ
Для доступа к свечам зажигания снимаем пластиковую накладку двигателя, вывернув четыре болта. Если решили просто проверить состояние одной из «зажигалок», то не нарадуетесь доступу к передней тройке свечей. Но если полезли ради замены всех, сильно огорчитесь: те, что ближе к ветровому стеклу, накрывает впускной коллектор. А чтобы снять его, получаса не хватит.
Увидев такую картину, малоопытные владельцы вернут накладку на место и отправятся к специалистам. Ну а те, бывает, подержат машину в ремзоне положенные нормочасы, а поменяют лишь три свечи из того самого переднего ряда. Когда доверия нет, привяжите коллектор к двигателю едва заметной нитью или проволочкой, а затем проверьте: если ее оборвали, то есть надежда, что поменяли весь комплект.
Решив заменить свечи самостоятельно, не суетитесь, тщательно помечайте или запоминайте (фотографируйте) взаимное расположение демонтируемых узлов и деталей. Имеет смысл большинство болтов наживить на место, сняв очередной датчик или кронштейн. Но прежде купите прокладки коллектора и дроссельного узла — формально они одноразовые. По опыту, выдерживают два-три демонтажа, но при неудаче могут порваться и в первый раз.
Теперь разбираем воздушный фильтр: отстегнув две защелки и освободив от пистонов воздухозаборник, снимаем крышку, извлекаем фильтроэлемент и вывертываем болт крепления корпуса. Освобождаем три фиксатора крепления проводки к MAF-сенсору, распускаем хомут гофра на дроссельном узле и, отсоединив шланг вентиляции картера и разъем проводки, вынимаем корпус в сборе с гофром. Далее вывертываем четыре болта крепления дроссельного узла к коллектору, отсоединяем разъем клапана продувки адсорбера и отводим дроссельный узел в сторону. Вывертываем болты и снимаем кронштейны крепления проводки к коллектору, после чего отводим ее как можно дальше, чтобы не мешалась. Отсоединяем от «паука» шланг вентиляции картера передней головки и разъем МАР-сенсора со стороны приводных ремней. Передний крепеж коллектора как на ладони. Но есть еще и задний, поддерживающий консольную часть детали. К трем болтам со стороны дроссельного узла доступ более-менее приемлемый, но вот с «одиночкой» в районе насоса ГУРа будьте готовы повоевать. Терпение, нарукавники и перчатки, дабы не ободрать руки, здесь совсем не лишние.
Угловой редуктор: сливная пробка под шестигранник «на 10», заливная под ключ «на 17» (показаны стрелками). На переднем плане труба выпускной системы, не обожгитесь!
Казалось, самое сложное позади, но радоваться рано: отделяя коллектор от привалочной плоскости, порой забывают про ту самую прокладку. Чаще она остается верна только одной из плоскостей, но бывает, что прилипнет сразу к двум. Важно вовремя это заметить и помочь прокладке «развестись» с одной из них. Лучше сделать это нежно, с помощью пластикового одноразового ножика. Осталось снять катушки и вывернуть свечи — они под ключ «на 16».
Собираем в обратной последовательности, но есть ряд нюансов: при установке коллектора сперва наживляем четыре коротких болта консольной части и только потом — остальные. Затягиваем наоборот: сначала крепеж переднего и среднего рядов (от центра к краям), а затем те четыре болта.
Чтобы упростить установку дроссельного узла, вверните в одно из верхних отверстий технологическую шпильку с прорезью в торце под шлицевую отвертку (чтобы удалось потом вывернуть). Надев на шпильку прокладку, сам дроссель и кронштейн проводки, наживляем остальные болты, поправляя при этом прокладку за специально предусмотренный отросток (удобнее, когда тот в верхнем правом углу). Надевая гофр на дроссельный узел, проследите, чтобы резина не подмялась, иначе через эту складку будет подсасываться грязный воздух.
Замена свечей занимает у специалистов 2,5 нормочаса — немало. Но не стоит винить японских конструкторов: подобные сложности неизбежны практически на всех автомобилях с поперечно расположенным V6 — таковы издержки компоновки.
ЗАКРУТИЛОСЬ, ЗАВЕРТЕЛОСЬ
С заменой свечей на рядной «четверке» 4В11 (2,0 л) или 4В12 (2,4 л) справитесь наверняка. У нас ушло минут десять.
Поменять поликлиновой ремень тоже не составит труда: в приводе есть автоматический натяжитель, поэтому с настройкой не ошибетесь. Сложность лишь в том, что для доступа надо снять грязный боковой щиток колесной арки, вынув сердцевины и затем тела девяти пистонов. V6 и здесь отличился: второй ремень, приводящий насос ГУРа, настраивается смещением агрегата при ослабленном крепеже. Эта архаичная схема рассчитана на чутье механика. Если его нет — в сервис.
Автомат натяжителя поликлинового ремня отводим против часовой стрелки ключом «на 17», ухватившись за прилив на корпусе. После этого фиксируем механизм 5-миллиметровым штифтом.
ВСЕ ТЕЧЕТ, ВСЕ ЗАМЕНЯЕТСЯ
Независимо от конфигурации двигателя замена масла проста — благодаря отверстию в штатной защите моторного отсека для доступа к масляному фильтру (он расположен спереди, над стартером). Кончик щупа не матовый, но след масла виден более-менее отчетливо. Сливная пробка под ключ «на 17».
Для замены антифриза в правом бачке радиатора есть сливная пробка-барашек. Но находится она вне поля зрения даже при снятой пластиковой юбке бампера. Поэтому вывертывать приходится на ощупь, просунув руку между радиатором и бампером.
Топливный фильтр (сменный картридж) расположен в погружном насосе. Для доступа предусмотрен лючок в полу под подушкой заднего сиденья. Разбирая насос, соблюдайте осторожность, поскольку велика вероятность обломить хрупкие защелки.
В шестиступенчатом автомате W6АJA фирмы Jatco (только у V6) вопреки современной моде есть щуп, что значительно упрощает замену масла. Свежую порцию заливаем через трубку щупа.
С заменой масла в МКП ничего сложного. В вариаторе снимаем шланг с радиатора охлаждения и пускаем двигатель. Ждем либо одну минуту, либо пока жидкость не вытечет (смотря что наступит раньше). Потом глушим мотор и заливаем свежее масло через трубку щупа. По официальной технологии процедуру положено повторить. Но лучше, не заводя двигатель, слить сколько вытечет и залить по уровню. И так четыре-пять раз. Пусть это обойдется дороже, зато меньше шанс угробить вариатор масляным голоданием — он и без того надежностью не блещет.
Доступ к лампам в фарах приемлемый, а вот наружные секции фонарей надо снимать. Это несложно (хватка двух фиксаторов умеренная), но сама необходимость разборки вводит в ступор многих владельцев. Вот и ездят с неработающими поворотниками до очередного визита в сервис (габаритки и стопы здесь светодиодные — считай, вечные). Но прогресс все же есть: для доступа к лампам во внутренних секциях сделаны удобные заглушки в двери багажника. Это первый из побывавших у нас в ремзоне «Мицубиси», который порадовал упрощением замены. Надеемся, будут и другие примеры.
Игорь Козлов:
«Сложность замены свечей на V6 не расстроила: столь высокая трудоемкость обычна для агрегатов данной конфигурации. Зато порадовала продуманность трасс прокладки коммуникаций и добротность крепежа — не то что на „одноразовых“ моторах некоторых европейских фирм».
Благодарим компанию «Автомир Мицубиси» на улице Перерва в Марьине (Москва)
Замена блок-фары Mitsubishi Outlander 2007 - 2010, XL
Блок-фару снимают при ее повреждении и для получения доступа к другим узлам. Внутренние элементы фары в запасные части в отдельности не поставляют, поэтому при их повреждении блок-фару заменяют в сборе.
Работа показана на примере левой (по направлению движения автомобиля) блок-фары, правую блок-фару снимают аналогично.
Вам потребуются: торцовая головка «на 10», ключ «на 10», пассатижи.
1. Откройте капот и установите его на упор.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Снимите передний бампер.
4. Сожмите фиксатор.
5. . и отсоедините колодку от выводов лампы дальнего света.
6. Нажмите на фиксатор.
7. . и отсоедините колодку жгута проводов от выводов блок-фары.
8. Выверните два болта крепления кронштейна переднего бампера к усилителю бампера.
9. Сожмите пассатижами фиксатор кронштейна верхнего крепления переднего бампера, протолкните фиксатор в отверстие кронштейна блок-фары.
10. . и отведите кронштейн верхнего крепления бампера от усилителя бампера.
11. Выверните два верхних болта.
12. . болт нижнего крепления к кронштейну крыла.
13. . и болт нижнего крепления к кронштейну кузова.
14. . после чего снимите блок-фару.
15. Установите блок-фару и все детали в порядке, обратном снятию.
Источник: Руководство по эксплуатации издательства "Третий Рим"
Предохранители и реле Mitsubishi Outlander XL, 2007 - 2012
Большинство цепей питания электрооборудования японского кроссовера защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом, в салоне и в багажнике.
Рассмотрены схемы Митсубиси Аутлендер XL, Пежо 4007, Ситроен C-CROSSER 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска с бензиновыми двигателями: 2.4 Л R4 (4В12), 3.0 Л V6 (6В31), дизельным двигателем 2.2 Л R4 (4HN).
В салоне
Находится с водительской стороны. Для получения доступа, потяните за ручку крышки и снимите крышку преодолевая упругое сопротивление фиксаторов.
Общий вид блока.
| Схема предохранителей в салонном блоке | ||
|---|---|---|
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Отопитель | 30 |
| 2 | Стоп-сигналы | 15 |
| 3 | Задний противотуманный фонарь | 10 |
| 4 | Стеклоочиститель ветрового окна | 30 |
| 5 | Резерв | - |
| 6 | Цепь дополнительного оборудования | 10 |
| 7 | Замки дверей | 20 |
| 8 | Аудиосистема | 15 |
| 9 | Цепь дополнительного оборудования | 7.5 |
| 10 | Лампы освещения салона | 15 |
| 11 | Аварийная световая сигнализация | 15 |
| 12 | Стеклоочиститель окна двери задка | 15 |
| 13 | Контрольно-измерительные приборы | 7.5 |
| 14 | - | |
| 15 | Предохранитель прикуривателя аутлендер хл (розетка электропитания) | 15 |
| 16 | Замок зажигания | 10 |
| 17 | Электропривод люка | 20 |
| 18 | Резерв | - |
| 19 | Наружные зеркала заднего вида | 10 |
| 20 | Система полного привода | 10 |
| 21 | Фонари заднего хода | 7.5 |
| 22 | Резерв | - |
| 23 | Розетка электропитания | 15 |
| 24 | Электростеклоподьемники | 30 |
| 25 | Обогрев стекла двери задка | 30 |
| 26 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида | 7.5 |
| 27 | Электропитание | 15 |
| 28 | Электропривод сидений | 25 (20) |
| 29 | Обогрев сидений | 30 |
| Реле | ||
| R1 | Реле замков двери | |
| R2 | Реле отопителя | |
| R3 | Реле обогрева сидений | |
| R4 | Реле обогрева стекла двери задка | |
В моторном отсеке
Расположены в левой части подкапотного пространства, рядом с аккумулятором.
Для получения доступа к основному монтажному блоку, расположенному в моторном отсеке нажмите на фиксатор крышки.
снимите крышку.
| Схема основного блока в моторном отсеке Пежо 4007, Аутлендер XL | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Устройство ввода-вывода | 30 |
| 2 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 40 |
| 3 | Электродвигатель вентилятора конденсор | 30 |
| 4 | Антиблокировочная система тормозов АБС | 30 |
| 5 | 40 | |
| 6 | Резерв | - |
| 7 | Стартер | 30 |
| 8 | Передние противотуманные фары | 15 |
| 9 | Двигатель | 7,5 |
| 10 | АКПП | 20 |
| 11 | Звуковой сигнал | 10 |
| 12 | Генератор | 7,5 |
| 13 | Омыватель фар | 20 |
| 14 | Кондиционер | 10 |
| 15 | Дроссельная заслонка | 15 |
| 16 | Звуковой сигнал противоугонной системы | 20 |
| 17 | Обогреватель щеток стеклоочистителя | 15 |
| 18 | - | |
| 19 | Электропривод двери багажника | 30 |
| 20 | Система наружного освещения в дневное время | 10 |
| 21 | Фара дальнего света (левая) | 10 |
| 22 | Фара дальнего света (правая) | 10 |
| 23 | Усилитель аудиосистемы | 30 |
| 24 | Электрооборудование дизельного двигателя | 30 |
| 25 | Левая фара ближнего света (с газоразрядными лампами) | 20 |
| 26 | Правая фара ближнего света (с газоразрядными лампами] | 20 |
| 27 | Левая фара ближнего света (с галогеновыми лампами] | 10 |
| 28 | Правая фара ближнего света (с галогеновыми лампами) | 10 |
| 29 | Цепь питания элеетрооборудования двигателя | 10 |
| 30 | Катушка зажигания | 10 |
| 31 | Цепь питания электрооборудования двигателя | 20 |
| 32 | Бензонасос | 15 |
| Реле | ||
| R1 | Реле свечей накаливания (для дизельных двигателей) | |
| R2 | Вентилятор радиатора | |
| R3 | отопитель | |
| R4 | Реле системы управления двигателем | |
| R5 | система курсовой устойчивости | |
| R6 | вентилятор радиатора кондиционера | |
| R7 | Реле системы управления двигателем | |
| R8 | ближний свет фар | |
| R9 | Реле системы управления двигателем | |
| R10 | обогреватель щеток стеклоочистителя | |
| R11 | система наружного освещения в дневное время | |
| R12 | система управления двигателем | |
| R13 | звуковой сигнал противоугонной системы | |
| R14 | АКПП | |
| R15 | омыватель фар | |
| R16 | дальний свет фар | |
| R17 | передние противотуманные фары | |
| R18 | звуковой сигнал | |
| R19 | Реле кондиционера | |
Для получения доступа к дополнительному монтажному блоку реле в моторном отсеке отожмите фиксатор крышки.
снимите крышку
Читайте также: