Замена фар волга сайбер

Обновлено: 29.04.2024

Покраска автомобиля Volga Siber

Отечественное производство транспортных средств с каждым годом совершенствуется. Данное совершенствование происходит не только в мощности машин и их универсальности, некие изменения приходят и в внешний вид автомобилей. Автомобиль Volga Siber сегодня выбирается исходя из целей, которые перед ним ставит водитель. Зачастую покупка такого транспортного средства связана, с какими то, рабочими процессами, но это не значит, что на внешний вид покупатель не обращает внимание. Часто можно заметить ситуацию, когда водитель самостоятельно стремится улучшить внешний вид своего автомобиля путем определенных манипуляций. Одной из таких манипуляций считается процедура покраски, о которой мы и поговорим сегодня.

Предварительный осмотр

Перед тем как начать процедуру окрашивания Volga Siber, его необходимо осмотреть. Осмотр проводится с целью выявления различного рода повреждений в местах предполагаемой покраски. Так же благодаря осмотру есть возможность выявить следы коррозийных процессов и места, где они возникли. Осмотр автомобиля входит в перечень подготовительных работ, среди которых так же выделяют такие процессы:

  • Мойка автомобиля;
  • Кузовные работы;
  • Шлифование кузова;
  • Шпаклевка дефектов;
  • Грунтование автомобиля.

Если вы пренебрежете проведением процедуры подготовки, то возникает вероятность потерять в качестве покраски или получить более хрупкое покрытие.

Основные правила

Что бы процесс окрашивания закончился качественным итоговым результатом, вы должны проводить его в соответствии с определенными правилами. Среди таких правил стоит выделить следующие пункты:

  • Весь процесс окрашивания Volga Siber должен проходить под контролем специалистов, которые имеют определенную, подтвержденную документально, квалификацию
  • При окрашивании важно обратить внимание на качество используемых материалов, которое всегда должно быть на высоком уровне, несмотря на их высокую стоимость
  • При использовании определенного вида эмали важно понимать при какой температуре она застывает и соответственно данную температуру обеспечить
  • Оборудование так же играет важную роль, ведь без всего необходимого невозможно качественно покрасить автомобиль

Процесс подбора давления

Важным пунктом является и процедура выбора давления, которое будет использоваться в краскопульте при покраске. Давление оказывает существенное влияние на следующие пункты:

  • Качество покрытия
  • Расходы краски

Стоит так же отметить и варианты используемого давления, такие как:

  • Повышенное давление в краскопульте – вызывает высокий расход краски, но при этом позволяет получить отличное качество покрытия
  • Низкое давление – ситуация происходит наоборот, покрытие страдает в своем качестве, а расход являться минимальным

Мы советуем склоняться к индивидуальному подбору давления, в зависимости от сложившейся ситуации. При этом выбирается среднее значение, которое позволяет получить все преимущества и исключить недостатки.

Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река

Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».

С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

СЛОЖНЫЙ ФАРВАТЕР

Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.

Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.

Моё имхо, что ставить ксенон в линз-модуль или рефлектор предназначенный для галогеновой лампы это на самом деле "колхоз", ничто не заменит хороший би-ксеноновый модуль HELLA 4 D2S, например, вот такой:

Если же по теме, то возможно есть вероятность поставить на штатные места би-ксеноновый модуль, но с некоторыми доработками крепления.
Тем самым можно сохранить и штатный корректор и центровку модуля.

Сам интересуюсь этой темой, руки в общем-то чешутся поставить би-ксеноновый модуль в наши фары, но так как машина уже стоит на продаже - ковырятся не хочется.

future889 (02 апреля 2013 - 09:30) писал:

Эскандер (03 апреля 2013 - 14:12) писал:

Да и не флудильня это вовсе Попробую завтра вечером фото модулей положить да и рассказать, что меня остановило.

degustator (03 апреля 2013 - 17:51) писал:

degustator (03 апреля 2013 - 17:59) писал:

Эскандер (03 апреля 2013 - 14:12) писал:

Езжу с момента покупки авто. ГИБДД не пристает, встречные не моргают. у меня еще в ПТФ яркостные светодиоды стоят.

serg_west (04 апреля 2013 - 14:03) писал:

Это, увы, сильно разнится от региона к региону, пример - Татарстан.
В нашей области каждый год облавы на нештатный ксенон, так что если уж ставить, то так чтобы комар носа не подточил.

Продолжим. Попрошу не скатываться в тему "Ксенон в штатных фарах". Напомню, что речь пойдет о замене модулей ближнего света фар автомобиля "ГАЗ Сайбер" на модули (би-) ксенонового света.
Далее будут фото с некоторыми пояснениями. Сразу скажу: я очень долго вынашивал планы по замене модулей, даже нашел их и купил, но столкнувшись с небольшими трудностями, выгодно перепродал эти модули и отложил замену в "долгий ящик". Из которого надеюсь все-таки ее достать. Может быть, даже с вашей помощью.
Итак, фото:
разобранная наша фара

IMG_0825.JPG (197,99К)
Количество загрузок:: 368
IMG_0828.JPG (171,72К)
Количество загрузок:: 458

рядом линейка для оценки размера модуля

IMG_0826.JPG (171,53К)
Количество загрузок:: 473

IMG_0830.JPG (184,92К)
Количество загрузок:: 485
IMG_0832.JPG (198,66К)
Количество загрузок:: 475
IMG_0835.JPG (167,27К)
Количество загрузок:: 477

размер "с лица" - 3 дюйма. Именно так этот типоразмер обзывается в среде людей, занимающихся заменой модулей

IMG_0833.JPG (191,39К)
Количество загрузок:: 465

Виден присоединительный размер и расположение крепежных отверстий:

IMG_0839.JPG (112,68К)
Количество загрузок:: 408
IMG_0837.JPG (208,29К)
Количество загрузок:: 370

С нашим модулем разобрались, идем к модулю производства 'Bosch"
его размеры:

размер.jpg (69,27К)
Количество загрузок:: 384

Далее несколько видов, позволяющих представить его форму:

IMG_2067.JPG (185,86К)
Количество загрузок:: 269
IMG_2067.JPG (185,86К)
Количество загрузок:: 184
IMG_2068.JPG (157,59К)
Количество загрузок:: 162
IMG_2069.JPG (174,95К)
Количество загрузок:: 159
IMG_2070.JPG (186,84К)
Количество загрузок:: 168
IMG_2115.JPG (179,46К)
Количество загрузок:: 172
IMG_2116.JPG (171,29К)
Количество загрузок:: 178
IMG_2119.JPG (185,11К)
Количество загрузок:: 209

IMG_0761.JPG (124,32К)
Количество загрузок:: 243
IMG_0762.JPG (117,95К)
Количество загрузок:: 230
IMG_0763.JPG (117,99К)
Количество загрузок:: 165

Надо отдать должное модулям Bosch, когда я в них поставил лампы и поджег был настоящий "ВАУ-эффект". Очень ровная заливка света, очень четкая светотеневая граница, полное отсутствие засветки. Но Hella затмила на мой взгляд и их.
Подводя итог этому посту скажу: если кто задумается и воплотит эту переделку, получит от меня безмерное уважение и всемерную поддержку. Решать вам.

Читайте также: