Замена ламп опель омега б

Обновлено: 03.05.2024

Опыт ремонта

Заменить лампы подсветки панели управления отопителем на Омеге-Б не просто, а очень просто.

Панель управления отопителем - это такая штука над пепельницей посередине торпеды, на которой находятся ручки управления климат-контролем и направлением обдува салона, либо вентилятором печки и температурой обдува водителя и переднего пассажира. Круглые такие, четыре штуки. Вся эта байда подсвечивается тремя бесцокольными лампочками 12V 1.2W, расположенными между каждой парой этих ручек.
Самое сложное :-) - открываем пепельницу, вытаскиваем контейнер с мусором, прямо посередине задней стенки пепельницы вверху видим полукруглый вырез, в который так и хочется сунуть крестовую отвертку длиной сантиметров 10-12. Суем. Выкручиваем саморез (его даже видно, если посветить фонариком в щель). Вытаскиваем пепельницу на себя.
В освободившейся нише выкручиваем один саморез слева, один справа.
Поворачиваем четыре ручки в крайнее положение и легким потягиванием на себя сдергиваем их нафиг. Кладем в сторону. Еще пригодятся ;-)
Под ними видим 4 самореза. Откручиваем.
Тянем всю панель вместе с магнитолой и всякими кнопками на себя. Дальше полуметра не оттягивайте :-), а то разъем магнитолы выключите и потом код вспоминать придется.

Все. Лампочки перед вами. Берем их пальцами, вытаскиваем. Вставляем новые. Ставим панель. Закручиваем 5 саморезов, втыкаем ручки, вставляем пепельницу, закручиваем еще один саморез. Все. Контрольное время - 5 минут.
А если перегорели лампочки в кнопках?

Типа в кнопке включения кондея, обогреве стекла и т.п.? Тоже не фатально, но, вероятно, придется паять. Все кнопки одинаковые, за исключением аварийки и сигнализации. В аварийке все меняется просто - подковырнули толкатель кнопки, под ним лампочка. Кнопка сигнализации разбирается как описано ниже, но имеет более сложную внутреннюю конструкцию. В частности, вместо одной лампы там светодиод.
Берем две тонких отвертки или еще что-то похожее. Начинаем, например, с кнопки рециркуляции. Слева и справа засовываем в щель между кнопками отвертки, подковыриваем и тянем все вместе с кнопкой на себя. Кнопка снята.
С обратной стороны наблюдаются контакты (4 шт.) и пластмассовый ключ, чтобы можно было вставить только на правильное место. Ключ у всех кнопок разный, так что не перепутаете. Контакты пронумерованы мелкими цифрами и имеют такую разводку:
- 1-4 - лампа подсветки кнопки (габарит)
- 1-2 - лампа состояния вкл/выкл
- 2-3 - выходы выключателя (с фиксацией или без, в зависимости от кнопки)
Берем мультиметр, ставим на 1кОм. Замеряем сопротивление 1-4 и 1-2. Должно быть порядка 300-600 Ом. Если бесконечность - дохлая лампа или потеря контакта внутри кнопки. Если все в норме, то дело не в кнопке. Ищите обрыв в подводящей проводке.
Придется разбирать кнопку. Правило номер один: не надо снимать сам толкатель, на котором картинка нарисована. Нет под ним ничего интересного. Переходите к п.5.
Самое сложное. Понадобится очень тонкая отвертка или скальпель и еще тонкая отвертка (обе плоские), либо нечто похожее. У меня в руках были скальпель и половинка от маленьких маникюрных ножниц. Берем кнопку в руки. Видим, что крышка с толкателем надета на пластмассовую фигню, из которой торчат контакты. Крепится она на защелках с двух сторон. Кладем кнопку на стол защелками вверх. Отжимаем скальпелем крышку, а потом засовываем в щель тонкую отвертку, чтобы не защелкнулась обратно. Защелки с одной стороны отжаты. Переворачиваем кнопку другими защелками вверх. Скальпелем отжимаем крышку. Защелки отжимаются. После этого вытаскиваем внутренности кнопки, помогая скальпелем. Изнутри ничего не высыпется, можно не бояться. В результате в руках оказывается крышка с толкателем и отдельно все внутренности с лампочками и контактными парами.
Теперь все просто. Можно еще раз промерить сопротивление. Если все плохо, продолжаем.
Снимаем прямо руками голубую панельку, на которой сидят две лампочки. Лампа повыше - подсветка (габарит), лампа пониже - вкл/выкл. Панелька держится на 3 штырьковых контактах, вставленных в ее дырки. Сняли. С обратной стороны панельки видны паяные контактные площадки. Промеряем сопротивление лампочек непосредственно на них. Можно даже 12 вольт подать и посмотреть как лампочки горят :-)
В 50% случаев лампы оказываются рабочими. Тогда берем тонкое шило и подгибаем железные контакты в дырках панельки с лампочками, куда вставлялись штырьки. Вставляем на место панельку. Промеряем сопротивление на контактах кнопки. Убеждаемся, что работает. Защелкиваем крышку кнопки обратно. Вставляем кнопку в машину.
Если какая-либо лампа признана дохлой, берем паяльник, выпаиваем ее нафиг, подбираем аналогичную, впаиваем на место. Продаются в изобилии на Митино и в Чипе и Дипе (это Москва). Обычные бесцокольные лампы 1.2Вт как в подсветке, увы, не подходят - слишком высокие и толстые. Собираем кнопку.

Вопрос по замене лампочек дальнего. Рест.

Люди, не смейтесь.. Купил лампочки, все разобрал( снял пластики, резинки, аккум) и встала делема, как вытащить лампу то саму, как только не пробовал никак не получается.. Там Н7 стоят..

OFFLINE eskimozzz

там прижимная пластина вокруг цоколя лампы, нужно три выступающих усика одновременно вдавить и тогда можно лампу вынимать.

OFFLINE scalles

Спасибо, но у как это сделать, я даже два не могу одновременно зажать..

OFFLINE eskimozzz

а вот как то надо изловчиться) проще всего конечно открутить 3 винта крепящих фару и вынуть ее. на снятой все просто меняется.

OFFLINE scalles

А если у меня штатный ксенон с автокоректором, снятие не усложниться?

OFFLINE eskimozzz

да не, там в принципе длины проводов хватить должно чтоб вынуть ее. ну в крайнем случае фишки скинешь.

OFFLINE Dimitriusk

Блин и у меня правая сгорела, я так понимаю не сложнее чем ксеноновую лампу ближнего света менять? Лампа Н7? Какие посоветуете из моделей по опыту.

OFFLINE Dimitriusk

Правую лампу снял за 3 минуты, сняв пластиковый треугольник над "телевизором" и резиновую заглушку на фаре.

OFFLINE Dimitriusk OFFLINE command75

я себе каретки переломал когда менял лампы Кто придумал такой идиотский цоколь?

OFFLINE NeoJocker

Не создавая новую тему, задам тот же вопрос в одноименной.

Также стал вопрос по замене ламп дальнего. Оптика Hella, ксенон в линзах.

На дальнем стоят H7 галоген.

И, как описано выше.

а вот как то надо изловчиться)

Там реально нужно пять пальцев, а пролазит только два))

Очень мало места для руки. Речь и не идет даже, чтобы туда две просунуть.

Фото сделано только благодаря просунутому смартфону.

Если я правильно понял, то нужно ТРИ защелки вдавить наружу от цоколя

Потом вынуть сам цоколь.

Вот более детальная картинка наверн:

Маюсь выбором ламп на замену.

Те, что установлены, светят ужасно.

Дальнего по сути нет: это ореол на трассе всего вокруг - ёлок, обочины, шапок деревьев, а четкости в линию горизонта попросту нет (типа что-то чуть более яркий ближний)

Из цоколя лампы видно, что установлено какое-то китайское шило аля 100W, отражатель пока цел.

- BOSCH 1 987 302 071 Лампа галоген" Pure Light H7" 12В 55Вт

- BOSCH 1 987 301 012 Лампа галоген" Pure Light H7" 12В 55Вт

- BOSCH 1 987 302 078 Лампа галоген" Longlife Daytime H7" 12В 55Вт

- PHILIPS 12972 PRC1 Лампа галоген" Premium H7" 12В 55Вт

- PHILIPS 12972 PRB1 Лампа галоген" Premium H7" 12В 55Вт

Т.е. не дорого и желательно ярко.

OFFLINE oleg6359

какие лампочки стоят на ближнем и дальнем свете?

OFFLINE Tigr

какие лампочки стоят на ближнем и дальнем свете?

на ксенон D2s, на галоген Н1

OFFLINE NeoJocker

Не создавая новую тему, задам тот же вопрос в одноименной.

1)
Также стал вопрос по замене ламп дальнего. Оптика Hella, ксенон в линзах.
На дальнем стоят H7 галоген.
И, как описано выше.

а вот как то надо изловчиться)

Там реально нужно пять пальцев, а пролазит только два))
Очень мало места для руки. Речь и не идет даже, чтобы туда две просунуть.
Фото сделано только благодаря просунутому смартфону.
Если я правильно понял, то нужно ТРИ защелки вдавить наружу от цоколя
Потом вынуть сам цоколь.

Вот более детальная картинка наверн:
IMG_20160123_020714.jpg

2)
Маюсь выбором ламп на замену.
Те, что установлены, светят ужасно.
Дальнего по сути нет: это ореол на трассе всего вокруг - ёлок, обочины, шапок деревьев, а четкости в линию горизонта попросту нет (типа что-то чуть более яркий ближний)
Из цоколя лампы видно, что установлено какое-то китайское шило аля 100W, отражатель пока цел.
- BOSCH 1 987 302 071 Лампа галоген" Pure Light H7" 12В 55Вт
- BOSCH 1 987 301 012 Лампа галоген" Pure Light H7" 12В 55Вт
- BOSCH 1 987 302 078 Лампа галоген" Longlife Daytime H7" 12В 55Вт
- PHILIPS 12972 PRC1 Лампа галоген" Premium H7" 12В 55Вт
- PHILIPS 12972 PRB1 Лампа галоген" Premium H7" 12В 55Вт
Т.е. не дорого и желательно ярко.
?

1)
Отвечу сам на свой вопрос)
По извлечению лампочки H7 пять пальцев не пригодилось.
Вынимается сия лампочка очень легко.
Ее цоколь не нужно тащить из отражателя - не вылезет.
Нужно давить на сам цоколь лампы вверх: от одной защелки к двум защелкам.
Сильно надавив на цоколь, он выскочит из одной защелки, уже из оставшихся двух верхних лампа легко извлекается пятерней.

2)
В дальнюю лампочку установил H7 12-55 PX26D (+90%) EAGLEYE (Корея)
Реально заметил огромную разницу
Дальним светом доволен.

Еанимация кнопки передних противотуманок (с картинками) (дополнено) - FAQ (Часто задаваемые вопросы) по Opel Omega В - Opel Omega Club

4. Отжав язычки клавиши (на символ ней со скошенными лучами) с двух сторон вынимаем.

5. . отвёрткой её, стараясь не растерять пружинки

6. Видим картину следующую

7. Вынимаем ножку световода подсветки нажав, клавиши на неё с обратной стороны. При ломается этом перемычка между высокой ножкой и подсветке, на низкой это никак не сказывается

8. Снимаем контактом с скобу

9. Видим, что вокруг контакта оплавилась плстмасса, цилиндрик утонул в ней и не достаёт до Выковыриваем

10. дорожек, поддев ножом, цилиндрик. Осторожно, ним под пружинка, терять которою нежелательно

11. подрезаем Ножом оплавленные края держалки контакта, но не чтобы, сильно цилиндрик не болтался, а так же подрезаем тоненьких края пазов, в которые входят усики Далее

12. цилиндрика берём пружинку цилиндрика и слегка чтобы её, растягиваем усилие прижима было выше

13. наждачку Берём помельче

14. Наматываем кусочек на отвёртку и контакты чистим в корпусе кнопок, которые тоже вставляем

15. подгорели пружинку в скобу

и собираем всё в разбору обратном порядке.

Проверяем работоспособность кнопки, блок вставив переключателя света в гнездо на панели, но не его утапливая до щелчка. Если всё нормально - его задвигаем до конца и идём пить или следующему к переходим шагу.

Чтобы контакты не подгорали, в противотуманных цепь фар можно врезать реле

колодку Вынимаем переключателя света

Находим в его ТОЛСТЫЙ жгуте чёрный провод, он идёт в низ контакт на колодки №1 (там есть ещё тонкий провод чёрный, его трогать не надо).

. и разрезаем Затем

его снимаем изоляцию с толстого красного подсоединяем, провода к нему провод с клеммой "мама" на фото (на конце белый), к чёрному проводу, уходящему торпеды вглубь также присоединяем проводок с "мамой" (на зелёный фото)

Аналогично снимаем часть изоляции с провода коричневого без полосок (их там два, использовать можно любой) и присоединяем к нему проводок с "чёрному", к мамой проводу, идущему от выключателя света, нами разрезанному ранее, подключаем проводок с "мамой". На они фото синие. Эти два проводка клеммами с соединяем 85 и 86 стандартного реле от тазика, два соединяем других с клеммами 30 и 87, тщательно изолируем все кучи, я до соединения замотал жгут тряпочной изолентой

Прошу прощения за качество низкое фото во второй части.

Надеюсь, понятно всё.

я имею в виду запараллелить контакты противотуманок передних с задним противотуманным фонарем, чтобы включения кнопкой фонаря включались противотуманки, как я придется понимаю ставить 2 перемычки. а что такое чем и с поксипол его едят я не знаю) на сколько он заморачиватся, да и термоустойчив так не хочится.

Замена ламп подсветки панели приборов

Суть в следующем - хочу немного изменить подсветку панели приборов на омеге А
На предыдущей панели я клеил под тахоринги (или как они там правильно называются. ) оракал
Получилось очень даже ничего, но. тускловато немного

Почитав отчет Леши Директра и том, как он в ЛСД приборку ставил лампы от габаритов (по 5 ватт) задумался над той же процедурой для своей приборки (обычной, не ЛСД).
Но у меня по мощности лампы стоят по 2 ватта.
Вопрос - если поставить таки на 5 ватт лампы (хочу взять с габаритных такие, которые дают бело-голубой свет) - не поплавится ли пластик? И не случится чего нибудь плохого с дорожками на гибкой пленочной плате приборки?

з.ы.: светодиоды не советуйте плз - не хочется с ними заморачиваться. просто банально нет столько времени.

Изменено: Respect, 13 Февраль 2009 - 01:08

Dream On. Dream On .

Respect, у мну уже на третьей Омеге блювижины 5Вт стоят в приборках, отличный белый свет. За три года всё без изменений.

Небольшой отчет.
Заменил стандартные лампы по 2 ватта на 5-ватки филипс блю вижн (те, что для габаритов).
Старые лампы вытягиваются из пластикового держателя легко. Вместо них просто ставятся новые. И всё. Всё как родное по размерам.
Результатом более чем доволен.

Осталось только немного оракалом изменить цвет подсветки стрелок на красный и всё.

з.ы.: . и никакой "гребли" со светдиодами
Эффект практически тот же.

Изменено: Respect, 15 Февраль 2009 - 00:29

Respect,

Супер, самый простой и быстрый способ
А сколько одна лампочка Филипс стоит??

Быстрый - согласен. Пасиб Лёше Директору и Виталику МіВ-у за подсказку насчет 5 ватт.

А по цене - Саш, нэ пытай чому в мэнэ заплакани очи.
Филипс блю вижн, габаритные по 5 ватт
в АТЛ мне заломили 50 грн за штуку , поэтому поехал на автобазар.
получилось - пара 35 грн. Хотя в основном 50 грн за пару лупят.

Всего надо 4 штуки, т.е. 70 грн таки вкинул
Но не жалею

А вариант с красными лампами возможен. Просьба поподробнее рассказать что, куда и как. Сам только начал копаться в опелях и хотелось бы не делать ошибок

Возможен, но где ты их найдеш?
разве что самому красить. или китайские брать какие то типа светодиодов. Но надо подбирать под пластиковый держатель лампы
Проще говоря - сними приборку, выкрути одну лампу и дуй с ней на базар. Там можно подобрать. Лампа с держателя просто вытягивается.

Но красный может на мозги давить при длительных поездках. Хотя на вкус и цвет.

Я себе убду только стрелки делать красными. Для этого возьму оракал красный и в те места, что под стрелками его наклею. Таким образом свет на стрелки будет идти через красный фильтр.

Respect
Нашел сегодня на рынке похожие лампочки - 15 грн. штука

у них еще стекло голубого цвета.

Изменено: rex A, 15 Февраль 2009 - 20:12

Respect
Нашел сегодня на рынке похожие лампочки - 15 грн. штука

у них еще стекло голубого цвета.

Да, оно самое
Также есть osram cool blue

Все равно какие брать. В принципе я брал пятиватки с теми соображениями, чтоб в случае доработки оракалом хватило яркости. Стандартных двухваток не хватает тогда и свет довольно тусклый. А пятерки вижу будет вполне достаточно.

Когда я регулятором выбираю полную яркость - у меня то же самое. Только слепит немного.
Просто мой телефон ну никак не хочет показать реальную картинку. Желтизны у меня на приборке в реале не видно ни грамма. Люди, которые видели ее вчера - спрашивали насчет того когда это я успел диодов напихать

Но как раз тут есть запас яркости для применения оракала.
Я цветовой схемой прошлой приборки был более, чем доволен. Только немного ярче хотелось.
Теперь сделаю то, что хотел.

А тебе бы стрелки еще красным подсветить - тогда точно бомба будет. Белые стрелки немного старомодно, что ли.

а то, что за 2 года выгорят лампы - так то фигня. Новые переставляются за пол часа, учитывая геморой со снятием приборки в омеге.

з.ы.: тоже думал, что будут сильнее греться. Виталика МИБа задолбал вопросами.
Но вот второй день откатал - всё гуд. Ничего не перегревается. Там не такая большая разница в теплоотдаче у них к счастью. Я больше переживал, не погорят ли дорожки от увеличения мощности ламп в 2.5 раза. Но всё держит нормально.

Если все в норме, то дело не в кнопке. Ищите обрыв в подводящей проводке.

Придется разбирать кнопку. Правило номер один: Нет под ним ничего интересного. Переходите к п.

Самое сложное. Понадобится очень тонкая отвертка или скальпель и еще тонкая отвертка обе плоскиелибо нечто похожее.

Замена лампочки в КНОПКЕ ОПЕЛЬ ОМЕГА Б

У меня в руках были скальпель и половинка от маленьких маникюрных ножниц. Берем кнопку в руки.

Видим, что крышка с толкателем надета на пластмассовую фигню, из которой торчат контакты. Крепится она на защелках с двух сторон. Кладем кнопку на стол защелками вверх. Отжимаем скальпелем крышку, а потом засовываем в щель тонкую отвертку, чтобы не защелкнулась обратно.

Вопрос по замене лампочки кнопки аварийки.

Защелки с одной стороны отжаты. Переворачиваем кнопку другими защелками вверх.

Замена лампы заднего стоп-сигнала на ВАЗ От автоледи уехала ее же машина. Замена простых лампочек на диодные в габаритах и стопах. Фонарь задний Mercedes W C-class a Как снять заднюю фару, задний фонарь. Она стоит в районе стрелки температуры двигла, ставил и туда, но эффекта не.

Ну и тьма маленьких лампочек, чек инжин, АБС и прочяя хреновня. Думаю, что менять их не стоит, они и так светят нормально.

Опыт ремонта

Который и надо откручивать. Пепельницу вынул. Следом еще 2 самореза. Снял магнитолу и вынул все кнопки подогрева, аварийку, обогрева и.

Opel Omega B предохранители и реле

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Количество элементов в блоках в Вашем Opel Omega B и их назначение может отличаться и зависит от уровня комплектации и года выпуска автомобиля.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

Блоки в салоне

Все блоки в салоне находятся под панелью приборов, со стороны водителя.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Блок предохранителей

Для доступа, опустите защитную крышку, с обратной стороны которой должна находится актуальная схема.

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Описание

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 14 на 30А.

Блок реле

Схема

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,1,0,0,0 -->

Обозначение

Дополнительный блок реле

Схема

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Назначение

Реле системы сигнализации/ иммобилайзера
Реле включения 1-ой скорости вентилятора кондиционера
Главное реле кондиционера
Реле включения 4-й скорости вентилятора кондиционера
Резерв
Реле гидроусилителя рулевого управления
Резерв

Блоки под капотом

Блок предохранителей

Данный блок силовых предохранителей находится над аккумулятором и закрыт крышкой.

Предохранители и реле Opel Omega B, 1994 - 2003

Большинство цепей питания электрооборудования немецкого универсала и седана защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и под капотом.

Рассмотрены схемы Опель Омега Б 2-го поколения 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 года выпуска.

В моторном отсеке

Блок с реле находится в левой части моторного пространства, около стойки.
Силовой блок расположен над АКБ и закрыт пластиковой крышкой.

Схема элементов моторного блока реле
№	Описание	Код
1	Система подачи воздуха в выпускной коллектор	К12
2	Очистители фар	К9
4	Вентилятор охлаждения двигателя	К67
5	Компрессор кондиционера	К60
6	Вентилятор охлаждения двигателя	К87
7	Вентилятор кондиционера	К26
8	—	F42
9	—	F49
10	Защита цепей	К42
12	—	F39
17	Вентилятор системы отопления салона	К52
18	—	F52
19	Вентилятор системы отопления салона	К49
20	Реле топливного модуля (бензонасос)	К44
29	—	F51

Схема силового блока Омега
№	Расшифровка	Ток, А
1	ABS, TC и ESP	80
2	Блок предварительного разогрева	80
3	ЭБУ, главное реле, реле топливного насоса	30
4	Замок зажигания, салонные предохранители 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 51	80
5	салонные предохранители 1, 6, 7, 10, 20, 25, 27, 29	80
6	салонные предохранители 5, 12, 17, 24, 33	80

В салоне

Салонные блоки расположены с водительской стороны под приборной панелью.

опель омега б: описание,электрика,ходовая,двигатели,коробка передач,цены,фото,видео

Opel Omega B – это немецкий автомобиль, относящийся к бизнес-классу. Второе поколение популярной серии, которая производилась с 1986-го по 2003-й годы. Интересно, что “Омега” была промежуточной моделью между такими автомобилями, как “Аскона” и “Сенатор”. Правда, сама Omega прямого преемника не имеет, и её производство было завершено в 2003 году.

О первом поколении

Модель могла комплектоваться карбюраторными моторами (на 1.8 литра), инжекторными (1.8, 2.0, 2.4, 2.6 и 3.0) и атмосферными, дизельными. Также были турбированные двигатели. Они, кстати, могли работать под управлением либо 4-ступенчатого “автомата”, либо 5-скоростной “механики”. Первый вариант был более современным, так как у АКПП был спортивный и зимний режимы. Тормоза на модели ставили дисковые, и все они оснащались вакуумными усилителями.

Второе поколение

Opel Omega B – продолжение первого выпуска, о котором было рассказано выше. Выпускалось второе поколение с 1994-го по 2003-й. И главными его отличиями являются улучшенный, более современный дизайн, комфортабельный интерьер салона, а также оснащение и аэродинамика. Первым делом стоит рассказать об интерьере. Салон очень просторный. Передние кресла могут похвастаться механическими регулировками продольного перемещения, а также наклона спинки. В такой машине себя комфортно будет чувствовать даже высокий водитель. Более того, у передних сидений есть микролифт. Благодаря данной функции получается регулировать их по высоте. Есть даже регулировки так называемого поясничного подпора. А удобные подголовники можно перемещать в двух плоскостях. Спинку заднего сиденья можно сложить, причем в трех разных вариантах. Благодаря этому, получается перевозить в машине крупногабаритные предметы.

Электрика и электроника

Очень простая конструкция электрики здорово выручает старые машины. Если чинилась она у грамотного мастера, то хлопот минимум, и, в основном, в моторном отсеке. Серьезное внимание стоит уделить разве что состоянию жгутов салона, идущих поперек кузова под ковром, они отвечают за работу центрального замка и некоторые другие функции. Если ковры влажные, а это почти всегда так, то сначала отказы начинаются зимой, а потом и летом – влага уже попала в разъемы проводки.

Впрочем, отказ замка задних дверей чаще связан с разъемами самой двери. Если сбоят все двери, то обычно проблема в микропереключателях водительской двери, нужно паять. Найти живой блок на разборке, увы, почти нереально. Изредка отказывают и сами замки – моторчик встроен в блок замка, но проблемой это станет только в том случае, если вы пользуетесь двойным запиранием, когда замок блокируется полностью. В этом случае предстоит серьезная работа по разборке корпуса замка прямо в двери, а если вы не найдете работящего «осьминога», обойдется она вам дорого.

Родной парктроник чаще всего не работает из-за отказа датчиков, они просто со временем выходят из строя, а вот проводка к ним вполне надежна. Жгуты дверей и крышки багажника почти наверняка уже восстановлены – просто следите за тем, чтобы работа была сделана аккуратно и не привела к тяжким последствиям вроде пожаров. Подушек безопасности с 1997 года четыре, и состояние боковых на сиденье легко проверить. Если же горит «ошибка», то виной, скорее всего, проводка сидений.

ПОД КАПОТОМ ПРОБЛЕМ БОЛЬШЕ. ДМРВ НА ВСЕХ МОТОРАХ ДАЛЕКО НЕ ВЕЧНЫЙ, НУЖДАЕТСЯ В ЧИСТКЕ, А В ЗАПУЩЕННЫХ СЛУЧАЯХ – И В ЗАМЕНЕ.

Еще на 16-клапанных моторах 2,0 и 2,2 стоит дорогая титановая «лямбда» – она несовместима с широко распространенными универсальными и стоит неприлично дорого. Датчики положения распредвалов на том же 16-клапанном 2,0 умирают регулярно – тут иногда помогает размагничивание шкивов распредвалов, но чаще всего они просто нуждаются в замене. ДПКВ выходит из строя реже, и без него машина иногда даже может завестись и ехать при условии исправности ДПРВ, но его проводка недолговечна. Если с мотора льется масло (а это почти всегда так), то изоляция просто рассыпается на глазах, причем и внутри датчика тоже – просто заменой провода не обойтись.

ЕЩЕ ОДНА БЕДА ДВУХЛИТРОВЫХ МОТОРОВ УЛОЖЕНА В КОРОБ НАД ФОРСУНКАМИ: ТАМ ПРОХОДИТ ЖГУТ К ФОРСУНКАМ, РЕГУЛЯТОРУ ХОЛОСТОГО ХОДА, ДАТЧИКУ ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ И ЛЯМБДЫ.

Проводка буквально рассыхается и со временем осыпается. После этого обороты холостого хода пропадают (при этом сам регулятор может быть сколь угодно чистым или новым), форсунки льют невпопад, может загореться ошибка по лямбде. В запущенных случаях случаются и пожары, ведь кольца форсунок часто уже тоже ссохлись и пары бензина после коротких остановок мотора могут воспламениться… В общем, подсосы у форсунок при такой проводке или негерметичность топливной рейки могут стать фатальными.

ВЫХОД ИЗ СТРОЯ РЕЗИСТОРОВ ВЕНТИЛЯТОРА НА МАШИНАХ БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА – ЕЩЕ ОДНА ЧАСТАЯ ПОЛОМКА.

Проверяйте, работают ли промежуточные скорости вращения. А вот если при работе вентилятора радиатора температура на приборной панели лезет в красную зону, то, скорее всего, это не перегрев, а плохая «масса» мотора. Нужно зачистить родные жгуты и проложить отдельный кабель с минуса аккумулятора на площадку катушки зажигания и датчиков температуры – их на двухлитровых машинах два, отдельный на «мозги» и для приборной панели.

Выбор двигателя

V6 – это выбор искушенных гурманов, которые предпочитают отличную динамику и не опасаются высоких затрат на ремонт. V-образные «шестерки» Опель не любят «газ», страдают от регулярных утечек охлаждающей жидкости, пробоя прокладки головки блока, проблем с системой газораспределения и требуют регулярной замены ремня ГРМ (каждые 60 000 км, от 12 000 рублей за комплект ремней).

Наибольшее распространение среди дизельных агрегатов получил 2.5 TD, позаимствованный у БМВ. В оригинале он развивал 143 л.с., но в Опель Омега – только 130 л.с. В 1996 году мотор прошел через небольшую модернизацию и присутствовал в списке предложений до 2001 года (обозначение X25 DT). Силовой агрегат имеет шесть цилиндров, оснащен гидравлическими компенсаторами зазора клапанов и приводом ГРМ цепного типа. Двигатель достаточно надежный, но при больших пробегах не гарантирует низких эксплуатационных расходов. После 300 000 км могут потребовать замены привод ГРМ (от 5 000 рублей) и дорогое сцепление (от 8 000 рублей за комплект). Кроме того следует быть готовым к неприятностям со стороны турбокомпрессора (от 40 000 рублей) и топливного насоса высокого давления (от 30 000 рублей). Примечательным является тот факт, что 2.5 TDS не достаточно экономичный. В различных условиях эксплуатации расход топлива колеблется в пределах от 6 до 11 литров.

В 1998 году ассортимент пополнил 4-цилиндровый дизель с непосредственным впрыском 2.0 DTI (обозначение X20 DTH). Он имеет привод ГРМ цепного типа, а максимальная мощность составляет всего 101 л.с. Из-за посредственной динамики двигатель скорее подойдет для поездок по городу, чем для выездов на скоростное шоссе. Тем не менее, турбодизель потребляет меньше топлива, чем 2,5 TDS. Главный недостаток – средний срок службы системы впрыска.

Коробки передач

Касательно эксплуатации «автомата» следует отметить 2 условия:

менять масло с фильтром каждый 60 тыс.км,
греть коробку перед выездом (особенно зимой!).

Ходовая

Цены на запчасти

История создания Opel Omega B

У модели Opel Omega довольно короткая история. Она пережила лишь два поколения. Второе поколение имело рестайлинг и в общей сложности находилось на конвейере 9 лет. Для немецкого автомобильного производителя Opel модель Opel Omega B стала последним классическим седаном с заднеприводной трансмиссией. Модель Opel Insignia, которая заменила в модельном ряду Opel Omega B, получила переднеприводную платформу. Это не позволило ей тягаться с такими монстрами как Audi A6, BMW 5 series и Mercedes-Benz Е-Class. А ведь в истории Opel Omega первого поколения было сотрудничество с британской компании Lotus, которая на базе этого автомобиля создала самый быстрый седан в мире с мотором мощностью 377 лошадиных сил.

В принципе модель Opel Omega B была удачной для немецкого автомобильного концерна Opel. Однако ей не хватило харизмы, чтобы инженеры компании модернизировали платформу и создали еще один заднеприводный бизнес-седан. А вот австралийское подразделение Holden американского автомобильного концерна General Motors использовало платформу от модели Opel Omega B, и до сегодняшних дней выпускает различные спортивные заднеприводные седаны на ее базе. В последствии на этой же платформе компания Cadillac выпустила несколько моделей.

Платформа второго поколения модели Opel Omega B состояла из каркаса первой генерации Opel Omega А. Специалисты даже шутили, что всю заднюю часть автомобиля Opel Omega B можно приварить к передней части Opel Omega А и получится полноценный автомобиль. При этом инженеры при доработке платформы усилили лонжероны кузова, установили панели из более толстой стали, благодаря чему модель Opel Omega B соответствовала новым стандартам безопасности в Европе. Модель Opel Omega B получила 4 звезды в тестах компания EuroNCAP раньше модели BMW 5 series и Mercedes-Benz Е-Class.

Основные проблемы модели Opel Omega B с пробегом

К сожалению, на сегодняшний день большинство экземпляров автомобиля Opel Omega B имеет запущенное состояние. Их цены находятся в категории “чуть выше АвтоВАЗа”. И все же Opel Omega B выбирает большинство автомобилистов, которые хотят получить недорогой заднеприводный автомобиль.

В таблице ниже указаны основные проблемы модели автомобиля Opel Omega B с пробегом.

Часть авто	Основные проблемы
Кузов	Экземпляры модели Opel Omega B с достойным состоянием кузова будут относиться только к рестайлингу после 1998 года выпуска. Наилучшее состояние кузова без присутствия коррозии будет у экземпляров после 2000 года. Дорестайлинговые экземпляры Opel Omega B на сегодняшний момент являются сильно ржавыми. Именно поэтому лучше располагать минимум 150000 рублей, чтобы приобрести рестайлинговый экземпляр.
Салон	Сиденья в салоне Opel Omega B довольно крепкие, они ломаются редко. Кожаная обивка у старых экземпляров будет вся потертая. Лучше присматривать тканевые салоны, например, с велюром. Основная проблема владельца будет с климатической системой. Проблемы с пневмоклапаном могут привести к резкой потере антифриза в кондиционере. Чаще всего ломаются блоки подрулевых выключателей, ручки дверей, а также CID экран на приборной панели.
Подвеска	Мы уже писали, что подвеска на Opel Omega B довольно простая. Все проблемы подобной подвески известны большинству автомобилистов. Обязательно нужно выбирать экземпляром с пружинами нужной высоты. Из-за поднятия клиренса ресурс подвески резко ухудшается. Мелкие сайлент-блоки меняются каждые 60000 километров.
Моторы	Всю моторную гамму Opel Omega B можно назвать надежной. Однако есть и недостатки у моторов. У них довольно низкое качество резинотехнических изделий и пластика. Соответственно, возможно возникновение различных утечек.

Комментарии владельцев

И наконец, о том, какие имеет автомобиль Opel Omega B отзывы. В целом об этой машине рассказывают довольно хорошие вещи. Первое, что отмечают вниманием все владельцы, – невероятно просторный салон, качественные материалы и полнейшее отсутствие всяческих скрипов. Люди утверждают, что описанная машина надежная, добротная, и никаких серьезных поломок у неё не возникает (при аккуратной эксплуатации). “Омеге В” не страшны никакие бордюры, ямы, ухабы и трамвайные пути. Из неудобств отмечают лишь то, что при заведенном моторе не открывается крышка багажника.

Еще на этой модели может быть небезопасно в гололед, и во избежание проблем надо ставить качественную зимнюю резину. Самые экономичные модели – естественно, дизельные, даже в наше время. По трассе они тратят максимум 6 литров топлива, по городу – около 9.5. Машина в целом очень хорошая, комфортная и динамичная. В хорошем состоянии “Омегу Б” выпуска начала 2000-х годов можно приобрести за 200 тысяч рублей. И это, надо сказать, очень скромная цена для такого автомобиля. Но эксплуатировать машину надо бережно. Через каждые 15 тысяч километров надо менять свечи и фильтр, а также масло (оригинал GM).

Читайте также: