Диагностика подвески ауди 80

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Комплексная диагностика ходовой части Audi 80

Когда собрал машину, решил съездить на диагностику ходовой, амортизаторов, тормозов и посмотреть на качество сборки и какие замечания выявят. Когда ехал на диагностику случилась одна неприятность, на пол пути заклинило передние тормоза. Останавливаюсь, выхожу, передние колеса нагрелись, запах паленых колодок… пробую катить на нейтралке, катиться но с трудом, с несколькими остановками по 10 минут доехал, а при повороте в сервис колодки расклинило! спросил у диагноста что может быть, рассказал что менял на днях вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр… Его вердикт скорей всего не отрегулировал гайку на вакуумнике, линейкой я прикидывал как на старом, но до ММ не измерял. Неужели так важно было измерить до миллиметров? Тест тормозов прошел, но непонятное чувство осталось…
Описание всего того что входило в диагностику:
1. Люфт-детектор
При неисправной подвеске во время движения можно услышать характерные постукивания. Для боле точной диагностики ходовой части настоятельно рекомендуется обратиться к профессионалом. Для справки — профессионалы — это НЕ те, кто используют ломы и молотки))
Люфт детектор позволяет наиболее быстро и точно определить узлы, которые требуют замены. Существует два способа проверки подвески автомобиля — при помощи люфт-детектора и при помощи акустической диагностики.
Итак, автомобиль устанавливается на оборудование. Суть заключается в том, что люфт-детектор совершает постоянные возратно-поступательные движения. Если имеется лишняя степень свободы в подвеске, она начинает достаточно ощутимо стучать.
2. Диагностика амортизаторов
Почему так важно исправное состояние амортизаторов?
Состояние амортизаторов во многих ситуациях влияет на управляемость и поведение автомобиля на дороге. В экстремальных ситуациях неисправные амортизаторы могут привести к цепочке опасных последствий, которые ставят под угрозу безопасность, прежде всего, Вашу и Ваших близких. Это происходит потому, что из-за неисправных амортизаторов:
увеличивается тормозной путь
При торможении неисправные амортизаторы ведут к сильному проседанию передней части автомобиля, что приводит к снижению эффективности торможения задних колёс.
возникает опасность заносов
Из-за изношенных амортизаторов ухудшается сцепление колёс с дорогой, и автомобиль может легко уйти в занос и потерять устойчивость. Это опасно не только зимой, но и летом. В таких ситуациях обычно говорят расхожую фразу «водитель не справился с управлением», хотя на самом-то деле причина может быть в неисправных амортизаторах.
происходит неравномерный износ шин
Неисправные амортизаторы ведут к повышенному износу шин, что снижает параметры безопасности и срок их службы, и ведёт к дополнительным расходам.
Износ амортизатора – длительный и малозаметный процесс, который может проявиться в условиях экстренного торможения, при внезапных манёврах перестроения и т.д. Но может быть уже слишком поздно! Именно поэтому специалисты советуют регулярно проходить проверку амортизаторов (минимум каждые 20 000 км.)
3. Боковой увод.
Стенд проверки бокового увода отображает увод автомобиля от прямолинейного движения в метрах на 1 км пути.
Устройство подключается к диагностической линии
Для проведения теста автомобилю необходимо просто одним колесом проехать по пластине. Под ней размещены датчики, фиксирующие отклонение пластины под воздействием движущихся колес автомобиля.
Результаты измерений (величина бокового увода) в наглядной форме отображается на мониторе. Измеренные значения сравниваются с предельно-допустимым значением.
Если результаты диагностики находятся в границах установленного допуска — загорается зеленый световой индикатор, если нет — красный.
Если значение бокового увода превышает допустимое, то это свидетельствует о необходимости регулировки угла установки колёс (развала-схождения).
4.Диагностика тормозной системы.
Большинство автолюбителей не обращает внимания на работу тормозной системы, пока не возникнет серьёзная поломка. Ведь, казалось бы, – машина тормозит, что ещё надо? А насколько эффективно работают тормоза при этом?
На все 100%? Или на 80%? А, может быть, только на 50%?
Здесь-то и кроется основной подвох: износ тормозных колодок, дисков и других частей – процесс постепенный и малозаметный. Иными словами, водитель просто не замечает, как постепенно автомобиль начинает тормозить всё хуже, хуже и хуже (в сравнении с первоначальными показателями).
Именно поэтому следует регулярно проверять состояние тормозной системы, ее элементов и ходовую часть, поскольку её состояние также напрямую влияет на работу тормозной системы.
Малейшие признаки неисправности должны срочно исправляться. Даже подозрения на них должны стать поводом для немедленной поездки в автосервис на консультацию и проверку системы в целом. Ремонт тормозов необходимо провести вовремя, чтобы потом не сожалеть об упущении всю оставшуюся жизнь. Насколько эффективно тормозная система автомобиля способна обеспечить безопасность на дороге, смогут оценить лишь опытные специалисты на СТО, ведь только у них есть возможность тщательно осмотреть автомобиль, установить его на подъемник и продиагностировать на специальном стенде.

Спасибо за внимание) кому интересно, палец вверх.
PS: вечером добавлю видео проверки амортизаторов на стенде и пару фото

2.12 Диагностика неисправностей передней подвески

Неисправен амортизатор и/или его опоры. Замените дефектные компоненты.

Повреждены подшипники ступиц передних колес, либо нарушена их регулировка. Откорректируйте преднатяг, либо замените дефектные подшипники.

Изношены гайки или втулки передней рессорной серьги (см. сопроводительную иллюстрацию), либо ослабло усилие затягивания крепежа. Замените дефектные компоненты, подтяните крепеж.

Изношены якорный палец или втулка рессоры, либо ослабла их посадка. Замените дефектные компоненты, подтяните крепеж.

Сломан один или более листов рессоры. Замените дефектные листы, либо целиком рессору.

Повреждены ступичные подшипники сборки поворотного кулака. Проверьте состояние подшипников, произведите необходимый ремонт, либо замените дефектные компоненты.

Деформирован картер моста. Замените картер.

Сломан хомут рессоры, либо ослабло его крепление. Подтяните крепеж, либо замените дефектный хомут.

Сломана стремянка рессоры, либо ослабло ее крепление. Подтяните крепеж, либо замените дефектные стремянки.

Нарушено положение передних колес автомобиля по отношению к задним

Ослабли болты стремянок передних или задних рессор автомобиля. Проверьте центральный болт, подтяните U-образные болты стремянок (см. сопроводительную иллюстрацию).

Сломан центральный болт передней или задней рессоры. Замените болт.

Сломан главный лист передней или задней рессоры позади опорной пластины. Замените главный лист или рессору в сборе.

Сломан якорный палец или передняя серьга рессоры. Замените дефектные компоненты.

Имеет место сильное провисание рессоры с одного из бортов автомобиля. Замените рессоры с обоих бортов.

Деформирован картер моста. Замените картер.

Нарушена курсовая устойчивость автомобиля

Слишком слабо или неравномерно накачаны шины. Откорректируйте давление накачки шин.

Нарушена исправность функционирования амортизатора подвески. Проверьте, замените дефектный блок (предпочтительно в паре со вторым амортизатором данной подвески).

Изношены втулки или гайки серьги рессоры, либо ослабло усилие затягивания последних. Подтяните крепеж, либо замените дефектные компоненты.

Изношены или сломаны передние или задние рессоры. Замените дефектную рессору в паре с противоположной той же подвески (передней или задней).

Подвеска на винтовых пружинах

Имеют место шумы в подвеске

Неисправен амортизатор и/или его опоры. Проверьте, осмотрите резиновые подушки опор амортизаторов на наличие признаков старения (см. сопроводительную иллюстрацию). Замените дефектные компоненты.

Ослабли болты или гайки втулок подвески. Отдайте соответствующий крепеж полностью, затем затяните его с требуемым усилием при помощи динамометрического ключа.

Изношены втулки или болты толкающих штанг подвески. Снимите компоненты для проверки их состояния. В случае необходимости произведите замену.

Изношены опоры стабилизатора поперечной остойчивости (см. сопроводительную иллюстрацию) или шаровые опоры, либо ослабло их крепление.

Сломана винтовая пружина. Замените пружину в паре со второй.

Неисправны подшипники сборки поворотного кулака. Проверьте, выполните соответствующий ремонт или замену.

Деформирован картер моста. Замените картер.

Нарушено положение передних колес автомобиля по отношению к задним

Изношены втулки толкающих штанг подвески, либо ослабло их крепление. Проверьте (см. сопроводительную иллюстрацию), подтяните крепеж, либо замените дефектные компоненты.

Повреждены или деформированы толкающие штанги или их опорные точки. Сравните размерные характеристики толкающих штанг с заведомо исправной деталью.

Сильно просела винтовая пружина с одного из бортов автомобиля. Замените пружины в паре.

Нарушена курсовая устойчивость автомобиля

Слишком слабо или неравномерно накачаны шины. Откорректируйте давление накачки шин

Изношены втулки поперечной реактивной штанги, либо ослабло их крепление. Замените втулки, либо подтяните крепеж (см. сопроводительную иллюстрацию).

Изношены втулки толкающих штанг подвески, либо ослабло их крепление. Замените втулки, либо подтяните крепеж.

Диагностика подвески Audi 80

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

ТЕХЦЕНТР M1

Своевременная диагностика и ремонт подвески (Audi 80) Ауди 80 - это гарантия вашей безопасности на дороге. Плохое качество покрытие преодолеваемых путей, ухабы, кочки и прочие препятствия могут стать причиной выхода из строя тормозного устройства колес и разрушения рычагов передней подвески. Экстремальное вождение на высоких скоростях грозит повреждением или зажатием ступенчатого подшипника, сбою жесткости пружин в стойках. Не ждите ухудшения ситуации, записывайтесь в Техцентр М1 и мы поможем срочно устранить любую неисправность.

Наш специализированный техцентр оказывает услуги по ремонту подвески Ауди 80 на самом высоком уровне. Квалифицированные мастера и современное диагностическое оборудование позволяет нам работать без нареканий и предоставлять двухлетнюю гарантию на все виды работ.

Маломосковская, д. 22, стр. 2

9:00 — 20:00 (ежедневно)

Техцентр М1 - выгодный ремонт ходовой

На ходовую часть Audi 80 при езде по российским дорогам приходится серьезная нагрузка, особенно если водитель практикует агрессивный стиль вождения. Любая поломка подвески может привести к серьезным проблемам, вплоть до обездвиживания автомобиля, поэтому не откладывайте визит в автосервис. Ремонт передней подвески Ауди 80 - это одна из востребованных услуг в Техцентре М1. Наши мастера выполнят все работы в предельно сжатые сроки и по выгодным расценком. Первые признаки неисправной подвески вы можете обнаружить самостоятельно, и вот на что следует обратить внимание:

Посторонние стуки и скрипы при движении по плохой дороге;
Снижение управляемости автомобиля;
Колебания кузова в процессе движения;
Существенные крены в поворотах;
Неустойчивость автомобиля на больших скоростях.

Если вы заметили один из этих признаков, не откладывайте визит в Техцентр М1 и наши мастера с помощью точного оборудования быстро определят причину неисправности и устранят ее. От состояния ходовой зависит ваша безопасность на дороге, поэтому не ждите беды, а звоните нам прямо сейчас. Техцентр М1 - это выгодный ремонт подвески Ауди 80. Мы поможем вам вернуть удовольствие от управления автомобилем.

Цены на ремонт и замену подвески Audi 80

* Точную стоимость работ Вам предоставят по ВИНу вашего автомобиля.

* Рекомендуем менять попарно.
** Время на выполнения работ указывается среднее

Гарантия качества на все виды работ

Ремонт передней подвески Ауди 80 и другие работы по обслуживанию авто в техцентре М1 проводятся в несколько этапов. Для начала наши квалифицированные специалисты проведут тщательный осмотр и проверку ходовой, чтобы выявить возможную причину неисправности. После этого выполняется комплекс мер, направленных на восстановление подвески. Помимо самого ремонта у нас вы можете по выгодной стоимости заказать оригинальные запасные части для Audi и их качественные аналоги. Вторые не уступают оригиналу по качеству, но стоят дешевле, что помогает автовладельцам немного сэкономить. Зачем вам тратить время на поиск необходимых деталей или переплачивать за них в автомагазинах? Приезжайте в Техцентр М1 и мы сами подберем для вас нужную деталь и не возьмем за нее больше чем она стоит.

Мы отвечаем за качество своей работы, поэтому не боимся давать на нее гарантию. Наши мастера имеют большой и успешный опыт обслуживания автомобилей Audi, что позволяет гарантировать решение проблемы любой сложности. Мы также можем проконсультировать вас по вопросам, связанным с эксплуатацией автомобиля, что позволит минимизировать риск появления поломок в будущем. Ждем вас в нашем техцентре, расположенном в СВАО Москвы, рядом с метро Алексеевская. Работаем как с физическими, так и с юридическими лицами. Принимаем оплату наличным и безналичным расчетом. В Техцентре М1 часто проводятся выгодные акции и существует система накопительных скидок (от 10% до 20% в зависимости от объема выполненных работ).

Модели обслуживаемых автомобилей

Audi 80 (B3)
09.1986 - 12.1991
3 поколение
89/B3 (седан)

Audi 80 (B4)
09.1991 - 08.1995
4 поколение
8C/B4 (седан)

Audi 80 (B4)
09.1992 - 08.1995
4 поколение
8C/B4 (универсал)

Ремонт передней подвески

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).

Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.
По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.
Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
Ослабить болты крепления колеса.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять колесо.
Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

1 – пружина;
2 – тарелка пружины;
3 – подшипник амортизационной стойки;
4 – буфер;

5 – защитный кожух;
6 – резьбовая крышка:
7 – амортизатор;
8 – 10 – проставка, чехол.

1 – корпус амортизационной стойки;
2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса;
3 – корпус подшипника ступицы колеса;

4 – осевой шарнир;
5 – зажимной болт;
6 – нижний поперечный рычаг подвески.

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.
Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!
Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
Вытянуть амортизатор.
На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

Замена осевого шарнира

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.
Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Отметить установочное положение шарнира на нижнем поперечном рычаге подвески.
Открутить крепежные гайки осевого шарнира внизу из нижнего поперечного рычага тяги. Снять шарнир.
При прикручивании осевого шарнира учитывать сделанные при снятии отметки, в этом случае регулировка углов установки колес останется примерно прежней.
Не забыть подкладочные пластины для крепежных гаек.
Моменты затяжки: гайки шарнира независимой подвески нужно затянуть моментом 65 Н•м, гайки зажимного болта моментом 50 Н•м.
Произвести в мастерской регулировку углов установки колес.

Снятие поперечного рычага подвески

Нужно будет заменить все самоконтрящиеся гайки, а также болты, соединяющие опоры поперечного рычага подвески и балку моста.
Поперечный рычаг подвески снимать либо вместе с осевым шарниром, либо без него. Какие болты нужно ослабить в том или в другом случае, описывает предыдущий раздел.
Вывернуть гайки внутренних втулок опоры поперечного рычага подвески.
Если внутренние подшипники поперечного рычага подвески уже износились, то перед установкой рычага лучше сразу запрессовать (в мастерской) новые.
Установка: укрепить поперечный рычаг подвески снаружи на корпусе подшипника ступицы колеса либо на шарнире независимой подвески. Моменты затяжки вы найдете в предыдущем разделе.
Гайки внутренних подшипников поперечного рычага подвески сначала затянуть слабо. Затягивать до конца следует только тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. В противном случае могут перекоситься подшипники поперечного рычага.
Моменты затяжки гаек внутренних подшипников поперечного рычага подвески: сначала
40 Н•м, в заключение провернуть еще на 1/4 оборота (90°).

Стрелка указывает на нижний крепежный болт под задней амортизационной стойкой у переднеприводных моделей.

Верхнее крепление амортизационной стойки на задней оси у переднеприводных моделей. Стрелки указывают на четыре крепежных болта амортизационной стойки, цифра (1) обозначает саму амортизационную стойку.

Видео про "Ремонт передней подвески" для Audi 80

Как проверить ходовую на ауди 80 [ 2015 @ ] Ходовая снизу ауди 80 обзор [ 2015 @ ] Замена передних амортизаторов Audi80 не снимая колёс.

Разборка передней подвески

Многие детали передней подвески можно снимать и.устанав-ливать самостоятельно, однако для некоторых операций требуется оборудование, которое имеется лишь в мастерских. Поврежденные детали подвески не подлежат рихтовке или сварке, их необходимо заменять.

Снятие передней амортизационной стойки

Если нужно снять амортизационную стойку, для этого необходимо выпрессовать приводной вал из ступицы, что, как правило, невозможно сделать без съемника. Подробнее об этом можно узнать в предыдущей главе. Для снятия приводного вала в мастерских применяется специальный торцовый ключ VW 3078. В крайнем случае можно использовать для тех же целей накидной ключ и собственное чутье.

• У стоящего на земле автомобиля отверните находящуюся в центре колесной ступицы гайку или болт.

• Ослабьте колесные болты.

• Поднимите переднюю часть автомобиля на одинаковую с обеих сторон высоту, чтобы не перекрутить стабилизатор. Зафиксируйте автомобиль.

• Модели, выпущенные до 07.1989 г.: отсоедините стабилизатор от поперечного рычага подвески.

• Модели, выпущенные после 08.1989г.: отсоедините стойку стабилизатора от поперечного рычага подвески.

• Снимите тормозную скобу (см.следующую главу) и подвяжите мягкой проволокой к кузову — шланг не отсоединяйте.

• Выверните зажимной болт шарнира подвески, находящегося в самом низу амортизационной стойки.

• Разъедините шарнир рулевой тяги (см.ниже).

• С помощью монтировки извлеките палец шарнира подвески из амортизационной стойки. При этом амортизационная стойка отсоединяется от поперечного рычага подвески.

• У автомобилей без усилителя рулевого управления полностью снимите стабилизатор.

• Установите съемник и выпрессуйте из ступицы приводной вал, как описано в разделе «Снятие приводного вала» (стр.97).

• Снимите колпачок с купола амортизационной стойки в моторном отсеке.

• Отверните со штока амортизатора гайку верхнего узла крепления амортизационной стойки. Шток при этом необходимо придерживать ключом для внутренних шестигранников.

• Во время отворачивания гайки придерживайте амортизационную стойку снизу.

• Снимите амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно осторожно отсоедините от приводного вала.

• При установке амортизационной стойки пользуйтесь новыми самоконтрящимися гайками и новым зажимным болтом шарнира подвески.

• Установите зажимной болт головкой вперед по ходу автомобиля.

• О том, что необходимо иметь в виду при установке приводного вала, сказано в предыдущей главе.

• Усилия затяжки: гайки купола амортизационной стойки — 50 Нм, гайка рулевой тяги — 65 Нм, зажимной болт шарнира подвески — 65 Нм, стабилизатор к поперечному рычагу подвески — 25 Нм, стойка амортизатора к амортизационной стойке — 45 Нм.

• Если снова устанавливается прежняя амортизационная стойка, регулировки развала и схождения не требуется.

Замена передних амортизаторов

Для замены амортизаторов необходимо предварительно снять амортизационную стойку. Чтобы произвести эту операцию, требуются съемники пружин подвески — их нужно иметь не менее двух, а лучше три. Без съемников отворачивать гайки на верхнем конце штока амортизатора нельзя, поскольку пружина подвески имеет большой предварительный натяг и детали подвески в этом случае разлетелись бы, будто разбросанные взрывом — это грозит травмой! Кроме того, без съемников освобожденную пружину невозможно установить на место. Съемники пружин подвески можно приобрести в магазинах автопринадлежностей. Из других специальных инструментов Вам понадобятся: фасонный ключ VW 524 для отворачивания шлицевых гаек и инструмент 40-2-1А для снятия винтового колпачка на верху амортизатора. Если этих инструментов нет, можно обойтись большим трубным ключом.

• Снимите амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).

• Зажмите стойку на высоте поворотного рычага в тиски, подложив под их губки деревянные прокладки. Ни в коем случае не зажимайте стойку за цилиндрическую часть, так как в этом случае она будет раздавлена.

• Установитена пружину подвески съемники и слегка сожмите ее.

• Чтобы съемники не соскользнули, следует обмотать витки пружины под ними клейкой лентой.

• Теперь отверните шлицевую гайку наверху амортизационной стойки, придерживая шток амортизатора.

• Снимите пружину подвески вместе с подшипником амортизационной стойки и другими деталями.

• Отверните винтовой колпачок наверху амортизатора.

• На заводе амортизаторы устанавливаются «на масло». В этом случае вылейте масло из амортизационной стойки в емкость для отработанного масла и очистите трубу амортизационной стойки.

Вид снизу подвески колеса. Обозначения: 1 — гайка соединительной стойки (6) стабилизатора (только при наличии гидроусилителя); 2 и 3 —стопорные гайки шарнира подвески/поперечного рычага; 4 — шарнир подвески; 5 — зажимной болт для закрепления шарнира подвески/ амортизационной стойки

Демонтаж верхней части амортизационной стойки: после снятия защитной крышки (1) можно отвернуть гайку фиксатора амортизационной стойки (3). Для этого придерживайте шток амортизатора (2)

Для того, чтобы снять с демонтированной амортизационной стойки пружину подвески, требуются съёмники пружин подвески (обозначены стрелками)

• Вставьте новую амортизирующую вставку без масла.

• Порядок установки деталей см. на рисунке на следующей странице.

• Усилия затяжки: винтовой колпачок амортизирующей вставки — 150 Нм. Шлицевая гайка на штоке амортизатора — 50 Нм.

Снятие подшипника переднего колеса

Внешнее кольцо подшипника запрессовано в его корпус, внутреннее — на ступицу колеса. Новый колесный подшипник ни в коем случае нельзя забивать на место ударами молотка — так он наверняка выйдет из строя в самое ближайшее время. Необходимо самостоятельно демонтировать амортизационную стойку и снять с нее тормозной диск и его щиток. Саму операцию по вы-прессовке и запрессовке подшипника следует поручить мастерской, где имеется пресс.

Устройство передней амортизационной стойки: 1 — винтовой колпачок; 2 — амортизатор; 3 — корпус амортизационной стойки и колесного подшипника; 4 — щиток тормозного диска; 5 — ступица; 6 — колесный подшипник; 7 — шлицевая гайка; 8 — тарелка пружины подвески; 9 — чехол; 10 — подшипник амортизационной стойки; 11 — подкладная шайба; 12 — буфер; 13 — пружина

Ремонт передней подвески Ауди 80

Снятие передней амортизационной стойки

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
Ослабить болты крепления колеса.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять колесо.
Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

1 – пружина;
2 – тарелка пружины;
3 – подшипник амортизационной стойки;
4 – буфер;

5 – защитный кожух;
6 – резьбовая крышка:
7 – амортизатор;
8 – 10 – проставка, чехол.

4 – осевой шарнир;
5 – зажимной болт;
6 – нижний поперечный рычаг подвески.

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
Вытянуть амортизатор.
На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Замена осевого шарнира

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.
Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Отметить установочное положение шарнира на нижнем поперечном рычаге подвески.
Открутить крепежные гайки осевого шарнира внизу из нижнего поперечного рычага тяги. Снять шарнир.
При прикручивании осевого шарнира учитывать сделанные при снятии отметки, в этом случае регулировка углов установки колес останется примерно прежней.
Не забыть подкладочные пластины для крепежных гаек.
Моменты затяжки: гайки шарнира независимой подвески нужно затянуть моментом 65 Н•м, гайки зажимного болта моментом 50 Н•м.
Произвести в мастерской регулировку углов установки колес.

Снятие поперечного рычага подвески

Нужно будет заменить все самоконтрящиеся гайки, а также болты, соединяющие опоры поперечного рычага подвески и балку моста.
Поперечный рычаг подвески снимать либо вместе с осевым шарниром, либо без него. Какие болты нужно ослабить в том или в другом случае, описывает предыдущий раздел.
Вывернуть гайки внутренних втулок опоры поперечного рычага подвески.
Если внутренние подшипники поперечного рычага подвески уже износились, то перед установкой рычага лучше сразу запрессовать (в мастерской) новые.
Установка: укрепить поперечный рычаг подвески снаружи на корпусе подшипника ступицы колеса либо на шарнире независимой подвески. Моменты затяжки вы найдете в предыдущем разделе.
Гайки внутренних подшипников поперечного рычага подвески сначала затянуть слабо. Затягивать до конца следует только тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. В противном случае могут перекоситься подшипники поперечного рычага.
Моменты затяжки гаек внутренних подшипников поперечного рычага подвески: сначала
40 Н•м, в заключение провернуть еще на 1/4 оборота (90°).

Стрелка указывает на нижний крепежный болт под задней амортизационной стойкой у переднеприводных моделей.

Читайте также: