Диагностика подвески ваз 2114

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Обзор передней подвески на ВАЗ-2114: подробная схема ремонта, отдельные элементы и описание

Передняя подвеска ВАЗ-2114 получает полную нагрузку кузова, а также не только сам вес мотора, но и силу нагрузки перевозимого груза. Поэтому, этот элемент должен быть очень прочным. Не многие автомобилисты знают, как устроена передняя подвеска, её элементы, а также о нюансах работы.

Что входит в переднюю подвеску?

Передняя подвеска ВАЗ-2114 состоит их многих элементов, но многие автомобилисты сталкивались с их ремонтом по отдельности, а не как с целой системой. Передняя подвеска в сборе меняется в случае, если автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, и разрушены почти все ее элементы.

Итак, стоит рассмотреть, из чего состоит передняя подвеска автомобиля, посмотреть какие элементы входят.

Устройство подвески автомобиля

Устройство и расшифровка элементов подвески ВАЗ-2114:

1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески.

Отдельные элементы передней подвески

Элементы передней подвески

Вид передней подвески снизу

Как видно с рисунка выше, подвеска устроена достаточно просто, но все элементы взаимосвязаны и для ремонта и замены, зачастую, требуется отсоединить другие детали. Поэтому, рассмотрим основные элементы передней подвески по отдельности, а также укажем основное назначение детали.

Передняя стойка амортизатора

Передние стойки амортизации

Передний амортизатор или амортизационная стойка передней подвески является одним из основных элементов. Эта деталь обеспечивает амортизацию и поглощение неровностей дорожного покрытия. Также, на нее ложиться все усилие, которое имеется в автомобиле, в том числе и груз.

Обычно, при частой нагрузке или неправильной замене этого элемента он имеет повышенную степень износа. Поэтому, всем автомобилистам необходимо знать устройство и правила эксплуатации стойки амортизатора.

Рассмотрим, как устроена стойка амортизатора, а также все элементы конструкции:

Схема устройства стойки амортизатора

1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – диск клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень; 13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока; 23 – защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса стойки; 25 – опора буфера сжатия; 26 – шток; 27 – чашка пружины; 28 – поворотный рычаг; 29 – ограничительная втулка штока; 30 – корпус стойки; 31 – цилиндр; 32 – сливная трубка.

Передний стабилизатор

Стабилизатор – элемент подвески, который обеспечивает боковую стабильность во время движения особенно при поворотах. Эта деталь реже всего выходит из строя.

Она закрепляется на специальных силиконовых или полиуретановых втулках, которые, как правило, являются расходным материалом.

Передний стабилизатор установленный на автомобиль

Стабилизатор крепится к кузову, а точнее передним лонжеронам центральной частью, а боковые элементы входят в стойку стабилизатора, которая прикреплена к рычагу.

Он имеет небольшой ход, который именно и способствует тому, что автомобиль имеет поперечную устойчивость.

Рычаг

Рычаги передней подвески

Рычаг подвески – элемент подвески, который обеспечиваем передачу и частичное поглощение удара неровностей дорожного покрытия. Он сделан высокопрочного металла, обычно из стали ХК-40 или ХК-60. Имея высокую прочность, эта деталь может спокойно переносить высокие нагрузки. Крепится изделие одним концом к кронштейну, который приварен к кузову, а второй – к шаровой опоре.

Тормозной диск

Тормозной диск – единственный элемент, который сразу входит в состав двух конструктивных систем: подвеска и тормозная часть. С подвеской он связан потому, что к нему крепиться поворотный кулак и колесо.

В тормозной системе об него выполняется трение тормозных колодок, что в свою очередь приводит к остановке движения колес и непосредственно самого автомобиля. Также, тормозной диск демонтируется для ремонта и замены других элементов подвески.

Тормозной диск на автомобиле

Шаровая опора

Опора шаровая – один из самых основных элементов всей конструкции автомобиля. Он является балансиром, а также выдерживает всю нагрузку кузова, а также груза. Поэтому, за состоянием детали стоит следить постоянно, поскольку если шарнир выпадет – это может привести не только к выпадению с рычага, но и приведет к повреждению кузова и других элементов подвески.

Шаровая опора на автомобиле

Шаровая опора выполняется с высокопрочного материала, который способен выдержать общую нагрузку до 2 тонн.

Но, давление всего кузова распределяется между шаровыми опорами. Еще одной функцией этого элемента является то, что она обеспечивает угол поворота и наклона колес при изменении положения рулевого колеса. Именно в этот момент нагрузка самая большая, поскольку при повороте вся масса и давление с баланса всех опор переходит на одну.

Поворотный кулак

Общий вид поворотного кулака

Поворотный кулак – это единственный элемент, который меньше всех остальных подвержен воздействию внешних факторов и износу. Поэтому, его замена проводится достаточно редко и в основном при физическом повреждении, вследствие ДТП или износа посадочного места ступичного подшипника.

Подробная схема ремонта подвески

Для того, чтобы разобрать подвеску понадобится достаточно много инструментария: набор ключей и головок, молотки, ломики, съемники, а также отвертки.

Итак, рассмотрим краткую схему, как разобрать подвеску автомобиля ВАЗ-2114:

В обязательном порядке машина ставится на подъемник. Конечно, можно воспользоваться смотровой ямой, но это достаточно неудобно и не совсем безопасно, поскольку демонтаж будет проводиться с обеих сторон одновременно.
Первым этапом становится демонтаж, колпаков (если они есть), дисков и ослабить крепления ступичного подшипника.
Далее, отсоединяем шаровую опору, а также вынимаем рулевую тягу.
Откручиваем крепление и вынимаем стабилизатор.
Следующим этапом становится демонтаж рычага.
Снимаем суппорт.
Вынимаем наружный ШРУС со ступицы.
Теперь можно снять тормозной барабан с креплений поворотного кулака.
Демонтируем поворотный кулак.
Снимаем стойку амортизатора в сборе.
Разбираем снятые детали.
Сборка проводится в обратном порядке.

Откручиваем стабилизатор. .
Откручиваем рулевую тягу и тормозные шланги.
Аккуратно откручиваем крепление рычага.
Подвеска подает вниз в сборе.

Тюнинг

Тюнинг подвеска для ВАЗ-2114

Многие автомобилисты для того чтобы обеспечить улучшение стабильности и маневренности машины устанавливают спортивный вариант подвески, как задней так и передней.

Становится он идеально на посадочные места, и крепится к кузову, не требуя переделок. Спортивная подвеска имеет больше устойчивость и маневренность, а также выдерживает нагрузку на подвеску в 2 разу большую, чем стандартная. Стоимость данного варианта составляет около 30-40 тыс. рублей.

Тюнинг подвеска установленная на автомобиль

Выводы

Устройство и ремонт передней подвески ВАЗ-2114 достаточно сложно и под силу не каждому автомобилисту. В данной статье было рассмотрено устройство, и ремонт передней части подвески.

Как видно, существует основная группа деталей, которые меняются при износе и поломке, а также существует ряд деталей, которые считаются расходными элементами и их замена проводится тогда, когда делается ремонт основных узлов.

Стоит отметить, что ремонт подвески имеет значительную степень угрозы, ведь падение одного из элементов может привести к травматизму и даже смерти. Поэтому, при выполнении ремонтных операций необходимо быть крайне аккуратным. Также, многие элементы подвески достаточно тяжелые, поэтому необходимо иметь под руками помощника.

Как определить неисправность подвески ваз 2114

Чтобы разобраться, из чего состоит кузов легкового автомобиля, следует рассмотреть основные детали, которые входят в его устройство. Для более простого понимания, устройство кузова автомобиля можно условно разделить на три отсека. Из чего же состоит кузов? Общая схема расположения частей следующая:

моторная зона – предназначена для расположения силового агрегата и дополнительно выполняет функцию пассивной безопасности автомобиля;

пассажирская часть – нужна для размещения пассажиров и органов управления автомобилем;

Рассмотрим, из чего состоит каждый из этих элементов более подробно.

Моторная часть состоит из следующих основных деталей:

передние верхняя и нижняя поперечины;
фронтальные лонжероны;
нижняя поперечина для расположения двигателя.

Схема моторного отсека устроена таким образом, что при столкновениях энергию удара принимают на себя лонжероны и передняя балка. Деформируясь, они уменьшают нагрузку на пассажирский отсек. Такая конструкция повышает шансы водителя и пассажиров уберечься от травм в ДТП.

Схема расположения деталей пассажирского отсека легкового авто следующая:

нижняя передняя балка под лобовым окном;
передняя и задняя поперечины крыши;
боковой лонжерон крыши;
передние, боковые и задние стойки;
пороги;
днище;
усиливающие конструкции днища.

В других источниках названия деталей кузова могут незначительно отличаться, однако сути дела это не меняет. Приведенная схема позволяет в общих чертах разобраться, из чего состоит кузов и каково его устройство.

Что входит в заднюю подвеску?

На изображении ниже присутствуют все основные элементы задней подвески, которые могут выйти из строя.

Первая деталь – это резинометаллический шарнир, который является основным креплением к кузову автомобиля.
Кронштейн, с помощью которого происходит крепление рычага задней подвески к кузову.
Кожух амортизатора.
Буфер, принимающий на себя нагрузку от хода сжатия.
Крышка кожуха.
Основная шайба опоры.
Амортизационная подушка.
Распорная втулка.
Стойка (амортизатор).
Прокладка изоляции.
Цельная пружина.
Соединительный элемент для рычагов.
Балочный рычаг.
Кронштейн для крепления конструкции стойки.
Фланец.
Рычажная втулка.

В устройство балки входит соединитель и два продольные рычаги, эти элементы обозначены на схеме под номером «12» и «13». Скреплены детали между собой за счет сварки. В задней части к рычагам присоединены фланцы (номер «15»), кронштейны для крепления стоек (амортизаторов). К фланцам прикручены оси задней пары колес вместе с тормозными элементами. Спереди на рычагах задней подвески установлены втулки (16). Крепятся они за счет резинометаллических шарниров – номер «1». Пружина одним концом упирается на опору через резиновую прокладку, а другим – на амортизационную чашку.

Ходовая ваз 2114 и её устройство и ремонт

Передняя подвеска независимая, с телескопическими поворотными стойками, поперечными рычагами, продольными растяжками рычагов и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Стойка подвески состоит из корпуса, в котором установлен гидравлический телескопический амортизатор, цилиндрической пружины и верхней опоры. Снаружи к корпусу стойки приварены кронштейн для крепления поворотного кулака, поворотный рычаг и нижняя опорная чашка пружины.

1 – кронштейн растяжки; 2 – продольная растяжка; 3 – телескопическая стойка; 4 – кронштейн поперечного рычага; 5 – стойка стабилизатора; 6 – поворотный кулак; 7 – шаровая опора; 8 – поперечный рычаг; 9 – скоба крепления штанги стабилизатора; 10 – штанга стабилизатора

Цилиндрическая пружина своим нижним витком опирается в нижнюю опорную чашку, а верхним – в верхнюю опорную чашку, закрепленную на штоке амортизатора. Также на штоке амортизатора установлена верхняя опора стойки, состоящая из корпуса, резиновой подушки и подшипника. Корпус опоры крепится к кузову автомобиля тремя шпильками с гайками. Подшипник позволяет штоку амортизатора поворачиваться в опоре при повороте стойки, а резиновый буфер препятствует передаче вибраций на корпус автомобиля.

Шток амортизатора защищен от грязи и пыли гофрированным кожухом. При пробое подвески ход штока ограничен буфером хода сжатия.

Поворотный рычаг стойки соединяется с рулевой тягой через шаровой палец. Изменение длины тяги при помощи ее соединительной муфты позволяет регулировать схождение передних колес.

Соединительная муфта рулевой тяги:

1 – рулевая тяга; 2 – контргайка; 3 – соединительная муфта; 4 – наконечник рулевой тяги

Поворотный кулак крепится к кронштейну стойки двумя болтами с гайками. Верхнее отверстие кронштейна выполнено овальным, а установленный в него болт имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. При вращении этого болта поворотный кулак смещается относительно стойки, поворачиваясь на болте нижнего крепления, как на оси. Благодаря этому изменяется угол между стойкой и кулаком, что, в свою очередь, позволяет регулировать развал переднего колеса.

Крепление поворотного кулака к стойке:

1 – кронштейн крепления поворотного кулака; 2 – корпус стойки; 3 – болт (эксцентриковый) верхнего крепления поворотного кулака; 4 – болт нижнего крепления поворотного кулака; 5 – поворотный кулак

В отверстие поворотного кулака запрессован и зафиксирован двумя стопорными кольцами двухрядный шариковый подшипник. Во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса. Снизу поворотный кулак соединен с поперечным рычагом подвески при помощи шаровой опоры. От перемещения поперечный рычаг удерживается растяжкой, которая своим задним концом крепится через резинометаллический шарнир к рычагу, а передним – через подушку к кронштейну, закрепленному на кузове автомобиля. Изменяя количество шайб в переднем и заднем креплениях растяжки, можно изменять положение рычага, регулируя тем самым угол продольного наклона оси поворота колеса.

Крепление продольной растяжки к поперечному рычагу:

1 – задний конец продольной растяжки; 2 – регулировочные шайбы; 3 – упорная шайба; 4 – резинометаллический шарнир; 5 – поперечный рычаг подвески

Концы стабилизатора поперечной устойчивости, при помощи стоек, соединены с поперечными рычагами передней подвески автомобиля. Центральная часть стабилизатора закреплена через резиновые подушки на кузове скобами. Движение одного из рычагов через стабилизатор передается на второй. Это позволяет частично синхронизировать работу обеих сторон подвески и тем самым уменьшить раскачивание автомобиля на неровной дороге и крены в поворотах. После ремонта любых элементов подвески или рулевого управления обязательно проверьте углы установки передних колёс. Качественно провести проверку и регулировку углов установки передних колёс можно только в условиях сервисного предприятия, имеющего специальной стенд для выполнения регулировочных работ.

Разбор и замена задней подвески: инструкция

Полный разбор задней подвески требуется в том случае, если автомобилист решил смазать все детали или поменять их. Чаще всего требуется добраться до конкретного элемента и заменить его. Проходит разбор следующим образом:

ВАЗ 2114 устанавливается под смотровой ямой, как вариант – на подъемник. В багажном отделении отсоединяются задняя и боковая облицовка, катушка ремней безопасности. Также в багажном отделении есть крепления стоек к кузову автомобиля. Их необходимо ослабить, полностью откручивать не нужно.
Далее ослабляются крепления задней колесной пары. Для этого нужно снять колпаки, а затем полностью демонтировать колеса. Держать автомобиль в этом время должны надежные домкраты, обычно их устанавливают с каждой стороны.
Теперь необходимо демонтировать тросы тормозной системы. Доставать их нужно в сборе. Для этого отсоединяются крепления тросов к рычагам подвески и кузову ВАЗ 2114. После демонтируются тормозные барабаны. Наконечники тросов следует достать из рычагов ручного привода. Также нужно отсоединить фланцы от тормозных щитков.
Перед тем, как демонтировать шланги и патрубки тормозной системы, нужно позаботиться о предотвращении утечки. Далее необходимо демонтировать упругий рычаг привода, который используется для работы регулятора давления тормозов. Чтобы извлечь рычаг, нужно разобщить его с кронштейном за счет удаления стопорной шайбы, затем убрать серьгу с колесной оси.
Следующим шагом будет отсоединение стоек (амортизаторов). Для этого следует снять резиновые подушки, гайки крепления к кузовной части и шайбу. После этого нужно поставить дополнительные упоры для передней колесной пары. Заднюю часть следует приподнять. После этого можно снимать буфера хода сжатия, пружины и амортизационные кожухи.
Если отсоединить кронштейны крепления кузова, то всю балку можно будет отсоединить. Перед автомобилистом будет лежать задняя подвеска вместе со стойками. При необходимости можно разобрать амортизаторы, что уже не составит труда.

ВАЖНО. Извлекать амортизационную пружину нужно при помощи специальных стяжек. Если их не использовать, можно получить серьезную травму, так как железная пружина находится под большим давлением.

Проводить диагностику просто

Помимо компьютерной проверки, стоит проводить осмотр авто. Это позволит увидеть повреждения кузова и обратить внимание на прочие недочеты.

Проверить уровень технических жидкостей.
Провести осмотр подвески и рулевого, чтобы вовремя выявить люфты.
Измерьте компрессию, она должна равняться от 9,5 до 11.
Нужно проверить состояние акк, при этом напряжение должно равняться 12,7 — 13,5 В.
Нужно проверить, насколько хорошо отрегулированы клапаны. Если один или несколько окажутся зажатыми, то может наблюдаться ошибка питания движка.
Не стоит забывать о таких важных деталях, как свечи, высоковольтники.

Внимание! Показания всех цилиндров должны быть примерно одинаковыми. В противном случае, необходимо тщательно проверить мотор.

Устройство передней подвески

Основным элементом передней ходовой части ВАЗ 2114 является амортизаторная стойка, которая обозначена под номером «9». Она крепится к поворотному кулаку двумя болтами. По сравнению с задней системой, передняя подвеска имеет более сложную конструкцию, что можно понять по количеству деталей. Под номером «11» указан болт, который проходит через отверстия стоечного кронштейна, он имеет эксцентриковую шайбу и эксцентриковый поясок. Когда рулевой механизм поворачивается, происходит поворот верхнего болта. Результат – автомобиль поворачивает. Чаще всего из строя выходят стойки амортизаторов, так как они выполняют основную работу.

Разбор и замена передней подвески: инструкция

ВАЗ 2114 устанавливается на смотровую яму или поднимается на подъемнике. Автомобиль нужно поставить на стояночный тормоз. С колес необходимо снять колпаки, ослабить болты крепления и открутить гайку ступицы. Зафиксировав переднюю часть автомобиля, можно снимать передние колесо.
Далее необходимо извлечь палец шарового шарнира, который находит в поворотном рычаге передней стойки. Следующим шагом будет демонтаж передней стойки стабилизатора (номер «24») от рычага передней подвески (номер «22»). Следующим удаляются растяжки от кузова (30). Далее необходимо полностью отсоединить шаровой шарнир, который держится на поворотном кулаке.
Теперь можно демонтировать рычаг передней подвески. Для этого его нужно отсоединитесь от кронштейна кузова (28). После рычаг снимается вместе с кронштейном и растяжкой (29, 30). Также необходимо убрать болты, с помощью которых колодки прикреплены к поворотному кулаку.
Перед автомобилистом будет суппорт в сборе. Чтобы с ним не возникало проблем, его не нужно полностью снимать, требуется подвесить суппорт на крючке таким образом, чтобы на основной шланг не поступала нагрузка. Следующим шагом будет выпрессовка шлицевого хвостовика из ступицы переднего колеса.
Со стороны моторного отсека нужно убрать защитный кулак («41»). Для этого следует раскрутить гайки телескопической стойки, а затем снять цельную стойку передней подвески. Она должна быть вместе со ступицей колеса и поворотным кулаком. Аналогичным образом снимается другая стойка передней подвески. Далее со штанги демонтируются стойки.

При удалении болтов, которые крепят шаровой шарнир к поворотному кулаку, нужно использовать торцевой ключ. В противном случае можно серьезно повредить защитный чехол шарнира, как результат – дополнительные расходы.

В случае с передней подвеской, её сборка проходит в обратной последовательности за исключением нескольких особенностей. Когда будет проводиться установка кронштейна крепления к кузову ВАЗ 2114, нужно проследить, чтобы резьба втулок не повредилась. Для этого необходимо выполнять операции аккуратно. Также нельзя допустить продольного смещения подушек на штанге. Это может произойти во время монтажа стабилизатора поперечной устойчивости.

Особенности самостоятельной диагностики

Если проводится диагностика 2114 своими руками, то стоит быть предельно внимательным, учитывая все особенности работ. Проведя дополнительные работы, стоит начинать непосредственно диагностику. Проще всего для этого использовать ноутбук, на котором стоит соответствующий софт. Перед тем, как начать проводить проверку, необходимо включить зажигание. Все работы, при помощи которых проверяется состояние движка, должны проводиться с включенным зажиганием.

Внимание! Ни в коем случае нельзя заводить движок.

Затем нужно подключиться к разъему и запустить программу, далее все зависит от особенностей софта.

При запуске вы можете увидеть:

графики с цифрами;
списки показателей.

Уже из этих показателей можно сделать первоначальные выводы о работе движка. Затем вы должны получить список ошибок, которые обнаружила программа. Нужно будет расшифровать результаты при помощи текстового файла. В текстовом файле прописываются все ошибки, которые могут обнаружиться.

В таблице мы привели расшифровку наиболее часто встречающихся при самодиагностике БК ошибок.

Код	Описание проблемы
0102, 0103	Неправильный уровень сигнала датчика массового расхода воздуха.
0115 – 0118	Требуется замена датчика температуры охлаждающей жидкости.
0130, 0131	Нарушения в работе датчика кислорода.
0300	Присутствуют пропуски зажигания. Возможны сбои при заводке авто.
0327, 0328	Требуется замена датчика детонации.
0335, 0336	Необходима замена датчика коленвала.
0342, 0343	Требуется замена датчика фаз.
0443 – 0445	Необходима замена клапана продувки адсорбера.
0480	Поврежден вентилятор охлаждения.
0500, 0501 , 0503, 0504	Не работает датчик скорости.

Обратите внимание, что это далеко не полный перечень встречающихся ошибок. При необходимости его можно найти на просторах интернета.

Затем диагностика ваз 2114 подразумевает устранение обнаруженных ошибок. Для этого приступите к проверке датчика, он может не работать вовсе. Нередко случается так, что отказ датчика становится причиной выдачи ошибки. Это можно сказать обо всех ошибках, которые выдает программа. Если есть какие-то сомнения по поводу результатов проверки, то рекомендуется приводить дополнительные диагностические работы. Например, в некоторых случаях стоит проверить давление в цилиндрах.

Когда все ошибки были устранены, проверьте, насколько правильно были выполнены работы. Обратите внимание на то, что код ошибки, который был получен во время диагностики, остается в памяти микроконтроллера. Для большего удобства рекомендуется сбрасывать старые показатели. Чтобы сделать это, потребуется выключить зажигание, отключить ноутбук от авто.

Конструктивные особенности ходовой части ВАЗ 2114

Тип подвески — независимый, телескопический. Основные узлы и элементы, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2114 рассмотрим подробнее.

Основой является главный опорно-поворотный элемент — передняя стойка. Собрана в единый узел с пружиной цилиндрической формы, поворотным подшипником, верхней и нижней опорными чашками. Нижним кронштейном стойка крепится к поворотному кулаку ступицы, вверху закреплена к кузову тремя болтами и верхней чашкой упирается в стакан. Имеет поворотный кулак для присоединения пальца рулевой тяги.
Передняя ступица в сборе с шаровой опорой, двухрядным подшипником, тормозным диском и суппортом. Шаровая опора неподвижно прикручена к нижнему рычагу подвески, палец опоры вставлен в посадочное место снизу ступицы и прикручен гайкой.
Нижний рычаг подвески крепится к растяжке, которая двумя концами прикрепляется к лонжерону кузова с помощью двух кронштейнов. С одной стороны растяжки имеется узел крепления стабилизатора поперечной устойчивости, в котором зафиксирован один его конец. Второй конец стабилизатора закреплен на растяжке подвески второго переднего колеса, таким образом связывая их между собой.

Схема передней подвески на ВАЗ 2114

Схема передней подвески представлена на рис. 1. Передняя ходовая часть работает по такому принципу: стойка с пружиной играют роль опорного и одновременно амортизирующего элемента для переднего колеса. Растяжка и нижний рычаг поддерживают весь узел снизу и не дают ему сдвигаться вдоль оси автомобиля.

Поворот колеса осуществляется рулевой тягой, которая тянет за ушко на стойке и поворачивает весь узел, при этом вверху он поворачивается на опорном подшипнике, а внизу — на шаровой опоре. Стабилизатор поперечной устойчивости связывает подвеску с двух сторон воедино и заставляет ее работать синхронно.

Как заменить?

Обычно стойки меняют попарно и целиком. Для этого поддомкрачивают переднюю часть автомобиля и снимают колеса. Далее освобождают стойку от крепления с рулевым наконечником. После откручиваются две гайки, что крепят амортизатор к рычагам подвески. Болты извлекаются руками с обратной стороны. Если они приржавели, можно воспользоваться молотком, приложив деревянный брусок. Дальше нужно открыть капот и ослабить верхнее крепление стойки, которая в чашке.

При этом следует удерживать стойку снизу, чтобы она не упала. После этого модуль подвески извлекается целиком. На его место устанавливается новый элемент. Сборку производят в обратном порядке.

Конструкция задних элементов

Тип подвески — зависимый, на жесткой поперечной неразрезной балке. Элементы конструкции задней подвески и способы их соединения в автомобиле ВАЗ 2114 такие.

Основанием является поперечная балка. Конструкция сварная, в форме буквы «Н», только с длинной поперечиной. Два передних конца балки закреплены на кронштейнах, прикрученных к задним лонжеронам автомобиля. Способ соединения с кронштейнами — шарнирный, на резинометаллических втулках. Задние концы балки имеют посадочные фланцы для колесных ступиц. Ступицы крепятся к фланцу болтами, на них смонтированы защитный кожух, тормозной цилиндр и колодки. Внутри ступицы находится двухрядный радиальный подшипник. Сверху на колодки насажен тормозной барабан и зафиксирован на ступице направляющими шпильками.
К задним концам балки с другой стороны от ступиц крепится нижний конец стойки с пружиной цилиндрического типа. Верхний конец амортизатора упирается в стакан, приваренный к кузову, через резиновую проставку.

Схема задней подвески на ВАЗ 2114

Схема задней подвески представлена на рис. 2. Задняя ходовая часть автомобиля ВАЗ 2114 действует следующим образом: поперечная балка работает как качающийся маятник, крепления к лонжеронам не позволяют ей двигаться вдоль оси машины. Закрепленные на противоположном конце маятника стойки с пружинами ограничивают его ход вверх-вниз и служат для колес амортизирующим и частично опорным элементом.

Как меняется шаровая?

Для этого вам нужно сорвать болты крепления переднего колеса и вывесить часть автомобиля на домкрате. Далее откручивается гайка крепления шарового элемента. Выпрессовывается палец опоры из рычага. Аналогично предыдущему случаю это делается при помощи съемника. При отсутствии такового гайку выкручиваем не до конца. Отжимаем монтировкой рычаг и наносим легкие удары молотком вдоль оси рычага. В качестве буфера используйте деревянный брусок. На следующем этапе нужно открутить два болта, что крепят шаровую к поворотному кулаку.

После этого рычаг сдвигается в сторону (монтировкой), и опора успешно извлекается наружу. Исправный палец не должен перемещаться с люфтом более 0,8 миллиметра в опоре. В противном случае его нужно заменить, поскольку здесь имеется большая выработка. Перед установкой грязезащитного пыльника рекомендуется промазать поверхность опоры герметиком. Так мы исключим преждевременное его расслоение и деформацию. Не лишней будет и проверка наличия смазки в шаровой. Некоторые производители экономят и кладут очень мало смазочного состава. В таком случае приобретаем специализированный продукт и промазываем им весь периметр элемента.

Диагностика ВАЗ – Это просто!

Не только владельцам импортных автомобилей доступна возможность самостоятельной диагностики. Многие модели автомобилей ВАЗ, в том числе и «классические» 2105, 2107, не говоря о более современных моделях 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115, Приора, Калина оснащаются блоками электронного управления, а, следовательно, у нас есть возможность выполнить их диагностику своими руками.

Для чего необходима диагностика автомобиля ВАЗ

Частый случай, который вызывает беспокойство автолюбителя, это сигнал «check engine» который оповещает о сбое в работе системы автомобиля.

Это обычно повод для посещения СТО, но сегодня у нас есть возможность выявить причину срабатывания сигнализатора самостоятельно для этого потребуется купить диагностический адаптер.

С его помощью можно достаточно просто выполнить диагностические мероприятия – выявить сбои в работе определить неисправности своего автомобиля, изменить настройки, получить информацию с датчиков. И все это с минимальными финансовыми вложениями.

Диагностический разъем ВАЗ 2114: назначение, расположение и подготовка к диагностике

Диагностический разъем ваз 2114 необходим для подключения бортового компьютера. Такое устройство пользуется высоким спросом среди автолюбителей, ведь оно делает эксплуатацию транспорта более удобной. Существует немало компьютеров, которые подойдут ВАЗу. Их можно подключить к авто при помощи данного разъема.
В большинстве случаев имеется инструкция по использованию устройства, подключении. Но нередко водители пользуются б/у изделиями, которые не имеют соответствующей документации. В таком случае, потребуется информация о том, где именно располагается разъем, и как проводить монтаж.

Где находится нужный разъем

Чаще всего он располагается под торпедой. Кстати, он может находиться как с правой, так и с левой стороны. В определенных моделях устройство располагается возле рулевой колонки. Может расположиться слева и ниже от нее. У автомобилей, которые обладают европанелью, разъем находится под прикуривателем.

Стоит сказать о том, что два дополнительных контакта, которые располагаются на диагностической колодке ваз 2114, нужны для температурного датчика внешнего воздуха. После того, как вы осуществите подключение, потребуется активировать К-линию. Она необходима для того, чтобы передавать на устройство всю важную информацию.

Делается это следующим образом:

Проводится соединение метрового провода со вторым контактным разъемной колодки.
Второй конец конец проводится к диагностическому разъему.
Подключение проводится при помощи М-гнезда у колодки ЕВРО 2, либо в седьмое гнездо колодки ЕВРО 3.
Осуществляете подключение бортового компьютера и устанавливаете его в запланированное место.

Основные шаги в диагностике

Когда вы нашли разъем диагностики ваз 2114, можно приступать к требующимся диагностическим работам.

Кстати, перед тем, как устанавливать устройство, задумайтесь о том, для чего именно он будет применяться. При выборе бортового приспособления нужно учитывать характеристики авто, так для ВАЗ 2114 подойдут недорогие модели. Достаточно будет подобрать систему, которая имеет монитор, комплект проводов, а также сам процессор.

Далее нужно буде найти место, на которое можно монтировать монитор. Нужно учитывать индивидуальные особенности машины, оптимальным местом является центральная часть консоли. Когда свободного места на торпеде недостаточно, то стоит закрепить монитор на торпеде.

Помните о том, что нужно найти место и для процессора, при этом важно, что к вентилируемым отверстиям должен существовать свободный доступ. Корпус стоит закрепить в определенное место для большей надежности.

Отдельного внимания заслуживают провода, их нужно не повредить во время эксплуатации. Для этого специалисты советую проводить их через специальную трубку.

После того, как разъем для диагностики ваз найден, прочие работы выполнены, можно соединить проводку.

Теперь вам доступна диагностика авто.

Какие бывают?

Диагностический разъем 2114 практически на всех моделях является одинаковым. На инжекторных моделях с 2002 года используется 12-ти контактный прямоугольный разъем. Располагается он в салоне под торпедой, при этом он может находиться с водительской стороны или же с пассажирской. Но встречаются и такие модели, для которых подходит 16-ти контактный разъем, также с 2002 года.

Диагностика ВАЗ Самому?! – Это просто!

В этой статье мы расскажем как просто проводить самостоятельную компьютерную диагностику, а также сопутствующий ремонт автомобилей ВАЗ (2105, 2107, 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115, Приора, Калина).

Если на вашем автомобиле загорелся ошибка двигателя чек (check engine) или же вас беспокоит расход топлива читайте статью, мы научим выявлять подобные неявные проблемы.

Если у вас не тянет двигатель, появились провалы, или автомобиль дергается, проблема также может быть в электронике автомобиля или датчиках. Также не стоит рубить с плеча и бежать в автосервис, возможно проблема решается очень просто, с минимальными материальными затратами. Читаем нашу статью.

Никакой автомобиль, тем более автомобиль русского производства не застрахован от неисправностей. Самое неприятное в этой ситуации это то – если проблема носит не явный характер , такой как неисправная электроника или датчик. Первая мысль в такой ситуации – сразу бежать к автоэлектрику , пусть он решает эти сверх сложные, казалось бы, проблемы.

Чаще всего разъем расположен под рулевой колонкой автомобиля.

Для того чтобы подключить автомобиль к ноутбуку нужен специальный адаптер (см. фото).

Данные адаптер стоит недорого , если сопоставлять со стоимостью компьютерной диагностики двигателя в автосервисе. Заказать данный адаптер можно на сайте www.diagnost7.ru.

Адаптер подходит ко всем русским автомобилям без исключения и даже некоторым авто иностранного производства. В комплекте с адаптером , поставляется программы для диагностики автомобилей.

Каковы возможности программ? Что можно сделать с помощь данного адаптера? Диагностика :

• Система управления двигателем

Bosch M1.5.4 (R83), Ителма VS5.1 (R83), Январь 5.1 (R83), Bosch M1.5.4 (Euro 2), Ителма VS5.1 (Euro 2), Январь 5.1 (Euro 2), Январь 7.2 (Euro 2), Bosch M7.9.7 (Euro 2), Bosch M7.9.7 (Euro 3/4), Ителма/Автел М73, Bosch MP7.0 (Euro 2), Bosch MP7.0 (Euro 3), Bosch ME17.9.7 (Euro 3), Ителма М74, Ителма М75, Ителма М74CAN, Ителма М74CAN MAP

• Автомобильная противоугонная система

• Модуль электропакета

ЭП Приора, ЭП Калина НОРМА, ЭП Калина ЛЮКС, ЭП Гранта, комбинация приборов Гранта/Приора

• Электроусилитель руля

Mando (Корея), КЭМЗ, Автоэлектроника, Авиаагрегат, Север/ДААЗ

• Подушки безопасности

Autoliv ACU3 (Калина, Приора), Таката (Гранта)

• Антиблокировочная система

Bosch 5.3, Bosch 8.0, Bosch 8.1, Bosch 9.0, Bosch 9.0 CAN

• Отопитель/климат (Приора, Калина, Гранта)

• Блок управления стеклоочистителем (Приора) • АКПП Jatco AY-K3

Ремонт передней подвески (рычагов, шаровых, ступицы) ВАЗ 2114

Передний рычаг

Выполнить замену сайлентблоков на переднем рычаге подвески автомобиля ВАЗ 2114 по силам и собственными руками. Для этого старайтесь строго придерживаться предложенной нами инструкции.

Разместите автомобиль на смотровой яме.
Снимите защиту двигателя, если таковая имеется.
Открутите гайки болтов с передних рычагов.
Ключом на 17 следует демонтировать крепеж стойки переднего стабилизатора, который фиксирует его с рычагом.
Выбейте болт.
Ослабьте болты крепления колес, поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите колеса.
Ключом на 24 демонтируется гайка растяжек. Чтобы не пришлось прикладывать огромное усилие, предварительно очистите крепежный элемент с помощью металлической щетки и обработайте составом WD40. Это должно помощью открутить полностью эту гайку.
Затем открутите два болта шаровой опоры от поворотного кулака, чтобы снять рычаг.
С указанной гайкой часто возникают проблемы. Редко удается ее с легкостью снять. Хороший выход из ситуации — снятие рычага с крабом и растяжкой. Для этого немного ослабьте гайку растяжки возле краба, демонтируйте три болта крепления краба и кузова. Теперь снимайте весь узел и в более удобном положении приступайте к откручиванию проблемной гайки. Самый крайний метод — нагрев или применение зубила.
Вам удалось снять рычаг. Первым делом замените сайлентблок растяжки. Демонтаж старого элемента выполняется с помощью самого обычного зубила. Проушины обязательно зачистите, возьмите новый подходящий сайлентблок.
Дело за тисками. Сайлентблоки запрессовываются поочередно в ваш рычаг. Усадить элемент полностью обычно не получается, потому рычаг следует поместить на ровный пол или прочный стол. Насаживать сайлентблок предстоит при помощи молотка. Нескольких точных и достаточно сильных ударов должно хватить.
Использовать метод без применения тисков очень рискованно. К таким мерам прибегают или уверенные в себе специалисты, или те, кто не против поэкспериментировать со своим автомобилем.
Теперь меняем на переднем рычаге. Первоочередная задача — избавиться от старого сайлентблока. Если он был полностью разбит, вам достаточно будет просто извлечь втулку и достать оставшиеся резиновые элементы сайлентблока из проушин.
Если этот метод не актуален, сайлент придется выпрессовать. Съемник у вас уже есть.
Новый элемент предварительно обрабатывается водой, разбавленной с любым мыльным средством, гелем для посуды или простым жидким мылом.
Используйте инструмент для запрессовки, чтобы поставить новую деталь на свое законное место.
Стяжку болтов крепления следует выполнять постепенно. Сайлентблок может подкручиваться при этом, потому старайтесь придерживать его отверткой.
Увы, процесс замены сайлентблоков на переднем рычаге заметно сложнее, нежели в случае с растяжкой.

Последовательность выполнения

2. Усилием рук покачиваем верхнюю часть переднего колеса автомобиля в поперечном направлении. Аналогично проверяем переднюю подвеску с другой стороны автомобиля.

Если чувствуется люфт (даже малозаметный), то проверяем надежность крепления поворотного кулака к стойке передней подвески и состояние подшипника ступицы (см. «Колеса, шины и ступицы»).

Рекомендация: Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

3. Энергично раскачиваем переднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух перемещений — вверх-вниз), после того, как его перестали раскачивать, то неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилие сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Замечание: Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

4. Осматриваем стойки подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Рекомендация: Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор передней подвески исправен.

5. Визуально проверяем состояние подушек (1) и стоек (3) стабилизатора поперечной устойчивости, резинометаллических шарниров рычагов и продольных растяжек (2), чехлов шаровых опор (4).

. подушек поперечных растяжек (5).

Шарниры и подушки с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем (см. ниже соответствующие разделы).

6. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

7. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещин в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.

8. Штангенциркулем измеряем расстояние между тормозным диском и поперечным рычагом. Если при покачивании кузова это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм, то заменяем шаровую опору. Аналогично проверяем шаровую опору другой стойки передней подвески.

Задняя подвеска

Заменить сайлентблоки на задней подвеске автомобиля ВАЗ 2114 также иногда приходится. Они не так сильно подвержены износу, как в случае с передними рычагами, но факт остается фактом.

Последовательность ваших работ в данной ситуации будет следующей:

Если нет подъемника, немного ослабьте крепления болтов на колесах, установите домкрат, поднимите автомобиль и полностью демонтируйте колесо.
Под балку желательно поставить какие-то опоры. Подойдут как простые кирпичи, так и второй домкрат. Все зависит от того, что есть в вашем распоряжении.
Теперь следует демонтировать болты, которые крепятся к амортизатору и кузову автомобиля.
Действуйте аккуратно, избегая повреждений резьбы.
Болты выбиваются, балка смещается вниз или немного назад. Это позволит добраться до искомых сайлентблоков.
Они демонтируются съемником.
Новые элементы подвески устанавливаются аналогичным способом с сайлентблоками передних рычагов. Чтобы они лучше садились в свои гнезда, воспользуйтесь мыльным раствором.
Соберите всю разобранную конструкцию в обратной последовательно.
В процессе разборки и сборки обратите внимание на остальные узлы, к которым вы получаете полный или частичный доступ.
Как показывает практика, выполнение определенного ремонта позволяет изучить состояние сопутствующих узлов, агрегатов и деталей автомобиля, вовремя определить появившиеся проблемы и устранить эти поломки или то, что может повлечь к этому.

Стоит ли пробовать вам при полном отсутствии опыта? Вероятнее всего нет. Но ведь откуда-то этот опыт должен появляться, верно?!

О неисправности, а точнее износе сайлентблоков на автомобилях ВАЗ2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2119 Калина, ВАЗ 2170 Приора, ВАЗ Гранта, ВАЗ он-До сигнализируют характерные звуки при движении автомобиля, что значительно снижает комфорт и удобство в управлении автомобиля. Подвеска автомобиля начинает стучать, при движении прямо автомобиль уводит в сторону, что свидетельствует о неустойчивости движения. Главное, что эта проблема легко разрешима.

Модернизация ходовой части

Существует много способов модернизации, к ним можно отнести установку пневмоподвески, спортивного варианта. Для примера стоит разобрать простую, но при этом эффективную модернизацию – треугольные рычаги. Это жесткий и надежный узел, который устанавливается вместо заводских деталей, а именно вместо сайлентблоков и рычага растяжки.

Треугольные рычаги устанавливаются для уменьшения увода углов и улучшения показателя управляемости. После установки этих деталей направление нагрузки меняется на поперечное. Если принято решение поставить треугольные рычаги, то вместе с ними рекомендуется установить новый комплект газовых опор. Треугольные рычаги могут быть установлены своими руками, но после этого требуется выполнить «развал-схождение».

Признаки поломки

Часто указывается, что передние стойки на ВАЗ 2114 могут прослужить около 60 тысяч километров. На самом деле цифра не совсем справедливая, поскольку в условиях наших дорог существенно снижается. Порой даже в два раза.

Потому задача автовладельца — следить за состоянием подвески и передних стоек в частности, вовремя определять признаки поломки и выполнять замену агрегатов.

Изношенная

Если у ваших стоек действительно заканчивается срок службы, определить это можно по следующим признакам:

Автомобиль ведет себя неустойчиво на дороге;
При движении по препятствиям машину сильно раскачивает;
При входе в повороты и на торможении машина неустойчивая;
Тормозной путь заметно увеличивается;
На корпусе наблюдаются следы масла;
В передней части авто возникает шум или стук.

Некоторые даже при столь явных признаках неисправности продолжают игнорировать потребность автомобиля в замене передних стоек. Если же не предпринять никаких действий, последствия могут оказаться такими:

На каждой неровности машину будет подпрыгивать;
Управляемость в поворотах снизится в разы, авто будет уводить в сторону, разворачивать;
Шины потеряют свое качество и износятся в кротчайший срок;
Вскоре придется ехать на развал-схождение.

Если замена передних стоек на ВАЗ 2114 будет выполнена своевременно, этих проблем и огромных финансовых затрат можно будет избежать.

Выделяет три типа передних стоек, которые пригодны для установки на ВАЗ 2114.

Масляные комфортные. Если вы любите тихую, размеренную езду, выбирайте масляные. Они с завода ставятся на Самару 2. Хорошо сглаживают неровности на дорогах, однако на высоких скоростях ведут себя нестабильно, автомобиль может сильно раскачивать.
Газо-масляные. Среднее решение, которое позволит комфортно ездить на небольших скоростях, но в то же время наслаждаться спортивной манерой езды, если потребуется. Оптимальный вариант для среднестатистического водителя.
Газовые. Если вы любите тюнинг и огромные скорости, тогда ваш выбор — это исключительно газовые стойки. Но приготовьтесь к тому, что каждая кочка и неровность будет ощущаться под вами. В условиях города такие запчасти долго служить не смогут. Это скорее трековые решения для соответствующих тюнингованных версий «четырнадцатой» модели. Устанавливая короткоходные стойки на ВАЗ 2114, вы сможете добиться лучшей аэродинамики, прижимной силы за счет занижения подвески. Короткоходки — это устройство с ограниченным ходом отбоя, если говорить коротко.

Краткое описание неисправностей

В большинстве случаев ремонт ходовой части можно выполнить самостоятельно. Основные неисправности, как правило, связаны с выходом из строя амортизирующих передних и задних стоек, так как они являются самым нагруженным элементом конструкции. Стойки воспринимают динамические нагрузки от кузова автомобиля, от колес во время преодоления неровностей дорожного покрытия и боковую нагрузку от воздействия рулевых тяг, которая увеличивается на малых скоростях движения.

Для снятия и установки стоек требуется два приспособления. Остальные инструменты есть в гараже каждого автолюбителя:

стяжки для пружин;
съемник для выталкивания из рычага пальца рулевой тяги, он же может быть использован для выпрессовки шаровой опоры при необходимости.

Более мелкие неисправности подвески возникают по причине износа уплотняющих резинок и резинометаллических втулок (сайлент-блоков). Их заменить гораздо проще, нежели стойку, хотя иногда для выпрессовки сайлент-блоков тоже нужно приспособление.

Всем привет!

Пришлось вне планово заняться передней подвеской из за того что на мелких неровностях(в моем случае по прикатанной щебенке) что то стучало, и этот неприятный стук с каждым днем становился сильнее.Грешил на опоры стоек т.к при замене стоковых стоек и пружин на коротыши, опоры оставил заводские, да и проехал на них уже почти 106 тыс.км так что не сомневаясь купил новые фирмы БРТ(Балаковорезинотехника)

новые опорникиСнял стойки и заменил опоры, попутно поменял наконечники(были еще более менее живые но решил заменить чтоб не делать потом опять сход-развал)

стойки прошли 40000 км и пока сухие, газ в них тоже остался).

новый и старый опорник.

наконечники БЗАК довольно таки не плохиеВообщем поставил все на место но стук не пропал…(Решил не забивать голову и сделать диагностику в сервисе и за одно сход-развал .Вердикт мастера таков : под замену ромашки…их купил той же фирмы БРТ.

задрали первый раз в жизни на подемнике.

сзади развал оказалось -1.5 и перед тоже завалил на -1.5 может и зря но управляемость понравилась)Выехал из сервиса и оооо Бооожее стук пропал!Какая же красота когда ничего не гремит в подвеске просто кайф)))Так же под замену пошли передние колодки.Старые зеленые Феродо мало того что почти стерлись, отслоились и лопнули.Колодочки были в запасе, не новые правда но еще походят!

Читайте также: