Как поднять подвеску на мерседесе 190

Обновлено: 29.04.2024

Mercedes A/CLA/180-250 W176 2012-2018 год, будем поднимать на 3 см. Или подвеска как сейчас модно x-line

Решил написать про Мерседес так как про них очень мало информации в интернете, а часть владельцев даже не могут найти нужную инфу чтобы как то улучшить ходовую часть автомобиля не прибегая к большим затратам.

Будем с вами лифтить ашку. Первым делом расскажу с какими трудностями вы можете столкнуться.

По вин номеру некоторых ашек могут пробиваться амортизаторы от GLA, но можно обойтись и без них, они достаточно дорогие. Это единственная проблема. Данные автомобили идут с пакетом плохих дорог и удлиненным приводом. Со временем как не крути автомобили с пакетом плохих дорог начинают сильно раскачиваться и плохо входить в повороты (просевшие пружины). Это мы и будем менять.

Начнем с лифта на 3 см перед и 2 см задняя часть.

Пружина передняя 362 мл фирмы LESJOFORS 4056909 . Пружина мягкая на гравии с острыми камнями будет комфортно и можно установить резину 225/50/17 без проблем . Амортизатор левый Sachs 317451 правый Sachs 317452 .

Задняя пружина 300 мл фирмы Sachs 994728 . Амортизатор задний BILSTEIN 24244176 . A1563250084 ПРОСТАВКА ОПОРЫ СТОЙКИ АМОРТИЗАЦИОННОЙ от ГЛА x156.

Поменяв данный комплект мы получаем лифт 3 см спереди (160мм) и 2 см сзади (175мм). И не боимся парковаться к бордюрам. Н резине 225/50/17

Теперь рассмотрим версию x-line. Она немного дороже. но клиренс увеличится еще на 2-3 сантиметра. Спереди клиренс 170-180, сзади должен быть 190-200 ( но нужно менять проставку ) либо брать пружину на 315-320 мл.

Передняя пружина 325 мл фирмы Sachs 993620 . Амортизатор левый Bilstein 22-244154 . правый Bilstein 22-244161 . Разница между амортами от а класса чашка стойки поднята на 2 или 2,5 сантиметра. Тем самым клиренс увеличится без замены пружин.

Задняя пружина 300 мл фирмы Sachs 993616 . Амортизатор задний Bilstein 24-244176 . Но это не точно. Так как заднюю часть автомобиля еще надо поднимать на 2 см. ( вопрос не решился вернулся к первому варианту).

Что получилось в итоге: На первой сборке авто входит в повороты отлично, не раскачивается на прямой. можно подъезжать к бордюрам проверялась в поездке в крым из екатеринбурга. резина 225/45/17

позже установлена 225/50/17 авто стал выглядеть лучше. Субъективно.

Вторая сборка дает возможность выезда на мелкое бездорожье без боязни задеть защитой. Управляемость средняя, прямая комфортная.

резина 225/50/17 возможность установить 225/55/17. На последних колесах автомобиль нуждается в прошивке если это индекс 180.

Увеличение клиренса

Можно ли увеличить клиренс на w202?
Задумался над увеличением клиренса. вообще, насколько это возможно и как это осуществить?
Только так, чтобы это не сказалось негативным образом на безопасности.

есть 2 способа
1. Новые пружины
2. Проставки
но лучше пружины !

Можно ли увеличить клиренс на w202?

Можно!
Есть спец. пружины для увеличения клиренса (код опции _ 482) на моей такие стоят.

VLRi
а зачем тебе.

Колхозный тюнинг для увеличения клиренса: Видел на одном 202 резину поставили 205/65 (вместо 195/65 или 205/60) R 15 машина приподнялаcь где то на 3 см.

первые цифры это ширина резины,если ставить вместо 195\205ю клиренс ни как не увеличится. Да и резиной ты клиренс на много не увеличишь,ну может быть на 1см.

На рыбалку ездить!))

Можно!
Есть спец. пружины для увеличения клиренса (код опции _ 482) на моей такие стоят.

Супер! Спасибо за совет!
А на сколько примерно приподнялся?

А на сколько примерно приподнялся?

Пружины родные я их не менял.
Точно не могу сказать на сколько она выше, но разница существенная по сравнению с другими "цешками"
Вот орг. номер этих пружин: 202 321 22 04

Понял! Поищу такие, спасибо!

а какие пружины нужны чтоб зад поднять эти я так понимаю только для морды 202 321 22 04.

Проставки поменяй. поставь побольше..

жесть какая, тут народ бьется как уменьшить клиренс а тебе хочется его поднять. Видел я такое детище ужаснуло жесть как, сморится как телега на колесах.

у меня хрень я хоу только заднюю часть приподнять чуток т.е. морда нормально сисдит а вот задница провисла.

ставь тады проставки ..если меня память не подводит, то они по номнрам идут от 1 до 4..

жесть какая, тут народ бьется как уменьшить клиренс а тебе хочется его поднять. Видел я такое детище ужаснуло жесть как, сморится как телега на колесах.

Нет, ну собственно говоря от владельца С240 спорт ничего другого и не ожидал
Если возможность увеличения клиренса предусмотрена, значит это кому то может понадобиться.
Тебе не нужно - ты и не ставишь. все очень просто.

Для увеличения клиенса я:
1) Взял пружины с W210.
2) Поменял проставки под пружины.На перед идут размеры от 1 до 5, а на зад от 1 до 4.
Что выигрываете и что теряете? Да, клиренс увеличивается, но теяете управляемость и получаете раскачку кузова.
Я не сказал бы, что получается колхоз и на брюхе не лежит, в общем для наших дорог.
Каждому своё, мне нравится, вид бодрее стал и за бордюры при парковке не цепляюсь.
По капусте мне все это удовольствие в 11 рублей стало вместе с заменой.

Не пробовал УАЗик купить.

Выложи хотя бы фотки, посмотреть как теперь мерс смотрится

VLRi, у меня с самого начала стоят такие пружины. За всё время ниразу не за что не задевал, хотя и на рыбалку и в деревню на ней регулярно езжу. Реально сантиметров на 5-7 выше чем у gurza. Сравнивали. Я привык и мне так удобней. И брызговики не за что не задевают. Вот.

парни, никогда не увеличивайте клиренс, поездил неделю, теперь хочу обратно. На дороге кидает, стала значительно шумнее и жестче. Короче, ну его в ж. у, буду менять обратно. Одно хреново, не забрал старые пружины, теперь придется наверное новые покупать.

Согласен , гАдостно . Особенно когда сток пружины , а всё остальное осталось спортлайн =((((((

Короче сегодня поеду менять.

Порезать можно чуток, и пружины менять не нужно.

Если спорт подвеска , можно . На стоке стрёмно .

Нифига не поменял, оказалось под пружиной стакан треснутый, заказал новый, через недельку обещали привезти. Заодно решил весь передок перебать, чтобы наверняка ничего не грюкало. Заказал, стабилизатор, рулевой амортизатор, рулевую трапецию, втулку маятника и шланги тормозные, а то они мне что-то не нравятся.

Так что, пружины менять или нет, кто что посоветует, Братва?

Так что, пружины менять или нет, кто что посоветует, Братва?

отъездий зиму с этим клиренсом а весной уже можно искать варианты.

n2y параметры подвески и катки какие ?

Для увеличения клиенса я:
1) Взял пружины с W210.
2) Поменял проставки под пружины.На перед идут размеры от 1 до 5, а на зад от 1 до 4.

1)на сколько машина поднялась?
2)какие проставки поставил (скока точек и какой фирмы)?

)на сколько машина поднялась?
2)какие проставки поставил (скока точек и какой фирмы)?

1)Машина поднялась на 7, 5 см
2) Проставки поставил максилпльные, на перед 5, а на зад 4.

Если вы хотите ездить на автомобиле, а не изучать его потенциальные проблемы - обратитесь в нашу компанию, мы подберем вам максимально исправный авто. Мы отлично разбираемся в проблемах этих автомобилей и знаем, как обнаружить износ, благодаря тому, что работаем только в рамках специализации и собственной базы знаний.

Почему стоит обратиться к нам за проверкой автомобиля
перед покупкой или подбором автомобиля под ключ?

Услуга подбора авто от Лаборатории Диагностики — это не просто поиск автомобиля с меньшим пробегом или осмотр кузова толщиномером: мы выполняем весь спектр необходимых проверок крупных и дорогих к ремонту агрегатов, чтобы вы не занимались ремонтом в принципе.

Почти новый сильно битый Ranger Rover по программе «Approved» у официального дилера.
- Необходим ремонт двигателя - масло вылетает напрямую в выхлоп. Дымовая завеса из выхлопа.
- После сильного удара вырезано заднее крыло и помяты/заменены усилительные элементы

Porsche Macan Turbo 2015. Во время осмотра из коробки вытекает масло.
- Активная течь масла из АКПП. Дилер "не заметил" при приемке
- Двигатель гильзован, при приемке дилер не делал эндоскопию.
- Следы супер агрессивной эксплуатации.

Mercedes Maybach с пробегом 300 тысяч. Скоро на авто.ру с пробегом 120 тысяч.
- Колхозный ремонт ГРМ на продажу.
- Течи из-за плохо уложенного герметика крышки.
- Множество дефектов.

Лаборатория Диагностики -

Подбор автомобилей
премиум сегмента в Москве

Почему стоит обратиться к нам за проверкой автомобиля
перед покупкой или подбором автомобиля под ключ?

Наши услуги

Диагностика
перед покупкой

Подбор автомобиля
под ключ

Автоэксперт
на целый день

В среднем 5-6 осмотров за день. Без ограничений количества осмотренных автомобилей.

8 495 142 64 56

Заказать подбор
или диагностику

Примеры из практики автоподбора

Mercedes GLS500 2016

Неверная калибровка пневмы, базовый уровень слишком высокий. Рекомендуется замена тяг уровня кузова сзади и повторная калибровка.
Определить проблему на месте не удалось, скорость опустошения резервуаров нормальная и следов закисания штуцеров нет. Однако машина не опускается в нормальное положение. Во время тестов пневмы зад поднимался гораздо меньше переда, датчики уровня кузова сзади иногда показывают чушь.

Mercedes GL350 CDI 2014

В верхнем положении пневмоподвески компрессор регулярно подключается для накачки давления в ресивер.
Значительной просадки уровня при принудительном отключении компрессора нет, однако давление в ресивере медленно падает. Возможны проблемы с подачей напряжения на клапана или утечка между блоком клапанов и ресивером.

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ

Mercedes GL 166 - разибираемся в проблемах дизельных двигателей, слабых местах бензиновых восьмерок M278 и шестерок M276. Сколько стоит обслуживание пневмы airmatic? Стоит ли покупать этот Мерседес GL вообще?

Что с надежностью у Мерседес CLS? Какой двигатель самый надежный у Мерседеса E класс w212? Какой из них лучше выбрать и стоит ли бояться богатых комплектаций с пневмой Airmatic? Отвечаем на эти и многие другие вопросы внутри

Какой Инфинити выбрать, чем отличаются FX35 от FX37 и FX37S, какие имеют проблемы? Стоит ли покупать Infiniti не смотря на болячки и возраст? На все эти вопросы автор подробно ответил в этой статье, параллельно повествуя об опыте подбора автомобиля Инфинити FX в Москве.

Очерк о надежности, ресурсе и проблемах дизеля БМВ Х5 и Х6 Е70/Е71 от специалистов Подбора автомобилей. Помимо перечня проблем BMW мы разберемся в чем разница между 30d и 35d/40d, что такое активная рейка и Servotronic, а также многое другое.

Какой самый надежный двигатель у Мерседес S w222? Как лучше построить процесс поиска и выбора б/у S класса, если у вас ограниченный бюджет? Почему двигатели мерседес задирает и какие? На все вопросы касательно надежности и ресурса Мерседеса W222 мы ответим в этой статье, собранной на основе нашей базы знаний и опыта автоподбора Mercedes S klasse.

Стоит ли бояться пневму и сколько стоит обслуживание Туарега в год? На что смотреть перед покупкой и сколько стоят ремонты? Нужно ли быть миллионером и насколько надежны дизельные и бензиновые Туареги GP и NF. Все недостатки и слабые места Volkswagen Touareg кратко и без воды.

Почему возникают задиры двигателей Порше? На что смотреть при покупке и каких болезней Porsche бояться прежде всего, а также почему подбором автомобиля Porsche Cayenne необходимо заниматься только профессионалам.

Какие двигатели у Porsche Macan, какие из них надежные, а какие капризные. Слабые места и проблемы Макана, а также в чем основные основные отличия Cayenne и Macan. Что с надежностью у робота PDK, и получил ли он в наследство кучу проблем от DSG? Все это и еще немного больше в статье на базе знаний Лаборатории Диагностики, компании по подбору премиум автомобилей.

Все о трудностях выбора и проблемах б/у S350/S500. Как определить реальный пробег Мерседес и стоит ли его покупать? На базе нашего обширного опыта автоподбора Мерседес, Лаборатория Диагностики открывает завесу на масштабы дезинформации рынка б/у автомобилей, параллельно подчеркивая все самые дорогие проблемы W221.

Стоит ли покупать Ауди с пробегом? Суть все проблем и эксплуатационных болезней Audi Q7. Какой Ауди лучше выбрать - бензин или дизель? Какой двигатель надежнее и почему, а также сколько стоит обслуживание Q7 в 2018 году?

Исчерпывающие сведения о проблемности и стоимости обслуживания Infiniti моделей G в кузове V36 и EX/QX50 в кузове J50. Чем отличаются модели и двигатели, их недостатки и болезни. Отличия коробок передач 5 ступеней от 7 ступнчатой Jatco, и какая надежней? Как решить проблему тормозов Инфинити и стоит ли ее бояться вообще?

Диагностика Инфинити и распространенные проблемы QX56 Z62. Чем отличаются QX56 и QX80, а также стоит ли покупать Инфинити QX56, каких болячек Инфинити опасаться больше всего, как проводить диагностику Инфинити QX56, чтобы не ремонтировать и на что обратить внимание при покупке Инфинити.

Статья с подробным описанием распространенных проблем Nissan Pathfinder 2.5/3.0. 'Обязательна' к прочтению всем потенциальным покупателям. Как проходит подбор автомобиля в Москве, а также сколько стоит подобрать авто или помощь автоэксперта при покупке?

С чем придется столкнуться подбирая авто в Москве? Какие проблемы 3.2 дизеля Pajero способны вытряхнуть карманы? .Задача покупки Митсубиси Паджеро в Москве, как оказалось, не из простых, особенно если учесть что купить исправный дизельный автомобиль с пробегом тяжело в принципе. Основные риски связаны с дорогостоящим ремонтом топливной аппаратуры и трансмисии.

Выездная диагностика автомобиля - Плюсы и минусы, стереотипы, и почему классическая проверка на подъемнике недостаточна. Гарантии сервисов и официальных дилеров на проводимую диагностику, а также как лучше проверить автомобиль перед покупкой. Делайте диагностику перед покупкой только в профильных организациях!

Каждая компания по подбору автомобилей считает себя наиболее опытной и квалифицированной, расписывая свои достижения в наиболее выгодном свете. Будем оригинальнее и дадим Вам самостоятельно решить лучше мы или хуже других. Почему мы лучше других? Как проходит подбор автомобиля и многие другие ответы на интересующие вас вопросы

Все что Вы хотите узнать об Infiniti FX35/45 первого поколения S50. Проблемы, недостатки, болезни и множество полезной информации, которой опытные специалисты Лаборатории Диагностики делятся с читателями. Подбор Infiniti в Москве, диагностика FX перед покупой

Большая статья о проблемах Мерседес W164/W166/X164/X166 с пробегом. Как узнать реальный пробег, где лучше делать диагностику Мерседес в Москве и сколько стоит промахнуться в выборе б/у мерседеса?

Всё гниёт по плану: покупаем Mercedes-Benz C-Klasse W203 за 350 тысяч

Икона и предмет поклонения, машина без возраста, одинаково любимая северными бизнесменами и южными таксистами… Но все это не про нашего сегодняшнего героя. Безусловно, 203-й – настоящий Мерседес, но при наличии в кармане 350 тысяч рублей, которые опрометчиво хочется потратить на старое ведро, этот автомобиль не попадет в топ-5 сокровенных желаний (по крайней мере, моих). Вполне очевидно, что 350 тысяч за Mercedes, пусть даже и старый, это не так уж много. Как и количество вариантов – их выпуск завершился в 2007 году. Впрочем, W203 даже последнего года выпуска стоят обычно не сильно дороже 500 тысяч, а стартуют цены в среднем от 200 тысяч. Так что за 350 что-то интересное найдем. Поэтому давайте проверять, что мы получим, обладая бюджетом до «середины рынка».

Что и где ищем?

Л юбой здравомыслящий человек скажет, что чем машина моложе, тем лучше. Обычно оно так и есть, но не в случае с W203. Рестайлинг, который провели в 2004 году, получился очень неоднозначным. С одной стороны, стало чуть меньше “глюков” в салонной электрике, стал надёжнее климат-контроль, перестали постукивать дверные замки. Но с другой стороны, все неудачные моторы, которые можно увидеть на этой машине, появились именно после рестайлинга. В первую очередь речь идёт от двигателе V6 (М272). Главный его недостаток — это печально известные звёзды привода балансирного вала, которые быстро изнашивались из-за неудачно подобранного материала. Естественно, после этого возникали вопросы к цепи. Кроме того, тут есть проблемы с фазовращателями, впускным коллектором и золотниковым электронным термостатом. Учитывая возраст машин, можно надеяться, что проблемы предыдущими владельцами были решены. Но даже если решены, то не всегда это сделано качественно. Поэтому при наличии альтернативы в виде старого доброго М112, связываться с "272-м" можно только при наличии квалификации, понимания всех болячек и желания с ними бороться.

С рядными “четвёрками” тоже вышла небольшая осечка. До рестайлинга стояли почти вечные М111 объёмом 2,0 и 2,3 литра. При хорошем обслуживании они действительно могут проехать миллион километров, но после рестайлинга появились моторы М271, причём часть из них — с непосредственным впрыском CGI. Машины с CGI и большим пробегом покупать не стоит (у них не очень хорошие форсунки), а М271 с распределённым впрыском не так уж плохи. Правда, они не так долговечны, как М111, но больших проблем с ними обычно нет, и исключение составляет лишь не очень большой ресурс цепи.

Так уж получилось, что с коробками произошло почти то же самое, что и с моторами: после рестайлинга стали ставить новую АКП 722.9 (7G-tronic), а её ресурс ниже, чем у автомата 722.6, который стоял до рестайлинга. Хотя, конечно, на машинах с большим пробегом шанс столкнуться с ремонтом АКП будет в любом случае.

В итоге получается, что W203 до рестайлинга выглядит предпочтительнее. Если бы не одно “но”: эти машины быстро гниют. Часто получается, что технически неплохой дорестайлинговый W203 снаружи уже весь в ржавчине, а только начинающий ржаветь рестайлинговый автомобиль требует ремонта коробки или мотора. Так что тут придётся искать компромисс. Что ж, попробуем.

Большинство машин в продаже — от частных продавцов. Правда, самую дешёвую я нашёл в автосалоне, а ещё одна была не совсем от частного (или честного) продавца. Посмотрим, что они собой представляют.

Если есть, во что вкладывать

Первый автомобиль привлёк своей ценой. Всего 200 тысяч — и вы обладатель Мерседеса. Заманчиво? В общем-то, да, только придётся смириться, что машина выпущена в 2001 году, а её пробег составляет 240 тысяч километров. Мотор — М111, 2 литра, 163 л.с. А вот коробка — достаточно редкая механика, АКП на Мерседесах встречается куда чаще.

Из несомненных плюсов — всего два владельца, полный комплект ключей и документов. Ну а почему так дёшево? Потому что вблизи машина вызывает слёзы.

Стоит признать, что ЛКП у W203 хорошее, и причиной появления ржавчины в первую очередь надо считать отсутствие оцинковки. Тут краска везде родная, что, признаться, меня удивило и порадовало одновременно

Радость длилась недолго. Все типичные проблемные места не просто ржавеют, а очень интенсивно гниют. Это в первую очередь арки крыльев, низ и углы дверей и менее заметные места — пороги. Тут они ещё скрыты пластиковыми накладками, так что добраться туда нелегко.

Ещё немного, и состояние кузова дойдёт до точки, которую жестянщики называют “некуда вариться”.

Салон Мерседеса — штука коварная. Он сделан из очень качественных материалов, и определить по нему истинный пробег довольно сложно. Тут его могут выдать только несколько вещей — характерные износы руля, кожи ручки КП и сиденья, обычно — валики их боковой поддержки. На этой машине больше всего пострадали ткань на подлокотниках и как раз та самая ручка коробки передач. И то только потому, что коробка механическая. С АКП тут тоже всё было бы в порядке. А вот всё остальное выглядит прекрасно, и пробег в 240 тысяч кажется даже завышенным. Да, салон у W203 — что надо.

В кармашке водительского сиденья валяется отвалившийся контактный щуп от мультиметра. Вот это плохо: есть вероятность, что он отвалился от постоянной работы в этом автомобиле. А значит, тут могут быть проблемы с электрикой. Но пока всё работает как положено.

Нет претензий и к мотору. Работает тихо, ровно, запустился после простоя с пол-оборота. Даже компрессор работает бесшумно. Хотя, если честно, компрессоры W203 способны пережить пару их кузовов.

В целом — вариант интересный. Конечно, его надо поднять на подъёмнике, хорошенько проверить кузов снизу и ходовую часть. Но учитывая наш бюджет, можно предположить, что покупка этой машины за 200 тысяч и приведение её в порядок на оставшиеся 150 тысяч позволит в итоге получить неплохую “цешку”. Однако возни будет много, так что посмотрим что-нибудь подороже и получше.

Истекая маслом

Следующая машина стоит значительно дороже — 330 тысяч. Год — 2003, мотор — 1,8 л, 143 л.с. Казалось бы, откуда на дорестайлинговом автомобиле мотор М271? Такое бывает — Мерседес ставил эти моторы с 2002 года. В случае с автомобилями из Штутгарта немецкая педантичность не сработала, и некоторые моторы появились на W203 раньше официального рестайлинга. Впрочем, некоторые несоответствия между рестайлингами и линейкой моторов есть и у других Мерседесов, так что ничего странного тут нет.

Ещё на стадии звонка у меня зародились некоторые сомнения в продавце. На вопрос о состоянии машины он уверенно ответил, что он — настоящий владелец, никаких вложений в машину не требуется, недочёты есть только в ЛКП. Когда же я стал договариваться о месте и времени встречи, он внезапно поинтересовался, о какой собственно машине идёт речь? Он продаёт две свои машины одновременно. Хм… Ну а про какую же он мне тогда говорил предыдущие пять минут? Или они обе в абсолютно одинаковом состоянии? Вы серьезно?

Два смуглых бородатых человека в одном старом чёрном Мерседесе — это так же типично, как одна блондинка за рулём Пежо 207. Вряд ли кто-то из них — настоящий владелец. Скоро выясняется, что это машина… племянника. Да-да, опять этот чёртов племянник, которому принадлежит половина машин с пробегом! Вторая половина принадлежит отчимам. Такое “родство” отлично объясняет разные фамилии продавца и истинного владельца. Ну а племянник и отчим — какие-никакие, а родня. Выглядит убедительно.

Итак, что с машиной? Она почти полностью в родной краске, но арки всё-таки перекрашены. Причём дважды, и оба раза — плохо. Слой ЛКП неровный, отличается по цвету, да и ржавчина из-под него уже опять лезет наружу.

Как поднять подвеску на мерседесе 190

Автомобили с неисправными амортизаторами не внушают доверия. У них необузданно колеблются колеса и кузов. Если колесо вдруг потеряет контакт с дорогой, это становится рискованно на повороте и, вдобавок к этому, удлиняется тормозной путь. Поведение автомобиля становится не только непредсказуемым, но это связано еще и с неудобствами. Когда чувствуется каждый толчек неровностей или когда побледневший пассажир срочно просит остановиться, постепенно теряется вся прелесть «мобильности».

□ Колебания рулевого колеса, потому что колеса автомобиля не имеют постоянного контакта с дорогой.

□ Увод кузова автомобиля на неровной дороге.

□ Неустойчивость на поворотах, когда колеса на малом радиусе слабо прижимаются к дорожному полотну, а колеса на наружном радиусе слишком перегружены.

□ Неустойчивость при боковом ветре.

□ Прыгающие колеса; это может определить едущий рядом или сзади наблюдатель.

□ Многократно прерванный тормозной след при полном торможении (только для автомобилей без ABS).

□ Неравномерный повышенный износ автошин.

Знакомым методом вертикального раскачивания стоящего автомобиля можно сделать приближенный диагноз, при этом методе автомобиль раскачивается за соответствующее крыло в вертикальном направлении и внезапно отпускается: колебания автомобиля должны сразу же гаситься. Так можно выявить только полностью вышедший из строя амортизатор.

Амортизаторы закреплены между нижним рычагом пружины подвески и кузовом автомобиля. До верхнего крепления можно добраться в багажнике автомобиля. При откручивании гаек не должен проворачиваться корпус амортизатора. Если необходимо, для откручивания гайки захватиться за корпус амортизатора в нише заднего колеса и придерживать его (помощник). И задний амортизатор ограничивает ход пружины подвески, поэтому для замены амортизатора поднять автомобиль настолько, чтобы заднее колесо еще слегка касалось пола. Если снято заднее колесо, то следует опустить нижний рычаг подвески на подставку до момента начала сжатия пружины.

Если откручивать амортизатор при разгруженной подвеске, то витая цилиндрическая пружина с силой выдавит нижний рычаг подвески вниз (возможность получить травму).
Снять боковой кожух багажника. Открутить гайки верхнего крепления. Для ослабления верхней гайки придерживать нижнюю гайку рожковым ключом. Снять кожух нижнего рычага подвески после .Освобождения четырех зажимов. Открутить амортизатор снизу, слегка сжать и вытянуть его назад. Перед установкой сначала надеть резиновое кольцо на резьбу верхнего крепления амортизатора и вставить амортизатор на место.

Снизу закрепить амортизатор новой гайкой Момент затяжки 65 Nm. Смонтировать назад кожух нижнего рычага подвески.В багажнике надеть второе резиновое кольцо на шайбу. Первую гайку верхнего крепления затянуть до окончания резьбы. Второй гайкой законтрить резьбовое соединение. Установить боковой кожух багажника.

Регулировка капота

1. При закрытом капоте проверьте зазор между капотом и передними крыльями с обоих сторон (поперечная регулировка), совмещение переднего края капота с передним краем крыла, если смотреть сверху вниз (продольная регулировка) и высоту переднего края капота и верхнего края крыла (регулировка по высоте).

Поперечная регулировка

2. Откройте капот и ослабьте два болта крепления верхней пластины замка к капоту (см. рис. 7.2).

Рис. 7.2. Болты крепления верхней пластины замка капота (показаны стрелками)

3. Методом проб и ошибок, передвиньте верхнюю пластину пока между капотом и крыльями с каждой стороны не установится зазор приблизительно равный 5,0 мм.

Продольная регулировка

4. Снимите упорную стойку капота, как описано в параграфе 9.

5. Для доступа к гайкам крепления петли капота снимите пластмассовую накладку снизу из колесной арки со стороны где проводится регулировка.

6. Действуя из моторного отсека ослабьте контргайку и вверните резиновый буфер капота под петлей.

7. Снизу из колесной арки ослабьте четыре болта крепления петли капота.

8. При закрытом капоте, расположите его таким образом, чтобы край капота и край переднего крыла были на одной линии, если смотреть спереди вниз.

9. При закрытом, правильно отрегулированном капоте, затяните гайки петли.

10. Установите накладку колесной арки и упорную стойку капота, затем проверьте регулировку по высоте.

Регулировка по высоте

11. Действуя в моторном отсеке, ослабьте контргайку и вверните резиновый буфер капота под петлей.

12. Ослабьте гайку нижнего болта крепления петли к капоту.

13. Методом проб и ошибок передвиньте капот насколько это необходимо, затягивая каждый раз болт петли, пока верхний край капота и крыла на расположатся на одном уровне.

14. После этого поднимите резиновый буфер на несколько оборотов, чтобы передний край капота и край крыла были на одном уровне, если смотреть спереди. Когда регулировка будет выполнена, затяните контргайку буфера.

Замена опор передних амортизаторов Mercedes 190 W201

Передняя опора, которую пришло время поменять, выглядит так, как на фото 1. Эта пошаговая инструкция пригодится всем автолюбителям, которые самостоятельно занимаются ремонтом своего автомобиля. Руководство составлено для замены передней стойки для автомобиля Mercedes- Benz W190. На фото 2 представлен комплект инструментов, которые понадобятся для выполнения предстоящей задачи, а именно: переносной автомобильный домкрат (1); деревянная опора для его установки (2), ручка домкрата (3); вороток (4); ключ торцевой головка 22 (5) и ключ торцевой головка 13 (6); рожковый ключ на 22 (7); шестигранник 7, который, скорее всего, придется дополнительно приобрести (8); универсально средство WD-40 (9); ключ балонный (10), защитные хлопковые перчатки (11).

фото 1. Стойка для замены

фото 2. Инструменты для работы

Прежде всего требуется установить автомобиль на площадку с ровной поверхностью, а противооткаты установить под задние колёса. Все резьбы и гайки опоры надо предварительно обработать универсальной смазкой WD-40. С помощью торцевого ключа на 22 и воротка аккуратно снимаем с привычного места гайку амортизаторного штока, и почти сразу гайка начинает крутиться вместе со штоком. Поэтому шестигранник на 7 вставляется в торец, удерживая шток в неподвижном состоянии, а затем рожковым ключом на 22 гайка вывинчивается. Удаляется гайка, шайба, пластинка. Торцевым ключом на 13 выкручивается гайка самой опоры. Теперь стойка выглядит как на фото 3. Все снятые детали - на фото 4.

фото 3. Стойка в разобранном виде

фото 4. Детали после разборки

фото 5. Используем домкрат

Сторона автомобиля, в которой находится опора, подлежащая замене, поднимается с помощью домкрата до момента, пока шток не высвободиться из опоры (фото 5). Автомобиль должен находиться на ровной площадке, а для установки домкрата используется приготовленная заранее деревянная опора.

Чтобы извлечь старую опору, надо надавить на шток руками. Теперь устройство выглядит как на фото 6 и 7 (вид с другой стороны).

фото 6. Извлекаем старую опору

фото 7. Вид снизу

Посадочное место для новой стойки надо тщательно отчистить от пыли, ржавчины и грязи. Опять надавив на шток руками с усилием, произвести установку новой опоры.

фото 8. Новая стойка на месте

После того, как опора встала на свое место, ее надо закрепить гайками. Но в этот момент шток еще не в опоре. Для того, чтобы шток направился точно в отверстие опоры, надо медленно, поэтапно опустить домкрат. Этот процесс длиться до момента, пока шток не встанет на место. Затем гайка закручивается на несколько оборотов, с пластиной и шайбой. Теперь немного поднимаем домкрат, чтобы колесо вывесилось. После этого с помощью шестигранника на 7 и рожкового ключа на 22 гайка закручивается окончательно. Заодно надо проверить и подтянуть остальные крепления самой опоры. Домкрат опускается, убирается. Итог виден на фото 8.

После этого надо одеть защитный пыльник амортизатора на шток, чтобы он плотно на нем укрепился (фото 9, 10). Важно помнить, что пыльник должен плотно прилегать к штоку, чтоб не допустить попадание грязи на амортизатор.

фото 9. Одеваем защитный пыльнк

фото 10. Плотное прилегание

Аналогичные действия производятся при замене стойки с другой стороны автомобиля.

Давно мечтал о пневмоподвеске на W140. Первый шаг.

Давно мечтал о пневмо или гидро подвеске на своем W140. Все таки как ни крути, а это вещь хорошая, все таки изменяемый клиренс - это удобно, да и просто подкачка при загрузке тоже, особенно если учесть склонность 140-х мерседесов приседать на задние лапы. Вот и запала уже давным давно мне в голову мысль - что-нить такое замутить.

Начал с пневматики (благо форумов и инфы в нете по пневмоподвеске много), но там все корифеи утверждали что диаметр пружин W140 мал и подобрать на их место такую подушку что бы с лихвой выдерживала вес 140-го в динамике оч. затруднительно, а снижать надежность авто мне никак не хотелось - так я мысль от пневмы и отбросил еще 5-ть лет назад. и переключился на гидравлику. Вообще опционально гидравлика на W140 устанавливалась - имела амортизаторы с гидроподкачкой, гидроблок клапанов, гидроаккумуляторы, дополнительную секцию в насосе ГУР, датчики клиренса и ЭБУ - система называлась ADC. И я встречал в нете парней которые собственноручно до оснащали свои мерины этой опцией. Идея установить эту опцию целиком натыкалась на несколько препятствий - машин с такой функцией у нас было не много и на разборку они попадали в основном уже с подвеской переделанной под обычную, те б/у-шные з/ч что попадались были в неважном состоянии. Новые компоненты - те же амортизаторы на заказ привозятся по цене героина. Поэтому не много изменил идею - использовать электрический гидронасос (такой как раз подвернулся) - это избавляло от необходимости прокладки стольких магистралей, установки бачка и пр. Оставалось найти гидроаккумуляторы, блок гидроклапанов и гидроаккумуляторы. С гидроклапаном от W140 (довольно жуткое устройство) оказалась проблема - все что подворачивалось - оказывалось с проблемами. С амортизаторами тоже затык - либо кот в мешке, либо дорого, либо дорогая пересылка. Возникла идея купить их в Италии и привезти самому в сумке, но и в Италии я их там толковых б/у не нашел, а новые и там на заказ и дорого, но вот там я на барахолке натолкнулся на амортизаторы монро с пневмоподкачкой для Опель Омега А - я даже помню такие на этих машинах - удобная была вещь. Просили за них 70 евро - нормально, поторговавшись по телефону - сбросили цену до 50 - это меня вообще устроили, тем более что они были абсолютно новые. Поехали за ними - это 180км в одну сторону - и тут итальянец меня подвел - занят мол на работе и отлучится не могу - отправлю почтой. ну что ты будешь делать, дабы не жалеть о потраченной солярке - устроили себе еще одну экскурсию - благо страна просто мечта, но настроение у меня омрачилась и возникло интуитивное чувство что с пересылкой я не успею, хотя до самолета домой была еще неделя - так и получилось.

Но как учит японская философия - нет плохих обстоятельств, есть обстоятельства которые вы не смогли использовать в своих целях. И вот этот случай натолкнул меня на концепцию: пружина - амортизатор -воздух. Решив на крайняк все

же купить те монро через свою итальянскую родню, я начал просматривать нет и. натолкнулся на AirSpring - AirHelper. Это такая пневмоподушка которая запихивается внутрь пружины и помогает оной "держать" вес. Епрст. - так это ж то что надо! Самое интересное - оказывается такие подушки американская контора Air Lift производит уже с незапамятных времен и предназначены они для выравнивания клиренса загруженных американских пикапов! - вот оно и решение для веса W140 - все таки американцы в плане тюнинга - большие молодцы - снимаю шляпу. Из нета узнал что и у нас эти подушки уже многие поставили и с успехом применяют, нашлась так же, вроде, питерская контора делающая то же самое но из резина (американцы из производной полиуретана), нашел даже контору у нас в Минске занимающуюся этими российскими подушками, но отзывы о их долговечности были не очень (почему то, к сожалению, не удивило), а вот о американских отзывались оч. хорошо - решил купить. Стоимость комплекта на одну ось 100-150 у.е. + персылка на РБ 80 у.е. Начал искать их в Италии - там, кстати, о них тоже никто особо не слышал (при том что несколько фирм тамошних производит широкий спектр обычных пневмоподушек) - привозят на заказ из Англии, там есть производство, но цена и сроки заставили меня обратить свой взгляд на Америку. На ебэй была дорога пересылка - я решил купить комплект на переднюю и заднюю ось и только пересылка 2-х комплектов мне выходила в 176 у.е. нашел по ссылке на ебэй сайт торгующий всякой всячиной к пикапам и внедорожникам и договорился с ними о покупке сразу двух разных комплектов и пересылкой одной посылкой обычной почтой - итого обошлось в 240у.е.

Получил и вот перед морозами и двумя снежными циклонами накрывшими нашу Беларусь этой зимой, успел поставить пока только на переднюю ось. Подушки нагрел газовым обогревателе и выкачав из них воздух вакуумным насосом и облив силиконовой смазкой затолкнул внутрь пружин передней подвески. По случаю морозов накачал 1,0Бар и так все холода и проездил (оба снежных урагана застали меня в пути, кстати). Подушки прошли испытание морозом на "ура!", а было за -20.

Что это дало - мерин стал меньше клевать носом при перекатах через неровности и лежачие полицейские, меньше крениться на поворотах - в общем управляемость улучшилась, ну и с мягкостью подвески тоже произошли изменения к лучшему. Единственный обнаруженный пока минус - это звуки из подвески при переезде, ну скажем, лежачих полицейских, но они не такие уж и громкие.

В целом - сказать что я доволен значит не сказать ни чего - обалденно доволен.

шаг №2 - установка их назад;

шаг №3 - установка штатного компрессора и блока клапанов для их подкачки (для этого уже куплен компрессор пневмоподвески БМВ Е65/66)

шаг №4 - автоматизация пневматической составляющей подвески.

На фото так же проставки из резины под подушки.

Они были выточены мною либо из проставок входящих в комплект подушек, либо из хоккейных шайб №1 и №2 - они делаются из хорошей и плотной резины и вполне подходят на эту роль.

Штуцера подкачки пока выведены под капот к расширительному бачку - пока подкачиваю внешним компрессором.

Помощь по подвеске

Помощь по подвеске ⇐ Sprinter W901-W905. Подвеска

Модераторы: ka750, Эдисон

1. задних пластиковых на мерсах нет насколько я знаю. ставь 2-х листовую НО оригинальную, а не то что подешевле, и ходит намного дольше и грузоподъемность лучше.
2.газ-масленные Boge. чисто газовые не ищи будешь как сайгак скакать, тем более ты грузовой.
3. аммортизаторы только гасят колебания и раскачку газ-масло. рессору поставь от серии побольше и будет тебе счастье. средний не так качает как макси. у меня на моей 3ей серии стоит от 4ой пластиковая , стоит хорошо. на аммортизатарах не экономь если дороги волнистые с трамплинами.
в итоге: для грузо подьемности. вперед пластик от 3ей серии макси. назад 2ух листовую оригинальную, продается комплект усиления к однолистовой( по нинему листу с резиновыми отбойниками+стремянки) у нас с установкой 14000.
по моему мнению усиление газеливскими листами это полный бред. сравнивал мой макси на оригинальных рессорах и на заменителях двойных другой макси, мой изначально выше стоит, а при одновременной загрузкой в 18 человек у меня он стоит вровне с передком, а у него проседает ближе к аркам. .

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
у мерсов у всех кроме Т1 задние дисковые тормоза, только барабанный ручник внутри этих дисков..

Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Спринтеров качает как не крути. может перед или задние аммортизаторы умершие, если они не потекли, это не значит что они не умерли. на ходу будет понятно, например с лежачих полицейских, особенно с нагрузкой

А так огромное тебе спасибо камрад. Жду ответа.
Хочу сделать как надо, не хочу машинку убивать!

Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
П.С. какие аморы поставить на перед или по-вину какие идут? назад я так понимаю нужны будут чуть длиннее раз двух листовая будет стоять? можно как то модель или ссылку на аморы что бы иметь ввиду?

Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
и по передним вроде давил на них как мог, все впоряде. мб и ссылку на рессору оригинал можно. или код.

Про рессоры: 4ая серия передней рессоры для твоего среднего будет очень жесткой( стоит ставить если грузы под 2-2.5 тонны и более таскать будешь) . сзади они нечем не отличаются по виду как я понимаю. на 4ой серии немного другие. а так к своим добавь еще лист оригинальный и не парься ( номер не знаю, в эксисте посмотри), тебе добавочного 2ого листа по глаза хватит. с завода и на 3ей серии однолистовые стоят рессоры)))) в основном.
. в комплекте идет 2 листа с резинками(это чтобы не бремчали)+ 4 стремянки. комплект полностью на задок.
аммортизаторы те же, от 4ой серии они другие и не поддойдут.
. твоя машина подымиться на 2-3 см, дело в том что она проседать не будет сильно. у меня вообще когда народу не сидит так нижние листы до верхних не достают, хотя стоят сидения полки стекла шумка и кондей. заметь как например на Фиатах пока он пустой второй лист даже далеко от первого, из-за этого пустой мягче а когда груженный листы прилегают друг к другу и грузоподъемность увеличивается))))
. по заводу идут Sachs газ-масло короткие(смотри не перепутай а то стучать будут если длинные поставишь(они с 4ой серии)), его аналог Boge(тот же изготовитель) вот и и ставь. до этого сэкономил поставил дешевые Magnum проходили всего 30000км((( .

Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
Ищи здесь http://www.elcats.ru/

у тебя скайп есть что бы переговорить..А то не сколько вопросов так и не понял!

Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
ты меня запутал. может глупо..но ставить от 3 серии или от четвертой и как выглядит этот дополнительный лист в установленном виде? если бы фото. У меня над рессорой на раме есть еще 2 петли но ростояние короче чем основная рессора..вот туда ставится дополнительный лист? или ставить 2-х листовую от 3 серии и амор такой как с завода или чуточку длинее. ППЦ я нуб. Сорри. Мне бы с тобой созвонится и тогда бы вопросов не возникло.

Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
ты много дельных советов дал..Я благодарен но я запутался..можно еще раз..1 на передок то то и то то..потому как так и так..2 задок так и так. Аморы так и так. Извини за жесткое нубство..

Скайпа нет.
Я на работе.
перед:
скорее всего у тебе сейчас стоит 1 лист железный стандартный. аммортизаторы те же других ставить не надо если они работают хорошо.
есть 5 вариантов передних рессор: однолистовая(2серия), двухлистовая с одинаковыми листами(3с), двухлистовая но нижний лист шыре и толще (4с), т.ж. есть углепластиковая рессора с виду можно определить только по виду ризинок на концах рессоры от какой она серии( у 3с они чисто триугольные, а у 4с они на рассширении с выпукластями). стандарт идет железная. разница между пластиком и железом: пластик дороже, к нему нужно еще другие подушки покупать на которых она стоит. пластик выдерживает большую амплитуду раскачки, она мягче и она не лопается а расслаивается вдоль, но если берешь оригинал она оочень долго прослужит если конечно аморты рабочие. железные это классика, держат груз тоже хорошо, дешевле намного. насчет аммортизатров ставь Сакс или Боже газо-масло(это на будущее если твои в не годность пойдут), при изменении рессоры независимо от серии ты амортизаторы ставишь только своего размера иначе морда у тебя задерется сильно ход амортизатора станет коротким и они просто будут стучать и разбиваться. посмотри стоит ли у тебя стабилизатор и в каком состоянии у тебя втулки на нем, совет ставь оригинал, ходят дольше и держат жестче или хотябы намотай под втулку изоленту( ну конечно если встулки ушатаны)))
зад:
по умолчанию на 2ой и 3ей серии стоят однолистовые рессоры. вроде они не отличаются с виду. некоторые усиливают рессору подкладывая под твой же лист еще один и прикручивая стремянками уже не один лист а два. подбирать по размеру и обтачивать, ну это для кулибиных у которых нечего в магазине не продается и ездеют они не на мерсе а на газеле. есть такое понятие коренной лист(основной который к кузову прикручивается) и подкоренной( т.е. второй под ним) который не дает выгиваться коренному листу, и не дает брать полностью нагрузку на коренной лист тем самым увеличивает грузоподъемность. Есть вариант уже купить двойную рессору даже недорого у нас она 5000 руб стоит, НО. надежность в том что она обломиться очень падает+ грузоподъемность все равно будет лучше но не та. я бы советовал найти комплект усиления задней рессоры( т.е. добавочные нижние листы). резинки на концах этих листов служат для того чтобы они не бремчали лист об лист. вариант конечно купить отдельно и двойные дешевые и переставить нижние листы на твои ОРИГИНАЛЬНЫЕ рессоры( поверь они будут долго ходить) если конечно ты не носишься как сумасшедший по ямам. с умершими амортизаторами и перегрузом)))) . 2-ух листов хватает чтобы возить не думая 2 тонны груза(ты как раз этого и хочешь). на 4ой серии т.е. на спарке стоят 3 листа. задние амортизаторы тоже того же размера как и у тебя и тоже газо-масло, от 4ой серии ты их не поставишь они не подойдут да и расположены они по другому. заднего стабилизатора у тебя скорее всего нет, хотя все может быть, а вещь нужная.
Я просто не сторонник переделок, мне на форде этого хватило, если хочешь усилить подвеску усиливай рессоры они только ограничивают грузоподъемность в данном случае, аммортизаторы же гасят раскачку( при большем весе машины больше раскачка)+ лучше сцепление на дороге, жесткая передняя рессора и стабилизаторы влияют на крен в поворотах и перестроениях. нагрузка восновном идет на зад машины, так что начни с зада. потом и передок посмотришь, выверни руль и посмотри сколько листов спереди если 2 то забудь пока не лопнут. а амортизаторы по твоему ощущению.

Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Чем длиннее машина тем больше ее качает вперед назад. так же у мерса как не крути есть раскачка влево-вправо стабилизаторы помогают очень. все должно быть в меру.
Спрыгни с лежачего полицейского или с чего нибудь и посмотри он должен качнуться раза 2 - ну 3. зад проверишь только с загрузкой, так как пустой он не будет качаться.

Читайте также: