Как поднять заднюю подвеску ситроен ксара

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Бортовой журнал Citroen Xsara Break 2.0 HDI (2003 г.)

Своими руками: Борьба за дорожный просвет. Часть 2. Путь к победе

Добрый день дамы и господа!

Для начала прошу простить за очередную чисто техническую запись. Если не интересно, смело пролистывайте!

Совсем недавно я пытался решить вопрос с дорожным просветом "цивилизованными" методами и потерпел неудачу, о чем подробно написал тут и тут.

Жесткость новых пружин Килен за пройденную 1000 км как ни странно уменьшилась и стала приемлемой, конечно старые пружины были мягче, но и так вполне можно было жить. Слава Богу, что они после приработки не просели… в результате я принял решение оставить новые пружины Килен и установить проставки для увеличения дорожного просвета. Стал активно гуглить этот вопрос. Предложений много, но в итоге почти везде одни и те же изделия новосибирской фирмы. Бывают на 2 и 3 см. Выбрал 2 см так как не имею цели превратить Ксару в Ниву, мне достаточного обычного заводского просвета. Сделаны проставки из полиуретана и устанавливаются между чашкой кузова и стойкой. В инете не так много описаний установки проставок на Ксару/Ксару Пикассо/Берлинго/Партнер и я постараюсь добавить свои 5 копеек к этому вопросу))

Многие испытывали трудности с установкой — вставить их несложно, сложнее наживить болты крепления. Проблема в том, что чашка в кузове имеет сферическую форму, а проставка плоская и отверстия для болтов в ней расположены под одним углом — перпендикулярно плоскости проставки. Некоторые сервисмены решают эту проблему рассверливанием отверстий в кузове, по мне это варварство, кто-то снимает стойку и, наживив один болт, пытается менять угол наклона стойки, чтобы попасть другими в резьбовые отверстия в опоре стойки.

Мне очень не хотелось снова все разбирать и я попробовал отделаться "малой кровью". Поддомкратил одну сторону, снял колесо, в подвеске открутил только одну гайку — верхнее крепление стойки стабилизатора и это позволило, открутив болты на чашке сверху опустить стойку вниз на расстояние, достаточное для того, чтобы подложить проставку. Далее все довольно просто, работа требует некоторого терпения, тут нельзя нервничать и применять силу. Сорвать резьбу в опоре — как два пальца об асфальт.

Надо для начала наживить дальний болт — это не проблема пока остальные не прикручены. Затем я заметил, что при повороте руля стойка не только поворачивается, но и благодаря некоторому углу наклона оси поворота (кастору) немного двигается туда-сюда. Таким образом, поворачивая руль в разные положения, можно добиться того, что резьбовые отверстия в опоре оказывались точно под отверстиями в чашке кузова. Вся работа заняла меньше 2 часов — минут по 40 на каждую сторону с учетом снятия и установки колес. На даче во дворе с обычным домкратом.

Первая сторона готова!

Так под капотом выглядит заводской вариант (справа) и модифицированный (слева)

Как только доделал, поехал на тест-драйв по нашей дороге к СНТ из плит. Все недостатки подвески она выявляет на раз))) В целом нормально, довольно мягко, чуть сильнее вибрация от стыков плит приходит на руль. Но, возможно, это из-за нарушения углов установки колес, не знаю. В целом все приемлемо. Проехал также и по нормальному асфальту, проблем не заметил. Вернувшись устроил небольшую фотосессию и замер дорожного проствета.

Это самая низкая точка, видимо картер КПП. До него 15,5 см. Высота банки 14 см.

До шланга гидроусилителя руля примерно 17 см. До картера двигателя — 18.

Общий вид говорит о необходимости корректировать высоту задней подвески.

После поездки подтянул болты крепления стоек. Тянул осторожно, чтоб не сорвать резьбу. Теперь в ближайших планах посещение автосервиса для регулировки высоты задней подвески (переставлять торсионы сам я не решусь) и регулировка схождения.

Все готово. Вид из-под капота.

В инструкции к проставкам написано, что после установки следует отпустить крепления сайлентблоков рычагов, чтобы "снять напряжение". Разумный совет, кстати. Но мои сайлентблоки скорее всего стоят на своих местах уже 17 лет, их и молотком не собьешь… Откручивай — не откручивай крепления, они на оси вряд ли провернутся. Решил проигнорировать, как раз они уже выглядят слегка уставшими, если эта процедура их добьет, заменю на новые чуть раньше.

И еще один момент, существует мнение, что штырь на опоре стойки не дает ей провернуться, так как входит в отверстие в чашке, а с проставкой он не будет выполнять свою функцию.

Ответственно говорю, что это не так — штырь входит в отверстие в проставке (закрепленной от проворота 3 болтами) и точно также удерживает стойку от вращения вокруг оси амортизатора.

Citroen Xsara, задняя балка, торсион

Привет! таже машина (универсал 98г). как проверить состояние пошипников балки? и еще. можно ли как топодрегулировать торсион, шкрябает лежаки загруженная машина.

spamer:
Привет! таже машина (универсал 98г). как проверить состояние пошипников балки? и еще. можно ли как топодрегулировать торсион, шкрябает лежаки загруженная машина.

Привет! Один из способов проверить сост подшипников, поднять зад машины на домкрат (одну из сторон), в колесный болт вставить головку в размер болта, в головку-вороток, подлиннее, затем вороток тяните вверх и резко отпускаете. Если подшипник разбит, вы услышите стуки. А лучше в этот момент видеть рычаг. он будет болтаться. Зад машины можно приподнять, переставив торсион на один зуб, но есть опасность что зад сильно задерется, амортизаторы будут в притык.

скажите, как можно ли смазать подшипники задней балки?

для смазки подшипников можно в трубу балки определенное место врезать масленки. я у себя в машине установил масленки, и сейчас раз в год шприцую их. это значительно продлевает срок службы.

Здравствуйте, подскажите, стали плохо включаться передачи - 1-я и 2-я. Думаю разболталась кулиса. Насколько это серьезно и можно ли самому отремонтировать.

pafka1241:
Здравствуйте, подскажите, стали плохо включаться передачи - 1-я и 2-я. Думаю разболталась кулиса. Насколько это серьезно и можно ли самому отремонтировать.

Возможно кулиса, во всяком случае надеятиься на это. Сначало посмотреть рычаги переключения передачь, их состояние. Их три штуки. Если там большой люфт, то менять. Лучше конечно с ямы это делать. Ну и кулису смотреть надо.

stalker1977:
pafka1241:
Здравствуйте, подскажите, стали плохо включаться передачи - 1-я и 2-я. Думаю разболталась кулиса. Насколько это серьезно и можно ли самому отремонтировать.

stalker1977 Спасибо за отзывчивость. Загнал на эстакаду, посмотрел - разболталась кулиса, точнее один из ее элементов. Подкрутил, поджал - работает.

stalker1977:
pafka1241:
Здравствуйте, подскажите, стали плохо включаться передачи - 1-я и 2-я. Думаю разболталась кулиса. Насколько это серьезно и можно ли самому отремонтировать.

ivlad:
может кто подскажет - левая сторона (зад) на 1 см ниже чем правая и на больших скоростях при наезде на большую яму глухой стук, как амортизатор пустой.. - грешу на торсион - но ни скрипа, ни стука, ни домиком колеса. может надумываю я себе про ремонт этого торсиона. колеса при раскачке не скрипят - резину не ест, делал развал - говорят все углы в норме. и что за хрень?

то что на один см. ниже это неважно. у меня на три см выше, и нормально. в торсион не лезьте . здесь скорей всего амортизатор. если амортизатор вытек, то при наезде на яму будет стук. проверьте его сначала. Либо подушки доворота, в них тоже может быть дело.

Доброго времени суток. Может кто подскажет задние колеса на ситроен ксара стали домиком и подъедает резину с внутренней стороны, но никаких стуков не слышно. Что это может быть и как с этим бороться?

Игорь-ips:
Доброго времени суток. Может кто подскажет задние колеса на ситроен ксара стали домиком и подъедает резину с внутренней стороны, но никаких стуков не слышно. Что это может быть и как с этим бороться?

Добрый день. Если колеса стали домиком, это первый признак износа подшипников задней балки. Кап ремонт задней балки надо делать. Менять подшипники и скорей всего пальцы. Если так продолжать ездить, то потом колеса начнуть тереть об кузов, и если образуется выработка в трубе, то надо менять будет еще и трубу.

Всем добрый день,.Хочу поделиться своим опытом ремонта балки.Как бы началось с того что купил машину ксюшку подушатаную, первое что сделал подогнул правую арку кувалдой чтоб не тёрло колесо, а то запах стоял как будто я на стрит-рейсинге. Через некоторое время читая форумы и слушая советы матёрых спецов начал собирать деньги готовя сумму 250-300 у.е. так как сам кузовщик и с подвеской не сталкивался тем более с торсионной. Ну дык вот, купил перед сессией рем комплект подшипников около 60 у.е. и две маслёнки - автопром жигули.Приехав с сессии решил поменять дело было в воскресенье в обед, терять было не чего машина это вторая и если постоит то ничё смертельного не будет, решился разобрать начал с того что снял колёса, потом начал вспоминать картинки с форумом про разборку.Благо есть гайковёрт приличный и оставалось побольше времени подумать нежели крутить гайки, первым делом снял всё что связано с тормозами (тросы ручника, суппорта, датчики абс) потом мартёры, в пластиковые заглушки подобрал калёный болт(ступичный болт VW jetta) выдаваил болтом боковые крышки, так же не забываем открутить болт на "13", после болт с эксцентриковой шайбой, немного почистив, подумая-вынял её используя 2 молотка. Далее откинув лень на второй план включил логику и решил снять балку всю( решил так проще будет заниматься да и не нароком краску на арках или дверках не по врежу, а то хватает кадров ремонтируя подвеску повредить крыло или чё другое) опять гайковёрт в помощь и четыре болта дались без особых усилий, тут подоспел друг и мы выняли балку, глушитель тоже пришлось снять, А ТАК ЖЕ НЕ ЗАБЫВАЕМ ОСВОБОДИТЬ ТОРМОЗНУЮ ТРУБКУ СВЕРХУ БАЛКИ, а то у меня чуть тормозная трубка не вынялась с балкой. Далее всё стало понятно что и куда бить, в нэте конечно описано но по куда не увидишь не поймёшь с толком( у меня лично так), всё разобрал до винтика - и тут я в понял что пальцам амос, особенно тот который подгибал арку, подобрав подходящую трубку выбил подшипники с балки, ну или то что от них осталось.Пальцы были повреждены на ( но у меня был козырь, я так считал, друг обещал восстановить пальцы, он так себе делал, но токарь оказался в отпуске и мне пришлось искать другое место где могут это сделать.)Но главное была идея - завтулить сделать нужную твёрдость термичкой. короче суть понятна после.И так разобрал я балку за часа 4,сам+гайковёрт и хороший инструмент.В понедельник след дня нахожу человека , после совместного обсуждения как это сделать более технично, благо технич моё образвание помогает найти общий язык с ним, его цена 50 у.е. я соглашаюсь сроки 3 дня. СУТЬ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ТОМ ЧТОБЫ СНЯТЬ 2,5 мм С ПОВРЕЖДЁННОГО ПАЛЬЦА ПОСАДИТЬ НА ГОРЯЧУЮ ВТУЛКУ, СДЕЛАТЬ ТЕРМИЧ ОБРАБОТКУ , ПОСЛЕ СДЕЛАТЬ НУЖНУЮ ШЕРОХОВАТОСТЬ (ОТПОЛИРОВАТЬ).вот и всё , в среду в 16.00 пальцы были готовы а в 22.00 я собрал полностью авто.поставил маслёнки так как сделал вывод что всё началось из за плохой смазки в месте качения подшипников.Приподнял зад авто совсем на чуть не с первого раза но со второго угадал.Выводы делать ещё рано но я буду надеяться что они будут ходить как новые, я в этом уверен.Всё всем спасибо за внимание если нужна помощь можете обращаться за мороженое(не курю и не пью) помогу свести вас с человеком который восстановит пальцы тел.292251968 Павел

PavelPivcik:
Всем добрый день,.Хочу поделиться своим опытом ремонта балки.Как бы началось с того что купил машину ксюшку подушатаную, первое что сделал подогнул правую арку кувалдой чтоб не тёрло колесо, а то запах стоял как будто я на стрит-рейсинге. Через некоторое время читая форумы и слушая советы матёрых спецов начал собирать деньги готовя сумму 250-300 у.е. так как сам кузовщик и с подвеской не сталкивался тем более с торсионной. Ну дык вот, купил перед сессией рем комплект подшипников около 60 у.е. и две маслёнки - автопром жигули.Приехав с сессии решил поменять дело было в воскресенье в обед, терять было не чего машина это вторая и если постоит то ничё смертельного не будет, решился разобрать начал с того что снял колёса, потом начал вспоминать картинки с форумом про разборку.Благо есть гайковёрт приличный и оставалось побольше времени подумать нежели крутить гайки, первым делом снял всё что связано с тормозами (тросы ручника, суппорта, датчики абс) потом мартёры, в пластиковые заглушки подобрал калёный болт(ступичный болт VW jetta) выдаваил болтом боковые крышки, так же не забываем открутить болт на "13", после болт с эксцентриковой шайбой, немного почистив, подумая-вынял её используя 2 молотка. Далее откинув лень на второй план включил логику и решил снять балку всю( решил так проще будет заниматься да и не нароком краску на арках или дверках не по врежу, а то хватает кадров ремонтируя подвеску повредить крыло или чё другое) опять гайковёрт в помощь и четыре болта дались без особых усилий, тут подоспел друг и мы выняли балку, глушитель тоже пришлось снять, А ТАК ЖЕ НЕ ЗАБЫВАЕМ ОСВОБОДИТЬ ТОРМОЗНУЮ ТРУБКУ СВЕРХУ БАЛКИ, а то у меня чуть тормозная трубка не вынялась с балкой. Далее всё стало понятно что и куда бить, в нэте конечно описано но по куда не увидишь не поймёшь с толком( у меня лично так), всё разобрал до винтика - и тут я в понял что пальцам амос, особенно тот который подгибал арку, подобрав подходящую трубку выбил подшипники с балки, ну или то что от них осталось.Пальцы были повреждены на ( но у меня был козырь, я так считал, друг обещал восстановить пальцы, он так себе делал, но токарь оказался в отпуске и мне пришлось искать другое место где могут это сделать.)Но главное была идея - завтулить сделать нужную твёрдость термичкой. короче суть понятна после.И так разобрал я балку за часа 4,сам+гайковёрт и хороший инструмент.В понедельник след дня нахожу человека , после совместного обсуждения как это сделать более технично, благо технич моё образвание помогает найти общий язык с ним, его цена 50 у.е. я соглашаюсь сроки 3 дня. СУТЬ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ТОМ ЧТОБЫ СНЯТЬ 2,5 мм С ПОВРЕЖДЁННОГО ПАЛЬЦА ПОСАДИТЬ НА ГОРЯЧУЮ ВТУЛКУ, СДЕЛАТЬ ТЕРМИЧ ОБРАБОТКУ , ПОСЛЕ СДЕЛАТЬ НУЖНУЮ ШЕРОХОВАТОСТЬ (ОТПОЛИРОВАТЬ).вот и всё , в среду в 16.00 пальцы были готовы а в 22.00 я собрал полностью авто.поставил маслёнки так как сделал вывод что всё началось из за плохой смазки в месте качения подшипников.Приподнял зад авто совсем на чуть не с первого раза но со второго угадал.Выводы делать ещё рано но я буду надеяться что они будут ходить как новые, я в этом уверен.Всё всем спасибо за внимание если нужна помощь можете обращаться за мороженое(не курю и не пью) помогу свести вас с человеком который восстановит пальцы тел.292251968 Павел

Павел, завидую Вашей усидчивости и разборчивости. У меня Ситроен С5, правое заднее колесо стоит в виде \ если смотреть сзади. Поменял ремкомплект рычага (подшипник и болт), проблема не ушла. Может быть это тоже пальцы, как думаете?

Может быть, пальцы ведь не определишь на "глазок " , но это двойная работа.

Всем добрый день.Хочу поделиться ещё ремонтом одной балки знакомому товарищу. Ситроен Ксара точно такая как я описал выше, но состояние было немного получше, с одной стороны в подшипниках пальца смазка ещё была, а с другой уже роликов подшипника не было.Самое интересное то что где смазка была всё бы вроде норм но после как вытащили палец увидели что в месте качения подшипника есть выработка, точнее сказать поверхность как "стиральная доска", я так предполагаю это от того что палец совершает колебательное движение и нагрузка приходиться только на небольшой участок поверхности и со временем проседает и вырабатывается, эт моё мнение и верно оно или нет я не знаю, мы просто заменили оба пальца на новые. Ещё часто задаваемый вопрос - Куда поставить маслёнки. - хочу сказать что и я их ставлю где-то по середине между подшипниками и так чтоб был нормальный доступ к ним.И маслёнки устанавливаю в балку а не в палец или куда ещё.
Фото балки:

Увеличение клиренса

Вот и у меня пришло время немного поднять "зад" машины, надоело всматриваться в каждую кочку на проселочной дороге. Да и вообще, захотелось мне так)).
Ну в этот раз постараюсь описать доходчиво и вкратце. Как говориться — поехали!
1. Снимаю задние колеса, естественно предварительно поддомкратив заднюю часть авто и поставив ее на колодки.

2. Для удобства откручивания гаек, снимаю запаску.

3. Откручиваю амортизаторы

4. Выкручиваю два болта удерживающие за "ушки" стабилизатор балки, и обильно смачиваю стопорные болты и эксцентриковые шайбы ВДшкой (жду пол часа, всё это время трачу на попытки частичной уборки гаража))))
5. Освобождаю четыре эксцентриковые шайбы удерживающие торсионы.

6. Выбиваю верхний торсион, для этого с левой стороны бью кувалдой в торец торсиона

и с правой стороны поджимаю его шпилькой.

лучше конечно это делать с помощником (будет быстрей)

7. те же операции повторяю и с нижним торсионом, только "зеркально" с другой стороны, слева шпилька, а с правой стороны кувалда.

по торсионам лучше бить через железный стержень толщиной чуть меньше его самого.

8. на место амортизаторов закручиваю самодельные вставки здесь немного видно вставки (13-я и 14-я фотографии) длинной 33 см (для колес с резиной 195/55R15)
9. Вставляю торсионы и немного не добиваю их до конца.
10. Снимаю вставки и ставлю машину на колеса
11. Замеряю уровень подъема от пола до задней подушки балки

Если высота подъема не понравилась, то операции повторяю удлиняя или укорачивая вставки. Меня со второго раза всё устроило.
ВАЖНО: при вставках метки нафи совсем на торсионах не нужны))
12. После того как меня устроила высота подъема борта, забиваю до конца торсионы и закручиваю болты с эксцентриковыми шайбами удерживающие их.

Конечно перед их закручиванием смазываю графиткой и после герметиком
13. закручиваю болты удерживающие внутренний стабилизатор балки

По верх герметика "брызгаю" из баллона с краской (для прочности)
14. Закручиваю верхние болты амортизаторов
15. Ставлю на колеса и зажимаю нижние болты амортизаторов
16. Дожимаю все болты до конца и проверяю уровень просадки.
Вот и всё, рассказал как мог, машину поднял, как и хотел (чему рад безмерно))
П.С. Всем удачи и неглубокой колеи, надеюсь кому нибудь информация пригодится.

Ремонт задней балки ситроен ксара

Бортовой журнал Citroen Xsara Break 2.0 HDI (2003 г.)

Визит на сервис: Ремонт задней подвески

Сначала несколько слов о том, зачем ее вообще применяли, да еще так массово. Преимущества над другими типами подвесок можно разделить на 2 группы:

1. Компоновочные. Вся задняя подвеска очень компактна, она вся размещена под машиной, амортизаторы расположены почти горизонтально. В итоге в багажнике ничего не торчит, он имеет прямоугольную форму без заужений посередине. Это удобно.

2. Управляемость. Этот тип подвески обеспечивает отменное чувство машины, причем в отличие от распространенной сейчас на недорогих машинах полузависимой подвески, устойчивость в повороте сохраняется при неровном покрытии. А в отличие от многорычажных конструкций с поперечными рычагами колеса при работе подвески перемещаются строго вертикально, а не по дуге, что тоже положительно сказывается на прохождении поворотов. Я не эксперт по экстремальному вождению, и вижу, что возможности этой тележки явно превосходят мои.

Вступление закончилось, теперь к делу. До последнего я надеялся, что у меня все решится заменой подшипников. Приехал, подняли машину посмотрели и начали разбирать.

Сначала смотрим более проблемный правый рычаг. Подшипники превратились в труху. Ось вся в глубоких кавернах. На замену.

Вот выработка крупным планом.

Затем очередь левого.

Этот чуть получше, но принимаем решение менять оба.

А ведь еще немного и наружные обоймы подшипников бы развалились и пришлось менять и трубу. но обошлось.

И ремкомлекты, состоящие из подшипников, сальников и их упорных колец.

Далее дело пошло быстрее. Сперва перепрессовали оси.

Затем установили новые подшипники и собрали балку.

По времени это заняло почти весь день. Обошлось в 18500 руб. Дорого или дешево не знаю, но вообще перебрать многорычажную подвеску по полной программе на Фокусе или Мондео, на сколько я знаю, не дешевле. Если ошибаюсь, поправьте.

Ресурс этой конструкции около 100000 км. У меня все испортилось быстрее, полагаю из-за диспропорции времени и пробега. Машина не любит долгий простой.

И как всегда ложка дегтя. Положением торсионов можно менять высоту подвески. Я просил сделать чуть повыше, но возможно мастер ошибся, и высота осталась прежней. Фото после ремонта:

Несколько дней поезжу, попробую загрузить багажник, посмотрю. Может быть приеду, попрошу приподнять немного, когда балка свежеотремонтированная, это не сложно и не долго.

Citroen Xsara (1997-2004) – стоит ли покупать?

Сравнение гражданской версии Xsara с раллийной может показаться не совсем уместным. Но что, как не победы в автоспорте, служат лучшим доказательством добротности модели и способствуют росту ее популярности.

Ситроен Ксара прямой наследник модели ZX. Он выпускался в кузове хэтчбек и универсал (Xsara Break). В 1999 году на базе модели в серию был запущен минивэн Xsara Picasso.

Жизненный цикл автомобиля можно разделить на два этапа – до и после модернизации. Первая версия этой модели, выпускавшаяся в период с 1997 по 2000 год, легко распознается по узким фарам и решетке радиатора, а так же противотуманными фонарям трапециевидной формы. Рестайлинговая вариация отличается, прежде всего, более плавными линиями. Фары получили округлую форму, а складка по центру капота стала более выразительной. Автомобиль был спроектирован итальянским дизайнером Донато Коко.

Хэтчбек был доступен в двух вариантах: трех и пятидверный. Универсал имеет традиционную пятидверную схему. Багажник хэтчбека позволяет загрузить 400 литров поклажи, а универсала – 517 литров. Возможности универсала одни из лучших в сегменте. Так, Peugeot 307 мог разместить на борту чуть более 500 литров багажа, Astra II – 480 л, а Golf Variant – 460 литров.

В салоне Ситроен Ксара достаточно просторно. В автомобиле без труда усядутся четверо взрослых. Правда, на заднем ряду уровень комфорта немного хуже, чем у соперников, из-за низкой линии крыши и недостатка места в ногах. Дизайн и качество исполнения интерьера находятся на хорошем уровне.

Настройки рулевого управления и подвески, типичные для французов, и нацелены на комфорт (за исключением самой мощной версии с двигателем 2.0 VTS мощностью 163 л.с.). Но перед покупкой необходимо проверить состояние задней балки. Если в процессе движения слышны стуки, то такой экземпляр лучше оставить в покое. Стоимость полной замены элемента около 20 000 рублей. Более экономный, но не всегда осуществимый вариант – восстановление балки. Стоимость ремонта не выходит за пределы 10 000 рублей. Кроме того, обратите внимание на стойки стабилизатора и торсионы. На Российских дорогах они быстро выходят из строя.

После рестайлига в 2000 году под капот Citroen Xsara попали новые 16-клапанные двигатели: 1,6 л 109 л.с., 1,8 л 110 л.с., 2,0 л 132 и 136 л.с., а так же упомянутый выше VTS 163 л.с. Все владельцы бензиновых модификаций единодушно характеризуют их, как надежные.

Немного проблем доставляют и дизельные версии. Первоначально предлагался только один дизель рабочим объемом 1,9 л в четырех вариантах: безнаддувные 68 и 70 л.с., и с турбонаддувом – 75 и 90 л.с. Все эти агрегаты достаточно экономичные – средний расход топлива не превышает 5,5 литров.

После рестайлинга Ксара получила французские дизели нового поколения серии HDi. В списке предложений значались 1.4 HDi 68 л.с. и 2.0 HDi 90 и 109 л.с. Все они оснащались сажевым фильтром.

Самое большое проклятие Ситроен Ксара – причудливая электроника. Время от времени на приборной панели появляются пресловутые «гирлянды». Аварийные табло могут неожиданно высветиться даже тогда, когда нет никаких проблем. Через некоторое время они также внезапно исчезают. Регулярно перегорающие лампочки и предохранители – это само собой разумеющееся явление. Не отличается долголетием генератор и его шкив. Благодаря полной оцинковке, кузов устойчив к коррозии. Примерно через 150 000 км требует ремонта выхлопная система – коррозия.

Большинство владельцев Ситроен Ксара отзываются положительно о своих автомобилях. В пользу выбора говорят и привлекательные цены на вторичном рынке, которые продиктованы в первую очередь сложившимся стереотипом о крайней ненадежности французских автомобилей того периода.

Между тем, Ксара имеет добротные и надежные двигатели. Расстраивает лишь множество мелких дефектов, которые существенно не влияют на стоимость эксплуатации. Если удастся найти экземпляр с «живой» подвеской, то Xsara сможет доставить владельцу массу положительных эмоций.

Citroen Xsara. ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ?

" Ситроен Ксара" дебютировал в 1997 году. К 2001 модельному году модернизирован: новые фары, измененные кузовные детали, усиленные силовые элементы кузова, обновленный интерьер. Предлагается как трехдверное купе, пятидверный хэтчбек и универсал. Комплектуется бензиновыми двигателями 1,6 л — 110 л. с. и 2,0 л — 137 л. с. или дизелем с непосредственным впрыском (2,0 л, 90 л. с.).

ТЕКСТ / АЛЕКСАНДР БУДКИН, СЕРГЕЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ

ФОТО / ИГОРЬ ТВЕРДУНОВ, ВЛАДИМИР ТРУСОВ, АЛЕКСАНДР БУДКИН

Поводом для близкого знакомства с «Ситроеном» стало знаменательное событие — в Москве вновь появился официальный дилер фирмы. Теперь у единственного до недавних пор питерского продавца этих французских автомобилей есть партнер. Глядишь, дело пойдет и дальше.

Знакомство с машиной, как правило, начинается издалека — с изучения родословной, технических характеристик, вариантов комплектации, цен. Что готовились увидеть мы, отправляясь на свидание с «Ксарой»? Конечно, особые «французские» черты в облике — без резких граней, острых углов, спортивных амбиций; небольшие отступления от типичных европейских манер внутри — не слишком «плотные» сиденья, компактный педальный узел, звуковой сигнал, вынесенный на левый подрулевой переключатель, и обязательное сочетание функциональности с элегантностью во всем. И вот машина перед нами.

Под капотом — 1,6-литровый двигатель нового поколения (Евро III, 110 л. с.). Коробка передач механическая — «автомат» нас не заинтересовал. Пятнадцатидюймовые колеса в стандартной комплектации, дисковые тормоза спереди и сзади. Да, кстати, задняя подвеска — с эффектом подруливания. В общем, машина не так проста, как может показаться со стороны. А продавец не унимается: «. Кондиционер, две подушки безопасности, АБС, электроприводы стекол и наружных зеркал, подогрев зеркал, магнитола с шестью динамиками, борткомпьютер, сообщающий о сроке следующего визита на СТО, мультиплексная шина вместо привычной электропроводки, руль с двумя регулировками и возможностью управления магнитолой, не отрывая рук от баранки. ».

— И сколько стоит?

— Берем. пока на тест.

ПОИГРАЙ СО МНОЙ

Покинув автосалон, мы с «Ксарой» выехали на МКАД. Начинаем приспосабливаться друг к другу. В медленно ползущем потоке обращает на себя внимание небольшой провал между первой и второй передачами. Когда на дороге стало свободнее, разгоняемся. Чем быстрее, тем больше нравится двигатель. Приятное впечатление (особенно на пассажирок) производит обгон на IV передаче. Со скорости 90–100 км/ч машина в считанные секунды «выстреливает» до 130–140, вселяя зависть в сердца владельцев «девяносто девятых» — они тоже так хотят! Предлагаем машине другое испытание. Неспешно (40 км/ч) преодолевая небольшой подъем, переходим на V передачу, даем газ и ждем реакции. «Ксара» напрягается, но тянет. К рубежу 80–90 км/ч автомобиль (продолжая разгон на пятой) выравнивается в разгонной динамике с основным потоком легковушек. После «сотни» окончательно просыпается и просит поддать еще. На 130–140 показывает, что процесс в самом разгаре и отпускать сейчас педаль газа «нелогично». А примерно к 160 машина дает понять, что запаса хватит еще на 10–20 км/ч, но хулиганить нехорошо!

Сбавляем ход и пробуем энергично порулить. Для начала резко покачаем руль (машин, как понимаете, поблизости нет). «Ксара» с минимальными запаздываниями выполняет то, чего от нее хотят. Как и обещали рекламные проспекты, руль на большой скорости немного задемпфирован. Это работа «умного» усилителя. На малой скорости он помогает рулить, на средней (примерно 50–80 км/ч) — не вмешивается (крутить баранку сейчас и без него легко), на большой — немного увеличивает усилие на руле, предостерегая водителя от резких движений. Поначалу непривычно, но вскоре начинает нравиться — нет надобности вцепляться в руль мертвой хваткой и концентрировать внимание на малейших его движениях.

Теперь — вход в крутой поворот на асфальте. Скорость 80. нормально, 100 — хорошо. Добавим еще? Пожалуй. Ага, вот и подруливающая задняя подвеска себя проявила: машина пытается «довернуть». Делает это чуть резковато, но в общем неплохо. Торможение в ходе маневра (машина оборудована АБС) еще больше усиливает «ввинчивание» в поворот. Кстати, мы чуть не забыли о больших дисковых тормозах с электронным распределением усилия между колесами (в зависимости от загрузки машины и кренов). Сейчас, сколько там у нас на спидометре? Ого! АБС на сухом асфальте и «крякнуть» не успела — «Ксара» уже замерла. Впрочем, с такими тормозами да на таких «катках» на меньшее и не рассчитываешь.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Что греха таить, оценивать динамику и управляемость нового автомобиля приятно. Но есть и другие важные вещи. Например, органы управления и эргономика водительского места. Работа рычагом коробки передач нам понравилась: включения мягкие и четкие, ходы средние. Сам рычаг чуть длиннее, чем мы привыкли видеть в одноклассниках. Рулевое колесо небольшого диаметра — больше подходит для езды «в удовольствие», чем для перемещения из пункта А в пункт Б. Машина может похвастать хорошим диапазоном регулировок руля (по высоте и длине колонки) и водительского сиденья (продольное положение кресла, угол наклона спинки, высота подушки). Некоторые нарекания вызвали небольшой провал между первой и второй передачами (отчасти он компенсируется тяговитым мотором), «жидковатое» для крупных людей водительское сиденье и слишком плотно скомпонованный педальный узел.

Отдельно о шинах. Низкопрофильные «Мишлен-Примаси» отменно держат «Ксару» на дороге, но хорошо передают на руль вибрации, а при движении по асфальтобетону старательно гудят. Энергоемкость подвески тревоги не вызывает. За пройденные 300 км она ни разу не срабатывала на пробой, хотя легкие провокации со стороны водителя были (тест все-таки).

И — немного о том, что традиционно и укладывается в каноны этого класса. Пространство для задних пассажиров: троим тесновато (головы крайних касаются крыши), двоим — нормально, если в машине нет баскетболистов. Информативность органов управления, обзорность и чувство габарита — хорошие. Есть блокировки электростеклоподъемников, правой подушки безопасности (если здесь стоит детское кресло), «детская» блокировка задних дверей, подлокотники, ниши для мелких вещей, большие карманы в дверях, даже второе гнездо для автомобильных электроприборов и второй плафон для задних пассажиров.

О приспособленности «Ксары» к российским условиям мы решили поговорить отдельно, она того заслуживает. К нашему удивлению, добротные ходовые качества машина успешно сочетает с функциональностью. Багажник (по меркам этого класса) у «Ситроена» большой. Тому помогли компактная задняя подвеска (независимая) с горизонтальными торсионами, по одному на каждое колесо, и сильно наклоненными амортизаторами, да вынесенная наружу под днище запаска (кстати, типично «по-ситроеновски»). Для крепления мелкого груза в багажнике предусмотрены ремешки по бокам, для крупного — на полу есть петли. Теперь вспомним, что перед нами хэтчбек. Задние сиденья, складываясь в соотношении 1:2, могут увеличить багажник до непривычно большого размера.

Осталось заглянуть под машину. Ближе всего к дороге расположен мощный подрамник (он усилен по сравнению с предыдущей «Ксарой»). Здесь по центру до земли — 175 мм (!), ближе к колесам — 165 мм. Вот тебе и чистокровный француз. Глушитель и резонатор — на высоте 180 мм (у незагруженной машины), а ведь у многих иномарок именно они оказываются нижней точкой. Правда, довольно низко (240 мм) размещен насос кондиционера. Повредить его трудно, но искупать в луже — запросто. Хотелось бы иметь защиту моторного отсека, хотя бы пластмассовую — от грязи. В остальном покинуть асфальт машина готова и рекомендовать ее для активного отдыха можно.

Немного об условиях гарантии и сервисе. В Москве и Санкт-Петербурге официальные сервисные станции есть. Гарантия на машину — 3 года или 100 000 км пробега. Стоимость нормо-часа в Питере (здесь сервис работает давно) — около $20, в Москве — около $40. Возможно, по мере роста парка «ситроенов» в столице их обслуживание несколько подешевеет.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: число мест — 5; снаряженная масса — 1140 кг; полная масса — 1660 кг; максимальная скорость — 195 км/ч; время разгона с места до 100 км/ч — 9,7 с; расход топлива в условных загородном и городском циклах — 5,5; 9,3 л/100 км; запас топлива — 55 л; топливо — бензин АИ-95, неэтилированный. РАЗМЕРЫ, мм: длина — 4188; ширина — 1705; высота — 1405; дорожный просвет — 165; объем багажника — 408/1190 л. ДВИГАТЕЛЬ: рядный, четырехцилиндровый, расположен спереди поперечно; рабочий объем — 1587 смз; диаметр цилиндра и ход поршня — 78,5х82 мм; мощность — 80 кВт/ 110 л. с. при 5750 об/мин; максимальный крутящий момент — 147 Н.м при 4000 об/мин. ТРАНСМИССИЯ: привод на передние колеса; коробка передач — механическая пятиступенчатая. ПОДВЕСКА: спереди — независимая типа «Мак-Ферсон» с геликоидальными пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости, задняя — независимая торсионная со стабилизатором поперечной устойчивости. ТОРМОЗА: дисковые спереди и сзади, спереди — вентилируемые, с электронным распределением тормозного усилия.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: реечное с гидроусилителем. РАЗМЕР ШИН: 195/55R15.

«+„Хорошие динамические качества, большой дорожный просвет, богатое оснащение, эффективные тормоза, отточенная управляемость.

«-„Огрехи эргономики, „провал“ между I и II передачами, нет защиты моторного отсека, мелкие неровности ощутимы на руле.

КАК ПРИПОДНЯТЬ СИТРОЕН БЕРЛИНГО С ПОМОЩЬЮ ТОРСИОНОВ.

Зад более менее нормально, вот перед поднять было бы здорово.

Подскажите пожалуйста смещение на зуб происходит только со стороны рычага, а на другом конце он остается не подвижный?

Перезвоніть мені якщо зможете по поводу ремонту сітроена.0992809097

А как приподнять на Рено кенго?

Справа-не страшно. Туда вечно больше нагрузки и уклон дороги.

А сам рычаг с пальца снимали?

А как сделать, что бы не поднять, а опустить наоборот ?

Зачем стаю выбивать?

А че так можно было? 😄

Чи підходить задня балка берлінго на сітроен zx

На полгода, чтоб продать дуракам, таким же бля. Это не машины, это лютая хуетень.

Tengo las ruedas trasera espatilladas y ya e cambiado dos juego de cauchos y los mecanicos venezolanos ellos me dicen que no lo saben reparar

disculpa te escribo en español ,ese veiculo es el mismo sistema del carro marca venirauto centauro peugeot 1.8

Пежо 306 одна сторона выше другой ,ставишь на зуб больше . та которая ниже ,становиться выше ,нельзя словить ,что бы одиннаково было ,как быть!?

Бля, такой же вопрос

Здравствуй Валерий, сколько примерно стоят пальцы и стабилизатор? машина как у тебя.🤝

Для того чтоб приподнять обязательно выбивать стабилизатор? Или можно ограничиться выбиванием самого торсиона? Ответьте пожалуйста.

@Вовка Вовк перетяг будет если один торсион перекинуть. А второй просевший оставить как есть. Стабилизатор вообще нечего трогать.

Обизатитильно выбивать и торс и стаб. Иначе на рычагах будет натяг с перекосом

а зачем это надо

Если присмотреться,то в самом торсионе есть специальное отверстие с резьбой. наставляете головку и выдавливаете его наружу,при этом ничего не нужно бить и коцать метал.

Ага я тосы выбивал гирей 24кг за 20минут выбил. бил тупо по рычагам иначе ну никак. пол дня возился акуратно хотел и никак решил либо сломаю гирей либо выбъю. Выбил несломал. Всем крепких торсионов

хочу приподнять с помощью проставки под подушки балки. кто так делал?

на подушках сидеть будет не будет так играть верх вниз и подушкам будет быстрый пиздец разве что по автобаму ездить

Бесполезное занятие, при максимальной загруке машина содится до упора и ни чего не цепляет.

я бы не сказал мне помогло поднял на 2 зубца и все нормально

вы меряли высоту колеса? или что?

Если я правильно понял. Шлиц перекидывается путём опускания рычга. А торсион с насечкой придерживается неподвижно. Так? (Ибо я сделал насечки и просто прокрутил торсион на этих, проклятых, два шлица и не получил ни какого результата. Не выше, не ниже машина не стала. Целый день коту под хвост)) и смех и грех.
Пересмотрел видио и вот. Пожалуйста уточните правильно ли я понял.
Автору безусловное - благодарю:)

@MZ Рычаг вниз опускать

Если судить логике, то с другой стороны нужно делать то же самое, вот только не понятно в ту же сторону смещать или в противоположную на другой стороне.

Як поміняти лопнувший торсіон лівий і як виставити щоб було однаково

Торсион не лопнет? Он же теперь будет скручиваться сильнее.

Если отсутствует перегруз то ходит нормально. У моей машины лопнул торсион после перегруза и резкого удара в яму.

с чего он станет скручиваться сильнее то? он же просто сместился, если до этого не было пробоев ло отбойников то никакой разницы не будет просто сместился ход и все. а величина скручивания ни как не изменилась

Такие же сомнения)

А можно ли также в рено 19 сделать?

Так получается и яма не нужна

на Пежо 405 тоже самое устройство?

Виктор Лебедь Да

подскажи немогу снять внутреннюю ручку с движной двери ситроен берлинго Там пластиковая накладка как она снимается не пойму

Привет. Скажите пожалуйста что может щелкать и скрежетать в балке на ямках и ухабинах с левой стороны. Звуки чем то напоминают металлические щелчки или сломанную пружину? Спасибо! Авто ксара пикассо 2001г.

Там подшипникам кердык настаёт уже через 60-80 тысяч, я в этом году разобрал (Xsara Picasso 2008 года, пробег 110 тыс.), с левой стороны уже и палец балки наполовину умер. Пока сделал временно, следующим летом думаю перепрессовывать пальцы и ставить МАЗовские подшипники 5025. Задняя балка - проблемное место всех этих машин.

здравствуйте --- может кто знает мастеров по ремонту торсиионов в тернополе илли хмельницке или в этих райнах - подскажите пожалуйста --- спаасибо ---

096 227 90 40 отвечаю у его зятя делал лично доволен на все сто

Если еще нужно то Хмельницкая обл.г.Полонное тел.0975627828

Валерий здравствуйте. Скажите как машина стала переносить загрузку ,к примеру 400-500 кг? Не мало ли ,для перевозки такого груза перестановка торсиона на один зуб. Мне предстоит такая-же операция,и хотелось-бы знать может стоит переставить на 2 зуба. И ещё вопрос: ухудшились ли динамические свойства машины,то есть ,не заносит на поворотах,парусность,и т.д. Спасибо!

я для грузов 500кг поставил фиолетовые торсионы, с таким грузом усаживается на 8см. лифтовать боязно т.к на пустую по кочкам подвеска будет биться на отбой. разве что удлиннять аммортизаторы.

Такие переделки не вредят авто?

День добрый)) У меня пежо206, а у него,как я понял, задняя балка похожа на берлинговскую.Менял месяц назад у одного "кулибина" игольчатые подшипники, так он мне сначала *опу пыжика занизил, как на приоре, а когда я сказал, чтоб переделал, наоборот завысил сантимов на 5(( плюнул и послал его куда подальше,но теперь я как на ниве езжу)) Но, сейчас потеплело и хочу сам малость зад машинке опустить. Просто выбить торсионы и приподнять на пару зубчиков рычаги у меня получится?

Валерий а как вы выбили стабилизатор? Я сегодня пытался его выбить а толку ноль, большой кувалдой. Сильно походу прикипело, пришлось у мастера собирать всё обратно. Как думайте перфоратор большой СДС Макс сможет выбить?

Нужен хороший импульс. Кувалда килограмм на 15 и со всей силы несколько раз ударить. Если недостаточно импульса, чтобы стронуть, можно полдня стучать без толку.

Ремонт задней балки на автомобилях Пежо, Ситроен и Рено

Французские автомобили известны своим неоспоримым преимуществом в ходовых качествах: управлением за рулем и способностью перевозить тяжелые грузы.

Это происходит благодаря установке на заднюю ось торсионной балки, обладающей рядом преимуществ по сравнению с обычными балками. Однако в связи с тяжелыми условиями эксплуатации на территории России, наблюдается повышенный износ деталей: задний мост требует регулярного осмотра и замены игольчатых подшипников каждые 40000-60000 км.

Почему задняя торсионная балка требует ремонта?

По большому счету называть ее ненадежной НЕЛЬЗЯ! Другое дело, что инженеры ориенировались на европейский климат и отсутствие солей и реагентов. К тому же владельцы коммерческого транспорта часто превышают максимальную грузоподъемность в 600-800 кг в 1,5-2 раза.

Наибольшему износу подвергаются игольчатые подшипники задней балки. Согласно рекомендациям завода изготовителя их замена или обслуживание должна производится по меньшей мере раз в 60 тысяч километров. Но большинство владельцев пренебрегли этим инструкциям, что приводит к разрушению элементов задней торсионной балки.

Последствия несвоевременной замены балки

Необязательно полностью демонтировать подвески торсионного типа, поскольку достаточно замены неисправных узловых деталей. Своевременная диагностика и обслуживание в нашем автосервисе обеспечат безопасность вождения авто.

Ремонт задней балки требует ее демонтажа и полного разбора с предварительным снятием выхлопной системы. При полном восстановлении этого элемента автомобиля надо заменить игольчатые подшипники и втулки.

Обращайтесь в наш автосервис, который оказывает услуги по ремонту машин по хорошим ценам. СТО имеет следующие преимущества:

механики нашего сервисного центра имеют опыт работы с автомобилями от отечественных и зарубежных производителей;
мастера устранят все поломки за короткое время;
стоимость работ зависит от объема и сложности поломки;
для устранения неисправностей используются только качественные и оригинальные запасные части.

Принцип работы торсионной подвески

Упругий металлический стержень размещают продольно в раме автомобиля или поперечно между рычагами подвески. Концы торсиона снабжены шлицевым соединением для надежной фиксации и имеют возможность регулировки. Для этого изменяют на несколько градусов начальный угол установки стержня, что увеличивает или уменьшает упругую силу скручивания.

Под нагрузкой усилие от колеса передается на рычаг, который в свою очередь начинает закручивать упругий элемент до достижения предельного значения. После снятие нагрузки колесо возвращается в исходное положение. Устройство торсиона в этом аналогично рессорной подвеске, когда происходит сжатие полосы металла. Но в отличие от рессоры, торсион быстрее реагирует на различные неровности и обеспечивает лучшую плавность хода.

Особенности проверки подшипников балки

Так как эти элементы не проверить визуально, и они не всегда начинают гудеть сразу (данный шум увеличивается долго и постепенно), можно поступить следующим образом. Необходимо вывесить на домкрате заднее колесо, и не снимая его, проверить люфт. Достаточно захватить руками две части покрышки и пошатать ее из стороны в сторону. Если колесо «гуляет», это говорит о том, что подшипник разбит. Отметим, что незначительный люфт всегда должен присутствовать (тепловой зазор на случай расширения подшипника и предотвращения его заклинивания). Но если диск именно шатается, нужно срочно менять такой подшипник.

Мойка, химчистка и полировка

Выполняем мойку кузова с влагоотталкивающим шампунем, покрываем полиролью, содержащей воск или тефлон, устраняем битумные пятна, моем двигатель с специальным химическим защитным веществом

Определяем степень загрязнения салона, выполняем сухую и основную чистку, выведение пятен и уборку пылесосом, придаем глянец и матовый блеск поверхностям из кожи и пластика

Устраняем вредное воздействие агрессивных веществ, применяя современные качественные материалы полируем кузов и фары, освежаем и защищаем лакокрасочное покрытие, улучшаем состояние и внешний вид автомобиля

Блок с предохранителями под капотом

Вариант 1

Схема

Описание

1	10 A	Фонари заднего хода — Датчик наличия воды в дизтопливе — Охлаждающая жидкость
2	15 A	Цепь питания топливного насоса
3	10 A	Электронный блок управления (ЭБУ) системы АБС
4	10 A	Двигатель (ЭБУ) — ЭБУ АКПП
5	10 A	BVA — Присадки в дизтопливо
6	15 A	Противотуманные фары
7	15 А	Автоматическое освещение
8	20 A	Двигатель (ЭБУ)
9	15 A	Лампа ближнего света левой фары
10	15 A	Лампа ближнего света правой фары
11	10 A	Левая фара дальнего света
12	10 A	Правая фара дальнего света
13	15 A	Звуковой сигнал
14	10 A	Передний и задний стеклоомыватели
15	30 A	Датчики двигателя, катушки зажигания, инжекторы, Электромагнитные клапана
16	30 A	Воздушный насос
17	30 A	Передний стеклоочиститель
18	40 A	привод системы подачи воздуха, сервисная панель

С боку блока отдельно размещены макси предохранители.

MF1 (20-80A) реле питания вентилятора на низкой скорости, реле питания вентилятора на высокой скорости
MF2 (20-80A) калькулятор антиблокировки колеса — калькулятор контроля стабильности
MF3 (20-80A) калькулятор антиблокировки колеса
MF4 (20-80A) интеллектуальный сервисный модуль
MF5 (20-80A) интеллектуальный сервисный модуль
MF6 (20-80A) модуль 12 предохранителей в салоне
MF7 (20-80A) Замок зажигания
MF8 (20-80A) система обогрева жидкости

Вариант 2

Общая схема

Расшифровка схемы

MF1 70A +BB питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль) — очиститель ветрового стекла — заднее стекло с обогревом — блокировка
MF2 70A группа вентилятора (P)
MF3 60A группа вентилятора (P)
MF4 60A антиблокировка колес (A)
F5 20A звуковая сигнализация
F6 30A реле фар ближнего света (P)
F7 30A реле цепи низкой скорости вентилятора (TU5JP/L3) с системой охлаждения
MF8 70A модуль 28 предохранителей в салоне (A)
MF9 50A питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль) — Указатели поворотов — стеклоподъемник — люк — + VAN — задний стеклоочиститель — компрессор системы охлаждения
MF10 40A Управление освещением (A)
MF11 Свободный
MF12 70A контакт противоугонной системы (+AA, +CC, +D) (A)
MF13 40A контакт противоугонной системы (+KK) (A)
F14 20A диагностический разъем — питание калькулятора (TU5JP)
MF15 Свободный
MF16 40A модуль 28 предохранителей в салоне (A)
MF17 30A форсунка дополнительной системы обогрева (A)
F18 питание (через сдвоенное реле) Свободный
F19 Свободный
F20 10A +CC реле вентилятора (все типы кроме TU5JP/L3 и EW7J4) (база)
F21 + BB Свободный
F22 25A Указатели поворотов
F23 15A + CC калькулятор антиблокировки колеса
F24 5A Компьютер управления двигателем (A) — модуль предварительного обогрева — расходомер — модуль блокировки защиты 3 реле
F25 15A питание (через сдвоенное реле) топливный насос
F26 40A + BB Двухпозиционное реле (P)
F27 30A Двухпозиционное реле (P)
F28 5A питание (через сдвоенное реле) сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки (TU5JP/L3)
F29 40A — (5A) + BB воздушный насос (EW7) (A) — сигнализатор системы дополнительного обогрева (DW10)
F30 10A правая противотуманная фара (P)
F31 10A левая противотуманная фара (P)
F32 10A + CC датчик скорости автомобиля — контакт фонарей заднего хода — модуль блокировки защиты 3 реле
F33 15A модуль температуры жидкости (TU5JP) — диагностический разъем — Система подогрева топлива — контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя (DW10TD)
F34 5A питание (через сдвоенное реле) кислородный зонд — Электроклапан очистки резервуара (бензин) — электроклапан РВГ — электромагнитный клапан (топливный насос дизельного двигателя)

Цены на ремонт задней балки:

Неисправности трубы задней балки

Часто задаваемые вопросы:

Цена ремонта задней балки зависит от своевременности обращение на СТО при обнаружении неисправности . Чем раньше обратитесь, тем меньше стоимость ремонта.

От своевременной замены игольчатых подшипников каждые (50 000-60 000км.) пробега.

От конструктивных особенностей задней балки. (и от модели автомобиля).

От устанавливаемых запчастей, восстановленных или новых (по желанию клиента).

Если вы привозите снятую балку — цена ремонта намного меньше.

От состояние вашей балки.

Изначально задние колёса имеют небольшой наклон во внутрь в верхней части — это нормально. Делается на заводе-изготовителе для улучшения управляемости и поведения машины на дороге.

Своевременная диагностика, замена или ремонт износившихся узлов и деталей

торсионной подвески повышают безопасность автомобиля, продлевают срок его службы. При профилактическом осмотре пежо 206 в мастерской автосервиса вовремя выявляются и устраняются неисправности. Разрушение одних деталей не успевает сказываться на состоянии соседних узлов, элементов.

Вовремя проведенные работы по ремонту авто экономят значительную сумму:

Читайте также: