Как разобрать амортизатор уаз

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт амортизаторов ГАЗ-53.

Из-за того, что один из амортизаторов потек, решил прокачать их. Для начала надо было выяснить объем жидкости для заправки в амортизаторы. У завгара в книжке 70-х годов написано: ГАЗ-53 - 0,41 л, УАЗ - 0,15 л (надо полагать, для рычажных).

Итак, в 9-00 приехал в автобазу и переоделся в робу. Цех забит техникой, поэтому снял амо на улице, благо для этого УАЗику не нужна яма (хотя на яме удобней). Произвел замеры ГАЙКИ РЕЗЕРВУАРА, для изготовления ключа, они оказались схожими с УАЗовскими, описанными в букваре. Из куска стали толщиной 8 мм изготовил заготовку ключа, по разметке вырезал автогеном, потом обработал заготовку болгаркой. Разметил и сверлом 5,5 мм просверлил сквозные отверстия (электродрелью). Из этого же сверла изготовил два штифта длиной по 11 мм ( ошибка 1 - надо было 14 мм), вставил их в отверстия с выпуском 6 мм и с обратной стороны их проварил. Затем я опустил заготовку в ведро с водой ( ошибка 2 - надо было дать остыть на воздухе). Ключ готов, можно разбирать амортизаторы.

Один из амортизаторов внешне был сухим и чистым (насколько бывает чистым амо), второй весь в масле с явными потеками и торчащими кусками сальника возле штока. Начал разборку с чистого, чтобы замерить объем рабочей жидкости. В качестве мерных емкостей использовал медицинскую бутылку из-под препаратов для внутривенных инъекций и 20-кубовый шприц. Жидкости в амо оказалось всего 300 мл. Отмерил 410 мл и заправил амортизатор. В рабочий цилиндр вошло примерно 370 мл, остальное залил в резервуар. Манжеты и уплотнители не менял, может быть и зря. Во время сборки амо при окончательной затяжке гайки резервуара, сломался ключ (в местах сварки штифты отломились). Сказались ошибки при изготовлении, но сборка завершилась успешно. Пришлось попросить слесаря крутить ключ, а сам вставил в верхнюю проушину арматуру и давил на нее сколько было сил. Тем самым кожух плотно прижимал ключ к гайке резервуара. После прокачки амо, в крайних нижнем и верхнем положении, шток пробивает (слышен стук), значит объем жидкости не превышает норму. А вот мало или нет, не знаю.

Разобрал второй (потекший) амо, объем жидкости оказался такой же. Перед разборкой проверил: вверх туго, вниз свободно. Амортизатор пришлось разобрать полностью, для замены манжет (их в 53-ем две). Одна, как и на УАЗовском амо, в обойме сальника, а вторая, поменьше, сверху. Порядок такой: гайка резервуара - защитное кольцо - малая манжета - шайба - войлочное кольцо (именно войлочное, а не пеноуретановое, как на УАЗовском) - шиберная шайба - верхнее уплотнительное кольцо - обойма сальника - основная манжета - шайба - пружина - нижнее уплотнительное кольцо - направляющая втулка штока (в ней по внутреннему отверстию поперечный паз, а в ремкомплекте резиновое колечко). Дальше почти так же, как на УАЗовском. Отмерил 410 мл амортизаторной жидкости и заправил амо. Собрал все.

войлочное кольцо;
защитное кольцо;
фибровая шайба;
гайка резервуара;
обойма сальника;
верхнее уплотнительное кольцо;
манжета;
нижнее уплотнительное кольцо;
направляющая втулка штока;
кожух;
шток;
перепускной клапан;
поршень;
клапан отдачи;
цилиндр;
резервуар;
впускной клапан;
клапан сжатия;
корпус клапана сжатия;
ограничитель клапана сжатия;
проушина

а - манжета (красным);
б - резиновое кольцо (красным);
в - старая манжета доработанная (синим). Ее можно поставить, будет служить отбойником.

Время 12-15, пора обедать. После обеда с помощью слесаря и куска арматуры (по опыту сборки первого амо), сломанным ключом собрали амо. До разборки гайка резервуара была не довернута на три витка резьбы, завернули заподлицо с верхним краем резервуара.

В 13-15 амортизаторы установлены на место. Переделал ключ, удлинил паз болгаркой, разметил и сверлом d=4,1 мм просверлил два сквозных отверстия. Резаком разогрел заготовку докрасна и вогнал дюбеля d=4,5 мм. Оставил остывать на воздухе, теперь осталось обработать и ключ готов. Надо передние перебирать амо.

Замеры, проведенные на амортизаторе ГАЗ-53

Расстояние по центрам проушин в сжатом состоянии 380 мм; в разжатом состоянии 575 мм.
Объем амортизаторной жидкости 410 мл.
Диаметр штока 18 мм.

Перед установкой провел замеры на машине. В сжатом состоянии амо закрепил за верхнюю проушину, расстояние от центра нижней проушины до центра болта на кронштейне моста составило 95 мм, при девятилистовом заднем пакете рессор этого более чем достаточно для нормальной работы амо. Такого хода у задней подвески просто нет.

Как разобрать амортизатор уаз

На автомобилях установлена зависимая рессорная задняя подвеска. Жесткий задний мост подвешен к лонжеронам рамы на двух многолистовых или малолистовых рессорах

Многолистовая рессора состоит из семи или девяти листов, а малолистовая — из трех или четырех листов, в зависимости от комплектации автомобиля

В отличие от передней подвески, ось переднего крепления рессоры задней подвески установлена в лонжероне рамы, а амортизаторы своими нижними проушинами крепятся к кронштейнам балки заднего моста

В остальном, конструкции задней и передней (рессорной) подвесок одинаковы

Замена амортизатора задней подвески

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Откручиваем ключом на 19 гайку нижнего крепления амортизатора и вынимаем фасонную шайбу (выпуклостью к резиновой втулке)

Откручиваем гайку и разбираем верхнее крепление амортизатора

Отверткой или монтажной лопаткой отводим амортизатор в сторону и снимаем его

Вынимаем из проушин амортизатора резиновые втулки

Снимаем внутренние шайбы с осей амортизатора

Чтобы заменить нижнюю ось амортизатора, ключом на 22 откручиваем гайку крепления нижней оси амортизатора, оставив ее на резьбе заподлицо с торцом

С помощью выколотки из мягкого металла выбиваем и, открутив гайку, вынимаем ось

Устанавливаем амортизатор в обратном порядке

Снятие и разборка рессоры

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Если автомобиль на смотровой канаве, то снимаем задние колеса и вывешиваем заднюю часть автомобиля, установив под раму упоры

Устанавливаем домкрат или упор под балку моста

Головкой на 22 равномерно откручиваем четыре гайки стремянок рессоры

Снимаем пружинные шайбы и подкладку рессоры

Снимаем обе стремянки и верхнюю накладку рессоры

Немного опускаем мост, разгружая рессору

Расшплинтовываем гайку переднего крепления рессоры

Откручиваем ключом на 22 гайку переднего крепления и снимаем шайбу

Ключом на 17 откручиваем гайки четырех болтов крепления заднего кронштейна рессоры, придерживая головкой на 14

Снимаем задний конец рессоры с кронштейном

Уперев монтажной лопаткой в раму, снимаем передний конец рессоры с оси и снимаем рессору

Снимаем с передней оси рессоры шайбу, которая фаской отверстия обращена к раме автомобиля

Вынимаем резиновые втулки из передней проушины рессоры

Откручиваем головкой на 22 две гайки пальцев рессоры

Снимаем наружную щеку серьги и разбираем заднее крепление рессоры

При необходимости замены листов рессоры, разбираем ее

Для замены оси переднего крепления, отворачиваем гайку оси и выбиваем ее

Заменяем резиновые втулки и устанавливаем рессору в обратной последовательности

Окончательно затягиваем гайки осей рессоры у стоящего на колесах снаряженного автомобиля. В противном случае уменьшится срок службы резиновых втулок

Замена резинового буфера

Откручиваем ключом на 14 два болта крепления буфера к лонжерону рамы и снимаем буфер

Ремонт рычажных амортизаторов рессорной подвески УАЗ-469, замена рабочей жидкости в амортизаторах.

Для проведения ремонта рычажных амортизаторов рессорной подвески автомобилей семейства УАЗ-469, их необходимо снять с автомобиля и разобрать. После разборки, очистки и промывки, следует проверить их состояние и выявить пригодность для дальнейшей работы.

Ремонт рычажных амортизаторов рессорной подвески автомобилей семейства УАЗ-469.

Снятие рычажных амортизаторов производить в следующем порядке : отсоединить нижний конец стойки амортизатора, отвести рычаг вверх, отвернуть гайки болтов крепления амортизатора, вынуть болты и снять амортизатор, после чего отвернуть гайку пальца стойки амортизатора и снять стойку. Установку амортизатора производить в порядке, обратном снятию.

Разборка рычажных амортизаторов.

Полную разборку и ремонт рычажных амортизаторов рекомендуется производить только в условиях мастерских имеющих для этого необходимое оборудование. В других условиях рекомендуется только частичная разборка амортизатора. При этом могут быть сняты пробка наливного отверстия, пробки клапанов и рабочие клапаны сжатия и отдачи.

Проверка состояния и ремонт рычажных амортизаторов.

Признаком неисправности рычажных амортизаторов является продолжительное раскачивание автомобиля после переезда через неровности дороги. Для проверки состояния амортизатора на автомобиле следует отсоединить нижний конец стойки амортизатора и перемещать рычаг вверх и вниз. Если рычаг перемещается на некоторую часть хода свободно, а затем для передвижения его требуется значительное усилие, то это указывает на недостаток рабочей жидкости в его картере.

Жидкость необходимо долить, иначе это приведет к быстрому износу втулок стоек амортизатора, а также к износу валика под сальником и к появлению в этом месте течи. Тугое перемещение рычага указывает на поломку деталей, засорение клапанов или заедание поршня амортизатора. Очень легкое перемещение рычага указывает на отсутствие или недостаток жидкости, поломку кулачка на шлицах валика амортизатора.

В таком амортизаторе необходимо заменить жидкость, предварительно промыв его картер и рабочие клапаны. Если и после этого амортизатор не работает, его необходимо ремонтировать или заменить на новый.

Размеры сопрягаемых деталей рычажного амортизатора автомобилей семейства УАЗ-469.

Наиболее часто встречается течь рабочей жидкости в сальнике. Дли доступа к сальнику необходимо спрессовать рычаги. Операция снятия рычагов требует применения съемника или приспособлений для снятия рычага на прессе. Если течь в сальнике происходит в следствии неисправностей деталей самого сальника, то ее можно устранить заменой поврежденных деталей.

Если же течь вызвана износом бронзовых втулок валика амортизатора, то такой амортизатор необходимо заменить. При незначительной течи в сальнике следует ограничиться только более частой доливкой жидкости и подтяжкой гайки, сальника.

При появлении течи из-под пробок рабочих клапанов сжатия и отдачи, пробки наливного отверстия и боковых крышек цилиндра амортизатора, необходимо их подтянуть. Для подтяжки боковых штампованных крышек применять ключ с пятью лапками, изготовленными по размерам отверстия.

Размеры под ключ для снятия крышек цилиндров рычажного амортизатора автомобилей семейства УАЗ-469.

Замена рабочей жидкости в рычажном амортизаторе автомобилей семейства УАЗ-469.

Один раз в год рабочую жидкость следует заменять. На новом автомобиле жидкость надо менять после пробега первых 6 000 километров. Для смены рабочей жидкости снятый с автомобиля амортизатор следует тщательно промыть снаружи керосином, протереть насухо, зажать в тиски за рычаг. Зажимать амортизатор за картер нельзя, так как вследствии деформации стенок цилиндров возможно заедание и поломка поршней.

После этого отвернуть пробку наливного отверстия и пробки рабочих клапанов, вынуть клапаны и вылить из корпуса рабочую жидкость. Промывать амортизаторы следует керосином или бензином, заливая его через наливное отверстие. При этом необходимо прополоскать корпус и тщательно промыть каналы рабочих клапанов. После промывки амортизатор следует просушить и поставить рабочие клапаны на место, надежно затянув пробки их гнезд.

Алюминиевые прокладки, стоящие под этими пробками, рекомендуется при каждой разборке заменять новыми. Замена алюминиевых прокладок свинцовыми не допускается, можно допустить применение мягкой красной меди. Новые несжатые прокладки имеют толщину 0,8 мм. Этот размер очень важен, так как от него зависит натяжение пружины клапанов.

Рабочую жидкость, в качестве которой выступает веретенное масло АУ, после промывки амортизатора заполняют обычным порядком. Особое внимание при этом должно быть обращено на то, чтобы все рабочие клапаны, клапан сжатия и клапан отдачи попали на свои места. Не рекомендуется переставлять одноименные клапаны с одного амортизатора на другой, то есть не следует ставить, например, клапан хода отдачи с одного амортизатора на соответствующее место другого.

Для различия все рабочие клапаны маркированы. Клапан хода отдачи имеет клеймо А1-16. Он ставится в корпус амортизатора со стороны рычага и располагается выше оси рабочего цилиндра. Клапан хода сжатия имеет клеймо К3 и ставится в корпус с противоположной стороны рычага, располагается ниже оси рабочего цилиндра. Перед установкой на место клапаны следует промыть в керосине и просушить. Рабочие клапаны необходимо ставить на место так, чтобы не было перекосов. Разборка клапанов не допускается.

При эксплуатации может появиться течь жидкости через сальник валика амортизатора. В этом случае необходимо подтянуть гайку сальника. При затяжке не следует применять больших усилий. Приблизительный момент затяжки должен составлять 4-5 кгсм. Если амортизатор не работает при нормальном уровне жидкости и исправных клапанах, его необходимо заменить новым.

Научите амортизаторы менять

Моя жизнь так сложилась, что я ни разу не менял амортизаторы своими руками. Расплющил я их достаточно много, а вот не менял, так получилось. Надо поменять передние. Правильно я понимаю, что менять их надо так:
п.1 поднимаем колесо на домкрате
п.2 снимаем колесо
п.3 откручиваем старый амортизатор
п.4 если новый амортизатор с газовым подпором, то прокачиваем его руками перед установкой
п.5 ставим новый амортизатор и прикручиваем гайки
п.6 ставим на место колесо
п.7 опускаем автомобиль с домкрата
п.8 окончательно закручиваем гайки амортизатора

это все или есть какие-то грабли?
в умной книге написано, что нужно использовать динамометрический ключ и "специальный инструмент для удержания штока . ".
Братцы, мне очень горько за свою непутевую жизнь, но сообщите - до какой степени тянуть гайки и как быть без специнструмента.

На счет прокачки - да и простой маслянный прокачать не мешало бы. Тем более, что редко когда они в магазинах в правильном положении лежали.

На счет специнструмента. озадачил :)
Ключ для штока. (с такой квадратной дирочкойц, что бы шток не прокручивался когда гайку на него навинчиваешь? и еще легко заменяется обычным водопроводным разводным ключем?) дык вроде наши аммы за шток не привинчиваются - они же с обоих концов на втулках.

Из специнструментов в голову пришло тока пиво и вобла. больше ничего не вспомню :)<BR>

А зачем колесо снимать ? По идее даже домкратить не обязательно, достаточно залезть под машину. Я колеса не снимал, а домкратил за раму хайджеком чтобы новые аммо одевать удобнее было.

Тонкие моменты: если аммо давно не менялись то скорей всего старые резинки задубели и местами накоксовались на пальцы. Когда сдернешь старые аммо, и снимешь/отдерешь резинки, посмотри внимательно на пальцы, если на них наросты и новые резинки не одеваются рукой, то зачищай. Затягивать. ну не знаю, имхо так чтобы резинки сплющились, то есть по ощущению. Должно быть так, чтобы при ходе аммо, а вернее его небольшом вращении вокруг пальца резинка закручивалась, а не вращалась вокруг пальца или внутри уха аммо.

А приспособа для одевания аммо - она просто его сжимает, можно что-нть приспособить чтобы стянуть аммо именно по размеру между пальцами, чтобы легко одеть, посмотри некие "стяжки для груза", если хочешь приспособу, но я делал так, руками, правда намучился, без монтировки никак, ибо только руками не подожмешь аммо. И никакой смазки закладывать не надо, а то некоторые мажут, чтобы аммо лучше садился, а потом удивляются почему резинки так быстро рассохлись и потрескались.<BR>

Как правильно заменить амортизатор и его втулки на автомоибле УАЗ

На автомобилях УАЗ амортизаторы требуют особого внимания и подлежат замене при выявлении протеканий рабочий жидкости, а также в случае уменьшения эффективности при гашении возникающих колебаний. Неисправные амортизаторы на УАЗе меняются исключительно парами (например, пара задних или пара передних) либо сразу всем комплектом, состоящим из четырех штук. В процессе замены может потребоваться замена втулок, для чего целесообразно применять РТИ из полиуретана для УАЗ – описания и вид втулок будут приведены далее.

Замена амортизаторов УАЗа

Чтобы поменять на популярном внедорожнике УАЗ амортизаторы, снятия колес не потребуется, достаточно только повернуть в сторону заменяемого амортизатора рулевое колесо автомобиля.

Для работ потребуется молоток, «выколотка», а также ключи на 19, 17 и 6.

Порядок действий следующий:

1. Затормаживаем машину посредством «ручника», под задние колеса устанавливаем упоры, переднюю часть поднимаем домкратом, разгружаем подвеску без отрыва от земли колес.

2. От нижнего крепления амортизатора необходимо вывернуть гайку болта и извлечь сам болт.

3. Отворачиваем контргайку, затем удерживая от проворачивания шток, отворачиваем гайку в верхней части крепления амортизатора.

4. Снимаем упорную шайбу со втулкой из штока амортизатора.

5. Снимаем сам амортизатор. Здесь важно учитывать, что все изношенные втулки и втулки, где наблюдаются механические повреждения либо признаки состаривания резины, подлежат замене на новые. Применяемые нижние втулки (и на задних, и на передних амортизаторах) могут быть полиуретановыми или резиновыми, имеют форму «гантели». Внутрь внешней резиновой втулки на шарнире вставляется внутренняя, представляющая собой часть металлической трубки. Зачастую, при покупке амортизатора, в его комплект входят внутренние и наружные втулки. Полиуретановая (или же резиновая) втулка состоит из двух частей, используется для крепления верха амортизатора и имеет название «втулка проушины».

6. Выпрессовываем из нижней проушины металлическую втулку, после чего и резиновую.

7. Запрессовываем в обратном порядке новые втулки в нижнюю проушину. Перед тем, как начинать запрессовку, рекомендуется нанести густой мыльный раствор на резиновую втулку.

8. Устанавливаем в обратном порядке остальные элементы.

Второй амортизатор меняется аналогичным образом.

Меры предосторожности и примечание

Необходимо учитывать, что на некоторые модели устанавливаются амортизаторы газонаполненного типа. Чтобы исключить возможность травмирования, крайне не рекомендуется пытаться их разбирать. Помимо этого, не допустимо использование на одной оси амортизаторов, представленных различными производителями и/или имеющими разные типы.

Самостоятельная разборка, обслуживание и ремонт деталей амортизатора

Ходовая часть автомобиля подвержена наибольшим нагрузкам, особенно на отечественных дорогах. Поэтому заявленный производителем ресурс вырабатывается далеко не всегда. Зачастую замена стоек происходит в два раза чаще, чем предписано регламентом технического обслуживания. Нередко для диагностики неполадок амортизатор необходимо снять и разобрать на составные части. Нередко заменив лишь одну небольшую неисправную деталь, можно сэкономить на покупке новой детали в сборе.

Как устроен амортизатор и как он работает

Несмотря на различие в конструкции амортизационных стоек, принцип работы схожий. Внутри трубы (цилиндра), заполненной жидкостью или газом (или тем и другим), перемещается шток с поршнем. Происходит преобразование кинетической энергии хода подвески в тепловую. Для этого поршень снабжён клапанами прямого и обратного хода. Они замедляют движение жидкости (газа), тем самым демпфируя колебания подвески.

Типовая схема устройства амортизационной стойки

Жидкость (газ) внутри амортизатора нагревается, тепло рассеивается с поверхности корпуса. При продолжительном перемещении по неровностям происходит перегрев. Среда внутри амортизатора теряет свойства, и качество работы ухудшается. При этом компоненты амортизатора начинают деградировать, и стойка быстро выходит из строя.

Самостоятельный ремонт стойки: нужен ли?

Замена этого узла — мероприятие не бюджетное, поэтому многие автовладельцы предпочитают восстанавливать его самостоятельно. Ломается не весь узел, а его отдельные компоненты, поэтому при ремонте можно лишь заменить несколько деталей, и работоспособность восстановится.

Внимание! Не все амортизаторы можно восстановить. Существуют разборные и монолитные конструкции (неразборные). Последние ремонтировать нежелательно, поскольку восстановить распиленный корпус до штатного состояния невозможно.

Необходимое оснащение для работы

Домкрат, противооткатные упоры, опоры под автомобиль (выполнять работы при помощи только домкрата небезопасно).
Рожковые и накидные ключи по размеру крепежа.
Накидные ключи с рукоятью-трещоткой.
Специальный ключ для разборки цилиндра.
Плоские отвёртки разных размеров из качественной стали.
Съёмники стопорных колец.
Масло для замены в амортизаторе (с запасом на прокачку).
Воздушный компрессор или баллон с азотом (углекислотой).

Разборка детали после снятия: как сделать это подручными средствами

Рассмотрим процесс на примере переднеприводных моделей ВАЗ, семейство 2110.

Откручиваем верхнее крепление

Можно использовать спецключ

Извлеките цилиндр со штоком

Выкладывайте детали в строгой последовательности, новичкам лучше фотографировать процесс

Как разобрать: процесс на видео

Дефектовка и ремонт: что делать с пружинами, пыльником и пр.

Проверяем все компоненты на предмет износа, механических повреждений, зазубрин. Особенно тщательно осматриваем полированные поверхности внутренней стенки цилиндра и штока. Резиновые уплотнительные кольца, сальники, прокладки имеет смысл заменить в любом случае. Даже если на них не видны следы износа, мягкая резина под воздействием масел теряет свойства. Если вы разобрали амортизатор, потратьте небольшую сумму на расходники.

Совет: При замене деталей вы можете изменить характеристики стойки, установив тюнинговые запасные части.

Если вы тщательно промоете все компоненты амортизатора, считайте, половина работы сделана. Мелкие частицы дорожной грязи или продукты износа металлических частей нарушают работу клапанов штока. Закоксованные отложения следует удалять с помощью сильнодействующих растворителей.

Затем проверьте остальные элементы стойки: пружину, демпфирующую подушку, пыльник амортизатора.

Не все детали подлежат ремонту, некоторые придётся заменить на новые

Трещины и отверстия в резиновых деталях не ремонтируются, только замена.

Ниже представлены более частные случаи ремонта деталей стоек и варианты его исполнения.

Типовые неисправности и проблемы + технологии их устранения

В зависимости от типа амортизатора и сложности его строения говорят либо о ремонте, либо о полной замене механизма

Люфт штока амортизатора: откуда появляется и как устранить

Если вы слышите тихий, но отчётливый стук при работе амортизаторов, вероятная причина — люфт штока. Причина возникновения — ослабление крепёжной гайки. Часто неисправность возникает при непрофессиональном ремонте.

Устраняется несложно, достаточно подтянуть гайку. Дополнительно надо проверить люфт в точке крепления штока. Если вы долго ездили с такой неисправностью, появляется выработка. В таком случае шток требует замены.

Как укоротить шток и зачем это надо для авто

Если вы устанавливаете укороченные пружины для занижения подвески, в разжатом состоянии они будут находиться без нагрузки. Причина — несоответствие длины стойки амортизатора. Для устранения разницы в размерах следует отрезать или каким-либо другим способом укоротить шток.

Необходимо обточить его, продолжая резьбовую шпильку на необходимую длину. Во время обточки нельзя перегревать металл, иначе он потеряет прочность. Затем прочной плашкой нарезаем резьбу. Делаем это за несколько проходов, поскольку сталь штока очень твёрдая. Примеряем амортизатор и обрезаем лишнюю часть резьбовой шпильки.

На указанном примере укорачивание происходит на 10 см

Можно проточить шток на токарном станке. Для этого необходимо вынуть его из стойки. Вращать шток внутри амортизатора нельзя. Следующий вариант — закрепить стойку в шпинделе целиком, используя специальные приспособления. Шток должен быть зафиксирован относительно корпуса амортизатора. Обороты шпинделя выбираются минимальные.

Как удлинить его

При лифте подвески возникает необходимость удлинить стойки амортизатора, иначе ход отбоя будет слишком мал. Сварочные работы недопустимы. Это снижает прочность металла при нагреве. Оптимальный вариант — поставить удлиняющие шпильки. Внутренняя и внешняя резьба должна соответствовать параметрам стойки.

Восстановление резьбы штока

Существует как минимум четыре способа:

При достаточном диаметре штока резьбовая часть спиливается, высверливается отверстие вдоль оси и вкручивается шпилька с аналогичной резьбой.
Шпилька с сорванной резьбой стачивается на толщину старой резьбы и нарезается новая. Используется гайка с меньшим диаметром резьбы.
На участок сорванной резьбы наваривается металл, шток обтачивается и восстанавливается резьба.

Гайка крепления штока затягивается с моментом 30–50Nm, если использовать не ручную затяжку, а пистолет, резьбу легко сорвать

Как его зафиксировать

При установке амортизатора необходимо удерживать шток от прокручивания. Закручивая гайку крепления, вы будете проворачивать шток. Это может привести к его повреждению, а также невозможно будет создать момент затяжки.

Для фиксации на штоке предусмотрены специальные лыски под ключ. Удерживая стойку, вам без труда удастся закрутить гайку крепления, не проворачивая шток.

Можно ли восстановить чашку стойки, как производится замена

Опорная чаша амортизатора принимает на себя вес передней части автомобиля. Под действием коррозии она может потерять прочность. Это ухудшает управляемость автомобиля и может привести к тому, что стойка просто пробьёт чашу и вылезет в подкапотное пространство.

Прогнившая или повреждённая опорная чашка — реальная угроза безопасности водителя

Чаши бывают двух видов: сменные и стационарные. Сменная чаша меняется, как обычный расходник, стационарная вваривается на место повреждённой.

Как менять сайлентблоки стоек

Металлическая проушина стойки амортизатора крепится к кузову с помощью резинового (полиуретанового) сайлентблока. Эта деталь разрушается в процессе эксплуатации, при этом стойка остаётся вполне работоспособной.

Стоковые сайлентблоки на автомобилях семейства ВАЗ крайне ненадёжны и быстро портятся

Для замены сайлентблока понадобится специальный съёмник-пресс. Можно воспользоваться обычным домкратом. Старая резинка выдавливается при помощи оправки, а новая запрессовывается на её место.

Как проявляется неисправность опорного подшипника стойки и что делать

При разрушении или износе опорного подшипника ухудшается управляемость. Определить это можно так: колёса поворачиваются с некоторым запаздыванием, при повороте руля во время движения слышно, что что-то стучит в районе опорных чаш.

Опорный подшипник должен быть крепким, так как испытывает колоссальные нагрузки при движении, особенно по бездорожью

Если взяться рукой за шток и покачать автомобиль из стороны в сторону, отслеживается явный люфт. При повороте рулевого колеса на стоящей машине слышен хруст в районе опорных чаш. Замена опорного подшипника стойки — тема отдельной статьи.

Как поставить новый картридж

Картридж на многих амортизаторах — это расходный материал. Поменять его может и сам автовладелец.

Сначала нужно открутить крышку стойки.
После откручивания сливается масло.
Из корпуса извлекается старый картридж.
Новый картридж заполняется маслом и прокачивается.
Затем в корпус заливается свежее масло, шток утапливается и картридж вводится в корпус. Одновременно выдвигается шток.

В некоторых типах амортизаторов порядок работы может отличаться

Замена защитного кожуха амортизатора задней подвески

Защитный кожух препятствует попаданию пыли и грязи на шток амортизатора. При наличии повреждений его надо заменить. Для этого стойка демонтируется, а пружина нужно стянуть с помощью струбцин или других стяжек и снять. При замене кожуха необходимо надеть и новые крепёжные хомуты.

Кожухи предохраняют амортизатор от преждевременного износа

Ремонт стаканов амортизационных стоек

Стаканы являются частью кузова, их ремонт относится к кузовным работам.

Повреждённая часть металла вырезается с помощью болгарки, металл тщательно зачищается от краски и следов коррозии.
Из листовой стали готовится заплатка. Можно взять неповрежденную часть от кузова донора на авторазборке.
Ремонтный элемент приваривается сплошным швом.
Производится антикоррозийная защита и покраска.

Для защиты стаканов стоек можно приобрести подобные усилители

Как заменить отбойники переднего и заднего амортизаторов

Отбойники предназначены для демпфирования ударов в крайних положениях штока и ограничения хода стойки. В процессе эксплуатации эти элементы разрушаются и подлежат замене. Если продолжать ездить с разрушенным отбойником, появляются избыточные крены, а стойки могут выйти из строя из-за ударов штока о корпус стойки.

Небольшая деталь, важность которой нельзя недооценивать

Замена производится на снятой стойке. Амортизатор полностью извлекается из колёсной ниши, снимается пружина. При замене отбойника имеет смысл проверить состояние остальных внешних элементов: сайлентблоков, пыльника.

Есть упрощённый способ замены, без полного снятия стойки. Откручивается только верхнее крепление и ослабляется болт нижнего сайлентблока. Стойка опускается вместе с рычагом подвески, на пружину устанавливается стяжка.

Видео о подробностях ремонтных работ

Правильная сборка амортизатора

Вымытый и просушенный амортизатор собирается в обратной последовательности.

Трущиеся детали необходимо смазать тем же маслом, которое вы будете заливать в цилиндр.
Корпус стойки (в разобранном виде) следует очистить от коррозии, обработать преобразователем ржавчины и покрасить термостойкой краской. При работе амортизатор сильно нагревается, обычная краска быстро слезет.

Корпус очищается от коррозии и красится

Важно! Используйте только масло, рекомендованное производителем амортизатора, не слушайте советов соседей по гаражу.

Проведите прокачку амортизатора

До конца вытянуть шток, держа стойку вертикально.
Развернуть амортизатор штоком вниз и резко утопить его в цилиндр.
Установить стойку в штатное положение, вытянуть шток.
Затем на стойку устанавливается пружина (воспользуйтесь стяжкой), пыльник и опорный подшипник.

Не стоит воспринимать амортизатор, как продукт космических технологий. Его ремонт и обслуживание, не сложнее, чем очистка клапана холостого хода. Выполнив работы самостоятельно, вы получаете фактически новый амортизатор, сэкономив значительные средства.

Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими рукам – возможно ли это?

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Необходимые инструменты

Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Восстановление давления газа в стойке

Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

Для удобства работа проводится в тисках

Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Прокачка амортизатора

Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.

Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

Все детали должны быть тщательно отдефектованы

Сальник рекомендуется к замене

После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Читайте также: