Замена задних амортизаторов мерседес w204

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена амортизаторов Мercedes W204 Седан

Все мы знаем, что автомобиль это транспортное средство повышенной опасности, поэтому большинству здравомыслящих людей и в голову не придет сесть за руль автомобиля с не рабочими тормозами, или неисправной рулевой системой. Но не многие понимают что хорошие, рабочие амортизаторы так же очень важны для безопасности транспортного средства. С не исправными или не качественными амортизаторами тормозной путь автомобиля увеличивается, машина становится не устойчивой в поворотах и при маневрах, на неровной дороге колеса могут полностью оторваться от дороги и водитель рискует полностью потерять управление. К тому же не рабочие амортизаторы ведут к выходу из строя практически всех деталей подвески и рулевого управления, а так же дополнительному износу шин. Поэтому если вы чувствуете что ваш автомобиль стал хуже гасить колебания, появились стуки в подвеске или при визуальном осмотре амортизатора выяснилось что он потек, или начал "потеть" незамедлительно обратитесь для диагностики и в случае необходимости замены изношенного амортизатора на новый.

Специалисты технического центра «СУЗАР» быстро проведут проверку и выяснят, требуется ли замена автомобильных амортизаторов.

Покупка нового амортизатора это полдела, если не правильно установить амортизатор, даже полностью рабочая стойка, может выйти из строя за считанные дни. Поэтому не меняйте амортизатор самостоятельно. Техцентр Mercedes «СУЗАР» заменит амортизаторы в кратчайшие сроки с гарантией по приемлимым ценам.

ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ

Хотя этот пункт и не относится к замене амортизатора, но даже самый опытный специалист, с самым полным набором инструментов, не сможет заставить правильно работать некачественную амортизационную стойку. Наш технический центр рекомендует приобретать амортизаторы следующих брендов: Mercedes, KYB (Kayaba), Bilstein, Sachs, Boge и Koni, остальные производители, как правило уступают в качестве, а как мы уже говорили на амортизаторах экономить не стоит.

2. АМОРТИЗАТОРЫ НУЖНО МЕНЯТЬ ТОЛЬКО ПАРАМИ

Производители деталей подвески и амортизационных стоек рекомендуют менять амортизаторы парами. Ни одна фирма по производству амортизаторов не даст ни каких гарантий на стойку, если вы произвели замену только одного амортизатора. Объяснение этому простое, если с одной стороны на автомобиле установлен старый изношенный амортизатор, а с другой вы ставите новый, машина станет креном, большая часть нагрузки придется на новую стойку и она выйдет из строя довольно быстро. Кроме того при такой замене поведение автомобиля при маневрах, а так же при резком торможении становится совершенно не предсказуемым.

3. ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯТЬ СОСТАВЛЯЮЩИЕ АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ НА ИЗНОС?

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя нового амортизатора, бывает несвоевременная заменена пыльников, отбойников, опорных подшипников, а так же пружин.

Обязательно необходимо проверить на целостность пыльник амортизатора, в случае если он поврежден или сильно изношен, обязательно произвести его замену, в противном случае грязь, попавшая сквозь разрывы и трещины пыльника, на шток, начнет работать как абразив и в скором времени повредит шток амортизатора, а так же сальники расположенные внутри.

Отбойник амортизатора так же важная составляющая амортизационной стойки. Если отбойник сыпется или просто деформирован, обазательно замените его, в противном случае хорошая яма на дороге, которая заставит амортизатор сработать до упора, может оказаться последней даже для нового амортизатора. Кроме того необходимо чтобы отбойник плотно сидел на амортизаторе, ни в коем случае нельзя допустить чтобы отбойник свободно ходил по штоку. Это приведет к тому, что грязь попадет под отбойник и он начнет работать как наждачная бумага, что приведет к очень быстрому выходу из строя амортизационной стойки. Так же на отбойник следует обратить пристальное внимание, если вы приобрели не оригинальный амортизатор. Дело в том что у не оригинальных амортизаторов диаметр штока может отличаться от оригинального, и даже новый отбойник может ходить по нему совершенно свободно. В этом случае необходимо подобрать подходящий отбойник.

Опорные подшипники нуждаются в своевременной замене. Дело в том, что внутри амортизатора находятся сальники, которые рассчитаны на то, что шток будет работать только вверх и вниз, но не будет вращаться внутри. Именно для этого на опорах амортизатора предусмотрены подшипники. Если подшипник клинит или имеет люфт он нуждается в замене, так же необходимо обратить внимание и на сами опоры, если резина разбита или просела, то опору стоит заменить.

Если вы заметили, что пружины на вашем автомобиле просели, уменьшился клиренс автомобиля, обязательно замените их, иначе они станут причиной выхода из строя нового амортизатора.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИ ЗАМЕНЕ АМОРТИЗАТОРА

Довольно распространенной причиной выхода из строя амортизатора служит повреждение амортизатора во время установки на автомобиль.

Однотрубные амортизаторы не очень распространены на Российском рынке, однако если вы решили установить амортизатор такого типа на ваш автомобиль, ни в коем случае нельзя повредить стенки корпуса амортизатора.

Не допустимо фиксировать шток при помощи пассатиж, газовых ключей и прочих инструментов которые могут повредить зеркало штока. Для того чтобы затянуть гайку на штоке обязательно использовать специальный ключ при помощи которого шток амортизатора фиксируется и гайка затягивается.

5. ЗАТЯЖКА АМОРТИЗАТОРОВ ТОЛЬКО НА ОПУЩЕННОЙ МАШИНЕ

Как и все детали подвески окончательную затяжку амортизаторов необходимо производить только тогда, когда машина опущена на все 4 колеса. Если затянуть амортизаторы на подъемнике (на домкрате), после того как машина будет снята с подъемника, шток перекосится и амортизатор не сможет правильно работать. Кроме того если в амортизаторе установлен сайлентблок, в нем возникнет внутреннее натяжение, и он очень быстро разобьется.

6. ПРАВИЛЬНАЯ ПРОКАЧКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Как известно амортизаторы хранятся в горизонтальном положении, что приводит к тому что в двухтрубных амортизаторах газ из внешнего цилиндра попадает во внутренний. Навредить во время хранения штоку, или как либо иначе амортизатору пока стойка не установлено на автомобиль, этот газ никак не может. Однако если его не выгнать из внутреннего цилиндра перед установкой, амортизатор правильно работать не будет, так же это может служить причиной провалов и стуков в амортизаторе, а так же выходов из строя клапанов. Поэтому перед установкой двухтрубные амортизаторы необходимо прокачать следующим образом:

Перевернуть амортизатор штоком вниз и плавно сжать почти до упора и зафиксировать в таком положении его на 2-3 секунды.

В сжатом состоянии перевернуть амортизатор обратно штоком вверх, подержать в сжатом состоянии 3-5 сек. и плавно разжать шток.

Заново перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать 2-3 секунды и повторить предыдущие операции 3-5 раз.

После того как вы закончили прокачку амортизатора, его необходимо постоянно держать в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль, а так же во время установки на автомобиль.

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что замена амортизаторов вещь не простая и её должны производить квалифицированные специалисты. Технический центр «СУЗАР» поможет вам с подбором необходимого для вашего автомобиля амортизатора и его заменой с гарантией его безотказной работы.

Надежная замена амортизаторов на Мерседес W204 (задних и передних стоек)

Осуществляется замена амортизаторов Мерседес W204 с применением специального оборудования: съемников, ключей, распорок и т.д.

Наши мастера произведут замену амортизаторов в соответствии с рекомендациями производителя в кратчайшие сроки. При этом мы гарантируем высочайшее качество процедуры и использование только соответствующих автомобилю комплектуюших.

Просто позвоните нам, и наши специалисты предоставят профессиональную консультацию по данному вопросу, записав вас на замену на удобное для вас время.

Замена амортизаторов на Мерседес W204 и признаки необходимости демонтажа стоек

Разумеется, замена амортизаторов на Мерседес W204 производится только по необходимости. Как правило, срок службы оригинальных комплектующих такого плана составляет 60-90 тысяч километров.

Зависит это от условий эксплуатации и качества дорожного покрытия. На потребность в ремонтных или восстановительных работах указывают:

Широкий диапазон работы подвески,
Отсутствие плавности хода штока при покачивании корпуса,
Потеки на теле амортизатора,
Характерные «стуки» при проезде неровностей.

Как осуществляется замена амортизаторов W204 в нашей мастерской

Все ремонтные работы и замена амортизаторов W204 в их числе нашими мастерами производятся в полном соответствии с регламентом производителя. Это позволяет нам гарантировать отличный результат и долгий срок службы поменянного элемента.

При этом мы используем только самое современное сертифицированное оборудование, что позволяет значительно сократить время ремонта без снижения качества. Само собой, замена задних и передних стоек осуществляются по-разному.

Замена задних амортизаторов W204

На автомобиле Mercedes замена задних амортизаторов W204 осуществляется способом, схожим с другими моделями с подобной конструкцией задней подвески. Верхняя часть стойки крепится в багажнике, а нижняя имеет проушину, соединяющуюся с остальной подвеской и в частности рычагом.

Для замены ослабляются крепления стойки, пружина сжимается специальными съемниками, затем деталь демонтируется. Потом производятся подготовительные операции с новой деталью.

Амортизатор «прокачивается» вручную, места крепления покрываются смазкой. После этого новая деталь устанавливается на место и фиксируется затяжными болтами с использованием динамометрического ключа. Срок замены нашими специалистами занимает не более 4 часов.

Замена передних стоек на Mercedes W204

Передняя стойка с автомобиля Mercedes W204 снимается немного сложнее, поскольку здесь необходимо будет демонтировать датчик вращения колеса. Но в общем, процедура схожа с иными подобными операциями и наши специалисты справляются с ней на раз.

Основных точек крепления несколько – внизу стойка крепится двумя болтами к поворотному кулаку, вверху – к чашке амортизатора.

Кроме этого имеются удерживающие хомуты и скобы, которые необходимо демонтировать и затягивать в соответствии с рекомендациями производителя.

Зачем нужны амортизаторы?

Стойки или амортизаторы пришли на замену традиционным рессорам. Основная задача этого узла – компенсировать вертикальный ход подвески при проезде неровностей. Соответственно, неработающие амортизаторы очень сильно сказываются на плавности хода автомобиля.

При этом амортизатор – это та часть, которая крепится к несущим узлам подвески, чаще всего, к рычагам. Это значит, что стойка принимает все вибрации ходовой на себя. Именно поэтому ее можно назвать одним из самых важных компонентов подвески.

Срок службы амортизаторов

Срок службы этого узла значительно варьируется, в зависимости от следующих факторов:

Тип амортизатора,
Условия эксплуатации,
Состояние подвески в целом,
Качество дорожного покрытия и т.д.

В среднем, качественные стойки ходят около 80 000 километров, однако это не значит, что можно забыть про них на столь длительный срок. Амортизаторы должны постоянно проверяться на предмет подтеков, поскольку внутри них давление создается при помощи масла, которое от перепадов температур может выйти наружу через уплотнительные элементы.

Замена или ремонт амортизаторов?

Сегодня часто можно встретить объявления о ремонте стоек или амортизаторов. Что это такое и имеет ли это место быть? Рассмотрим сам процесс потери своих рабочих свойств данным узлом. Как правило, стойка теряет работоспособность в результате снижения давления масла.

С точки зрения экономии такой ремонт вполне целесообразен, однако нужно понимать, что восстановление амортизатора не возвращает его к заводским параметрам.

Поэтому наши специалисты рекомендуют не восстанавливать стойки, а производить их замену. Это позволяет гарантировать стабильную работу подвески и не приведет к непредвиденным поломкам.

Какие амортизаторы на Мерседес W204 выбрать?

Выбор комплектующих для Mercedes W204 очень широк. Касается это и амортизаторов. Как правило, тут все решается стоимостью запчастей, но сразу приобретать низкокачественные китайские аналоги по смешным ценам наши мастера не рекомендуют.

Вот самые популярные марки амортизаторов, на которые стоит обратить внимание:

Mercedes (VAG) – оригинал,
Bilstein,
Sachs,
KYB,
Eibach и другие.

Данные комплектующие проверены временем и опытом работы наших мастеров.

Ремонт подвески в нашем сервисе

Наши мастера готовы осуществить ремонт подвески вашего Мерседес W204 любой сложности. При этом мы гарантируем максимально качественный результат и длительный срок службы всех узлов, которых коснется ремонт.

Особое внимание мы уделяем именно амортизаторам, поскольку исправные стойки – это залог комфортного передвижения и продолжительной службы подвески в целом. Все, что вам нужно – это записаться к нам на ремонт, а мы порекомендуем качественные комплектующие и в кратчайшие сроки осуществим все необходимые ремонтно-восстановительные работы.

При этом вы получите на руки все необходимые документы, включая чеки и заказ-наряды.

Замена задних амортизаторов

При покупке автомобиля, сразу на диагностике было выявлено запотевание заднего амортизатора. Решил заменить сразу пару, оригинал дорого, каябы/бильштайны и т.д. — слишком популярны и последнее время по ним идут сплошные возвраты из-за откровенного брака (друзья торгуют з/ч и имеют сто). Решил купить аморты от братьев-белорусов, фирмы Fenox (многие скажут, что они гов.о, но так же мне говорили, когда я взял выжимной с гцс на форд, сам отъездил 1,5г и машина сейчас колесит в такси без отказов). В оригинале амортизаторы стоят Sachs, штоки на обоих очень жесткие, выходят равномерно, просто один видимо по зиме начал потеть.
Замена не сложная, не более часа на одну сторону, больше хлопот отстегнуть обшивку в багажнике. Впервые за всю свою автомобильную историю воспользовался головкой на 16 😄. Из не стандартного инструмента потребуется только головка Е14. Все остальное из любого набора инструмента. Перед установкой обязательная процедура прокачки, перекидываем пыльник, опору со старых амортизаторов и ставим на авто.

Mercedes-Benz C-class 2011, engine Gasoline 1.8 liter., 156 h. p., Rear drive, Automatic — DIY

Comments 11

Тоже поглядываю на эти амортизаторы. Скажи, как они в поведении? Учитывая, что родные однотрубные с газом высокого давления, а феноксы двухтрубные с низким давлением газа.

Объясни еще что такое 1труба 2трубы😁 различий никаких. Жесткость скорость выхода штока одинаковая что руками что поставив на авто.

Внешне они одинаковые, внутри разные. Как их поведение в отличие от родных? Жестче, мягче, раскачки, пробои и прочее

Различий жопомером говорю же никаких. Мои родные не были уставшими они так же упруги и шток выходит самостоятельно жесткость что при утапливании штока руками что после установки на авто осталась на прежнем уровне как на родных

Так зачем тебе мерседес? Покупай сразу из поднебесной… Их творенье…

С радостью бы с китая и майбах и бентли купил. но… они там дороже чем у нас)

Старый прикол… Ремонтировать немецкие машины белорусским запчастями… Маз себе купи…

А ты в курсе что у МАЗа двс и трансмиссия уже лет как 15 от мерса как раз и стоит🤣 А еще хочешь прикол? тут китай от меня 500км и у друга магазин зч поддерживает контакт с немцем который поставляет зч на заводы мб и бмв в германию. Сказать от куда? Вот как раз с китая на прямую в германию. при желании дергаем такой оригинал тоже. Поэтому и машины "надежны" как никогда!

Замена задних амортизаторов мерседес w204

Автомобили с неисправными амортизаторами не внушают доверия. У них необузданно колеблются колеса и кузов. Если колесо вдруг потеряет контакт с дорогой, это становится рискованно на повороте и, вдобавок к этому, удлиняется тормозной путь. Поведение автомобиля становится не только непредсказуемым, но это связано еще и с неудобствами. Когда чувствуется каждый толчек неровностей или когда побледневший пассажир срочно просит остановиться, постепенно теряется вся прелесть «мобильности».

□ Колебания рулевого колеса, потому что колеса автомобиля не имеют постоянного контакта с дорогой.

□ Увод кузова автомобиля на неровной дороге.

□ Неустойчивость на поворотах, когда колеса на малом радиусе слабо прижимаются к дорожному полотну, а колеса на наружном радиусе слишком перегружены.

□ Неустойчивость при боковом ветре.

□ Прыгающие колеса; это может определить едущий рядом или сзади наблюдатель.

□ Многократно прерванный тормозной след при полном торможении (только для автомобилей без ABS).

□ Неравномерный повышенный износ автошин.

Знакомым методом вертикального раскачивания стоящего автомобиля можно сделать приближенный диагноз, при этом методе автомобиль раскачивается за соответствующее крыло в вертикальном направлении и внезапно отпускается: колебания автомобиля должны сразу же гаситься. Так можно выявить только полностью вышедший из строя амортизатор.

Амортизаторы закреплены между нижним рычагом пружины подвески и кузовом автомобиля. До верхнего крепления можно добраться в багажнике автомобиля. При откручивании гаек не должен проворачиваться корпус амортизатора. Если необходимо, для откручивания гайки захватиться за корпус амортизатора в нише заднего колеса и придерживать его (помощник). И задний амортизатор ограничивает ход пружины подвески, поэтому для замены амортизатора поднять автомобиль настолько, чтобы заднее колесо еще слегка касалось пола. Если снято заднее колесо, то следует опустить нижний рычаг подвески на подставку до момента начала сжатия пружины.

Если откручивать амортизатор при разгруженной подвеске, то витая цилиндрическая пружина с силой выдавит нижний рычаг подвески вниз (возможность получить травму).
Снять боковой кожух багажника. Открутить гайки верхнего крепления. Для ослабления верхней гайки придерживать нижнюю гайку рожковым ключом. Снять кожух нижнего рычага подвески после .Освобождения четырех зажимов. Открутить амортизатор снизу, слегка сжать и вытянуть его назад. Перед установкой сначала надеть резиновое кольцо на резьбу верхнего крепления амортизатора и вставить амортизатор на место.

Снизу закрепить амортизатор новой гайкой Момент затяжки 65 Nm. Смонтировать назад кожух нижнего рычага подвески.В багажнике надеть второе резиновое кольцо на шайбу. Первую гайку верхнего крепления затянуть до окончания резьбы. Второй гайкой законтрить резьбовое соединение. Установить боковой кожух багажника.

Снятие и установка заднего амортизатора

Снятие и установка заднего амортизатора Mercedes-Benz W203

Снятие и установка заднего амортизатора

1. Отсоедините боковую облицовку багажника и выньте её, обратитесь к Разделу Снятие и установка облицовки в грузовом отсеке.

Амортизаторы одновременно служат в качестве упругого упора для задних колёс. Поэтому верхнюю опору амортизатора следует отсоединять только при стоящем на колёсах автомобиле, чтобы ось не упала вниз при отсоединении амортизатора. Если автомобиль поднят, необходимо пружинный рычаг подпереть гаражным домкратом.
При отсоединении верхней части подвески не следует допускать вращения штока амортизатора. В противном случае может произойти отсоединение цилиндра. Имеется опасность нечастного случая!

2. Исполнение 1: Отверните гаечным ключом контргайку (2) и гайку (1) крепления амортизатора. При этом шток необходимо удерживать гаечным ключом за лыски (3). Он не должен вращаться.

3. Исполнение 2: Отверните гаечным ключом самостопорящуюся гайку (1) крепления амортизатора. При этом шток необходимо удерживать гаечным ключом за лыски (3). Он не должен вращаться.

4. Снимите шайбу (4) и резиновый амортизатор (5).
5. Поднимите и установите на подставки заднюю часть автомобиля.

6. Отверните 2 болта крепления (1) крышки пружинного рычага (2) и снимите крышку.

7. Отверните гайку (1) у пружинного рычага и выньте болт крепления (2) с шайбой.

8. Выньте амортизатор из пружинного рычага и отверстия в раме. Для облегчения снятия амортизатора нажмите на него сверху через отверстие в пружинном рычаге. Амортизатор вынимается назад.

1. Проверьте амортизатор на плавность хода перед установкой.
2. Проверьте резиновые детали на наличие растрескивания и повреждений.
3. Вставьте амортизатор так, чтобы цифровая маркировка, нанесенная краской, указывала назад.
4. Вставьте амортизатор у пружинного рычага. Установите болт с шайбой. Наверните новую самостопорящуюся гайку и затяните её моментом 55Нм.
5. Зафиксируйте крышку пружинного рычага и закрепите её двумя болтами.
6. Медленно опустите автомобиль, при этом введите амортизатор в верхнее отверстие.
7. Поставьте на штангу амортизатора из салона резиновый демпфер и шайбу. Закрепите новую самосопорящуюся гайку штанги амортизатора моментом 30Нм, удерживая при этом шток цилиндра от проворачивания. При креплении двумя гайками: Наверните на штангу амортизатора новую гайку и затяните её моментом 15Нм, удерживая шток цилиндра от проворачивания. Наверните новую контргайку и закрепите её моментом 30Нм, удерживая от проворачивания нижнюю гайку.
8. Установите на место облицовку багажника, как описано в Разделе Снятие и установка облицовки в грузовом отсеке.

Видео про "Снятие и установка заднего амортизатора" для Mercedes-Benz W203

Замена задних пружин и амортизатора W203 - C270 Kombi. Часть 1. Замена амортизаторов Мерседес C class Замена амортизаторов на Mercedes-Benz C180 Kompressor W203

Снятие и установка заднего амортизатора Мерседес W203

При отсоединении верхней части подвески не следует допускать вращения штока амортизатора. В противном случае может произойти отсоединение цилиндра. Имеется опасность нечастного случая!

4. Снимите шайбу (4) и резиновый амортизатор (5).
5. Поднимите и установите на подставки заднюю часть автомобиля.

6. Отверните 2 болта крепления (1) крышки пружинного рычага (2) и снимите крышку.

7. Отверните гайку (1) у пружинного рычага и выньте болт крепления (2) с шайбой.

Снятие и установка заднего амортизатора Mercedes-Benz W203

В случае ремонта амортизаторы, независимо от фирмы-производителя, необходимо заменить каждый отдельно. Однако исполнение амортизатора должно соответствовать нанесенной на него цветовой маркировке.

Снятие

1. Отсоедините боковую облицовку багажника и выньте её.

Примечания:

2. Исполнение 1: Отверните гаечным ключом контргайку и гайку крепления амортизатора. При этом шток необходимо удерживать гаечным ключом за лыски. Он не должен вращаться.

1 - гайка;

2 - контргайка;

3 - лыски.

4 - шайба;

5 - резиновый амортизатор.

3. Исполнение 2: Отверните гаечным ключом самостопорящуюся гайку крепления амортизатора. При этом шток необходимо удерживать гаечным ключом за лыски. Он не должен вращаться.

1 - самостопорящаяся гайка;

3 - лыски.

4 - шайба;

5 - резиновый амортизатор.

4. Снимите шайбу и резиновый амортизатор.

5. Поднимите и установите на подставки заднюю часть автомобиля.

6. Отверните 2 болта крепления крышки пружинного рычага и снимите крышку.

1 - болты крепления;

2 - крышка.

7. Отверните гайку у пружинного рычага и выньте болт крепления с шайбой.

1 - гайка;

2 - болт крепления.

Установка

1. Проверьте амортизатор на плавность хода перед установкой.

2. Проверьте резиновые детали на наличие растрескивания и повреждений.

3. Вставьте амортизатор так, чтобы цифровая маркировка, нанесенная краской, указывала назад.

4. Вставьте амортизатор у пружинного рычага. Установите болт с шайбой. Наверните новую самостопорящуюся гайку и затяните её моментом 55Нм.

5. Зафиксируйте крышку пружинного рычага и закрепите её двумя болтами.

6. Медленно опустите автомобиль, при этом введите амортизатор в верхнее отверстие.

7. Поставьте на штангу амортизатора из салона резиновый демпфер и шайбу. Закрепите новую самосопорящуюся гайку штанги амортизатора моментом 30Нм, удерживая при этом шток цилиндра от проворачивания. При креплении двумя гайками: Наверните на штангу амортизатора новую гайку и затяните её моментом 15Нм, удерживая шток цилиндра от проворачивания. Наверните новую контргайку и закрепите её моментом 30Нм, удерживая от проворачивания нижнюю гайку.

Mercedes-Benz W203 2000-2007 Снятие и установка заднего амортизатора

Амортизаторы одновременно служат в качестве упругого упора для задних колёс. Поэтому верхнюю опору амортизатора следует отсоединять только при стоящем на колёсах автомобиле, чтобы ось не упала вниз при отсоединении амортизатора. Если автомобиль поднят, необходимо пружинный рычаг подпереть гаражным домкратом. При отсоединении верхней части подвески не следует допускать вращения штока амортизатора. В противном случае может произойти отсоединение цилиндра. Имеется опасность нечастного случая!

4. Снимите шайбу (4) и резиновый амортизатор (5). 5. Поднимите и установите на подставки заднюю часть автомобиля.

6. Отверните 2 болта крепления (1) крышки пружинного рычага (2) и снимите крышку.

7. Отверните гайку (1) у пружинного рычага и выньте болт крепления (2) с шайбой.

1. Проверьте амортизатор на плавность хода перед установкой. 2. Проверьте резиновые детали на наличие растрескивания и повреждений. 3. Вставьте амортизатор так, чтобы цифровая маркировка, нанесенная краской, указывала назад. 4. Вставьте амортизатор у пружинного рычага. Установите болт с шайбой. Наверните новую самостопорящуюся гайку и затяните её моментом 55Нм. 5. Зафиксируйте крышку пружинного рычага и закрепите её двумя болтами. 6. Медленно опустите автомобиль, при этом введите амортизатор в верхнее отверстие. 7. Поставьте на штангу амортизатора из салона резиновый демпфер и шайбу. Закрепите новую самосопорящуюся гайку штанги амортизатора моментом 30Нм, удерживая при этом шток цилиндра от проворачивания. При креплении двумя гайками: Наверните на штангу амортизатора новую гайку и затяните её моментом 15Нм, удерживая шток цилиндра от проворачивания. Наверните новую контргайку и закрепите её моментом 30Нм, удерживая от проворачивания нижнюю гайку. 8. Установите на место облицовку багажника, как описано в Разделе Снятие и установка облицовки в грузовом отсеке.

Надежен, за исключением некоторых важных узлов. Что надо знать о покупке Mercedes W204

Эта модель привлекает не только классическим дизайном, но и возможностью взять за относительно небольшие деньги все еще свежий и в целом актуальный автомобиль премиальной марки. Но как насчет ресурса и надежности?

Факты

Седан W204 и универсал S204 выпускались в 2007-2014 годах, купе C204 – с 2011-го по 2015-й.
Для модели было предложено три уровня комплектации Classic, Elegance и Avantgarde, дополняемых многочисленными опциями. Отдельно стоит упомянуть спортивную линейку AMG со своим подходом к оснащению и моторами V8.
С технической точки зрения W204 близок к более крупному Е-классу W211. А ближайший соплатформенный "родственник" – компактный кроссовер GLK (X204).
W204 дважды участвовал в краш-тестах по методике EuroNCAP – в 2007 и 2009 годах. Оба раза автомобиль получил 5 звезд за защиту водителя и пассажира. Защита ребенка-пассажира в первом тесте составила 32 балла (три звезды), во втором – 34,1 балла (70%).
Рестайлинг модели проведен в 2011 году. Изменилась внешность, улучшен интерьер, появилось новое оснащение.

Рынок

В двух случаях из трех к продаже предложен автомобиль, выпущенный до рестайлинга, с кузовом седан, бензиновым двигателем 1.8, автоматической коробкой передач и задним приводом. На долю дизельных версий приходится около трети предложений, при этом основу составляют 4-цилиндровые моторы. Каждый третий С-класс – универсал, купе совсем немного. Версии с механической коробкой передач встречаются нечасто , но их нельзя назвать совсем уж эксклюзивом, хотя больше шансов найти их в сочетании с дизелем 2.1. А вот полноприводные модификации действительно редкость, обычно с 6-цилиндровыми бензиновыми моторами.

Уровень цен таков. Самые дешевые варианты стоят в пределах 8000-9000 долларов. Обычно речь идет о машинах ранних лет выпуска с бензиновым двигателем 1.8. За рестайлинговые экземпляры просят не менее 11.000, а самые дорогие предложения имеют ценник 14.500-15.500 долларов. Что любопытно, стоимость не сильно зависит от двигателя (бензиновые и дизельные версии стоят примерно одинаково) и даже года выпуска, на ценник больше влияет заявляемое состояние и оснащение.

Кузов, салон, электрика

По сравнению с предшественником W204 стал чуть крупнее и выглядит более угловатым. Но самое главное – его кузов куда заметно прибавил в стойкости к коррозии. Даже на самых старых машинах ржавчина скорее следствие наплевательского отношения к технике со стороны владельца или же признак некачественного ремонта, нежели правило. Однако товарный вид часто портят различные мелочи: хром мутнеет, лак с дверных ручек облезает. В общем, многое зависит от условий эксплуатации и мер по восстановлению внешнего вида. Автомобили с большими пробегами и не очень аккуратными владельцами могут иметь довольно затрапезный вид, хотя кузов все равно будет достаточно "живым".

Как это обычно бывает у "премиума", салон предлагает много не столько места, сколько уюта (задний диван откровенно двухместный), однако на автомобилях ранних лет выпуска интерьер выглядит достаточно скромно из-за применяемых материалов. С возрастом это оборачивается состоянием элементов отделки и обивки. После 2011 года ситуация улучшилась, тем не менее требующая ремонта или замены обивка или облезлый пластик вовсе не исключение из правил. И для этого на одометре необязательно иметь полмиллиона километров пробега!

После рестайлинга С-класс получил довольно продвинутую даже по нынешним временем мультимедийную систему COMAND Online с возможностью подключения к интернету, доступны многочисленные ездовые ассистенты, работа которых заслуживает похвалы и сегодня. При этом надежность данных систем также не вызывает нареканий.

Что касается традиционного функционального оборудования, то довольно частыми оказывались поломки привода CD-проигрывателя, а также неисправность моторчика системы обдува и вентиляции. При этом, например, кондиционер, приводы заслонок в системе климат-контроля в отличие от некоторых конкурентов нареканий не вызывают.

На автомобилях ранних лет выпуска могли требовать замены блоки розжига ксенона, а на более свежих экземплярах отмечали проблемы с LED-полосками ходовых огней. Но главная напасть по части светотехники – неисправность задних фонарей из-за потери контакта на плате.

Впрочем, самая большая неприятность по части электрики – это выход из строя устройства блокировки рулевого управления. Во-первых, в результате этого автомобиль превращается в недвижимость. Во-вторых, ремонт потребует и времени, и денег. Раньше проблема решалась только на официальном сервисе, стоимость могла достигать тысячи долларов. Сегодня возможны различные альтернативные варианты, цена вопроса снизилась в разы. Ну а главное – если на предлагаемом к продаже автомобиле ремонт уже был произведен, вероятность повторения поломки минимальна.

Двигатели

Для W204 была предложена довольно широкая линейка бензиновых и дизельных двигателей. Чтобы не перегружать лишней информацией, исключим из рассказа редкие и специфические моторы V8 для AMG-версий, а основной упор сделаем на наиболее популярные агрегаты.

В числе таких – М271 объемом 1,6 и 1,8 л, который сначала имел распределенный впрыск и компрессор, а с 2009 года получил непосредственный впрыск и турбонаддув. Несколько вариантов по мощности (от 156 до 204 л.с.) позволили предложить три версии с индексами С180, С200 и С250. С учетом условно доступной стоимости именно эти версии пользовались наибольшей популярностью среди бензиновых модификаций W204. Однако со временем ранние компрессорные моторы заслужили и статус самых проблемных. Почему?

Главная причина – низкий ресурс цепи ГРМ, которая могла потребовать замены уже при пробеге 60-70 тыс. км. И это не было бы столько критично, если бы затягивание с заменой не оборачивалось дополнительными бедами: цепь повреждала звезды распредвалов, заодно требовалась и замена муфт фазовращателей – в итоге ремонт вылетал в копеечку. Впрочем, капитальное повреждение мотора в случае "встречи" поршней с клапанами оказывалось еще дороже. Повторимся, что такая проблема была характерна для ранних версий М271, в более поздних (и в замененных комплектах привода ГРМ) ресурс цепи уже достаточно велик, но все равно затягивать с заменой в случае ее растяжения нельзя.

Переход на непосредственный впрыск обернулся более нежной топливной системой и возможными проблемами с ТНВД при пробегах свыше 150 тыс. км. Впрочем, тут многое зависит от качества применяемого топлива. Также довольно быстро закоксовываются впускные клапаны – характерная "болячка" моторов с прямым впрыском.

Что же касается системы наддува, то и механический компрессор на старых моторах, и турбина на более свежих поводов для критики не дают: эти узлы считаются долговечными. При должном обслуживании, разумеется. Общая проблема бензиновых моторов – выход из строя термостата, что приводит к нарушению температурного режима.

С 2012 года на версию С180 начали устанавливать 1,6-литровый двигатель М274 (156 л.с.). Он также оснащен непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. В целом уровень надежности сопоставим с поздними версиями М271, проблемы примерно те же: ресурс цепи ГРМ (хотя сам узел новый), впускные клапаны, система охлаждения. Важный нюанс: в этом двигателе отказались от чугунных гильз в пользу тонкостенных с напылением, потенциально более "нежных".

Зато на более свежих моторах неприятностей с системой вентиляции картерных газов стало на порядок меньше. На старых машинах неисправности обратного клапана или негерметичность шлангов встречались достаточно часто, да и в целом в морозы неприятные сюрпризы очень вероятны.

6-цилиндровые версии иногда называют лучшей альтернативой М271. Однако моторы серии М272 объемом 2,5-3,5 л (204-292 л.с.), которые ставили до рестайлинга, в свое время также отметились как проблемные. К тому же для условно бюджетного С-класса уровень эксплуатационных расходов V6 довольно высок.

Например, цепь ГРМ может растянуться при пробеге 150 тыс. км, но попутно потребует замены ее натяжитель, а также шестерня балансирного вала. Часто к этому моменту просятся на замену и муфты фазовращателей – в итоге ремонт оказывается даже дороже, чем у М271. Кроме того, известная проблема М272 – появление задиров на стенках цилиндров после 200 тыс. км пробега, что приводит к масложору, избавиться от которого можно гильзовкой блока. На этом фоне поломка вихревых заслонок во впускном коллекторе – мелочь. Опять же в наибольшей степени эти проблемы касаются самых ранних версий, но все равно связываться с V6 имеет смысл лишь после внимательного владельца, который тщательно следил за автомобилем. Это же касается и более современного М276 объемом 3,5 л, качественного обслуживания и ремонта – для людей при деньгах.

А что же дизели? Весьма неплох, кроме разве что стоимости и эксплуатационных расходов, 3,0-литровый ОМ642 (231-265 л.с.). Но на С-классе он встречается редко, "живые" экземпляры найти непросто, тем более без космических пробегов и вздернутых ценников. С 4-цилиндровыми моторами объемом 2,1 л проще, но и вопросов по ним хватает.

До 2009 года на W204 ставили ОМ646. В принципе поздние версии уже избавились от ряда прежних "болячек", та же топливная система радует надежностью, проблемы с вихревыми заслонками во впускном коллекторе уже не так актуальны, как на ранних версиях. Но в силу возраста и пробега достаточно высока вероятность "старческих" проблем, начиная от элементов топливной системы и заканчивая "закисанием" топливных форсунок и свечей накала.

С 2009 года W204 стали оснащать новыми моторами серии ОМ651, и поначалу неприятностей с ними хватало. Меньше всего проблем доставляет базовый вариант с обычными электромагнитными форсунками. А вот более мощные версии оснащались продвинутыми пьезофорсунками, и на их долю приходится немалое количество нареканий. Так, на автомобилях первых лет выпуска они со временем теряли герметичность и начинали течь в разъем. Для решения проблемы менялись форсунки, моторный жгут, перепрошивался или даже менялся блок управления. Поздние версии более надежны, но тоже небезгрешны по топливной системе, так что ее диагностике перед покупкой следует уделить особое внимание.

Хватает и других недостатков. Дроссельная заслонка расположена не в самом удачном месте, разъемы теряют герметичность, что также приводит к проблемам. Недостаточно долговечен натяжитель цепи, а для работ с приводом ГРМ придется снимать двигатель. В целом ремонтопригодность двигателя не самая лучшая, что повышает трудоемкость и стоимость работ.

Трансмиссия

Автомобили с 6-ступенчатыми МКПП редко, но встречаются. С точки зрения надежности это хороший вариант, только стоит учитывать высокую стоимость замены сцепления с двухмассовым маховиком. На автомобилях ранних лет выпуска и, как правило, с 4-цилиндровыми моторами обычно применяется 5-ступенчатый "автомат". Он считается надежным, а его проблемы связаны с растягиванием сроков замены масла (каждые 60 тыс. км) и перегревом из-за снижения эффективности системы охлаждения. Но это опять же больше вопрос качества обслуживания автомобиля.

Более поздние или мощные версии W204 оснащали 7-ступенчатой АКПП. Ранние версии 7G-Tronic имели проблемы с перегревом блока управления, который, находясь в горячем масле, не выдерживал высоких температур. Хотите продлить коробке жизнь и не попасть на замену гидроплаты – сократите интервал замены масла до 40-60 тыс. км. Это же убережет и нагруженный гидротрансформатор от преждевременного выхода из строя. После 2010 года проблем стало меньше, но агрегат по-прежнему чувствителен к качеству обслуживания и нагрузкам – на мощных версиях проблемы с АКПП отмечаются чаще.

Полноприводный W204 получил четвертое поколение 4MATIC. Крутящий момент у легковых моделей делится в пропорции 45:55 и по-прежнему в пользу задних колес. Но принципиально система не отличается от двух предыдущих поколений. Надежность на высоте, но опять же зависит от эксплуатации и обслуживания. И, безусловно, трансмиссия требует диагностики перед покупкой, так как восстановительный ремонт дешевым быть не обещает.

Ходовая часть

Ездовой комфорт зависит от варианта исполнения подвески, но в любом случае ее надежность заслуживает только похвалы: все детали обладают очень хорошей ходимостью. Возможно, как раз потому, что W204 на ходу жестковат, проезжать ходом неровности никто не хочет. Однако важно следить за состоянием деталей (один изношенный узел готов потянуть за собой остальные, связанные с ним), также требуют к себе внимания передние ступичные подшипники.

В рулевом управлении стоит обратить внимание на стуки рейки, а также на состояние гидроусилителя (автомобили до рестайлинга), так как он считается не очень долговечным, а при затягивании с заменой начинает гнать стружку, которая опять же может добавить проблем с рейкой.

Наш вердикт

По нынешним меркам Mercedes W204 – вполне надежный и ресурсный автомобиль, который к тому же стал доступен к покупке при наличии довольно скромного бюджета. Но версии с моторами V6 достаточно дороги в содержании, а 4-цилиндровые моторы, особенно бензиновые, имеют немало подводных камней.

С учетом того, что решение проблем (особенно с двигателем) может быть очень обременительным, важно правильно оценить техническое состояние предлагаемого к продаже экземпляра. Брать W204 после случайного или неаккуратного владельца не самая лучшая идея. Но автомобиль после заботливого хозяина может быть очень удачной покупкой.

Читайте также: