Как снять стойку амортизатора на ниссан
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Замена передних стоек Ниссан Кашкай
Амортизаторы на Ниссан Кашкай J10 и J11 (первое и второе поколение) имеют отличия между собой. Различаются они также в рамках каждого поколения, и, как правило, имеют по несколько типов. Для первичной комплектации данных автомобилей используются стойки от двух производителей — Tokico или Sachs. На Кашкаях в основном используются двухтрубные амортизаторы, с газомасляным наполнением. Согласно отзывам большинства водителей они немного жестковаты. Стойки Tokico имеют меньший ресурс, чем Саксы.
Все передние стойки на Ниссанах Кашкай делятся на левую и правую. Передние амортизаторы Qashqai J10 условно разделяются на 3 типа. Первые 2 типа отличаются между собой только размерами. Третий тип также имеет отличия в размерах (в частности, сильно увеличен ход штока), и устанавливался на автомобили, оснащенные пакетом “плохие дороги”.
На втором поколении, он же Qashqai J11, передние амортизаторы разделялись в зависимости от того, английской или российской сборки автомобиль. Отличия между ними в том, что стойки на автомобиле российской сборки более адаптированы под плохие отечественные дороги, и также они немного выше. Автомобиль английской сборки имеет высокую популярность, в частности и на отечественном рынке, так как он начал производится на год раньше своего российского аналога. Номера и размеры смотрите в таблице.
Аналоги:
Инструкция по замене стоек:
Открываем капот и снимаем дворники.
Чтобы снять поводки дворников лучше сразу запастись съемником, сидят мертво.
Примечание:
1) Амортизаторы меняют парами.
2) Если нет специального инструмента для снятия щеток, придется просто отогнуть жабо.
далее, снимаем жабо, оно на пистонах
снимаем колесо и отсоединяем от стойки провод датчика абс и тормозной шланг
заливаем болты и гайки WD-40 и откручиваем стойку стабилизатора.
Далее отсоединяем от амортизатора (сделать это порой очень непросто, так как палец норовит провернуться, нужно удерживать его ключом, на фото это ключ на 21, но он большеват и начал слизывать
грани. Ключ на 19 категорически не налезал, из 2х наборов пробовал. Нужен был ключ на 20 в моем случае. Пришлось расточить на станке 19-ый, и тогда открутилось все нормально. Уж не знаю, что это за стойки стабилизатора такие и какой они фирмы, опознавательных знаков на них нет (ставил предыдущий владелец) Но однако они полностью живые
откручиваем болты крепления поворотного кулака к стойке и выдергиваем кулак вниз
откручиваем стойку от чашки
стягиваем пружину стяжками
и разбираем стойку
Детали на замену:
Пыльник, отбойник (идут в комплекте)
Опорный подшипник.
Собираем новую стойку. перед сборкой нужно прокачать новую стойку (5 раз вдавить шток на полный ход), после прокачки, стойку нельзя класть, только вертикальное положение
Снятие амортизаторной стойки и ее разборка
Снимаем амортизаторную стойку для замены ее элементов.
Разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника верхней опоры, пружины, буфера хода сжатия или амортизатора.
В подкапотном пространстве…
…z-образным ключом «на 21» ослабляем затяжку гайки верхнего крепления амортизаторной стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания шестигранником «на 6».
Снимаем колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.
На автомобиле с ABS…
…накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления держателя жгута проводов датчика скорости
Отводим держатель с жгутом проводов от стойки.
Перед снятием стойки необходимо отделить ее от поворотного кулака. Для этого нужно извлечь болты, крепящие стойку к кулаку. Выходу нижнего болта мешает наконечник шланга тормозного механизма колеса.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем верхний болт крепления суппорта к направляющему пальцу, удерживая палец от проворачивания ключом «на 17»
Затем поворачиваем суппорт относительно нижнего направляющего пальца вперед настолько, чтобы потом можно было вынуть нижний болт крепления стойки к поворотному кулаку.
Головкой «на 18» отворачиваем гайку болта верхнего крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болт ключом того же размера
Аналогично отворачиваем гайку болта нижнего крепления стойки.
Вынимаем болты или выбиваем их выколоткой из мягкого металла.
Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна стойки
Удерживая стойку от падения, окончательно отворачиваем гайку ее верхнего крепления.
Снимаем амортизаторную стойку
Снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки
Для разборки стойки устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.
Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину
При работе со сжатой пружиной следует соблюдать осторожность
После того как пружина перестанет давить на опорные чашки…
…накидным ключом «на 27» отворачиваем гайку крепления верхней опоры, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6»
Снимаем опору стойки…
…подшипник верхней опоры…
…и верхнюю чашку пружины
Снимаем пружину со стяжками…
…буфер хода сжатия с защитным чехлом
Собираем и устанавливаем стойку в обратной последовательности.
Пружину устанавливаем так…
…чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней чашки пружины…
…а верхний виток упирался в подштамповку верхней чашки пружины.
Гайку крепления верхней опоры стойки и гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанным моментом. Гайку крепления стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах».
Замена передних амортизатора ( стойки ) и пыльника на Nissan Sunny ( Almera )
Наконец случилось — поменял стойки. В сервисе за это хотели от 1000 руб. за стойку, без гарантий как обычно. Решился сделать всё сам. Получилось. Об этом отчет.
Стойки это важно . Они влияют на управляемость и на эффективность торможения. Вытекшая стойка может заклинить, и автомобиль улетит с дороги. Таким образом исправность стоек нужно контролировать наравне с тормозами. Если есть подозрение на не исправность амортизатора, то стоит их заменить.
Номера амортизаторов на Nissan Sunny QG15
Я ставил KYB 332116 (17) (один из которых левый, другой правый, с 17 мм штоком, есть варианты с 22 мм штоком, можно купить и оригинал, который один в один 332116(17), можно подобрать токико, монро, народ активно обсуждает это на форуме , ссылки ниже ).
Пыльник оригинал NISSAN 54052-0M011 (54052-0M012), не оригинал, но с отбойником и застегивается в чашку RBI N1431F, я поставил с одной стороны оригинал, с другой стороны RBI.
Цены на стойки
Инструмент для замены амортизаторов
- хорошая головка и ключ на 17
- хорошая головка или ключ на 12
- ключ или головка на 10
- инструмент должен быть качественным, гайки там с приличным моментом и могут закиснуть, зализать их поганой головкой запросто
- разводной ( газовый ) ключ, или специальный набор для откручивания гайки штока
- домкрат
- баллонный ключ
- набор для стяжки пружин. Лучше двулапый. Тут тоже жадничать не стоит. Я сэкономил — пружина слетела, хорошо, что не по лицу — могло бы быть очень больно.
- Желательно иметь хороший вороток для головки и кусок трубы для рычага.
- 2-3 кирпича неплохо бы подложить под лапу.
- WD40, на мой взгляд, надо иметь всегда, когда планируется что-то откручивать.
По времени у меня на одну стойку первый раз ушло около 2-3 часов с учетом закисшей гайки , подбора крепких головок. Второй раз перекинул за 20 минут. Кстати перед заменой стойки стоит глянуть состояние пыльников, возможно, стоит и их поменять вместе со стойкой, стойка она ведь часто помирает из-за того, что вовремя не заметили порванный пыльник.
Для снятия нужно отвернуть две гайки на 17 крепящие стойку к кулаку подвески, отвернуть 1 винт на 10 крепящий трубку к стойке ( за стойкой ), освободить от трубок. Открутить 3 гайки на 12 на чашке. Открутить гайку на 17 на штоке стойке, предварительно стянув пружину, поменять стойку, пыльник по необходимости. Собрать всё в обратной последовательности.
Меняем стойки своими руками
1. Предварительно стоит почистить и замочить вдэшкой все гайки, которые надо открутить.
2. Открываем капот, поддомкрачиваем колесо. Пытаемся сдвинуть гайку штока. У меня на поддомкраченном колесе она сдвинулась сразу, но бывает, что гайка закисает и соотв. При попытке отвернуть крутится вместе со штоком. По уму есть специальный набор для откручивания таких гаек. Набор представляет собой головку на 17, которая вертится ключом, и бобины под ключ, которая проходит через головку и держит шток. На сани я не нашел такого набора, купил от задней стойки ВАЗ 2109-08. Она на 17 и подходит, но бобина мельче и на шток не садится. В принципе её можно расточить думаю. Но у меня проблем с этой гайкой не было, а когда шток всё-таки проворачивался, то я придерживал его разводным ключом через тряпицу.
3. Снимаем колесо. Если кирпичами запаслись, что подкладываем их под лапу рычага.
4. Хорошо если вместо домкрата авто будет таки опираться на чурку или кирпичи опять же. Но домкрат убирать ИМХО всё равно не стоит. Одним словом нужно постараться обеспечить максимальную устойчивость лапе, потому как для того, чтобы открутить две злополучные гайки первый раз, мне пришлось изрядно вспотеть и сломать два ключа на 17.
5. Тщательно зачищаем резьбу, замачиваем вдэхой. Берем хорошую головку на 17, хороший вороток с куском трубы или иным рычагом и пытаемся открутить эти две гайки. Гайки снимаем, болты пока оставляем.
6. Освобождаем стойку от трубок. Для этого выбиваем металлическую защелку. Откручиваем винт на 10. Вытаскиваем все трубки из их пазов.
7. Поднимаемся наверх. Опять же зачищаем, замачиваем вдэхой три гайки на 12, крепящие стойку к чашке. Хорошей головкой на 12 и воротком отвинчиваем гайки.
8. Вытаскиваем болты внизу.
9. Вытаскиваем всю конструкцию стойки с пружиной, пыльником.
10. Теперь берем стяжки и стягиваем пружину. Хорошо если пружина будет стягиваться более менее равномерно с обеих сторон. Если стяжки одноухие — смотрите, что бы при стягивании они не сорвались. Я по ноге схлопотал — больно. Пружину можно считать стянутой, когда один из концов освобождается.
11. Откручиваем гайку штока. Если шток проворачивается, то либо используем спец набор ( я упоминал о нём выше ), либо держим шток разводным ключом через тряпку, а накидным или рожковым ключом крутим гайку.
12. Снимаем опору, пыльник, пружину. Оригинальный пыльник защелкивается в чашку. Проверяем целостность пыльника. При необходимости пыльник меняем. Рваный пыльник — причина смерти стойки. У меня был не родной пыльник, который не защелкивался в чашку, а елозил по штоку — это причина смерти моей стойки. Короче пыльник это важно.
13. Теперь надо прокачать новую стойку. Вот оригинальная инструкция по прокачке стоек:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор — это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
14. Собираем всё в обратной последовательности, важно соблюдать расположение пружины относительно стойки. Нижняя часть пружины должна совпадать с впадиной на упоре внизу стойки. На моих пружинах были нанесены цветные метки, которые должны смотреть наружу. На верхних опорах стойки нанесены риски, которые тоже должны смотреть наружу и совмещаться. Самая верхняя опора пока не затянута, поворачивается, чтобы можно было совместить риски. Если риски не совместить, стойка верхними болтами не войдет в отверстия в стойке.
15. В комплекте с каябовскими стойками идет ещё и новая гайка с фиксатором, её сажаем на шток.
Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.
Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.
1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.
Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.
Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.
Процедура прокачки амортизаторов(стоек).
1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.
2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.
3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.
4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.
5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.
После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.
Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.
На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.
2) Замена стоек или амортизаторов только парами!
Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.
Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.
3) При замене ставим новый защитный комплект.
При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.
4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.
Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.
5) Вместе со стойками меняем и пружины.
Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.
6) Используем специнструмент.
При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.
Ремонт амортизаторной стойки передней подвески Nissan Primera 2001-2007
Ремонт амортизатора телескопической стойки в гаражных условиях обычно не приводит к желаемому результату, поэтому в данном подразделе рассмотрена только замена амортизатора, пружины подвески и верхней опоры стойки.
Детали передней амортизаторной стойки:
1 - амортизатор;
2 - пружина;
3 - гайка штока амортизатора;
4 - верхняя пластина крепления амортизаторной стойки;
5 - втулка упорного подшипника амортизаторной стойки;
6 - верхняя опора крепления амортизаторной стойки;
7 - верхняя опорная чашка пружины;
8 - верхнее резиновое кольцо;
9 - защитный чехол.
1. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля. Более подробно здесь.
2. Установите приспособление для сжатия пружины и сожмите пружину.
3. Отверните гайку штока амортизатора.
4. Снимите верхнюю пластину крепления амортизаторной стойки с прокладкой.
5. Снимите втулку упорного подшипника амортизаторной стойки.
6. Снимите верхнюю тарелку пружины с буфером сжатия и пружиной.
7. Снимите с верхней тарелки пружины резиновую прокладку.
8. Осмотрите резиновую прокладку пружины. Если она обжата, затвердела или надорвана, замените ее.
9. Осмотрите защитный чехол штока амортизаторной стойки. Если на нем появились потертости или трещины, замените чехол.
10. Осмотрите верхнюю опору стойки. Дефектную опору замените.
11. Проверьте втулку опорного подшипника стойки. Сильно изношенную втулку замените новой.
12. Осмотрите детали стойки. При обнаружении трещин, деформации и разрушений на корпусе стойки, нижней чашке пружины замените стойку.
13. Установите амортизаторную стойку в вертикальное положение и несколько раз до упора опустите, поднимите шток амортизатора. Перемещая шток, убедитесь в том, что он перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените стойку. Кроме того, замените амортизаторную стойку при обнаружении потеков жидкости.
Примечание:
Данная проверка работы амортизаторной стойки приблизительная, для более точной оценки ее технического состояния обратитесь в автосервис.
14. Замените пружину, если на ней обнаружены трещины или деформированы ее витки.
15. Соберите телескопическую стойку в порядке, обратном разборке.
Примечания:
При установке пружины следите за тем, чтобы конец нижнего витка упирался в специальный выступ нижней чашки пружины.
При установке верхней опорной чашки и верхней опоры убедитесь, что пружина правильно встала в резиновое гнездо, а метки на верхней пластине крепления амортизаторной стойки и метка на верхней опорной чашке пружины при установке стойки на автомобиль обращены наружу.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".
Замена амортизатора Nissan Primera
Вид передней подвески с одной стороны
Как видно из иллюстрации, новая разработанная фирмой Nissan передняя подвеска имеет необычный вид. Хотя используются амортизаторы с пружинами и гидравлическими амортизаторами, нижняя сторона амортизационной стойки оснащена креплением, которое обычно используется на амортизаторе заднего амортизатора. Снятие и установка благодаря этому конструктивному решению осуществляются очень просто.
Следует помнить, что амортизационная стойка не подлежит разборке, т. е. если амортизатор потерял свои амортизирующие свойства, следует заменить всю стойку.
Порядок выполнения работ по снятию передней пружины и амортизационной стойки Nissan Primera
Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры.
Установите под поперечный рычаг подъемник и слегка приподнимите его.
С внутренней стороны двигательного отсека ослабьте три гайки, которые держат амортизационную стойку на опоре сверху. Не удалять гайку посередине, так как она удерживает амортизационную стойку в собранном состоянии. В случае замены деталей амортизационной стойки ее можно отвинчивать.
Ослабьте болт и гайку на нижней стороне амортизационной стойки, выбейте болт и освободите амортизационную стойку.
Медленно опустите подъемник, выводя одновременно поворотный кулак из зацепления с амортизационной стойкой.
Разборка амортизационной стойки Nissan Primera
При необходимости разобрать амортизационную стойку перед началом работы необходимо учесть следующие моменты:
Винтовые пружины различных описываемых в данном Руководстве моделей отличаются друг от друга. Кроме того установлены различные пружины в зависимости от установленного двигателя. При заказе новых деталей об этом следует помнить. Пружины имеют цветовые обозначения. Также пружины нельзя путать местами, если сняты обе пружины.
Для замены амортизатора стойка не разбирается. Если амортизационные свойства утрачены или изношен шток поршня, следует заменить всю амортизационную стойку.
При замене винтовой пружины следите, чтобы в амортизационную стойку не попала грязь.
Никогда не зажимать амортизационную стойку в тисках, а изготовить пластину, к которой можно привинтить стойку. Пластину можно зажимать в тисках.
На иллюстрации ниже изображены заменяемые детали амортизационной стойки.
Отдельные элементы амортизационной стойки
1 — верхняя резиновая втулка
2 — гайка, 45 - 55 Н•м
4 — верхняя опора пружины
5 — верхняя резиновая подушка
6 — верхняя резиновая втулка
8 — пылезащитная манжета
9 — буфер хода сжатия
10 — винтовая пружина
Для разборки необходим сжиматель пружин.
Порядок выполнения работ по разборке амортизационной стойки Nissan Primera
Руководствуясь иллюстрацией ниже, сожмите пружину, пока верхнюю опору стойки нельзя будет повернуть рукой. Для этого могут использоваться два крюка сжимателя.
Ослабление гайки штока поршня. Пружина сжата сжимателем и для удерживания штока используется гаечный ключ.
Ослабьте гайку штока поршня на внутренней стороне верхней опоры, удерживая шток поршня гаечным ключом, как видно из иллюстрации.
На основании иллюстрации снимите все детали верхней опоры и затем винтовую пружину с амортизационной стойки. Следите, чтобы не поцарапать и не повредить шток поршня.
Тщательно очистите детали в промывочном бензине и высушить сжатым воздухом. Следите, чтобы все детали были свободны от пыли и грязи. Хорошо проверьте детали. Показанные на монтажной схеме изношенные или поврежденные детали могут быть заменены на новые.
Сборка амортизационной стойки Nissan Primera
Руководствуясь иллюстрацией, соберите амортизационную стойку, учитывая следующие указания:
Порядок выполнения работ по сборке амортизационной стойки Nissan Primera
Для начала необходито прокачать амортизаторы. Вытеснить воздух из амортизатора, сдвинув несколько раз поршень вверх-вниз, при этом поршень должен каждый раз проходить весь свой ход. Вытянуть шток поршня, если сторона поворотного кулака находится внизу. Вдвиньте поршень, если сторона поворотного кулака находится вверху.
Сожмите пружину сжимателем и наденьте на амортизационную стойку. Следите, чтобы она правильно села в чашку.
Наденьте по порядку все детали, показанные на иллюстрации, на амортизационную стойку. Наденьте на шток поршня буфер хода сжатия, пылезащитную манжету и чашку в правильном направлении. Прежде чем надеть верхнюю опору амортизационной стойки, нужно найти выемку на внешней окружности. Наденьте опору таким образом, чтобы выемка при установленной амортизационной стойке была обращена к внутренней части автомобиля. В этой связи следите за креплением амортизатора. В нем выбита стрелка, которая с левой стороны должна быть обращена назад, а с правой стороны вперед. Выемку и стрелку следует сориентировать друг относительно друга.
Навинтите новую гайку штока поршня, удерживая шток, как показано на иллюстрации и затяните гайку с усилием 18 - 24 Н•м.
Медленно отпустите сжиматель пружины и проверьте, чтобы пружина вошла в чашку на амортизационной стойке.
Установка амортизационной стойки Nissan Primera
Установка амортизационной стойки осуществляется в обратной снятию последовательности. Следите, чтобы тормозной шланг при подключении не был перекручен.
Порядок выполнения работ по установке амортизационной стойки Nissan Primera
После установки поверните рулевое колесо от упора до упора и проверьте, чтобы шланг не натыкался ни на какие детали автомобиля. Значения моментов затяжки приведены указанные в Спецификациях в начале Главы.
Затяните три гайки верхней опоры амортизационной стойки на креплении кузова с усилием 45 - 53 Н•м. Забейте болт амортизатора на нижней стороне к поперечному рычагу.
В заключение прокачайте тормозную систему, если тормозной шланг был отключен.
Снятие амортизаторной стойки и ее разборка
Снимаем и разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника верхней опоры, пружины, буфера хода сжатия или амортизатора.
В подкапотном пространстве.
. Z-образным ключом «на 21» отворачиваем гайку верхнего крепления амортизаторной стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания шестигранником «на 6».
Снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.
Снимаем колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления держателя жгута проводов датчика скорости вращения колеса.
Отводим держатель со жгутом проводов от стойки.
Головкой «на 18» отворачиваем гайку болта верхнего крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болт ключом того же размера.
Аналогично отворачиваем гайку болта нижнего крепления стойки.
Вынимаем болты или выбиваем их выколоткой из мягкого металла.
Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна стойки.
Снимаем амортизаторную стойку.
Для разборки стойки устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.
Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
После того как пружина перестанет давить на опорные чашки.
. накидным ключом «на 27» отворачиваем гайку крепления верхней опоры, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6».
Снимаем опору стойки.
. подшипник верхней опоры.
. и верхнюю чашку пружины.
Снимаем пружину со стяжками.
. и буфер хода сжатия с защитным чехлом.
Собираем и устанавливаем стойку в обратной последовательности. Пружину устанавливаем так.
. чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней чашки пружины.
. а верхний виток упирался в под-штамповку верхней чашки пружины. Гайку крепления верхней опоры стойки и гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами. Гайку крепления стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах» (см. «Приложения»).
Замена передних амортизаторов Ниссан Х Трейл Т32
Владелец автомобиля Nissan X Trail T32 1.6d 2018 г.в. пожаловался на появление постороннего стука справа в передней части автомобиля. Стенд диагностики стоек амортизатора показал неисправность передней правой стойки. Итог: на Х-Трейл нужна замена переднего правого амортизатора, правда, как правило, стойки должны меняться парами.
Амортизаторы для передней подвески Икс Трейл Т32
Так как автомобиль новый и не смотря на то что оригинал производит фирма Каяба, в продаже пока что есть либо оригинал, либо стойки Бильштайн.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| NISSAN | E4302-4CE1C (правый) | 14700 |
| E4303-4CE1C (левый) | 14600 | |
| Аналоги | ||
| BILSTEIN | 22-260550 (правый) | 14000 |
| 22-260543 (левый) | 14000 | |
Используемые при замене передних стоек амортизатора инструменты
- домкрат с опорой;
- пневмогайковерт;
- шестигранные головки.на 13, 18, 32, 19, 21 мм;
- трещотка маленькая;
- удлинитель + маленькая головка на 13 мм;
- рожково-накидной ключ на 18 мм;
- гидравлическая стойка;
- стяжка для пружин;
- пассатижи;
- молоток;
- плоская ударная отвертка; .
Как поменять передний амортизатор X Trail T32
- Поднять автомобиль на подъемнике и снять колесо;
- Демонтировать штопор и штопорное кольцо;
- Выкрутить гайку шруса;
- Открутить верхнее крепление стойки стабилизатора и отвести ее в сторону;
- Освободить от креплений провод датчика ABS;
- Отсоединить тормозной шланг от амортизатора;
- Открутить и вытащить шаровую опору из поворотного кулака;
- Вытащить ШРУС из ступицы колеса;
- Выкрутить болт крепления амортизатора к поворотному кулаку;
- Расклинить отверткой место крепления стойки;
- Опустить автомобиль;
- Сбить поворотный кулак;
- Поставить опору под поворотный кулак;
- Выкрутить два болта крепления верхней опоры амортизатора;
- Открутить третий болт крепления под ветровой панелью;
- Снять стойку амортизатора;
- Сжать пружину со стойки;
- Выкрутить гайку амортизатора;
- Снять опору с пыльником с амортизатора;
- Снять пружину и отбойник;
- Собираем новую стойку;
- Устанавливаем амортизатор;
- Прикручиваем верхнюю опору стойки к кузову;
- Поднять машину на подъемнике;
- Надеть поворотный кулак на стойку;
- Проверить положение фиксаторов;
- Закончить сборку.
Поднимаем автомобиль с помощью подъемника и демонтируем переднее правое колесо. Выкручиваем болты крепления головкой на 21 мм.
С помощью пассатижей вынимаем стопор и снимаем стопорное кольцо.
Шестигранной головкой на 32 мм откручиваем гайку шруса.
Снимаем гайку шруса.
С помощью пневмогайковерта и головки на 18 мм откручиваем верхнее крепление стойки стабилизатора к амортизатору.
Отводим стойку стабилизатора в сторону.
Вынимаем провод датчика ABS из фиксирующих креплений. Делаем этого для того, чтоб, впоследствии, можно было максимально отвести поворотный кулак.
Отсоединяем тормозной шланг от стойки амортизатора.
Снимаем тормозной шланг с креплений.
Шестигранной головкой на 18 мм откручиваем крепление шаровой опоры рычага подвески к поворотному кулаку.
Гайка прокручивается вместе с болтом. Для того, чтоб ее открутить фиксируем болт с обратной стороны рожково-накидным ключом на 18 мм.
Вынимаем болт крепления шаровой опоры и саму шаровую из поворотного кулака.
Вынимаем шрус из ступицы колеса, чтобы не мешал при снятии поворотного кулака со стойки амортизатора.
Откручиваем гайку крепления амортизатора к поворотному кулаку головкой на 18 мм и вытаскиваем болт.
Плоской ударной отверткой расклиниваем место крепления амортизатора на поворотном кулаке.
Опускаем автомобиль подъемником и сбиваем молотком поворотный кулак со стойки амортизатора.
Сбитый поворотный кулак.
ОБЯЗАТЕЛЬНО подставляем под поворотный кулак опору (в данном случаем был использован деревянный пенек) чтобы не порвать тормозной шланг и провод датчика ABS.
Под капотом автомобиля находим и откручиваем два болта крепления верхней опоры амортизатора к кузову головкой на 13 мм. Третий болт отмечен на фото кружком, но доступ к нему не открыт.
Для получения доступа к третьему креплению открываем заглушку на ветровой панели
Маленькой трещоткой с удлинителем и маленькой головкой на 13 мм ищем третий болт крепления верхней опоры стойки амортизатора, откручиваем его. Если под рукой не оказалось нужных инструментов, нужно будет или снять ветровую панель, или прорезать отверстие до большего диаметра.
Снимаем стойку амортизатора.
Сравниваем стойки, проверяем соответствие (иногда при заказе правой стойки приходит левая).
Сжимаем пружину стяжкой для пружин
Головкой на 19 мм откручиваем гайку амортизатора
Снимаем верхнюю опору вместе с пыльником со стойки амортизатора.
Снимаем пружину и отбойник.
Прокладку со старой стойки переустанавливаем на новую.
На новую стойку ставим пружину и отбойник.
Устанавливаем верхнюю опору с пыльником и наживляем гайку.
Устанавливаем конец пружины в его посадочное место.
Повторяем действия в отношении верхней опоры. Дотягиваем конец пружины в посадочное место.
Закручиваем гайку амортизатора и снимаем стяжку для пружин.
Устанавливаем стойку амортизатора и прикручиваем верхнюю опору к кузову тремя болтами (см. пункт 19-21).
Болты шаровой опоры и крепления стойки амортизатора смазываем графитной смазкой, чтоб не заржавели и не прикипели.Болты одинаковые, можно не боятся перепутать.
Поднимаем машину и подставить гидравлическую стойку под поворотный кулак.
Поддомкрачиваем гидравлической стойкой поворотный кулак и надеваем на стойку амортизатора. Проверяем, сошлись ли фиксаторы.
После правильного размещения фиксаторов, закручиваем крепления поворотного кулака к стойке. Заканчиваем сборку в обратном порядке.
Читайте также: