Как усилить подвеску дэу матиз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Доработки в Матизе

в 7 тысяч километров
Улучшение динамики Матиз
Под капотом у малыша не табун лошадей, поэтому владельцы часто обращаются с просьбой сделать чтобы машинка ехала лучше. Следует отметить, что тюнингу можно подвергать исправные и обслуженные моторы. Рассмотрим основные направления тюнинга Матиз:
Чип-тюнинг Матиз. Один из самых доступных способов. Более подробно ознакомиться и записаться можно здесь
Тюнинговый дроссель. Также бюджетный вариант доработки, дающий отличный результат. Более подробно можно ознакомиться здесь
Тюнинговый распредвал. Чуть менее бюджетный вариант по сравнению с первыми двумя вариантами. Тема на форуме
Матиз 1.2 л, не миф, а реальность! Переделка мотора Матиз 1.0 в 1.2. Это вариант достаточно затратный, но и результат отличный! Подробнеe
Подвеска
Штатная подвеска даже нового матиза из салона далека от идеала. Частый пробой подвески, рыскания машины на дороге, повреждение колесных дисков - недостатки с которыми сталкивается владелец.
Пружины Lesjofors. Мягкие и комфортные пружины, дающие отличный результат со стойками KYB
Стойки KYB Excel-G. Газомасляные стойки значительно изменяющие поведение подвески матиза на дороге. В сочетании с пружинами Lesjofors достигается наилучший результат.
Резина 165/65/R13.
Данная резина чуть шире штатной (155), чуть выше профиль, но тем не менее при данных размерах избавляемся от недуга повреждения дисков при попадания в яму, точнее диск погнуть можно, но теперь гораздо сложнее
поднятие машины. Матиз обладает хорошей геометрической проходимостью. При необходимости машину можно поднять. Логично для снижения затрат на работу поднятие машины проводить с работами по модернизации подвески.
Доработку подвески вы можете сделать здесь
Коробка передач
Частая проблема с механической коробкой передач Матиз - плохое включение передач. Избавится от недуга помогает применение в МКПП масла для автоматической трансмиссии, например ATF Eneos Dexron III. Более подробно обсуждение на форуме
Электрика
Генератор. Штатный генератор отказывает почти в 100% случаях. Решение: заменить на генератор Mando, попутно перекинув шкив генератора со старого генератора на новый и забыть о проблеме почти навсегда
Кнопка обогрева заднего стекла. Большеточная нагрузка в виде обогрева заднего стекла включена напрямую через кнопку. Кнопка греется, плавится и перестает работать. Кроме того некоторые салоны подключают обогрев зеркал на эту же многострадальную кнопку, что ускоряет её отказ. Решение: поставить разгрузочное реле и забыть о проблеме

Изменение жесткости подвески(мини-оглавление).

По ряду статей по изменению жесткости и конструктива подвески пришлось сделать даже небольшое оглавление, чтобы было проще со всем разобраться.

Запись сделана на основе одной из предыдущих записей.

Сделать матиз мягче, чем он есть практически не возможно, а если быть точнее, то не бюджетно. Хотя, есть один способ, кочки почти не чувствуются, но страдает динамика.
Сначала я хотел описать все варианты, включая неудачные и не совсем удачные, но решил пожалеть Ваш мозг, т.к. результаты, которые меня удовлетворили, я получил примерно после двух десятков сбора-разбора.
До экспериментов с пружинами вся подвеска была собрана на полиуретан (перед, зад)

В общем, эти записи для тех, кто хочет улучшить управляемость(грузоподъемность), при этом немного потеряв в комфорте и мягкости.
Артикулы буду писать тех пружин, которые использовал, т.к. пружины разных производителей отличаются по диаметру и соответственно жесткости.
Так же учитываем то, что производители делают амортизаторы немного разной длинны.

Зад:
На много жестче стока, высота сток.
На много жестче стока, высота ниже стока.
Жестче стока, высота сток
Жестче стока, высота ниже стока.
Доработка посадочных мест пружин.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Многие спросят, зачем столько записей, которые казалось бы дублируют друг-друга ?
Один из частых вопросов в личке по подвеске, я хочу сберечь Ваше и свое время, если вы все же не определились с вариантом, мне будет проще ответить дав ссылку, нежели расписывать каждый раз с артикулами.
К примеру:
☺Вариант без загрузки зада высота сток(мой вариант зима): перед, зад
☺Вариант с загрузкой зада высота сток: перед, зад
☺Вариант без загрузки зада высота ниже стока(мой вариант лето): перед+доработка стоек, зад+доработка посадочных мест пружин
☺Вариант с загрузкой зада высота ниже стока: перед+доработка стоек, зад+доработка посадочных мест пружин
☺Вариант Крэйзи-зубодробилка для трэка: перед , зад
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Тюнинг Дэу Матиз – как сделать из маленького по-настоящему удаленького

Многих владельцев Дэу Matiz посещает мысль сделать тюнинг своей машины, ведь ее технические характеристики и скромный внешний вид оставляют желать лучшего. К счастью, недорогая и компактная модель позволяет своему владельцу воплотить в жизнь все его желания.

1 С чего начать преображение

Лучше всего начинать работы по модернизации с элементов под капотом автомобиля. Технические улучшения дают возможность вывести динамические характеристики автомобиля совсем на иной уровень. Первое, что стоит сделать для этого – заменить штатные амортизаторы Daewoo. Для этого хорошо подойдут детали от ВАЗ Калина. Чтобы выполнить процедуру замены, автомобиль необходимо поднять. Далее потребуется подготовить комплект отверток и гаечных ключей. Сначала домкратом приподнимаем одну часть Матиз, снимаем колесо и отключаем контакты амортизатора. Далее откручиваем тормозные колодки и вытаскиваем сайлентблоки. После этого можно снять амортизатор и установить вместо него новый. Всю конструкцию собираем в обратном порядке и приступаем к работе над следующим колесом машины. Тюнинг, выполненный своими руками, позволит автомобилю увереннее чувствовать себя на плохом дорожном покрытии и не бояться "лежачих полицейских".

Замена штатных амортизаторов Daewoo Matiz

Похожие статьи

Для повышения мощности Daewoo Matiz потребуется доработать определенные элементы двигателя. Отличным вариантом станет монтаж на компактное авто коленвала и поршней от Chevrolet Aveo, а также установка распределительного вала от Ford Focus.

В замене также нуждается штатная дроссельная заслонка и датчик положения дросселя Дэу Матиз. Для тюнинга хорошо подходят запчасти от Hyundai Solaris или Ford Fiesta. После замены всех этих деталей необходимо выполнить чип-тюнинг автомобиля. Однако перепрошивка ЭБУ двигателя возможна только для моделей с двигателем 1.0. Что касается моторов с объемом 0.8, то здесь владельцу придется "выкручиваться" по-другому.

Датчик положения дросселя Дэу Матиз

Первый вариант – покупка специального чипа стоимостью не менее 5 тыс. руб. Второй – это выполнение не полного чип-тюнинга блока, а оптимизация работы некоторых его элементов. Для этого необходимо убрать ограничитель воздушного потока, что увеличит крутящий момент двигателя. После этого автомобиль стоит перевести на 95 бензин. Это связано с тем, что с увеличением количества воздуха топливная смесь будет нуждаться в молекулах бензола, которых в 92 бензине слишком мало. Вместе с заменой бензина Daewoo Matiz требует замены свечей, что повлечет за собой необходимость использования исключительно синтетических автомобильных масел.

2 Рестайлинг компактной модели

Наиболее популярными вариантами внешнего тюнинга Матиз считается покраска решетки бампера, поворотников и брызговиков. Кроме того, владелец Daewoo имеет возможность заменить штатную оптику, колесные диски и установить эффектный спойлер. Одним словом, эта модель представляет собой отличную площадку для воплощения всех пожеланий водителя.

Новый эффектный спойлер

Стандартный дизайн автомобиля разрабатывался дизайнерской студией ItalDesign. Ее сотрудники придали автомобилю "мультяшный" внешний вид, дополнив его большими выразительными фарами и "широкой улыбкой" решетки бампера. Неплохим вариантом рестайлинга станет продолжение дизайнерской задумки и установка на автомобиль эффектной светодиодной подсветки. Для этого необходимо приобрести ленту с дополнительными лампочками и прикрепить ее к переднему бамперу. Для надежности крепления стоит воспользоваться специальными присосками. Питание светодиодной ленты выполняется за счет габаритных огней Матиз. Таким образом, ближе к вечеру ваше авто будет "улыбаться" все ярче, привлекая внимание других водителей и пешеходов.

Светодиодная подсветка переднего бампера

Если вы ходите сделать внешний вид авто более агрессивным, то можно установить новые подкрылки и пластиковые обвесы. Для этого потребуется:

  • клей;
  • мыльный раствор;
  • обезжириватель;
  • комплект заглушек.

Вначале необходимо очистить и обезжирить нижнюю часть кузова Daewoo Matiz. После полного высыхания берем клей для пластика и наносим его толстый слой снизу кузова. Затем прикладываем обвесы, стараясь выровнять их с кузовом до тех пор, пока клей не засох. После этого проверяем надежность крепления. Если обвесы "схватились" с кузовом, то берем заглушки и вставляем их в отверстия накладок.

3 Эффектный тюнинг салона Matiz

Логичным дополнением к чип-тюнингу, замене деталей и внешней модернизации авто станет доработка его салона. В первую очередь Daewoo Matiz нуждается в замене штатных сидений на более высокие и мягкие. Для этого можно воспользоваться деталями от Lanos. И для тех, и для других подходят стандартные крепежи, их замена отнимет не более часа. Если вы выполнили спортивный тюнинг, то в его салон стоит установить небольшой руль спортивного типа. Еще одной нужной вещью станет замена рычага коробки передач Матиз. Если вы установили более высокие сиденья, то этого можно и не делать. Но если сидений вы не нашли, то рычаг придется поменять на элемент с короткой ножкой.

Руль спортивного типа

При желании дешевую стандартную обивку салона можно поменять на кожзаменитель. Он монтируется на потолке, верхней части порогов и в задней части около багажника Daewoo Matiz. Поменяв штатную обивку, вы придадите салону машины индивидуальность и характер. А если установите под обшивку пенопласт, то еще и улучшите шумоизоляцию автомобиля.

Обивка салона из кожзаменителя

Главное в тюнинге салона Матиз – придерживаться конкретного стиля, ведь кабина машины имеет малые размеры. Поэтому, если вы выбрали одно направление, то действуйте строго по нему, а не устанавливайте в авто спортивные детали и элементы другого стиля.

Описание конструкции передней подвески Матиза

Описание конструкции передней подвески Матиза

Подвеска — связующее звено между кузовом и колесами. Через нее на кузов передаются силы, воздействующие на колеса. Подвеска служит для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, обеспечивает устойчивость и плавность хода автомобиля.

Передняя подвеска состоит из поворотного кулака, стойки, пружины и рычага.

Рычаг качается относительно кузова. В нижнем рычаге используется резиновая втулка. Верхний конец стойки закреплен на кузове и состоит из подшипника, позволяющего колесу поворачиваться. Нижняя часть поворотного кулака закреплена на шаровом шарнире, который соединен с рычагом с помощью болта. При обслуживании крепления рычага к кузову и изолятора стабилизатора от кузова убедитесь, что крепежные болты ослаблены настолько, что рычаг при качении будет доставать до предельно верхнего положения амплитуды качения, которая также является нормальным положением, к которому движется рычаг, когда автомобиль стоит на земле.Подвеска — связующее звено между кузовом и колесами. Через нее на кузов передаются силы, воздействующие на колеса. Подвеска служит для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, обеспечивает устойчивость и плавность хода автомобиля. Передняя подвеска состоит из поворотного кулака, стойки, пружины и рычага. Рычаг качается относительно кузова. В нижнем рычаге используется резиновая втулка. Верхний конец стойки закреплен на кузове и состоит из подшипника, позволяющего колесу поворачиваться. Нижняя часть поворотного кулака закреплена на шаровом шарнире, который соединен с рычагом с помощью болта. При обслуживании крепления рычага к кузову и изолятора стабилизатора от кузова убедитесь, что крепежные болты ослаблены настолько, что рычаг при качении будет доставать до предельно верхнего положения амплитуды качения, которая также является нормальным положением, к которому движется рычаг, когда автомобиль стоит на земле.

Схема передней подвески дэу матиз
Детали передней подвески:

1 — опорная балка передней подвески; 2 — передняя амортизационная стойка в сборе; 3 — внутренняя опора амортизационной стойки; 4 — крепление амортизационной стойки в сборе; 5 — седло крепления амортизационной стойки; 6 — седло подшипника стойки; 7 — подшипник амортизационной стойки; 8 — верхнее седло пружины; 9 — седло пружины; 10 — буфер; 11 — пружина; 12 — амортизационная стойка; 13 — сальник внутреннего подшипника; 14 — внутренний подшипник ступицы; 15 — поворотный кулак; 16 — пылезащитный кожух; 17 — распорная втулка подшипника; 18— внешний подшипник ступицы; 19 — сальник внешнего подшипника; 20 — тормозной диск; 21 — ступица; 22 — болт крепления ступицы; 23 — ступица в сборе; 24 — стопорная гайка; 25 — резьбовая шпилька рычага с шаровым пальцем; 26 — шплинт; 27 — корончатая гайка; 28 — шайба; 29 — втулка стабилизатора; 30 — пылезащитный сальник рычага с шаровым пальцем; 31 — зажим; 32 — втулка рычага; 33 — рычаг с шаровым пальцем в сборе; 34 — стабилизатор; 35 — втулка стабилизатора; 36 — передний нижний поперечный рычаг

Предупреждение! Категорически запрещается производить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески. Обязательно замените самоконтрящиеся гайки, а также болты со следами коррозии.

3-й конфиг задней подвески — самый удачный.

Доработка задней подвески — это первое, чем я начал заниматься на этом автомобиле. В тоже время получение желаемого результата затянулось на несколько лет.

Заводские инженеры пытались получить максимальный комфорт на маленьком городском не быстром автомобиле. В результате мы имеем мягкую заднюю подвеску, , что в купе с ее короткоходностью дает не лучший результат. При движении по нашим дорогам со скоростью более 90 км/ч даже на пустом автомобиле мало мальская продольная волна на дороге приводила к проседанию подвески до жесткой встречи с отбойниками. А если посадить пассажиров на заднее сиденье, то автомобиль практически лишался задней подвески вообще. Второй крайне негативный момент заводской настройки подвески это чрезмерная склонность к заносу. Мотя начинал скользить задком в безобидных поворотах на детской скорости.

Немного покурив форумы я узнал, что проблема устраняется установкой более жестких пружин. Наилучший кандидат в доноры назывался ВАЗ 2108. В ближайшем магазине запасных частей были куплены пружины от восьмерки, обрезаны по длине штатных и установлены на автомобиль. Пробная поездка вызвала чувство эйфории. Вместо холодца на колесах я получил картинг. Реакции на руль стали острыми, валкость исчезла вместе со склонностью к заносу.
Однако, проезд неровностей и особенно лежачих полицейских приводил к неприятным толчкам в спину. Снова был проштудирован в интернете опыт улучшателей матизов. Оказалось, что не все ёгурты одинаково полезны. Среди всего многообразия запасных частей самыми правильными (наименее жесткими) были оригинальные пружины ВАЗ. Авторы постов излагали подробное описание отличий от всевозможных поделок других производителей. Таковые пружины в оригинальной упаковке с придирчивым осмотром на предмет подлинности были приобретены в Южном Порту за 700 руб. Матизка перестал больно пинать по спине при этом все плюсы в управляемости и энергоемкости подвески остались. Дополнил этот вариант доработки амортизаторами Каяба Exel газомалянными попутно отметив, что разницы на ходу со стоковыми нет никакой.

В таком конфиге я проездил года 3 наслаждаясь стабильным поведением машины как на прямой так и невероятной для матиза цепкостью и стабильностью поведения на дуге.

К недостаткам можно было отнести 2 фактора:
— при проезде лежачих полицейских в момент съезда с препятствия пружина распрямляясь растягивала амортизатор до упора, что воспринималось как неслабый такой стук в подвеске.
— для полного счастья хотелось сделать заднюю подвеску еще малую толику мягче.

На любимом ресурсе вычитал об установке амортизаторов от классики. Они имеют немного большую длину и следовательно был шанс избавится от стука на ходе отбоя. Купил в магазине Вазовский оригинал производства Скопинского завода. Стук на ходе отбоя пропал но появился на сжатии. Аморт замыкался раньше, чем в дело вступал буфер.

С учетом того, что вазовские пружинки немножко подпросели за 3 года эксплуатации решил заменить их, но на этот раз отрезать немного длиннее чем оригинальная пружина.

Для окончательной сборки последней конфигурации были приобретены следующие запасные части:
Втулки от Шнивы для запрессовки в ушки амортизаторов.

Пружины 2108 задние
Буферы задней подвески 2101. Они жестче и длиннее матизовских.
Резиновая опора пружины задней стойки 2108.
Армированный шланг свободно надевающийся на пруток пружины

Пружину отрезал маленькой болгаркой на один виток больше штатной.

Запрессовал втулки в ушки амортов использовав слесарные тисы. Для облегчения процесса просто послюнявил ушко и втулку (ничего мыльного под рукой не оказалось).

Разрезал шланг вдоль и одел на виток пружины, шланг поможет пружине лучше сесть на опору пружины на балке, т.к. сама пружина большего диаметра в этом месте, чем оригинальная.

Поставил на место пружины и амортизаторы.

Буфер подвески установить не смог. Из гаражного хлама сделал проставку на опоре пружины на балке, что бы родной буфер подвески раньше вступал в работу.

Результат показан на фотографиях. Имеется небольшой лифт, который будет значительно скомпенсирован проседанием пружины в будущем.

На ходу наконец то достигнут идеальный баланс между энергоемкостью и комфортом. Управляемость на высоте.
Даже удивительно как один дополнительный виток пружины решил вопрос с комфортом.
В итоге просто идеал! Приятно радует стоимость ЗЧ для достижения такого результата.

Как усилить подвеску дэу матиз

  1. Поднимите капот.
  2. Снимите крепления верхней части телескопической стойки, находящейся на стороне сиденья пассажира.
    • На автомобиле, оборудованном усилителем рулевого управления, необходимо снять бачок жидкости усилителя.
    • Снять гайки.


  • Снять болт и блок плавких предохранителей.
  • Снять гайки.
  • Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
  • Снимите колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
  • Снимите с кронштейна стойки передней подвески электрический провод датчика скорости АБС, если имеется (1).
  • Отсоедините тормозной шланг от кронштейна (2).
  • Снимите болты кронштейна телескопической стойки (3).

    Установите на автомобиль телескопическую стойку в сборе, использовав болты крепления телескопической стойки к поворотному кулаку.

  • Установить гайки на стороне пассажира.
  • Установить гайки на стороне водителя.

  1. Снимите самостопорящуюся гайку.
    • Распрямите вдавленный участок на самостопорящейся гайке (1).
    • Снимите самостопорящуюся гайку (2).
    • Снимите шайбу (3).
  2. Снимите колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.

  • Извлеките шплинт (1).
  • Снимите корончатую гайку (2).
  • Установите съемник шаровых шарниров KM 507-B.
  • С помощью съемника шаровых шарниров KM-507-B (3) отделите наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.
  • Снимите болт (1) крепления шарового пальца
  • Отделите рычаг от поворотного кулака (2).
  • Снимите болты кронштейна телескопической стойки (1).
  • Отделите поворотный кулак в сборе от ведущей оси, сняв с нее поворотный кулак (2).

  1. Установите в порядке, противоположном порядку разборки.
  2. Установите поворотный кулак в сборе на автомобиль, использовав болты (1) кронштейна телескопической стойки.

  • Согните поясок самостопорящейся гайки (3).

  1. Снимите переднюю нижнюю продольную балку.
    • Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
    • Снимите переднее колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
    • Снимите нижний кожух коробки передач с главной передачей в сборе. См. раздел 5В1, Пятискоростная механическая коробка передач с главной передачей в сборе (Y4A).
    • Снять болт передней нижней продольной балки.
    • Снять гайку передней нижней продольной балки.


  • Снять болты опоры штанги стабилизатора.
  • Снимите переднюю нижнюю продольную балку.
  • Извлеките шплинт (1).
  • Снимите корончатую гайку (2).
  • Снимите шайбу (3).
  • Снимите заднюю втулку (4), отделяя штангу стабилизатора от рычага.
  • Снимите втулку (5).
  • Снять опоры (6).

  1. Установите на автомобиль штангу стабилизатора.
    • Установите корончатую гайку.

  • Установите шплинт.
  • Установить болты опор штанги стабилизатора.
  • Установить болт крепления передней нижней продольной балки.
  • Установить гайку крепления передней нижней продольной балки.

  1. Снимите штангу стабилизатора. См. в этой части раздел "Передняя продольная балка и штанга стабилизатора".
  2. Снимите рычаг.
    • Снимите болт (1) крепления шарового пальца
    • С помощью подходящего рычага отделите рычаг рулевого управления (2) от поворотного кулака.


  • Снимите болт (3).
  • Снимите рычаг.

  1. Установите рычаг на автомобиль.
    • Установите болт (1) рычага.

  • Установите рычаг на поворотный кулак.
  • Установите болт (2) шарового пальца.

  1. Снимите нижний кожух коробки передач с главной передачей в сборе. См. раздел 5В1, Пятискоростная механическая коробка передач с главной передачей в сборе (Y4A).
  2. Снимите переднюю нижнюю продольную балку. См. в этой части раздел "Штанга стабилизатора".

  • Установите под поперечину домкратную опору.
  • Снимите винты панели, находящейся под бампером.
  • Снимите задние болты (1).
  • Снимите боковые болты (2).
  • Опустите домкратную стойку и снимите поперечину с автомобиля.

    Установите поперечину на автомобиль, использовав болты.

  1. Снимите поворотный кулак в сборе. См. в этой части раздел "Поворотный кулак в сборе" .
  2. Извлеките болты из ступицы колеса.

  • С помощью съемника DW 340-010 (1) ступиц передних колес демонтируйте ступицу.
  • Извлеките промежуточное кольцо (2) подшипника.
  • Снимите тормозной диск (3).
  • Извлеките колесный подшипник из ступицы колеса с помощью съемника подшипников дифференциала DW 220-020A-01 и держателя подшипников дифференциала DW 220-020A-04 (4).
  • Извлеките сальник (5) из колесной ступицы.
  • Извлеките сальник (1).
  • Извлеките колесный подшипник (2).
  • Извлеките наружное кольцо подшипника (3).
  • Извлеките внутреннее кольцо подшипника (4).

  1. Выполните сборку узла поворотного кулака.
    • Установите внутреннее кольцо подшипника с помощью съемника ступиц передних колес DW 340-010 и приспособления для установки кольца подшипника переднего колеса DW 340–020 (1).


  • Установите наружное кольцо подшипника с помощью съемника ступиц передних колес DW 340-010 и приспособления для установки кольца подшипника переднего колеса DW 340–020 (2).
  • Смонтируйте наружный колесный подшипник (3).
  • Установите сальник (4) наружного колесного подшипника.
  • Установите тормозной диск (1).
  • Временно установите ступицу колеса (2) на поворотный кулак.
  • Запрессуйте наружный колесный подшипник в ступицу колеса с помощью съемника ступиц передних колес DW 340-010 и приспособления для установки подшипника переднего колеса DW 340–030 (3).
  • Затяните болты (4).
  • Установите промежуточное кольцо подшипника (5).
  • Запрессуйте внутренний колесный подшипник в ступицу колеса с помощью съемника ступиц передних колес DW 340-010 и приспособления для установки подшипника переднего колеса DW 340–030 (6).
  • Установите сальник внутреннего колесного подшипника (7).

  1. Снимите телескопическую стойку в сборе. См. в этой части раздел "Телескопическая стойка в сборе" .
  2. С помощью приспособления 09940-71430 сожмите пружину передней подвески.

  1. Снять гайку выпирающего стопора стойки.
  2. Снять опору стойки.
  3. Снять седло опоры стойки.
  4. Снять верхнюю опорную чашку винтовой пружины.
  5. Снять верхний изолятор винтовой пружины.
  6. Снять крепежную гайку поворотного кулака.
  7. Снять крепежный болт поворотного кулака.
  8. Снимите цилиндрическую пружину.
  9. Снять стопор буфера.

  1. Установить винтовую пружину, стопор буфера, крепежный болт поворотного кулака, крепежную гайку поворотного кулака, верхний изолятор винтовой пружины, верхнюю опорную чашку винтовой пружины, седло опоры стойки, опору стойки и гайку выпирающего стопора стойки.
  2. Затяните гайку стойки.
    • Закрепите крепление стойки в тисках.
    • Затяните гайку.

Увеличить клиренс у Дэу Матиз



С амортизаторами от матиза за счет подбора высоты проставки можно подобрать оптимальный вариант без риска для шлангов. И всегда можно вернуться к заводскому варианту.

Высота проставок для моей машины получилась 40мм. Проставки в передние стойки — по чертежам с драйва, конструкцию проставок под задние амортизаторы подсмотрел у лифтеров. Проставки в передние стойки Zoom Проставки под задние амортизаторы Задние пружины решил заменить на передние матизовские.

увеличить дорожный просвет дэу матиз

Они жестче чем штатные задние, но мягче пружин от ВАЗа и полностью соответствуют по диаметру штатным задним пружинам. Заказал пружины фирмы Фобос — бюджетный вариант. Борьба за сантиметры клиренса привела к заказу комплекта резины Tigar Sigura 70 R Для того чтобы их установить были куплены резиновые подставочки от Родные и пружины и амортизаторы проехали 50 тыс, но были еще в живом состоянии. Как говорилось ранее, хотелось сделать автомобиль выше. Матизовские увеличить дорожный просвет дэу матиз полностью идентичные ВАЗовским задним от классики.

увеличить дорожный просвет дэу матиз

Ну кроме размера. Лучше от НИВЫ, они работают в обе стороны. Уверенности, что все идеально станет не. Поэтому поехал на авторынок и купил газамаслянные амортизаторы от Нива-Шевроле.

Задок приподнялся на сантиметра. Машина изменилась каардинально-едет "шо мерс"Полицейских и рельсы просто игнорирует-проплывает себе без раскачки.

Клиренс Дэу Матиз

Увеличенный радиус колес сделал передачи длиннее-что в моем случае очень актуально. Говорить мона долго-а лучше попробовать.

увеличить дорожный просвет дэу матиз

О покупке амортизаторов-уже забыл. Колеса-дело. И это все при смешных затратах.

Приподнимаем Матиз

Параметры автомобиля. Проставки Проставки — это резиново-металлические блины, которые вставляются между кузовом и амортизатором, чтобы увеличить расстояние дорожного просвета автомобиля. Эти детали доработки можно приобрести на автомобильных рынках или в автомагазинах.

Поскольку стоимость намного ниже амортизаторов и пружин, то большинство автомобилистов отдают предпочтение проставкам. Рассмотрим, последовательность выполнения работ для установки проставок:

serj_atarov

Были куплены передние пружины для автомобиля ОКА, производство "Фобос" с переменным шагом за 800 рублей.
Были куплены газомаслянне амортизаторы KYB Exel-G.
После установки мнение сложилось двоякое, стало жёстче, но комфортнее. Когда мне говорили что так может быть, я не мог понять как это. Теперь понял и ощутил.

Итак по порядку:
1. Обычный овощной режим, с плавными движениями в потоке — идут идеально, мягче штатных, мелкие дефекты дорожного покрытия исчезают. Ударов в подвеску нет вообще.

2. Динамичный режим с крутыми поворотами и резким рулением — идут хорошо, чуть выше скорость, чуть быстрее поворот и упругость тут же возрастает. Клевки носом при торможении стали существенно меньше, крены в поворотах так же уменьшились, но не на столько на сколько хотелось бы.

3. Гаражно — дворовой режим (он у меня достаточно велик, ещё его можно назвать просёлочной дорогой) — проходится просто великолепно. Стуков в подвеске нет, мелочь не чувствуется вообще, крупные ухабы проходятся упруго, но если скорость превысить то начинает кидать, честно говоря, и до замены пружин с большой скоростью по просёлку никогда не ездил.

4. Трасса — на скорости более 90 км/ч вообще прелесть, если руль отклонять на маленькой градус, то реакция плавная, если объезжать ямы, то слушается чётко, без промедления и кренов уходит в торону.

По грубому дорожному покрытию, с мелкими бугорками, ямками идут как по ровной, на родных всё это чувствовалось. В поворотах машина стоит а не падает набок. Крены снизились очень заметно, особенно в глубоких поворотах. Раньше в крутых поворотах думал: перевернётся — не перевернётся, а сей час думаю поджать газку и довернуть руль.
В целом управление можно охарактеризовать, как читал в статье про мини купер: только подумал туда повернуть а машина уже там. Управлять стало приятно и легко, как повернул, то и получил.

Есть конечно и негативные стороны. Как две чаши весов, на одной стороне находится мягкость, на другой управляемость. Благо, чаши весов сместились не так сильно. И для негативных факторов есть условия.
Если превысить скорость на плохой дороге, то становится очень жёстко, на штатных пружинах было мягче. Появились новые сверчки.

Хочу развеять миф про дорожный просвет. Сзади просвет не мерил, но колёса за малым не прячутся в арку, спереди просвет ниже на 30 мм. Ничего нигде не цепляю днищем. Защитой цепляю в тех же местах где цеплял и раньше, опять же с дуру. Всё остальное: колеи, снег, бугры, спуски — подъёмы, заезд в гаражи и прочее совершенно без изменений. Так что -30 мм спереди и где то -50 мм сзади без последствий.









Жёсткие пружины назад.
Был пройден не малый путь с момента появления идеи до конечного выкатывания, и получения адекватного результата.

Начиналось всё так
На матиз-клубе кто то обмолвился в полслова что поднял немного зад машины заменив штатные пружины на пружины от девятки. И тут у меня (в прочем как всегда) начались бессонные ночи.

Первой попыткой была установка спортивных заниженных пружин от девятки. Это была пожалуй самая неудачная идея. Так как пружины были на столько жёсткие, что практически не работали по своему прямому назначению, за то управляемость на низ была феноменальная.
Следующий комплект оказался тоже не идеальным. Так как это были кооперативные пружины для переднеприводных отечественных авто, без обозначения для каких именно. Мягкости стало больше, управляемость немного мягче.
Далее отдал мне свои пружины друг на пятнашке. Пружины были заводские, но не оригинальные Тольяттинские. Были установлены. В принципе это было уже хорошо. Машина шла плавно, можно было грузить, и управляемость была на высоте. Но как говорится лучшее враг хорошего.
Последней ступенью стало приобретение новых, заводских, катанных, Тольяттинских пружин для ваз 2199. Вот они по сравнению со всеми предыдущими оказались идеальными.

С ними по плохой дороге машина идёт так же мягко как и с штатными, но крены в поворотах в разы меньше, зад не болтается за машиной, при загрузке подвеска не садится на отбойники а нормально работает, и это при том что зад занижен на 50мм.
Короче сплошные плюсы, при том что минусов не обнаружено!

Ещё есть пару мелочей на которые стоит обратить внимание. Верхние резинки которые стоят между пружиной и кузовом нужно заменить на резинку для девятки, она более толстая и рельефная. На нижний виток пружины нужно одеть резиновый шланг, идеально подходит армированный шланг топливной системы жигулей. С ним пружина лучше центрируется в чашке, и не издаёт ни малейшего звука при езде.





К всем выше описанным впечатлениям прибавляются впечатления от поворотов. Так вот, матиз может ехать не только по прямой!
Крены есть, но не заваливания как раньше, нет опасности перевернуться, сносов нет совершенно, машина чётко идёт по траектории. Резина держит мама дорогая, на скоростных поворотах боялся что рычаги повырывает с кусками кузова. Перегрузки не детские.

Более десятка лет прошло с тех пор, как из концепта «Чинквеченто-Личчолла» вылупился «Дэу-Матиз», а его очертания не устарели по сей день. Привлекает и цена: какую еще иномарку, пусть крохотную, купишь за 200 000–285 000 рублей? А вот подержанные экземпляры дешевыми не назовешь: за трехлетки просят до 230 тысяч. Конечно, вряд ли за столько их продают, тем не менее средняя цена на рынке — около 170 тысяч. Машина популярна!

Ладно скроенный, «Матиз» еще и крепко сшит: три звезды по системе EuroNCAP — достойный результат для крохи тех лет. В обычной эксплуатации кузов тоже держится неплохо: ржавчина, если не было аварий, появляется лишь на пятый-шестой год по нижним кромкам дверей, а спустя еще годик может проступить на «бровях» задних колесных арок. Внутренние полости сразу обработайте антикором, тогда коррозии не будет гораздо дольше.

Других болячек у кузова немного: ржавеют и облезают поводки дворников (с этим проще мириться) и рвутся дверные уплотнители, когда примерзшую дверь второпях отдирают от проема. Причина в неудачном профиле уплотнения. Контрмеры просты: регулярно обрабатываем кузов жидким воском, а уплотнители — силиконовой смазкой, чтобы не примерзали.

Моторов (см. «Историю модели») на выбор только два: трех- или четырехцилиндровый. Потомки «Сузуки» (а если брать раньше — «Дайхатсу») от детских болячек давно избавились. Ремень ГРМ с роликом меняем через 40 тыс. км, а через раз вдобавок и помпу — на третий срок ее подшипников уже не хватает.

Каждые 20 тыс. км проверяем зазоры в клапанном механизме. При этом бывает сложно отвернуть болты под внутренний шестигранник «на 5», которыми крепится клапанная крышка, — закисают намертво. Но если при каждом вскрытии смазывать резьбу графитовой смазкой, этой проблемы не будет. Сама регулировка — пустяк: на коромысле винт, законтренный гайкой.

Трехцилиндровые моторы купаться не любят — соберетесь помыть под капотом, обязательно укройте распределитель. Если он уже хандрит, то, решив поменять, купите прибор Metabo. Его стали устанавливать пару лет назад; в отличие от прежнего, фирмы DAG, в нем нет капризного оптического датчика. Нередко доставляет хлопоты катушка зажигания: стоит неудачно — высоковольтным выводом вплотную к шумо­изоляции щита передка. Последняя прекрасно впитывает соль с дороги, по которой, особенно во влажную погоду, искра и убегает. Перекрыть эту дорожку несложно: вырезаем, например, из пластиковой бутылки щиток и, закрепив под болты катушки, накрываем ее, чтобы не капало сверху.

Четырехцилиндровые моторы лишены этих недостатков: у них трамблера нет вовсе, а двухвыводные катушки стоят прямо на двигателе. Впрочем, на последних версиях трехцилиндровых тоже индивидуальные катушки. Недавно появился и второй датчик кислорода — без него соответствия нормам Евро III не достичь. Заметим, что моторы по-прежнему прекрасно работают на нашем бензине А92. Случаев зависания клапанов из-за обилия смол в топливе не было, но дилеры все же рекомендуют через каждые 40–50 тыс. км промывать форсунки, не снимая с двигателя, — при этом удаляется часть нагара и с направляющих клапанов.

ДЕНЬГИ ЭЛЕКТРИКУ

Массовых отказов бензонасосов не было, а единичные — только у машин со стальным бензобаком. Очевидно, на их стенках активнее выпадает конденсат, который и убивает моторчик. Покупая новый узел, будьте внимательны: существует два вида — с реостатом 100 либо 150 Ом (5540–7510 руб.). Конечно, поставить один вместо другого можно без опаски — ничего не сгорит, — но верных показаний уровня топлива не будет.

Генератор слаб безоговорочно: уже через 15–20 тыс. км может не давать зарядку, а в среднем ходит 40–50 тыс. Дилеры его обычно меняют в сборе, а вот специализированные фирмы охотно заменят, как правило, сгоревший диодный мост. Гаражные умельцы поступают еще смелее: учитывая, что вынуть генератор мешает задняя опора силового агрегата, они, чтобы в следующий раз не мучиться, выносят диоды в отдельный корпус. Плюс — можно использовать любые «подковы» (разумеется, проходящие по току), например недефицитные от отечественных авто. Минус — небрежно удлиненные концы обмоток могут от вибрации замкнуть на «массу», так и до пожара недалеко. К тому же агрегат рано или поздно все равно придется снимать — для профилактики и замены щеток.

Не злоупотребляйте электрической нагрузкой гнезда прикуривателя! Порой от него через тройник питают сразу несколько потребителей, вплоть до кофеварок. В городском заторе это, конечно, большое искушение, но предохранитель рассчитан всего на 20 А. Кстати, его коллега на 30 А в подкапотном блоке (№ 15), защищающий цепь вентилятора радиатора двигателя, сгорает порой безо всяких видимых причин. Обязательно во­зите запасной!

В кнопке включения обогрева зад­него стекла частенько подгорают контакты, очевидно, не рассчитанные на работу без дополнительного реле. Установите его — с лихвой окупится: отказавшую кнопку лишний раз менять не придется.

Заодно уж проверьте реле указателей поворота. Российское, увы, частенько подводит, поэтому лучше сразу поставить от «Нексии/Эсперо».

НА ЧАЙ МЕХАНИКУ

Сцепление живет, как ездишь. Бывало, родное трудилось до 200 тыс. км, а у некоторых и 40 тыс. не выдерживало. Не забывайте проверять, цел ли гофр троса! При порванной резинке дорожная грязь проникает в зазор между жилой и оболочкой. От этого тяжелеет педаль, сцепление может недовключаться и, как следствие, буксовать и перегреваться.

Пара тросов, что отвечают за переключение передач, тоже нередко закисают — поймете по тугому рычагу и нечеткой его фиксации. Сама механическая коробка надежна, если, конечно, не считать дефектом хруст при быстром переключении передач. Некоторые избавляются от него переходом на более вязкое масло, но как это отразится на ресурсе агрегата, сказать сложно.

За автоматом, не знающим поломок, в последнее время замечен грешок, к счастью редкий: негерметичность теплообменника, омываемого жидкостью для охлаждения двигателя. Благо ее смесь с маслом — эмульсию — ни с чем не спутаешь, поэтому чаще проверяйте состояние масла в агрегате. В крайнем случае, если поломка произошла вдалеке от сервиса, масляную магистраль коробки закольцуйте в обход теплообменника.

В передней подвеске через 40–60 тыс. км меняем рычаги из-за износа шаровых опор (они неразборные). Остальные элементы служат до 150 тыс. км. Задняя подвеска даже к 200 тыс. км затрат вряд ли потребует, разве что не повезет с амортизаторами или подшипниками ступиц.

Передние подшипники меняем вместе с изношенными тормозными дисками, которых обычно хватает на два комплекта колодок — 50–80 тыс. км (АКП — МКП). Увы, диск без ступицы не снять. Сзади не лучше: барабан со ступицей единая деталь. Колодки здесь ходят намного дольше, до 80 тыс. км, но советуем через каждое ТО делать профилактику, иначе закисшие планочки и храповички обездвижат механизм.

Затраты на содержание «Матиза» в итоге оказались среди самых низких — портмоне для того и нужно, чтобы сохранять деньги. Опасаться приходится лишь «карманников» — «матизы» хоть и редко, но тоже угоняют.

Благодарим компанию «Автомир на Алексеевской» за помощь в подготовке материала.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

1998 г. Женева. Дебют «Дэу-Матиз». Кузов студии «Италдизайн», платформа прежней модели «Тико» с агрегатами «Сузуки-Альто». Кузов: 5-дверный хэтч­бек. Двигатели только бензиновые: P3, 0,8 л, 37 кВт/50 л.с.; P3, 0,8 л, 38 кВт/

52 л.с. или 41 кВт/56 л.с. (степень сжатия 9,3 или 9,5). Привод передний, М5.

1999 г. А4 (для рынка Кореи — А3 или вариатор CVT).

2000 г. Париж. Представлена рестайлинговая версия. Изменились капот, оптика, бамперы.

Крэш-тест EuroNCAP модификации с подушками безопасности: 6 баллов за фронтальный удар, 13 — за боковой.

Итог: три звезды.

2001 г. Начато производство модели в Узбекистане.

2002 г. Бензиновый двигатель Р4, 1,0 л, 47 кВт/64 л.с. Легкий фейслифтинг.

2004 г. Ребрендинг: корпорация «Джи-Эм», выкупив «Дэу», продвигает бренд «Шевроле». На базе «Матиза» появилась, по сути, новая модель — «Шевроле-Спарк» (иные кузов, задняя подвеска, интерьер). Старая модель выпускается в Узбекистане по сей день под прежним именем «Дэу-Матиз».

2007 г. Начало поставок модификации, отвечающей нормам токсичности Евро III.

Читайте также: