Киа соул стук в передней подвеске
Обновлено: 12.05.2024
Ревизия передней подвески Киа Соул
Надоели стуки под капотом. Едешь как на телеге убитой. Решил потихоньку разобраться что там не так. Машине 6 лет и пробег под сотню — пора.
В итоге за несколько подходов поменял бОльшую часть передней подвески. Если точнее, то так:
— Амортизаторы передние поставил Kormax KMS024R, KMS024L. По 2900р. за штуку. Они уже проверены одноклубником, поэтому ставил смело. Встали как родные. без доработки напильником.
— Стойки стабилизатора CTR CLKK-37L и CLKK-37R по 500р. Для их замены нужен хитрый ключ. В продаже таких я не встречал. поэтому взял простой рожковый ключ на 17 и сточил его по бокам на наждаке под тонкую гайку. Им нужно держать палец при откручивании/закручивании.
— Шаровые опоры CTR CBKK-27 по 500р за штуку и 1500р за работу (снятие/установка рычагов и выпрессовка/запрессовка шаровых)
Тут вышел казус, явно не в пользу хорошо себя зарекомендовавшего производителя CTR. Под пыльником шаровых опор почти не оказалось смазки! Пришлось добавлять, точнее закладывать ее с нуля.
— Правый рулевой наконечник CTR CEKK-36R = 680 руб. Интересное отличие наконечника CTR от родного в том, что у него диаметр резьбы пальца на размер больше, чем у оригинала. Я было усомнился, а влезет ли. Влез как влитой. Зачем у родного пальца резьба тоньше — непонятно. И гайка на родном шплинтованная, а на CTRе гайка с запрессованной пластиковой шайбой, чтобы не открутилось.
Всё, кроме шаровых менял сам, сложного ничего нет, поэтому подробно писать не буду. Кому интересно — спрашивайте в комментах.
При замене рулевых наконечников не ленитесь и купите съемник. Стоит он 300 руб. Не великие деньги, зато не надо долбить машину молотком и тратить силы и нервы. Съемник срабатывает на раз-два и всё культурно. Не каждый нам подойдет. Надо, чтобы вырез под палец с пыльником был пошире. Я пользовался таким:
Читал много информации о том, что часто причиной стуков бывает рулевая рейка. Поэтому в последнем подходе я решил таки проверить и её.
Тут всё было для меня не так очевидно, поэтому напишу подробнее. За основу брал отчет от CTAC9M6A вот его статья Замена втулок стабилизатора + рулевая рейка
Сначала я открутил верхние болты стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
После берем накидной ключ на 12 и чертыхаясь, лезем под руль к педальному узлу. За ним есть соединение карданчика рулевого вала с валом рейки. Откручиваем болт на 12 и маркером делаем пометку по продольной оси. Чтобы потом совместить шлицы. Иначе руль может встать не так как было. Это первое место, которое может издавать стуки на ходу.
Рейка закреплена на подрамник, так же как и стабилизатор поперечной устойчивости. Поэтому для снятия и дефектовки рейки необходимо открутить подрамник и опустить его. Совсем снимать его не надо. Достаточно открутить 2 болта на 19 и 2 гайки на 19. Гайки эти вредные, они накручены на длинные шпильки и добраться до них рожковым или накидным ключом не получилось. Стандартная торцевая головка из набора тоже не подходит из-за недостаточной глубины (штилька длинная) Пришлось бежать в магазин за длинной головкой на 19. Так же надо открутить заднюю опору ДВС и рулевые наконечники (про съемник см.выше).
Перед окончательным откручиванием болтов и гаек на 19 стоит подложить крепкий брусок под подрамник, на всякий случай.
Теперь, раскачиваем подрамник руками, монтировкой и.т.д. и он опускается на брусок. Вся эта конструкция остается висеть на шаровых опорах рычагов.
Далее откручиваем крепления втулок стабилизатора, осматриваем состояние втулок и при необходимости меняем их (лучше тут ставить оригинал). У меня они были в норме — менять не стал.
Теперь можно откручивать рейку от подрамника. Она на 4 болтах на 17.
Снимаем белый пластиковый кожух с рулевого вала рейки, он закручен у основания большущей гайкой. Некоторые при снятии рейки обнаруживают, что эта гайка легко крутится рукой. У меня оказалось все в порядке. Гайка закручена как положено. Пластиковая втулка на правом конце рейки оказалась тоже в порядке. Зря я новую купил. Рулевые тяги в порядке, пыльники целые. Зато правый рулевой наконечник разбит так, что люфтит уже миллиметра на 3-4. Вот он и грохотал.
Как писал выше — поменял его на CTR. С левым наконечником порядок. Менять не стал.
Регулировочный винт сухаря рейки оказался странным. Вот этот винт. Он пластиковый на вид.
Топ 7 "стукачей" в передней подвеске
Решил, что стоит немного рассказать, что чаще всего стучит в подвеске автомобилей. Подчеркну, что это только мое личное наблюдение, которое касается только нашего СТО.
Втулки стабилизатора
Когда стучат втулки стабилизатора, звук может быть разным. Запомните только одно. Очень редкий мастер может определить стук на слух. Это делается наощупь на подъемнике-платформе. И даже в таких условиях это не всегда возможно. Зачастую втулки стабилизатора стоят на подрамнике, поэтому стук передается в ноги, его можно спутать с порванными сайлентблоками, только стук в подвеске гораздо чаще. Он проявляется на мельчайших кочках. Разбитые втулки стабилизатора невозможно диагностировать на двухстоечном подъемнике, только платформа или яма, чтобы колеса были нагружены.
Стойки стабилизатора
Стойки стабилизатора в народе зовутся "яйца" или "линки" от английского LINK. Стабилизатор закреплен за оба колеса (неважно, за стойку или рычаг), поэтому кочка под одной стороной неминуемо передается и на вторую. Диагностика втулок стабилизатора проста - на яме или подъемнике платформе надо их подергать. Стук сразу слышно.
Рулевая рейка
Данная проблема касается автомобилей, пробег которых перевалил за 150 тык. Это не значит все, это значит чаще всего. Диагностируется вывешиванием колеса и его покачиванием. Можно перепутать с разбитой рулевой тягой, об этом ниже.
Наконечники, шаровые и сайлентблоки
Они стучат примерно одинаково. Это средние и крупные кочки, нечастый стук, бывает скрип. Сайлентблоки отдают в ноги, потому что рычаг стучит по кузову снизу, по днищу. Наконечники и шаровые диагностируются качанием вывешенного колеса в разные стороны. Желателен помощник.
Частенько можно услышать, что клиент все поменял, но стучат на мелких кочках. Тогда надо покачать суппорта. Направляющие начинают телепаться в посадочных местах, стук пропадает, если легонько нажать на педаль тормоза. Замена направляющих ничего не даст, потому что выработка в корпусе суппорта. Его надо рассверливать и изготавливать увеличенные направляющие. У нас токарь берет 600 рублей за оба суппорта с его заготовками.
Рулевые тяги
Самый сложный элемент в диагностике подвески. Для определения стука в рулевой тяге нужен помощник, который сможет дотянуться до того места, где шар входит в корпус тяги. В этом месте надо надавить на пыльник, чтобы прощупать это соединение. Второй человек в это время качает колесо. Если люфт есть, он будет ощутим.
Верхние опоры стоек
Опорный подшипник стойки может быть установлен непосредственно в "крабе", либо между ним и чашкой пружины. В первом случае может стучать и сам подшипник, а во втором - только оторвавшаяся внутренняя втулка.
Само собой, это неполный список. Бывают и частные случаи, когда стучат сами амортизаторы стек, сломанные витки пружин, раскрученные крабы и прочее. Много чего. Если понравилась статья, обязательно подпишитесь на кана и посетите другие мои публикации:
Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля
Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.
Общие причины
Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.
Как проверить сайлентблоки?
Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.
Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.
Рулевое управление
Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.
При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.
Основные причины вибрации в рулевой
Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.
Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.
Верхняя опора стойки
Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.
Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.
Причина стука
Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.
Изношенный подшипник опоры
Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.
Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.
Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.
Шаровая опора
На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.
Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.
Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.
Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.
Стойка
Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.
Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.
Способы диагностики стойки
Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.
Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.
Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.
Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.
Непопулярные причины стуков
Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.
Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.
Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.
В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.
Тормоза как источник стуков
Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.
Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.
Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.
Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения
Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.
- Неисправность в системе рычагов
- А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
- Когда стучат опоры?
- С шаровыми не шутят
- Какие еще узлы вызывают стуки?
Неисправность в системе рычагов
Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает "люфтить" и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.
Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.
Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.
Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.
А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
Когда стучат опоры?
Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.
Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль "просядет" резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.
Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.
Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.
С шаровыми не шутят
Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.
Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.
Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.
Какие еще узлы вызывают стуки?
Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.
Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.
На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.
Кубик с душой: ремонт и обслуживание Kia Soul II
Всегда радует, когда владелец автомобиля сам предлагает свою машину для обзора. Как правило, такой хозяин действительно свой автомобиль знает, не скрывает его слабые стороны, да и в целом оценивает его объективно. Именно таков владелец Kia Soul, который мы будем сегодня рассматривать. И упор сделаем не на замену тормозных колодок или сервисного ремня (об этом можно почитать уже где угодно), а на то, с чем столкнётся обладатель этого по-своему замечательного корейца. А столкнётся он, возможно, не только с хорошей динамикой и ярким экстерьером, но и с некоторыми неприятностями, к которым лучше быть готовым заранее.
Чуть-чуть истории
S oul, как известно, в переводе с английского – душа. Поэтому многие «киаводы» не заморачиваются с выбором имени собственного для своего автомобиля, а называют их кто «душенькой», кто «душкой», кто и просто «душой». Что ж, с названием автомобилю повезло – никаких пресных «ласточек» и «ладушек». Да и поводов придумать ругательные названия автомобиль в целом не даёт, как-никак эта машина выигрывала и немецкий Red Dot Design Award за свой дизайн, и английский Towcar of the Year, и американский Top Safety Pick.
А началось всё просто: в Kia Motors Corporation решили, что в линейке их автомобилей есть серьёзная брешь между довольно компактным Kia cee’d и вполне взрослым и объёмным Kia Sportage. Рисовал будущий Соул Петер Шрайер, который до этого более двадцати лет работал в Volkswagen и сделал облик, например, первого Audi TT , VW Passat B5 и VW Golf IV. В результате в 2008 году на Парижском автосалоне показали серийный образец нового автомобиля, и в этом же году Соул появился в продаже в Южной Корее, а годом позже – в Европе и США. Американцам повезло больше всех: в припадке иррациональной любви к племянникам дяди Сэма корейцы дали им возможность рассекать по дорогам на машинах с двухлитровым двигателем на 140 л. с., которого не было в Европе и России.
В 2011 году Soul пережил рестайлинг, в ходе которого российских покупателей серьёзно обидели. Европейцы, наконец, дождались своего 140-сильного мотора, американский двухлитровый агрегат стал развивать все 164 л. с. А вот покупатели в России опять были вынуждены выбирать между 1,6-литровыми бензиновым и дизельным двигателями – другого нам предложить не захотели. Зато, как и всем, поменяли коробки, теперь вместо пятиступенчатой механической и четырёхступенчатой автоматической коробок на Соулы ставили шестиступенчатые МКПП и АКПП.
Последнее поколение Kia Soul появилось в России в 2014 году. Как раз о такой машине и пойдёт речь. Наше авто выпущено в 2015 году, его пробег составляет 47 тысяч километров. «Изюминкой» экземпляра можно смело считать турбодизель – таких машин не так уж много. Комплектация автомобиля «премиум», обслуживает его владелец у дилера. Кстати, и ремонтирует тоже. Давайте посмотрим, зачем Соулу гарантийный ремонт и чему стоит уделять повышенное внимание.
Двигатель
Мощность мотора D4FB не заставляет вставать дыбом волосы на коленке – всего 128 л. с. Но прелесть дизеля совсем не в «лошадках», а в максимальном крутящем моменте. Тут он составляет 260 Нм, а даже у самого мощного 1,6 GDI он всего 161 Нм. Вроде бы преимущество очевидно, но дизель, да ещё турбированный… Не каждый рискнёт. Как он себя ведёт?
За весь пробег мотор ни разу не попросил подкрадываться к нему с гаечным ключом наперевес. Но нужно сделать ремарку: владелец автомобиля относится с обслуживанию своего Соула с душой. Замена масла – каждые 5 000 км, воздушный фильтр тоже он меняет чаще, чем того требует регламент. Скорее всего, не зря: старый воздушный фильтр обычно оказывается уже слишком грязным (машина с владельцем живут за городом, и этот фактор тоже стоит учитывать). Наверное, это как раз те операции, проведение которых владельцам дизельных машин есть смысл освоить.
С заменой воздушного фильтра никаких вопросов не возникает. Нужно лишь откинуть две защёлки, вынуть старый фильтр и вставить новый – быстро и просто. Сам фильтр стоит 750 рублей, но на нём экономить не надо, может в итоге выйти себе дороже.
Для замены масла лучше заехать на подъёмник или смотровую яму – иначе старое масло не слить. Защиты двигателя в заводском исполнении нет, есть только пластиковый пыльник, но и его придётся откручивать.
Масляный фильтр необходимо снимать сверху. Причём менять надо будет только сам фильтрующий элемент (картридж), стоимость которого около пятисот рублей. Корпус масляного фильтра пластиковый, поэтому орудуя головкой на 28 для его снятия, не стоит прилагать всю имеющуюся в руках силу, особенно при его закручивании.
В комплекте с фильтром идут два резиновых уплотнительных кольца. Некоторые не в меру жадные дилеры пытаются продать их отдельно, не верьте им. Более того, даже одноразовая шайба сливной пробки есть в комплекте, и за неё тоже дилеру платить не надо! Хотя как раз за неё обычно денежку и выманивают.
Много копий сломано в спорах о том, какое масло можно и нужно заливать в дизельный мотор «корейца». Руководство настаивает на спецификации API Service CH-4 или выше, ACEA B4. Владелец предпочитает Лукойл Claritech, хотя до этих стандартов масло не дотягивает. Почему? Масла нужно много (5,2 литра), и менять его приходится часто, раз в 5000 км. Компромисс цены и качества владельцу кажется оптимальным.
Никаких нареканий к работе мотора у владельца Соула нет. А вот некоторые другие хозяева этих автомобилей сталкивались с двумя поломками. Первая – выход из строя паразитных роликов сервисного ремня. Как правило, дилер их менял по гарантии, правда ремень предлагали поменять за свой счёт (он стоит около 1 200 рублей).
Вторая поломка гораздо более неприятная. Да-да, нередко требовалась замена турбины. Само собой, поводов для признания случая не гарантийным пытались найти десятки, в первую очередь отказывали как раз тем, кто менял масло самостоятельно. Течь, а затем и шум появлялись при пробеге 20-30 тысяч километров, но я бы не стал называть поломку турбин правилом – скорее, это исключение, редкое, но очень неприятное.
Ну и, конечно же, до сих пор встречаются грустные истории о гибели топливной аппаратуры после заправки некачественной соляркой. Если честно, то в 9 случаях из 10 такой исход был «немного предсказуем» – владельцы Соулов наудачу заправлялись на noname-заправках где-то в глубинке, не рассчитав запас хода в путешествии. Чего вам категорически не советуем делать! Только проверенные сетевые АЗС крупных нефтяных компаний, которые в случае чего можно попробовать хотя бы привлечь к суду.
Последнее, о чём хотелось бы предупредить, это об аккумуляторной батарее. 480 ампер пускового тока для дизельной машины – не совсем хорошо, и к штатному аккумулятору иногда появляются претензии. Само собой, мы не рассматриваем случаи с «умершими» свечами накала: тут уже любая АКБ будет бессильна что-либо сделать, но массовых жалоб на работу свечей среди владельцев Соула пока не встречается.
Трансмиссия и ходовая часть
Отметим честность Киа: жидкость АКПП тут бессмертной не считается, и по регламенту её надо менять при пробеге 90 тысяч километров. Большой статистики поломок «автомата» нет, но многие говорят о не самой высокой надёжности соленоидов (например, электрорегулятор PWM). Для увеличения ресурса АКПП можно советовать только одно: менять жидкость чаще, чем предлагает производитель. Лучше всего – на пробеге 40-50 тысяч км. А если мучают сомнения, то почитайте наш аналитический материал по теме. Замена в сервисе обойдётся около двух тысяч рублей — сумма невеликая, а эффект значительный. Кстати, на дорестайлинговых машинах с четырёхступенчатым «автоматом» на коробке был щуп, с помощью которого можно было узнать уровень масла и даже приблизительно оценить его состояние. На современных «шестиступках» щупа нет.
Коробка нашего автомобиля пока работает хорошо, и в поездке я не заметил ни рывков, ни пинков. Но вообще многие отмечают не самую ровную работу «автомата», причём особенно заметны пинки при торможении двигателем и переключениях со второй передачи на третью. При обращении к дилеру обычно получают стереотипный ответ – так и надо, не волнуйся. Действительно, пока машина на гарантии, можно не волноваться, но всё же полностью исправная коробка никаких пинков давать не должна. На нашей машине, во всяком случае, их нет.
едет почти так же, а вот аппетит вырастает на литр-полтора. Что-то с логикой явно не так.
Подвески Киа Соул просты и надёжны: независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости спереди и балка с гидравлическими телескопическими амортизаторами сзади. Нареканий она не вызывает (кроме чуть избыточной жёсткости, но это дело вкуса), да и в ремонте она не слишком дорогая. Владелец нашего Соула решил заменить шаровые опоры только для собственного спокойствия, перед дальней дорогой. Стоит опора 1 200 рублей, замена в мультибрендовом сервисе может стоить сущие копейки (от 300 рублей): шаровые на болтах, ничего перепрессовывать не надо.
А вот к тормозам претензии есть. Передние тормозные диски изношены сверх всякой нормы, и их придётся менять в ближайшем будущем. Оригинальные диски лучше не покупать, они слишком мягкие, и такой износ даже к 30 тысячам км пробега – случай далеко не единичный. Оригинальные диски стоят около двух с половиной тысяч рублей за штуку, приличные TRW – три тысячи за пару. Вот их лучше и взять. И уж если браться за тормоза, то передние колодки обойдутся в 3 500 рублей, замена в сервисе – рублей по 600-700 за передние и почти столько же за задние. Впрочем, вот как раз эту операцию и можно выполнить самому, тут никаких тонкостей нет.
Пока машина стоит на подъёмнике, обратим внимание на одну деталь: глушитель на Киа Соул висит неприлично низко, и первое, чем машина зацепится за препятствие на плохой дороге, это как раз глушитель. Именно такая штука с ним уже и случилась, следы чего отлично видны на банке. Иногда Соул называют кроссовером, но это далеко не так. Дорожный просвет – всего 164 мм, да и привод только передний. Добавьте сюда болтающийся под брюхом глушитель и подумайте сами, настолько ли это кроссовер, насколько его хотят таким представить маркетологи.
Автор: Валерий Моторин Раздел: KIA
Различий между автомобилями становятся все меньше и меньше. Из года в год тают диспропорции в оснащении, поведении и качестве сборки. В наше время всеобщей унификации - оригинальность на вес золота. Это хорошо демонстрирует Nissan, который, после начала продаж Juke, едва справляется с заказами.
Пробуют свои силы в сегменте оригинальных кроссоверов и другие производители. Так, в 2004 году Kia представил очень эффектный прототип Soul Concept, сочетающий в себе возможности микровэна и небольшого кроссовера. Судьба проекта висела на волоске до 2008 года, когда модель все-таки пошла в серийное производство. В Европе Soul появился в начале 2009 года. Киа Соул предоставляет все, за что ценят кроссоверы: высокую посадку за рулем и просторный салон при компактных габаритах.
Багажник не обладает рекордной емкостью – всего 222 литра. Дополнительные 118 литров расположены в отсеке под полом.
Благодаря высокой и ровной крыше получился большой запас пространства над головой. На недостаток места не смогут пожаловаться даже высокие пассажиры. Kia, используя опыт накопленный при разработке автомобилей для американского и европейского рынков, создал впечатляющую и в тоже время простую и легкую в использовании приборную панель.
Массивные стойки крыши смотрятся интересно, но сильно ограничивают видимость по сторонам и назад. Тем не менее, маневрирование не является сложным занятием. Габариты ощущаются достаточно хорошо. За дополнительную плату Kia предлагал камеру заднего вида с дисплеем внутри салонного зеркала.
В 2009 году по результатм краш-тестов, проведенных EuroNCAP, автомобиль заработал 5 звезд.
В 2011 году Soul претерпел фейслифтинг. Обновились передняя панель, фары, бамперы, центральная консоль и появились новые двигатели.
Двигатели
Под капотом можно найти 1,6-литровый двигатели: бензиновые мощностью 124 и 140 л.с. и дизельный – 128 л.с. В автомобилях, импортированных из США, можно встретить 2-литровые бензиновые агрегаты мощностью 140 и 166 л.с.
В смешанном цикле турбодизель потребляет около 6 л/100 км, бензиновый – около 8 л/100 км. В автомобилях с бензиновыми 1,6-литровыми двигателями во время разгона и на высоких скоростях донимает сильный шум мотора.
Газораспределительный механизм 1,6-литровых моторов не требует обслуживания, там используется надежная цепь.
Бензиновые двигатели очень надежные. Единственный недостаток – с возрастом начинают подъедать масло. Порой приходится менять датчик положения коленчатого вала (1600 рублей) и прогоревшую гофру выхлопной системы (обычно после 100 000 км).
Фильтр твердых частиц в турбодизелях не любит длительной эксплуатации в городском цикле. Спустя 150-200 тыс. км могут возникнуть проблемы с запуском из-за отказавших свечей накаливания (от 700 рублей за штуку). А причиной затрудненного запуска в мороз могут стать оплавленные контакты подогревателя топливного фильтра.
Топливные форсунки обычно выхаживают свыше 200-250 тыс. км (17 000 рублей за одну). Турбина и ТНВД подводят редко.
Трансмиссия
Немало автомобилей оснащены автоматической коробкой передач. Она достаточно надежная, но из-за свой медлительности больше подойдет для спокойных водителей.
Дизельный мотор ускоряет износ сцепления и двухмассового маховика. Чаще всего сцепление приходится менять по прошествии 100-150 тыс. км.
Утечки масла из коробки передач не редкость – уплотнители подводят довольно часто (100 рублей за сальник плюс 3000 рублей за работу).
Затруднения с переключением передач могут возникнуть из-за выработки в пластиковом наконечнике главного цилиндра сцепления.
Ходовая
Soul разрабатывался с расчетом на индивидуалистов, желающих выделиться из толпы и при этом получать удовольствие от вождения. Оптимальное сцепление с дорогой должны были обеспечить колеса большого диаметра и плотное шасси. Подвеска Соула плохо подходит для Российских дорог. Она слишком жесткая. Это сказывается не только на уровне комфорта, но и на поведении. При быстром прохождении участков поврежденных дорог микровэн начинает рыскать.
Все же от кроссоверо-подобного авто ожидаешь большей стойкости к изъянам дорожного полотна. Предпочитающим комфорт лучше использовать колеса размерам 205/55 R16. Предлагаемые в более дорогих версиях 225/45 R18 хуже поглощают неровности.
Как это ни странно, жесткая подвеска не сделала из Kia Soul спортсмена. Недостаточная боковая поддержка кресел и невысокая точность рулевого управления не располагают к динамичному вождению.
Зачастую беспокойство вызывают стуки при прохождении неровностей. Впрочем, найти источник удается не всегда. Да, и неприятные звуки, напоминающие признаки износа компонентов подвески, в современных автомобилях - обычное дело уже после символичного пробега в несколько тысяч километров.
Амортизаторы обычно доезжают до 80-120 тыс. км (от 1 до 6 тысяч рублей за стойку). Сайлентблоки передних рычагов и шаровые опоры дотягивают до 100-150 тыс. км (4000 рублей за оригинальный рычаг). Чуть позже сдаются ступичные подшипники.
Втулки задней балки изнашиваются после 150-200 тыс. км (две по 1-3,5 тыс. рублей). Вскоре приходится обновлять и задние пружины (1700-4000 рублей).
Со временем доводится менять вздувшиеся тормозные шланги (от 800 рублей за аналог) и передние датчики ABS (от 1300 рублей).
Другие проблемы и неисправности
При повседневной эксплуатации порой начинают раздражать незначительные сбои в работе электрики и электроники, в результате которых возникают проблемы, связанные с центральным замком (оплавление реле), электрическими стеклоподъемниками, аудиосистемой или системой рулевого управления.
С возрастом приходится менять подрулевые переключатели - внутри отваливается проводок либо подгорают контакты. Новый выключатель обойдется в 3500 рублей.
Довольно часто перегорают лампы передних фар. А из-за неудовлетворительной герметичности страдает камера заднего обзора (от 1000 рублей за аналог).
По прошествии 80-120 тыс. км может зашуметь обгонная муфта генератора (от 1500 рублей за аналог).
Элементы отделки интерьера собраны с должным качеством. Жаль, что создатели не позаботились об их износостойкости. Уже через пару лет на пластике в салоне появляются царапины и потертости.
Первые очаги коррозии чаще всего возникают по краям кузовных частей и на элементах шасси. Почти все автомобили Hyundai и Kia атакует коррозия листового металла двери багажника. Как правило, недостаток устранялся официальными сервисами в рамках гарантийных обязательств. Лак, покрывающий кузов Soul, подвержен царапинам и образованию сколов. Частое использование автоматической мойки и экономия на средствах для ухода за лакокрасочным покрытием – не лучшая идея. Наименее прочен красный лак.
Стоит ли покупать?
Большинство узлов и агрегатов Киа Соул используется и в других моделях марки. Это означает, что найти заменители по разумной цене для ремонта тормозной системы, подвески или трансмиссии не составит большого труда. Цены на запчасти у официальных дилеров не самые низкие.
Впечатляющий Soul - автомобиль не из дешевых. Он появился, когда покупатель дотошно выбирал и сравнивал предложения. То, что у других производителей требовало доплаты, в Kia входило в список стандартного оснащения. Цены на подержанные экземпляры не являются завышенными. Автомобиль и сегодня не растерял оригинальности и практичности. Если Вас не смущает плотная подвеска, то Киа Соул не разочарует.
Как делается диагностика ходовой Kia Soul
1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Киа Соул отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Kia Soul позволит избежать подобной ситуации.
- пружины и амортизаторы;
- рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
- втулки стабилизатора Киа Соул;
- рулевые тяги и рейка;
- ступичные подшипники;
- ШРУС.
Диагностика ходовой Киа Соул должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.
3. Важно запомнить то, как себя ведет Kia Soul в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.
- внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Kia Soul, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
- слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
- произвольное подруливание в сторону, Киа Соул уводит при езде прямо;
- неравномерное стирание покрышек.
Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Kia Soul, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Киа Соул, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.
5. Если Kia Soul начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Киа Соул). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.
В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Киа Соул. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.
6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Kia Soul, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Киа Соул, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.
7. Периодический визуальный осмотр ходовой Kia Soul поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Киа Soul обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.
После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Киа Soul. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Kia Soul, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.
Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Киа Соул путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Kia Soul, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.
8. Далее осматриваются пружины ходовой Киа Соул, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Kia Soul, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.
Тема: Не могу определить что стучит на кочках спереди
Привет, не знаю связано или совпало, но когда переобулся на летнюю резину, на кочках стали появляться глухие стуки.
Есть подозрение на переднюю подвеску , ну а что там не могу понять.
Поднял передние колеса у машину на домкраты, при поддергивании колес происходит этот звук где-то посередине.
Подскажите пожалуйста что это?
Фотки и видео звука есть.
На качество езды никак не сказывается, но как то стремно слушать эти звуки, может там что-то серьезное.
Ссылка на видео:
Спасибо все огромное за помощь.
PS:
кое-что конечно почитал, просто боюсь развода в техцентре, что заставят менять все сразу.
Миниатюры
52 32 2 11 127 117 0 0забыл написать, что там не в масле, а в воде было, после дождя на яму поставил, специально рукой протер и тряпкой, думал может что течет.
этот звук на кочках воспроизводится, на ровной дороге его нету.
Чтобы воспроизвести стук, поднял переднюю часть машины на два домкрата, и брат дергал левое колесо, как бы его расшатывая, тот же стук, когда на весу поворачиваешь влево , вправо руль.
как и писал, на езду никак не сказывается.
Думал сначала что глушак бъется, но все резинки в нормальном состоянии.
Т.е. когда кочки появляется звуки.
К сожалению полной картины нету, т.к. не смог снять защиту, два болта на 10-ку не смог открутить.
Если это необходимо , тогда помучаюсь еще , боюсь как бы потом высверливать не пришлось.
Спасибо за понимание.
44 10Гадание на кофейной гуще0 0
Ну давайте гадать. Я склонен грешить на стойки стаба.
Спасибо Олег,
Очень похоже, я и по картинке и по характеристикам подходит.
Вот что люди пишут:
стабилизатор выравнивает кузов при поворотах на скорости. По городу, действительно, можно ездить без проблем, даже мягче будет. Но не дай тебе Бог круто повернуть на 80-100 км/час, машина завалится набок, и тебя просто выбросит с дороги. Не балуйся.
стабилизатор не только стабилизирует, а еще и распределяет нагрузку на подвеску. Разумеется при переезде широкой выбоины перпендикулярно движению он ничем не помогает, но таких еденицы. А при работе подвески независимо, он очень неплохо понижает удар. Без него, ты значительно увеличиваешь нагрузку на подвеску и некоторые части кузова.
Тем более при езде по ямам.
Тогда буду снимать защиту и смотреть, так не подлезть, не проверить.
Если кто-то еще что может подсказать, огромное спасибо.
Читайте также: