Когда менять амортизаторы на опель астра h

Обновлено: 14.05.2024

Амортизаторы Опель Астра: выбор, замена своими руками

Амортизаторы Opel Astra, как узнать, когда пора менять, какие выбрать, как поменять своими руками.

Замена амортизаторов на Opel Astra при езде по нашим дорогам неизбежна. Износ этой запчасти можно определить по посторонним звукам при езде, особенно на нервной дороге. Не стоит пренебрегать своевременным контролем и установкой новой детали подвески, напрямую отвечающей за управляемость и ходовые качества Астры.

Как выбрать амортизаторы для Опель Астра

В первую очередь стоит рассмотреть оригинальные амортизаторы Opel Astra. Единственный недостаток таких деталей – их цена. Поэтому на рынке автозапчастей без труда можно найти подходящие аналоги разных производителей. При выборе неоригинальных узлов, появляется возможность выбора жесткости. С нежесткими амортизаторами Астра будет ехать более мягко и плавно, с жесткими – езда будет менее комфортной, но зато управляемость и ходовые качества станут лучше. При выборе неоригинальных деталей для Опель Астра лучше отдавать предпочтение известным производителям.

Обязательно посмотрите:

Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей

Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

Как происходит процедура снятия-установки амортизатора на Opel Astra H

Замена задних узлов в Опель Астра начинается с того, что необходимо поднять автомобиль. Затем снять колесо и скрутить саму запчасть, которая держится на 2 болтах, сверху и снизу.

Замена передних амортизаторов Астры проходит несколько иначе. В углах подкапотного пространства, у лобового стекла, расположены так называемые стаканы, снимаем с них резину и откручиваем. Затем поддомкрачиваем авто, демонтируем колесо и стойку стабилизатора. Она держится на двух болтах сверху и снизу. Далее выкручиваем болты, которые держат саму стойку амортизатора, и снимаем ее. Установка производится в обратном порядке.

Особенности процедуры на Опель Астра J

Задние амортизаторы меняются также просто, как и на Опель Астра H. Снять колесо, выкрутить два болта, один сверху, другой снизу, и установить новую деталь.

С передними все гораздо сложнее. Сперва поддомкрачиваем авто и снимаем колеса. В подкапотном пространстве, в углах у лобового стекла, снимаем резиновую защиту и ослабляем крепление стойки. Далее скручиваем ступичную гайку, предварительно зафиксировав педаль тормоза в нажатом положении. Затем вытаскиваем тормозной шланг из крепления, откручиваем рулевой наконечник и выталкиваем его из крепления. Аккуратно вынимаем привод, поворотный кулак опускается, и, наконец, амортизатор больше ничего не держит. Откручиваем до конца верхнее крепление, и вытаскиваем стойку. Сборка происходит в обратной последовательности.

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Opel Astra H замена передних амортизаторов (стоек). Фото и видео инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль Opel Astra H, на котором необходимо заменить передние амортизаторы. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как сделать всё своими руками.

Срываем колёсные болты, поднимаем машину. При помощи плоской отвёртки отсоединяем датчик ABS:

Пассатижами вытаскиваем пластину, которая крепит тормозной шланг:

Используя головку и ключ на 19 одновременно откручиваем крепления стабилизатора:

Сразу после этого нам будут нужны головка и ключ уже на 18, которыми мы открутим два болта крепления:

Перемещаемся под капот. Плоской отвёрткой поддеваем пластиковый колпачок и снимаем пластиковое соединительное кольцо.

Теперь амортизатор можно полностью вытаскивать. При помощи стяжек стягиваем пружины. Демонтируем верхний защитный пластиковый колпачок. Берём головку на 21 и откручиваем верхнею гайку крепления:

Производим разборку стойки, лучше все сразу складывать в порядке очереди на стол, чтобы потом можно было собрать без проблем. Снимаем фиксатор с нового амортизатора и прокачиваем его 5-6 раз, сжимая до упора и потом столько же раз выводя наверх. После этого стойку нельзя перемещать в горизонтальное положение. Производим сборку амортизатора в обратной последовательности.

Устанавливаем на автомобиль, сначала фиксируем соединительное пластиковое кольцо до щелчка, удобнее всего это делать таким образом:

Затем закручиваем крепления амортизатора из арки колеса. Стоит помнить что правый и левый амортизатор отличаются между собой, не перепутайте их. Можно перед установкой приложить их к старым, чтобы не ошибиться.

Видео замена передних амортизаторов (стоек) в Opel Astra H:

Резервное видео как заменить передние амортизаторы (стойки) в Опель Астра H:

Замена передних амортизаторов

Всем привет!
Еще 1.5 года назад стал замечать, что иногда при проезде неровностей, раздается какое-то бряканье спереди слева, в мокрую погоду чаще было, Можно было ездить пару месяцев и была тишина, а бывало весь день стучит. На диагностике в сервисах ничего вразумительного не говорили, одни сказали, что ощущение как будто амортизатор пустой левый, но внешне он был сухой, да и раскачки не было. Пружина визуально целая была, я думал на пружину, что она лопнула, но потом выяснилось, что с ней все ок. Летом впервые залез под крышку опоры амортизатора и офигел) Из коррозии там нельзя было различить, где шток, где гайка) Отчистил как смог кордщеткой, залил ВД-шкой, через неделю попробовал открутить, гайка не подалась, паз под торкс в штоке амортизатора просто провернулся.

Тогда понял, что без сварки я не обойдусь и отложил это дело до лучших времен. Были заказаны сразу все составляющие для замены амортизаторов, а именно:Амортизаторы SACHS 313480 и 313478, опора Lemforder 2696001, подшипники INA 713007500, комплект пыльников с отбойниками SACHS 900088.

Лучшие времена настали в конце марта, через некоторое время после того, как я поменял передние тормозные диски. Тогда же я заменил стойки стабилизатора, поставил MAPCO 19639. А через неделю после этих работ что-то конкретно застучало слева) Я решил, что это уже конец амортизатору/пружине, или опора скоро стрельнет, как это бывает на астрах) Снял колеса, и первое что я увидел с левой стороны, было это))

Стало понятно, что же стучало. Косточка просто раскрутилась, там где палец стоит. К-Качество))) Но раз собрался, решил менять все, когда то же надо это делать)
Вытащил стойку в сборе.Так как гайка на штоке заржавела вхлам, достаем сварочник)

Друг приварил к штоку трубу, и тогда гайка пошла, ооочень тяжело пошла. Без сварки и трубы ничего не разобрал бы.

Пружины оказались целыми, что порадовала, так как не было возможности купить новые, пока так поезжу. Хотя изначально хотел собрать стойку полностью из новых деталей, чтобы просто перекинуть, но пружины так и не купил)
Старые амортизаторы с клеймом GM. Вряд ли они родные, пробег далеко за 300 все таки-)) Если же родные с завода, то респектище!) Все собрал, прокатился, красота, тишина. Дозаказал стойки стабилизатора взамен Mapco-вских, взял NK 5113611, такие стояли с покупки машины, и вот спустя 100 тыщ застучали, неплохой показатель))

Теперь на очереди замена сайлентблоков задней балки, уже постукивают Лемфердеры, прошли около 100 тысяч, менял на 209, сейчас 307-) и тогда на развал наверно заеду, чтобы все красиво было)

Амортизаторы Опель: Астра H и Астра J

Оригинальные амортизационные стойки для Опель Астра (h, j), третье и четвертое поколение, имеют достаточно много артикулов, устанавливавшихся в разные года, и на разные комплектации автомобиля. Большинство из них различий не имеют, кроме самого номера. Но что было проще подобрать необходимые амортизаторы на Opel Astra рассмотрим некоторые их особенности.

Условно же, все амортизаторы на Astra H и J можно разделить на два типа. Первые двухтрубные (газомаслянные или газовые) с переменной жесткостью, устанавливались на автомобили с системой непрерывного управления демпфированием (CDC). Она позволяет закачивать или откачивать дополнительное масло через клапана. Второй тип — это обычные двухтрубные стойки, тоже, как правило, газомаслянные или газовые.

Основной производитель оригинальных амортизаторов для Астры 3 и 4-го поколения компания Sachs.

Передние амортизаторы на Астру h, j

Передние амортизаторы на обоих поколениях Opel Astra делятся на правый и левый. Каждый из двух типов амортизаторов, в свою очередь, также имеет несколько оригинальных артикулов, которые по размерам и конструкции не отличаются, и взаимозаменяемы.

Передние амортизационные стойки на Астре H отличаются в зависимости от кузова. Данном случае отличия только в артикулах. Все амортизаторы одинаковы и взаимозаменяемы. На Опель Астра J различные артикула устанавливались в зависимости от двигателя. Но опять же, тут отличия тоже только в номерах запчастей. В остальном они одинаковы.

Артикул	Комплектация / кузов автомобиля	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
Передние амортизаторы для Астра h первого типа, с системой CDC
93196682 — правый; 93196681 — левый;	Кузова L08, L48, L69 (хэтчбек), L35 (универсал), L69 (седан), L70 (фургон)	-*	-	-	-
93196684 — правый; 93196683 — левый;	Кузов L67 (кабриолет)	-*	-	-	-
Передние амортизаторы для Астра h второго типа, без CDC
93195912 — правый; 93195911 — левый;	Кузова L08, L48, L69 (хэтчбек), L35 (универсал), L69 (седан), L70 (фургон)	22	51	355	172
93195925 — правый; 93195924 — левый;	Кузов L67 (кабриолет)	22	51	355	172
Передние амортизаторы для Астра j первого типа, с системой CDC
13316797 — правый; 13316796 — левый;	Для всех комплектаций, кроме версий OPC	22	51	355	172
13376615 — правый; 13376614 — левый;	для версии OPC	22	51	355	172
Передние амортизаторы для Астра j второго типа, без CDC
13390295 – прав; 13390294 – лев;	Для авто с двигателями A14NEL, A14NET, A16LET	22	51	355	172
13390291 – прав; 13390290 – лев;	Двигатели A14XEL, A14XER, A18XER
13390299 — прав; 13390298 — лев;	Двигатели A16XHT, A17DTC, A17DTE, A17DTN, A17DTS
13390303 – прав; 13390302 – лев;	Двигатели A20DTH, Y20DTJ
13348131 — прав; 13348130 — лев;	Двигатель A20DTR

*точной информации по размерам запчасти нет

Аналоги передних амортизаторов для Астры H и J

Наиболее популярные заменители для передних амортизаторов для Астры представлены ниже в таблице. С системой CDC аналогичные амортизаторы выпускает только компания Сакс, которая и поставляет оригиналы.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Аналоги передних амортизаторов для Астра h первого типа, с системой CDC
Sachs	312014 — прав; 312013 — лев;	12500
Bort	G22250204R — прав; G22250204L — лев;	1800
Аналоги передних амортизаторов для Астра h второго типа, без CDC
Sachs	313478 — прав; 313480 — лев;	3200
KYB	339702 — прав; 339703 — лев;	3700
Аналоги передних амортизаторов для Астра j второго типа, без CDC
Sachs	315482	2300
Boge	30-M82-A	2800

Для Астры j с системой CDC аналогов для амортизаторов первого типа нет.

Задние амортизаторы для Опель Астра H и J

Задние амортизаторы для обоих поколений Астры также делятся на 2 типа. На обоих автомобилях стойки первого типа (с системой CDC) делятся на правый и левый, а второго типа (без CDC) – не делятся.

На Астре h кроме стандартного деления на 2 типа амортизаторов, они еще отличаются в зависимости и от кузова, и у них различия не только в артикулах, но и в конструкции.На Astra j также имеются отличия в зависимости от комплектации, но по факту они одинаковы, и отличия только в номерах.

Артикул	Комплектация / кузов автомобиля	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
Задние амортизаторы для Астра h первого типа, с системой CDC, кроме кузова L35 (пятидверный универсал)
93184274 — прав; 93184273 — лев;	Кузова L08, L48 (хетчбек)	-*	38	271	145
93184271 — прав; 93184270 — лев;	Кузов L67 (кабриолет)	-*	38	271	145
Задние амортизаторы для Астра h первого типа, с системой CDC, для кузова L35
93184267 — прав; 93184266 — лев;	Кузов L35 (кабриолет)	12	38	281	155
Задние амортизаторы для Астра h второго типа, без CDC, кроме кузовов L35 (пятидверный универсал) и L70 (фургон)
93178641	Кузова L08, L48 (хетчбек)	-	-	-	-
93187089 93191129	Кузов L67 (кабриолет), L69 (седан)	-	-	-	-
Задние амортизаторы для Астра h второго типа, без CDC, для кузова L35, L70
93182104	Кузов L35, L70	-	38	281	155
Задние амортизаторы для Астра j первого типа, с системой CDC
13252385 — прав; 13252384 — лев;	для авто в кузове 68, 69	-	-	-	-
13260815 — прав; 13260814 — лев;	для авто в кузове 35	-	-	-	-
Задние амортизаторы для Астра j второго типа, без CDC
13412740	для авто в кузове 68	-	-	-	-
13279264	для авто в кузове 35
13411888	для авто в кузове 69

*информации по некоторым размерам для амортизаторов нет

Аналоги задних амортизаторов на Опель Астра H и J

Для Астры четвертого поколения (J), для задних амортизаторов первого типа, с системой CDC информации аналогах нет. Для всех остальных представлены в таблице ниже.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Аналоги задних амортизаторов для Астра h первого типа, с системой CDC, кроме кузова L35 (пятидверный универсал)
Sachs	312018 — прав; 312017 — лев;	11000
Mapco	20727 (обе стороны)	2000
Аналоги задних амортизаторов для Астра h первого типа, с системой CDC, для кузова L35
Sachs	312020 — прав; 312019 — лев;	13200
Optimal	A-1846 G (обе стороны)	2000
Заменители задних амортизаторов для Астра h второго типа, без CDC, кроме кузовов L35 (пятидверный универсал) и L70 (фургон)
Sachs	313482	2200
Monroe	23994	2200
Задние амортизаторы для Астра j второго типа, без CDC
KYB	443135	1100
Monroe	G1154	1800
Sachs	315482	2300

Какие амортизаторы лучше поставить на Астру поколений H и J? Как показывает опыт водителей, довольно неплохо себя зарекомендовали оригинальные амортизаторы на обоих автомобилях. Как альтернативу можно покупать напрямую от производителя Сакс, что выйдет немного дешевле. Но все же более идеальный вариант для отечественных дорог будут Каябы, так как они более устойчивые на неровностях, обеспечивают лучшую управляемость, и в меру жесткие.

Меняются амортизаторы на обоих поколениях Астры по мере износа. По опыту водителей, на оригинальных амортизаторах пробег в среднем составляет до 80 тыс. км, при умеренном стиле езды.

ОПЕЛЬ КЛУБ

Я не великий пользователь интернетом. Отправляю вопрос как смог.

У меня машина Опель Вектра В 1997 г. Пора ли менять передние амортизаторы? - кажется что подвеска работает шумно, ходя все элементы подвески в норме. (задние амортизаторы поменял, хотя убитыми они небыли) Какие отзывы о амортизатоах BOGE.

Я лишь попытался объяснить где и что в стойке МакФерсона (как мог). Читста теоретически. Исполнений может быть много.Вопрос Dementy,я оказался провакационным для меня. Не понравился ответ - залипи его скотчем.

Так что решай сам, где и что ты будешь разъединять/заменять, и смотри сам, что нужно регулировать, а что нет.

К слову. Когда я однажды приехал на сход-развал, то перед мной была машина, на которой развал тоже не регулировался. Однако мастер, сверишвшись компом, всё равно открутил кулак и напильником сделал дырку на стойке больше и этим самы привёл развал к норме.

Всем спасибо за советы!

Поставил все стойки BOGE (передние и задние), заодно заменил передние опры, тоже BOGE и гнезда передних пружин с опорным подшипником и демпферной резинкой - оригинал. На задней подвеске поменял шарниры и втулки демпфирующие (саленблоки) рычага задней подвески - все оригинал.
И конечно же зделал сход - развал.

Теперь машина преподнилась, в поворотах уменьшился крен, подвеска стала лучше проглатывать неровности на дороге. Соответственно и шуму от подвески стало гораздо меньше - первые впечатления после замены - тишина в солоне.
Но полная эфория продолжалась не долго. Хотя я и предпочитаю спокойный стиль езды - ушли одни звуки - появились другие. Может я через чур придирчив к работе подвески не нового автомобиля, но хочется тишины.

При прохождении сход - развала, в сервесе которому я доверяю, мне сказали что вся подвеска в полном порядке. Но начитавшись статей и форумов на этом сайте начинаю сомневаться, а все ли я поменял? В частности пишут, что стойки переднего стабилизатора и рулевые тяги ходят не долго (по сравнению с шаровыми опорами и рулевми наконечниками)

Подскажите опелеводы куда обратить внимание и что делать, что бы добиться максимально возможной тишины работы подвески? А именно передней? Я не последний профан в механнике и почти все работы по ремонту подвески делаю сам. Хотя и говорили мне в сервесе, где делали сход-развал, что у меня все в норме с подвеской, я все равно самостоятельно все шевелю, дергаю, смотрю и остается сомнение, все про те же стойки переднего стабилизатора и рулевые тяги - хотя на "ощуп" они не люфтят. Может это рулевая рейка создает так назаваемый шум и небольшую вибрацию на руле при езде по неровностям дороги. (хотя все наши дороги сплошная неровность)

Ремонт амортизаторной стойки передней подвески

Рис. 7.3. Детали амортизаторной стойки: 1 – пружина; 2 – буфер сжатия; 3 – защитный колпак амортизатора; 4 – амортизатор; 5 – защитный чехол; 6 – верхняя прокладка пружины; 7 – верхняя опора стойки с демпфером; 8 – гайка штока амортизаторной стойки; 9 – крышка верхней опоры.

Ремонт амортизатора телескопической амортизаторной стойки обычно не приводит к желаемому результату, поэтому при необходимости рекомендуем заменить амортизатор.
Вам потребуются: накидной ключ «на 24»…

…высокая торцовая головка «на 21», имеющая шестигранник «на 24» (можно использовать специальную головку для свечей зажигания), ключ TORX Е50, приспособление для сжатия пружины.

2. Установите приспособление для сжатия пружины и сожмите пружину.

3. Ослабьте затяжку гайки штока, удерживая шток от проворачивания ключом TORX Е50, пропущенным в отверстие торцовой головки, которую, в свою очередь, вращайте накидным ключом, если гайку не ослабили при снятии амортизаторной стойки…

4….и отверните гайку от штока.

5. Снимите верхнюю опору стойки вместе с резиновым демпфером А…

Примечания.
Верхняя опора стойки и упорный подшипник представляют собой неразборный узел, поэтому в случае неисправности или повреждении одного из двух этих элементов необходимо заменить узел в сборе. Замените верхнюю опору в случае сильной деформации или местного выпучивания резинового массива, а также в том случае, если опорный подшипник корродирован, имеет осевое перемещение в корпусе или его заедает при проворачивании.
Резиновый демпфер опоры при необходимости можно с нее снять. Поврежденный демпфер замените новым.

6….верхнюю прокладку пружины…

Поврежденную верхнюю прокладку пружины замените новой.

7….защитный чехол, одновременно выполняющий функцию дополнительной верхней прокладки пружины…

Поврежденный защитный чехол замените новым.

Примечание.
Пружины заменяйте только парами (правую и левую одновременно).

Поврежденный буфер сжатия замените новым.

10….и защитный колпак амортизатора.

11. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите его шток. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените его при повреждении резьбы в верхней части штока.

Предупреждение.
Амортизаторы телескопических амортизаторных стоек заменяйте только парами (правый и левый одновременно).

12. Установите детали в порядке, обратном снятию.

При установке пружины следите за тем, чтобы конец нижнего витка был расположен в специальном пазу нижней чашки пружины…

…а конец верхнего витка – в пазу отбортовки защитного чехла, играющей роль дополнительной верхней прокладки пружины.
Гайку штока амортизаторной стойки затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

Рекомендация
После ремонта амортизаторной стойки передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. Проверка и регулировка углов установки колес Опель Астра h).
Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Замена стоек Opel Astra

Стойки амортизаторов, как и многие другие элементы подвески, несут в себе очень важные функции. Основная функция стоек амортизаторов – обеспечение безопасного вождения на неровностях и пребывание водителя в максимально возможных комфортных условиях в момент эксплуатации автомобиля по ямам или плохих участках дорог.

Когда стойки амортизаторов изнашиваются, а жидкость с самих амортизаторов полностью вытекает, они перестают выдерживать нагрузку давления массы автомобиля в момент раскачивания, и никак не останавливают процесс «лодочки», когда автомобиль после наезда на ямку продолжает носить вверх вниз еще определенное время (секунд 6-10).

Как проверить износ стоек

Проверить работоспособность и жизнь стоек амортизаторов можно очень просто. Для начала просто выйти из автомобиля и опираясь на одну из сторон – покачать. Если после вашей прокачки автомобиль все еще шатается более 3х секунд – неисправен амортизатор. Если же после прокачки автомобиль сразу встал в исходное положение – амортизаторы и стойка в исправном состоянии. Тоже самое происходит со стойками амортизаторов в задней части автомобиля.

Второй способ проверить работоспособность и функционал амортизаторов и их стоек – залезть под автомобиль. Для этого понадобится смотровая яма или подъемный бокс. Находясь под авто – вручную подвигать амортизатор вертикально. Если идет сопротивление и амортизатор возвращается в исходное положение – это говорит о его стабильной работе. Также стоит обратить повышенное внимание на наличие жидкости возле амортизаторов. Нередко бывает, что жидкость попросту вытекает из амортизаторов. В таком случае необходима их замена.

Стойки же проверить можно, открыв капот и проверив крепежные болты на момент люфта. Подвигать стойку в разные стороны – если не стучит, то все нормально. Стойка амортизатора не должна люфтить. Люфт – показатель характерного скрипа и хрипа во время поворотов автомобиля. Если такой есть – заменить стойку амортизатора.

Заменить стойки амортизатора можно в гаражных условиях, необходимо лишь наличие смотровой ямы или подъемного бокса, определенного запаса инструментов и четкой инструкции, а так же маломальский опыт и терпение. На процедуру всех стоек амортизаторов уходит от 1 дня. Большую часть времени занимает сам разбор и демонтаж деталей подвески.

Инструкция по замене стоек амортизаторов

Поднять автомобиль с помощью домкрата с необходимой стороны.
Демонтировать колеса.
Отсоединить от крепления тормозной шланг и демонтировать разъем датчика ABS.
Выкрутить три крепежных болта.
Открыть колпачок и предельно аккуратно демонтировать соединительное кольцо. При этом необходимо не повредить пластик.
Демонтировать стабилизатор.
Извлечь стойку амортизатор. Оценить её состояние. При наличии подтеков, трещин, сколов и задиров – заменить новой.
Стянуть пружину, используя съемник.
Выкрутить верхнюю гайку.
Демонтировать все детали и положить на стол, дабы позже легче было все собрать.
Демонтировать уже стянутую пружину.
На новую стойку амортизатора накрутить гайки и прокрутить рукой 3-4 раза до упора.
Установить все необходимые детали на стойку амортизатора.
Убедиться, что пружина вошла в пазы на новой стойке.
Установить обратно стабилизатор, закрутив только одну нижнюю гайку.
Монтировать соединительное кольцо до образования щелчка.
Прикрутить стойку.
Зафиксировать тормозной шланг и одеть разъем ABS.
Одеть обратно колесо.
Опустить автомобиль, совмещая при этом крепеж стабилизатора, так как верхний не совпадает, как правило.
Установить болт, после поднять автомобиль и затянуть гайку.

Opel Astra H (Family) / Руководство

Амортизатор задней подвески Опеля Астра не содержит съемных элементов, поэтому в случае выхода из строя его заменяют в сборе.

Вам потребуются торцовые головки TORX Е18 и Е20.

Предупреждения

Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и установите упоры под передние колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом.

Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.

Не снимайте оба амортизатора одновременно при вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.

1. Вывесите автомобиль и снимите колесо со стороны заменяемого амортизатора.

2. Установите под балку задней подвески телескопическую опору или домкрат, чтобы исключить смещение балки вниз при отсоединении амортизатора.

3. Выверните болт нижнего крепления амортизатора и извлеките его из проушины амортизатора.

4. Аналогично выверните болт верхнего крепления, извлеките его из проушины амортизатора и кронштейна на кузове и снимите амортизатор.

Примечание

У болтов крепления заднего амортизатора разные размеры головки «под ключ». Верхний болт меньшего размера.

5. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное запотевание в верхней части корпуса).

6. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. Болты крепления амортизатора окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

Надежность подвески Opel Astra

Первые автомобили Opel Astra появились в 1991 году, за все время существования модели выпущено четыре поколения легкового автомобиля класса C.

1 Поколения Опель Астра
2 Опель Астра: передняя подвеска
3 Задняя подвеска Опель Астра
4 Рулевое управление
5 Тормозная система

Эта машина приобрела немалую популярность в России, и на это есть несколько причин – автомобиль надежный и прост, подвески Опель Астра адаптированы под российские дороги, автомашина стоит недорого, удобна и практична.

Хотя ходовая часть не часто выходит из строя, но все же поломки встречаются – есть детали, которые ломаются при небольшом пробеге, некоторые элементы подвески служат долго. В этой статье мы рассмотрим, как устроена передняя и задняя подвеска автомобилей Opel Astra, какие характерные поломки встречаются в ходовой части немецкого легкового авто.

Поколения Опель Астра

Первое поколение Astra F производилось компанией Opel с 1991 по 1998 год, буква после названия модели означает порядковый номер (индекс), присвоенный кузову. Если следовать логике, в названии вместо буквы F первого выпуска «Астры» должен стоять индекс A, но Opel Astra является приемником модели Опель Кадетт Е, поэтому ей и был присвоен следующий буквенный индекс F. В дальнейшем автомобили следующих поколений производились:

Astra-G – с 1997 по 2004 год;
Astra-H – с 2004 по 2009 год;
Astra-J – с 2009 года по нынешнее время.

Опель Астра: передняя подвеска

Передняя подвеска на всех поколениях Opel Astra имеет принципиально одинаковое устройство (типа МакФерсон), состоит из следующих элементов:

Амортизаторных стоек;
двух рычагов подвески;
пружин;
поворотных кулаков;
колесных ступиц;
опорных подшипников;
передней балки;
стабилизатора со стойками и втулками.

Передняя подвеска Opel Astra без капитального ремонта ходит достаточно долго, но ее ресурс во многом зависит от состояния дорог, по которым эксплуатируется автомобиль. Стук в подвеске в первую очередь может начаться из-за изношенных стоек стабилизатора – они начинают выходить из строя первыми, в среднем эти детали служат около 30-35 тыс. км.

Стабилизаторные стойки при движении по кочкам издают глухой звук, неисправности этих деталей определить нетрудно – можно их на время снять и прокатиться на машине по неровной дороге. Если стук исчезает, значит, вся проблема заключается в стойках стабилизатора. Опорные подшипники на «Астре» ходят немного дольше, средний срок службы деталей – 40-50 тыс. км. Втулки стабилизатора могут «закончиться» раньше, где-то на 20 тыс. км. Передние амортизаторы начинают подтекать ближе к пробегу в 100 тыс. км, но неоригинальные детали могут выйти из строя раньше.

Российские дороги передняя подвеска Опель Астра переносит неплохо – управляемость машины хорошая, по кочкам автомобиль едет уверенно. На машине достаточно «живучие» шаровые опоры, подшипники ступиц, передние пружины подвески также ломаются нечасто. Хотя принципиально передние подвески в разных поколениях Opel Astra не отличаются, между деталями взаимозаменяемости нет, например, амортизаторы от модели Астра F не подойдут на машину Астра J – запчасти разные. Большое преимущество всех Опелей – запчасти стоят относительно дешево, и поэтому ремонт подвески автовладельцу Astra обойдется недорого.

Задняя подвеска Опель Астра

Задняя подвеска на немецком автомобиле – полузависимая, торсионная, с пружинами и амортизаторами на оси. Традиционно на всех «Астрах» устанавливается балка, хотя такая конструкция считается несколько устаревшей. Но у балки есть свои преимущества:

ремонт такой подвески обходится дешевле;
балочная система не нуждается в регулировке (на задней оси не нужно регулировать развал-схождение колес).

Задняя подвеска автомобиля Opel Astra J состоит из следующих деталей:

рычагов;
пружин;
амортизаторов;
балки;
реактивных тяг;
колесных ступиц;
поперечины.

Задняя подвеска довольно прочная, но характерные болезни все же ей присущи:

нередко ломаются или проседают пружины;
приблизительно через 60 т. км начинают течь амортизаторы;
на старых машинах (модели F и G) со временем ржавеет задняя балка.

Сайлентблоки рычагов служат долго, их замена может потребоваться только ближе к 150 тыс. км. Лопнувшие пружины на задней подвеске Опель Астра – явление достаточно частое, ломаются они по двум основным причинам:

в машине постоянно перегружается багажник;
установлены детали неважного качества (неоригинальные запчасти ломаются чаще).

В целом и сами пружины являются конструктивной недоработкой, поломка этих деталей является болезнью многих «Опелей», и не только «Астры». Если пружины со временем проседают, уменьшается дорожный просвет, задняя ось автомобиля становится ниже передней. Если посадка автомобиля даже с новыми пружинами низкая, есть решение – установить резиновые проставки (на модель Astra-G) от Chevrolet Lanos.

Рулевое управление

На моделях Opel Astra установлен рулевой механизм типа «рейка», усилитель руля может быть как с гидравлическим, так и с электрическим приводом. Проблемными деталями в рулевом управлении являются рулевые наконечники, например, на машине третьего поколения Astra H они обычно начинают стучать на пробеге 30 тыс. км.

Нельзя сказать, что рулевая рейка является самым слабым местом в немецком автомобиле, но подтекает она нередко. За состоянием пыльников рейки необходимо следить – если вовремя не заметить течь масла рулевого управления, ремонта механизма не избежать, и он однозначно не будет очень дешевым. При порванном пыльнике на пару «рейка-шестерня» попадает влага и грязь, летящие с дороги, и детали рейки быстро начинают изнашиваться. Признаком износа пары является появившийся стук в управлении при движении по неровному дорожному покрытию, увеличенный люфт в руле.

Тормозная система

Все модели Опель Астра оснащены гидравлической тормозной системой (ТС) с раздельными контурами на передние и задние тормоза. К ТС на автомобиле относится:

главный цилиндр;
рабочие цилиндры;
суппорты;
вакуумный усилитель;
колодки;
диски (барабаны);
распределитель тормозных усилий;
трубки;
шланги;
система ABS (блок управления и датчики).

На задней оси Opel Astra F,G или H в зависимости от комплектации машины могут устанавливаться как тормозные диски, так и барабаны. На моделях последнего поколения Астра J на задней оси применяются только диски, барабаны уже не ставятся.

Передние тормозные колодки на машине Opel Astra обычно меняются на пробеге 30-40 тыс. км, но колодки могут проходить и дольше – многое зависит от стиля езды и качества самих деталей. Передние диски обычно меняются в два раза реже, то есть, их хватает на 70-80 тыс. км.

Тормозную систему на машине Opel Astra можно называть надежной, какие-либо детали преждевременно выходят из строя очень редко. На первых поколениях Астра с барабанами отмечается подтекание задних рабочих цилиндров, но менять цилиндры достаточно просто и легко, к тому же детали стоят недорого. Еще не слишком долго служат датчики ABS – они выходят из строя от соли и реагентов, летящих с дороги.

В целом подвеску на Opel Astra можно считать надежной, хотя, по отзывам некоторых автовладельцев, она иногда доставляет немало хлопот. Но здесь следует учитывать:

Читайте также: