Мерседес 126 ремонт передней подвески

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Подвеска. Часть вторая марлезонского балета — замена шаровой опоры Мерседес W126/123

Продолжаем разговор про подвеску W126, W123 и иже с ними. Сегодня я более подробно остановлюсь на замене шаровой опоры, но обо всём по порядку.

В прошлый раз остановился на том, что заменил сайлент-блок нижнего поперечного рычага и обнаружилась необходимость замены других запчастей.

Которые и были соответственно приобретены:

Заказал следующее:
Lemforder 1076204 — шаровая опора
4U MRD40981 — левый верхний рычаг
Trucktec 0234275 — ремкомплект, направляющая стойка.
Вместо этого приехало то, что на фото.

Подробнее остановлюсь на принципе подбора запчастей:
Шаровая — без вариантов, её слишком муторно менять, нужно брать лучшее за адекватные деньги, тем более что стоит она всего-то меньше 6$.
Верхний рычаг меняется легко и непринуждённо, вот только после него нужно к развальшикам ездить. Оригинал A1263300607 стоит совершенно неподъёмных для меня денег — 800$ считаю перебор.
Ближайший аналог — Lemforder 1073101 на тот момент был предложен мне по цене 105$, тоже посчитал дорогим.
По опыту знакомого таксиста, который ставил себе в подвеску турецкие рычаги 4U решил себе поставить такие же. Однако на тот момент их тоже никто не мог предложить по адекватной цене, зато знакомый продаван запчастей посоветовал Formpart 1905005, обещая что качество не хуже чем 4U, а цена даже ниже.
Потом вспомнил, что маятник ставил себе тоже Formpart — в принципе качество устроило, учитывая что насквозь китайский рычаг пережил аварию и после этого его на 45 тысяч, думаю этот должен быть не хуже.
И да — цена крайне демократичная: 22$. Сегодня смотрел цены на Lemforder — можно взять за — 70$, вполне себе… Ну как ты здесь остаться лояльным христианином и любителем православия?

Этот маленький сайлент-блок продольного рычага искал самой дешёвый — со стяжкой меняется он вообще без проблем и настройку подвески не меняет. И вообще посещала меня порочная мысль самому резины наклеить на армировку, но вовремя от неё избавился. Правда, когда озвучили цену самого дешёвого Stellox 77-10073-SX (6,5$), то мысль вернулась. Зачем в комплект кладут конусные втулки и новый болт — вообще непонятно, они сноса не имеют. А если и имеют, то можно их отдельно предложить, а так приходится переплачивать деньги за совершенно ненужное железо. Очень возмущён — может, кто знает чисто номера резинок где купить?

Как бы то ни было, продвигаемся дальше.
Подвеска была разобрана накануне, сборка пошла быстро., особенно новыми комплектующими.

Поставил на место комплект сайлент-блока продольного рычага:

Затем верхний рычаг:

Далее разобрал ступицу — фоток не делал. До последнего сомневался — менять ли шаровую, слишком уж она в хорошем состоянии оставалась, но она почему-то оказалось самой дешёвой, поэтому решил заменить для профилактики.

За год эксплуатации обнаружилось отслоение грунта от щитка тормозного диска:

Но, однако — ничего не поржавело:

Как было, так и осталось — цинк делает своё дело исправно. Но на всякий случай покрасил краской МЛ-12 и повесил на солнце сохнуть.

Ну и самое интересное на сегодня — шаровая опора:

Первым делом АККУРАТНО снимаем с неё пыльник — он ещё нужен.

Сравнение старого и нового пыльников:

Старый полиуретан, новый — резина. Старый лучше, но и цена за шаровую много лет назад была 8$? а не 5,5 как сейчас. Если присмотреться, то в нижней части старого пыльника имеется ма-а-а-ленький дефект, это — результат установки шаровой опоры. Слева — пыльник нового образца, причём совершенно не использованный, который не пережил установку опоры.

Далее следует извлечь старую шаровую. На всякий случай постучав по ней кувалдой через проставку в надежде на то, что у неё проснётся совесть и она сама вывалится.
Проставка из 45 стали расклепалась, но совесть не проснулась — шаровой хоть бы хны, осталась сидеть на месте. Посему пришлось прибегнуть к более радикальному методу, изобретённому год назад.

Вообще способ не нов, но у меня нет необходимого оборудования. Точнее есть, но не в полном комплекте, да и муторно это — баллонгы с кислородом и пропаном, редуктора, шланги, резак… Поэтому я приспособился юзать вместо всего этого электросварку. Готовим необходимое:

Хватило всего половинки электрода на донышке шаровой и пары ударов кувалды.

Даже краска не пострадала:

Для запрессовки находим в углу вот такую вот кракозяблу:

Некрасиво, зато действенно.

Скорее всего это неправильно — видел, как люди юзают мегасупер струбцины или примитивную гидравлику, но… в этом случае если что-то пойдёт наперекосяк (а оно в 90% случаев обязательно пойдёт!) исправлять придётся всё равно молотком. Так что не стал мудрить и пришёл к молотку сразу.

ОЧЕНЬ АККУРАТНО снимаем нижнее обжимное кольцо и стягиваем пыльник с новой шаровой! В прошлом году при запрессовке шаровой опоры я самостоятельно убил совершенно новый пыльник. В наших краях новый пыльник купить нереально, выкрутился тем, что нашёл отличный полиуретановый пыльник старого образца, иначе пришлось бы покупать новую опору ради пыльника.

Опора без пыльника выглядит так:

Впечатляет количество смазки.

Обмазываем шаровую смазкой (использовал SCT EP-2) и ставим сверху старый пыльник, кольца не натягиваем — это лишнее:

Донышко шаровой обмазываем небольшим количеством любой смазки:

Вообще, в некоторых мануалах рекомендуют даже немного срезать ребристую накатку с шаровой чтоб легче садилась, но… я не стал. Хотя даже если её полностью срезать, то шаровая в жизни не выскочит — такая вот конструкция.

Не нужно говорить, что цапфу нужно чистить как у котэ фаберже — это само собой должно подразумеваться.
Ставим чистую цапфу на рельсу, сверху шаровую…

Сверху шаровой опоры кракозяблу и…

начинаем охаживать её молотком и кувалдой в разных местах периодически поворачивая кракозяблу.
При этом стучать молотком нужно куда больше чем кувалдой, при этом не со всей силы.

Минут 10 упражнений и вот результат:

Снял пыльник и смыл смазку с налипшим на неё мусором.

Зашло замечательно, в следующий раз снова употевать буду чтоб достать.

Далее закладываем новую смазку в шаровую и пыльник (можно сильно не усердствовать, всё равно лишнее выдавит) и закрываем это хозяйство.

АККУРАТНО ставим кольцо на место и можем передохнуть.

Если есть желание, то можно покрасить ободранную краску. У меня желания не было, но была кисточка в краске от щитка, поэтому я красил.

Чистим и ставим на место чашку пружины:

Она была залита битумной мастикой "Бикор", производства ОАО "Гродно-Азот", за 6 лет с ней НИЧЕГО не случилось — она осталось эластичной и тягучей. К сожалению, нынче её больше не производят — чем заменить её не знаю, хотя на протяжении многих лет система исправно работала.

Поставил на место чашку:

закрасил смесью APP 120 с маслом и соляркой — надеюсь, будет ненамного хуже.

Пружина на месте:

стяжка получилась отменная.

В цапфе расточено отверстие для него, сам датчик перед установкой обмазан хорошим слоем консистентной смазки — это хорошая гарантия того, что в следующий раз датчик будет извлечён в целом виде.
Как видно, на датчике спилен один зуб — условие правильной работы АБС.

Установил свежепокрашенный кожух:

Сборка в обратном порядке — уже не фотографировал.

Должен отметить, что ремкомплект сайлент-блока продольного рычага заменил и на другой, правой стороне.
Хотя мог этого не делать — там он более чем в хорошем состоянии. Заменил по причине демонтажа продольного рычага с целью его разборки, смазки и сборки, а также для сравнения и анализа — где сносится раньше. Осмотр правой стороны подвески вообще не выявил никаких дефектов, ну оно и понятно — рычаг верхний был заменён на новый в сентябре, а все рулевые наконечники и поперечная тяга были заменены несколько раньше — уже не помню когда. В этот раз рулевые рулевые тяги также были сняты, разобраны, смазаны и собраны для дефектовки и лишения шансов развальщиков.

А на следующий день поехал к развальщикам.

К первому из них заехал с такими показаниями:

Что-то мне перестал нравиться этот развальщик, который быстро и точно определил косяки машины чисто по показаниям стенда и очень здорово выставил параметры подвески после давней аварии. В мой последний раз у него он вообще сказал, что у меня всё заржавело и не шевелится и поэтому выставил только схождение. В этот раз у него тоже ничего почему-то не получалось, он грешил на редуктор с его люфтом в целых 5 градусов на незаведённой машине, матерился на кривую геометрию подвески (ну да, а что делать?), да и вообще я разочаровался в его отношении к делу.
Справедливости ради должен сказать, что в этот раз он сам признался, что ничего не сделал и отправил меня восвояси не взяв денег, хотя схождение немного поправил.

Следующая моя точка была хвалёный "Агродом", где по слухам работают самые лучшие развальщики. Но они свалили в отпуск на две недели, а мне нужно было уже.

Ну и отправился я в "Несан-Авто", где работает парень, который в самый первый раз (ещё до аварии) сумел вогнать все параметры подвески в зелёные параметры по стенду.

После объяснения задачи и условий он также сильно сопротивлялся и совершенно не хотел браться за гиблое дело, но как-то поддался на уговоры.

В два лица покрутили подвеску, добились такого результата:

Знаю — фото паршивое, но как есть. В косяке всего два параметра: левый кастер со значением +8,5 при допуске от +9,5, до +10,5 и правый развал со значением +1,1 при допуске от -0,33 до +0,17.

На кастор как-то пофик — а вот сильно плюсовой развал с одной стороны и минусовой с другой способствует поджиранию колеса с левой стороны. В случае износа подвески когда все углы плывут фатально это становится особо заметно.

По итогу покатали машину

Покатав машину взад-вперёд и покрутив руля параметры неплохо поплыли — пришлось крутить снова.
Пожертвовал кастером с обеих сторон уменьшил его, зато разность по сторонам уменьшилось с 1,61 градуса до уже почти приемлимых 1,15 и существенно уменьшил разность развала по колёсам.

В итоге таблица стала выглядеть так

Не идеал, но… будем бороться и с этим — есть у меня одна мыслишка, жаль только сейчас в голову пришла, нужно было раньше её покрутить.

Руль установился идеально ровно, машину никуда не тянет, пробег в 100 км показал, что пятно контакта нормализовалось и граница износа перестала быть видной.

На этом завершил своё мытарство с подвеской и можно завершать свой рассказ.

Ремонт передней подвески на Мерседесе W126 ч № 1.

Такой вопрос . Как правильно регулировать передние тяги . А то колеса слишком в перед стоят . Поставил покрышки 255 60 16 , и они стали бампер задевать . А с о стороны двери между колесом и крылом просто зазорище . Помоему колесо должно стоять по центру .

Подкрути как надо ,а лучше загнать на развал схождение

Перфоратор не заменит гайковерт, у перфа удар вперёд

Инструкция: "Как правильно произвести колхозный ремонт"

А где заказать все это добро? Приобрел w126 на проект, не как не могу найти запчасти в Ирландии. Помогите!

Зачем тебе в ирландии запчасти?привези с японии,есть с пробегом 30-60 тыс в обалденном состоянии.в россии растаможить только 12 тыс евро
5-6 тыс евро и в европе можно взять.польша германия

Это называется,попала немецкая техника в русские руки

Спасибо за видео. Все лето метился груши эти менять. Теперь знаю как

Здравствуйте, помпы случаем на 110 мотор нет у Вас?

8:25 если свернул башку шестигранного ключа - сточи его на наждаке) это расходуемый инструмент, как карандаш.

Надо пизды дать этим болтам хули чтоб не выеживались

У нас ударный шаровой в обойме продают.

Где пакупал шары выбега дай адрес аастальное маладец !лутше сам !

Привет! Юра почему ты не когда не у кого не спросиш и в ютубе не посмотриш что до как делать? И чтоб не портить что либо!

посмотри как менять шаровую у меня видео есть

где у тебя видео про шаравую на 126?в упор не видел!

не даже не досмотрел, подшипник гудит- есть откуда снять. Юра он стоит 8 долларов. резинки на верхний рычаг по 0,5 доллара. так мерс не делается, делается один раз и всё и забываешь на 5лет.

это не датчик абс, а подавитель радиопомех

4U- это ГОВНО ещё то имхо, надо было брать RTS по цене/качество лучшее имхо. +

Привет Юра. Ну ты и геморойщик. ты если не знаешь то напиши мне я тебе про любой косяк расскажу, а то только уродуешь всё.

столько вкусняшек накупили, вот бы свой 124 порадовать так)

Перфоратор бьёт вперёд а не в по вращению

Юрий, машина, конечно, ваша, но все же - не надо ставить белые поворотники, убрать бы дхо и низ покрасить (раз уже в краске) темнее, совсем другой вид будет!

Это не контакт датчика ABS. Это система подавления радиопомех.

про шаровую, посмотрели бы сначала как должно быть, все через руки доходит-не самый хороший метод)

Ремонт передней подвески на Мерседесе W126 ч № 1.

Михаил Годованчук

Перфоратор не заменит гайковерт, у перфа удар вперёд

Данила

Инструкция: "Как правильно произвести колхозный ремонт"

Ivo Ignatjevs

А где заказать все это добро? Приобрел w126 на проект, не как не могу найти запчасти в Ирландии. Помогите!

Иван Блинковский

Это называется,попала немецкая техника в русские руки

Сергей Харитонов

Спасибо за видео. Все лето метился груши эти менять. Теперь знаю как

Borat Kazakhstan

Надо пизды дать этим болтам хули чтоб не выеживались

Brand Wald

У нас ударный шаровой в обойме продают.

Valera Lozovickii

Где пакупал шары выбега дай адрес аастальное маладец !лутше сам !

джек блек

Дмитрий Копач DIY

посмотри как менять шаровую у меня видео есть

Дмитрий Копач DIY

это не датчик абс, а подавитель радиопомех

олег александрович

4U- это ГОВНО ещё то имхо, надо было брать RTS по цене/качество лучшее имхо. +

Дмитрий Копач DIY

DavidFunable

столько вкусняшек накупили, вот бы свой 124 порадовать так)

Перфоратор бьёт вперёд а не в по вращению

Антон Милевский

Перечень деталей задней подвески W126

Шутку принял ,но вот хочу поделиться списком только по передней подвеске ,нарыл в Интернете спасибо человеку хорошую работу сделал , я думаю кто понял тот оценит,
Вот вся передняя подвеска W126, брать советую оригинал:

1. Шаровая продольн. рычага. 126 330 11 35. 2 шт. х 6500 р.=13000
2. Р/к сайлентблоков кулака. 123 330 14 75. 2 шт. х 2400 р.= 4800
3. Р/к сайлентблоков ниж рычага. 126 330 00 75. 2 шт. х 1700 р.= 3400
4. Р/к сайлентблоков верх рычага. 116 333 40 14. 4 шт. х 60 р. = 240
5. Амортизатор рулевой нижний. 000 463 51 32. 1 шт. х 3000 р.= 3000
6. Тяга рулевая центральная. 126 460 08 05. 1 шт. х 4000 р. = 4000
7. Рычаг верхний левый. 126 330 06 07. 1 шт. х 8000 р = 1200
8. Рычаг верхний правый. 126 330 07 07. 1 шт. х 8000 р. = 1200
7. Р/к маятникового рычага. 126 460 08 19. 1 шт. х 2100 р. = 2100
8. Р/к сайлентбл стабилизатора. 123 323 05 85. 2 шт. х 650 р. =1300
9.Тяга рулевая поперечная. 126 330 05 03. 2 шт. х 3000 р. = 6000
10.Сайлентблок ниж. рычага. 126 333 54 14. 2 шт. х 1900 р. = 3800
11.Сайлентблок ниж. рычага. 126 333 33 14. 2 шт. х 1700 р.= 3400
12. Шаровая опора кулака. 116 333 09 27. 2 шт. х 1900 р.= 3800
Стоимость всех запчастей. . ИТОГО:= 51 240 р.

хотя можно и неоригинал, но проживет не так долго, около 10 т.км. пробега:

1. Шаровая продольн. рычага----------123 330 13 35 2 шт. х 1435 р. = 2870р. Ruville
2. Р/к сайлентблоков кулака-----------123 330 14 75 2шт. х 488 р. = 976р.SWAG
3. Р/к сайлентблоков ниж рычага------123 330 13 75 2 шт. х 600 р. = 1200р.
4. Р/к сайлентблоков верх рычага-----116 333 40 14 4 шт. х 25 р. = 101р.SWAG
5. Амортизатор рулевой нижний--------000 463 51 32 1 шт. х 1300 р. = 1300р.
6. Тяга рулевая центральная-----------123 460 15 05 1 шт. х 1000 р. = 1000р.
7. Рычаг верхний левый-----------------123 330 46 07 1 шт. х 1200 р = 1200р.
8. Рычаг верхний правый----------------123 330 47 07 1 шт. х 1200 р. = 1200р.
7. Р/к маятникового рычага-------------126 460 08 19 1 шт. х 600 р. = 600р.Febi
8. Амортизатор передний----------------123 320 00 30 2 шт. х 1874 р. = 3748р. Sachs
9. Р/к сайлентбл стабилизатора---------123 323 05 85 2 шт. х 100 р. = 200р.Febi
10.Тяга рулевая продольная------------123 330 18 03 2 шт. х 1100 р. = 2200р. Ruville
. . ИТОГО: = 16 596 р.

вот если бы по задней подвеске такую таблицу. очень удобно , заказал ,получил ,перебрал ,я почему спрашивал ,да потому что я не знаю как называются некоторые детали и буду потом пудрить мозги продавцу или менеджеру , а так все четко разложено

Ремонт передней подвески на Мерседесе W126 ч № 1.

Подкрути как надо ,а лучше загнать на развал схождение

Перфоратор не заменит гайковерт, у перфа удар вперёд

Инструкция: "Как правильно произвести колхозный ремонт"

А где заказать все это добро? Приобрел w126 на проект, не как не могу найти запчасти в Ирландии. Помогите!

Это называется,попала немецкая техника в русские руки

Спасибо за видео. Все лето метился груши эти менять. Теперь знаю как

Здравствуйте, помпы случаем на 110 мотор нет у Вас?

8:25 если свернул башку шестигранного ключа - сточи его на наждаке) это расходуемый инструмент, как карандаш.

Надо пизды дать этим болтам хули чтоб не выеживались

У нас ударный шаровой в обойме продают.

Где пакупал шары выбега дай адрес аастальное маладец !лутше сам !

посмотри как менять шаровую у меня видео есть

где у тебя видео про шаравую на 126?в упор не видел!

это не датчик абс, а подавитель радиопомех

4U- это ГОВНО ещё то имхо, надо было брать RTS по цене/качество лучшее имхо. +

столько вкусняшек накупили, вот бы свой 124 порадовать так)

Перфоратор бьёт вперёд а не в по вращению

Это не контакт датчика ABS. Это система подавления радиопомех.

про шаровую, посмотрели бы сначала как должно быть, все через руки доходит-не самый хороший метод)

Замена переднего рычага подвески W201 и W124

Износ переднего рычага подвески требует его замены (фото 1). Неисправность образовалась в результате наезда по бордюр, и колесо из-за этого стало находиться очень близко к арке (фото 2).

1. Деформация левого рычага

2. Смещение колеса

Такая ситуация создает большие сложности при движении автомобиля. Для ремонта нужны запасные детали: нижний рычаг (фото 3); комплект сайлентблоков (фото 4).

3. Рычаг

4. Комплект сайентблоков

Также понадобятся развальные болты (фото 5). С помощью домкрата поднимаем левую стороны автомобиля. Откручиваем и снимаем подушку амортизатора и амортизатор, суппорт, левую тягу. После этого стала доступной пружина (фото 6).

5. Развальные болты

6. Пружина

Для снятия пружины есть специальный съемник, предназначенный именно для этих целей. Рычаг опускаем пониже и добираемся до развальных болтов. Снять их бывает не просто, даже воротком (фото 7). В сложных ситуациях стоит обратиться к использованию подъемника. Это более удобно и безопасно. Так откручиваем ступицу, развальные болты (фото 8).

7. Снятие болтов

8. Откручиваем ступицу

Болты от длительного износа можно извлечь только спиливанием (фото 9, 10).

9. Срезаем болты

10. Спиливание болтов

Рычаг снят, болты спилены (фото 11). Теперь производим процесс запрессовки новых сайлентблоков в рычаг (фото 12).

11. Снятие рычага

12. Запрессовка новых сайентблоков

13. Установка переднего рычага