Неисправности подвески хендай солярис
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Ремонт подвески Хендай Солярис
Российские дороги хоть и становятся с годами лучше, но далеко не все. Особенно сельское бездорожье не всегда способствует длительной жизни подвески автомобиля. Иногда выходят из строя и надежные узлы корейских автомобилей, пережившие уже несколько доработок производителем.
Не каждый водитель знает, что может стучать в подвеске Хендай Солярис, но наличие небольшого опыта позволит разобраться, как перебрать устройство и восстановить его работоспособность своими руками. В ряде случаев помочь его доработать поможет видео.
Передняя подвеска
Чаще всего требуют «заботы» рычаги и амортизаторы, это типичная проблема даже для модернизированного узла автомобилей нового поколения. При появлении стуков необходим ремонт или доработка подвески Хендай Солярис и замена рычага, которую легко произвести в гараже.
Для этого необходимо:
- зафиксировать задний комплект колес противооткатниками;
- ослабить гайки передних колес, поднять их и зафиксировать на стойке, затем снять колеса;
- открутить гайку шарового пальца;
- отсоединить рычаг от поворотного кулака, снять гайку переднего болта;
- вытащить болт из сайлентблока;
- снять оставшуюся часть крепежа и достать неисправный рычаг;
- заменить деталь и повторить в обратном порядке все шаги.
После ремонта желательно проверить угол установки колес на пункте техобслуживания, стоимость услуги невысока, а на безопасность движения окажет значительное влияние. Если после смены рычага скрип и стуки не прекратились, необходимо отремонтировать амортизатор передней подвески.
Первый этап работ аналогичен замене рычага:
- открыть капот и снять гайки крепежа амортизатора;
- снять переднее колесо;
- извлечь палец стабилизатора;
- отвести кулак, извлечь стойку и сжать пружину при помощи зажима;
- заменить предварительно прокачанный амортизатор;
- зафиксировать пружины в посадочные места, произвести сборку в обратном порядке.
Амортизаторы обязательно меняются парой, после этого нужно произвести развал-схождение. Используемые детали могут быть только оригинальными.
Задняя подвеска
Задняя подвеска Хендай Солярис своими руками также может быть восстановлена достаточно быстро, некоторые водители самостоятельно производят и ее модернизацию. Тюнинг или улучшение не всегда изменяют ходовые качества автомобиля, часто это связано с установленными деталями.
На замену запчасти лучше приобретать по соответствующим артикулам, которые можно узнать с помощью вин-кода авто в специализированных сервисах. Для ремонта стойки стабилизатора задней подвески Хендай Солярис или ее замены потребуется наличие стандартного набора инструментов.
Завод Хендай уже несколько раз менял подвеску в своих моделях, и чаще всего необходимая модернизация связана только с заменой пружин.
Изучая схему задней подвески Хендай Солярис можно установить, что пружины имеют свои классы и маркируются краской. При замене нужно ставить только одинаковые детали, причем того же класса, что были установлен ранее.
Некоторые используют при замене детали производства ВАЗ, но гарантировать качественную службу подвески в этом случае невозможно. Процесс замены не отличается от аналогичных операций, производимых для передней подвески.
Если амортизаторы, рычаги или пружины могут быть заменены самостоятельно, то при неисправности подшипников придется менять весь узел и делать это лучше на станции технического обслуживания, где мастера точно знают, какая задняя подвеска у Хендай Солярис, ее контрольные значения, достоинства и недостатки и смогут с ювелирной точностью заменить детали.
Авто обзоры - тест драйв. Крутые тачки - смотреть онлайн
Приборная панель Хендай Солярис
Меняем воздушный фильтр на Хёндай Солярис своими руками
0 thoughts on “ Ремонт подвески Хендай Солярис ”
Хенде солярис, скрип в задней подвеске появился какой то скрип как будто резина в задней подвеске, все избрызгал силиконовой смазкой, не помогло, пробег 50 тысяч, не уж то сайлентблок? Вроде ходовка простая как 5 рублей, но уже что то заскрипело. всем спасибо за ответы!
Владельцы хундай солярис как вам авто? не разочаровались купив? Заранее спасибо за ответы
Солярис от Хёнде- это версия Верны, сделанной для нетребовательных рынков юго- восточной Азии. С этим связана и разница в конструкции- подвеска Соляриса типична для бюджетного сектора: макферсон без стабилизатора поперечной устойчивости спереди и балка сзади. Ожидать от такой конструкции комфорта и управляемости нечего. Двигатель Гамма, устанавливаемый на Солярис, имеет очень современную систему впрыска- форсунки дозируют топливо прямо в камеры сгорания, что выгодно сказывается на топливной экономичности, но на эксплуатационных расходах вряд ли удастся сэкономить, поскольку при нашем высокосернистом топливе эти форсунки неизбежно будут закоксовываться, что подтверждено опытом эксплуатации Митсубиси с двигателями GDI. Да и топливный насос высокого давления стоит недёшево. О Солярисе уже есть отзывы и все его владельцы отмечают плохую управляемость машины на скоростях выше 120 км/ ч и недостаточную разгонную динамику машины, поскольку двигатель и так малого объёма задушен экологичными настройками и выдаёт заявленную мощность только на оборотах, близких к максимальным. Если для Вас самое главное- модный дизайн и максимальное количество опций за теже деньги устанавливаемый на Солярис, то тогда Солярис сделан для Вас.
Lacetti hatchback или Solaris hatchback. муки выбора. . . Комплектации примерно одинаковы. Лачетти дешевле на 20тыс. Благодарю за внимание
Неисправности подвески хендай солярис
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Замена стабилизатора Хендай Солярис 1. Снимите переднее колесо. Момент затяжки 88,3
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена переднего нижнего рычага Соляриса
Замена рычага Hyundai Solaris 1. Снимите переднее колесо. Момент затяжки 88,3
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена передней стойки Хендай Солярис
Замена 1. Снимите переднее колесо. Момент затяжки 88,3
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена подрамника Hyundai Solaris
Замена 1. Снимите переднее колесо. Момент затяжки 88,3
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена подушек штанги стабилизатора поперечной устойчивости, снятие штанги
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена подшипника ступицы колеса Хендай Солярис
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена шпильки ступицы колеса Хендай Солярис
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена шпильки крепления колеса Хендай Солярис
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена шаровой опоры Hyundai Solaris
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена заднего моста Хендай Солярис
Замена заднего торсионного моста Дисковый тормоз 1. Снимите заднее колесо. Момент затяжки 88,3
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена штанги стабилизатора поперечной устойчивости Соляриса
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена задней пружины Хендай Солярис
Замена задней пружины 1. Снимите заднее колесо. Момент затяжки 88,3
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена задних амортизаторов Хендай Солярис
Замена 1. Снимите заднее колесо. Момент затяжки 88,3
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Рычаг передней подвески Солярис
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Компоненты задней подвески Хендай Солярис
1. Торсионный мост 2. Амортизатор 3. Узел спиральной пружины 4. Задний диск
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Конструкция передней подвески Хендай Солярис
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Конструкция задней подвески Хендай Солярис
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Передняя стойка Хендай Солярис
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Разборка амортизаторной стойки Хендай Солярис
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Снятие амортизатора задней подвески Хендай Солярис
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Снятие амортизаторной стойки Хендай Солярис
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Снятие балки задней подвески Хендай Солярис
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Снятие подрамника Хендай Солярис
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости Хендай Солярис
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Снятие ступицы заднего колеса Хендай Солярис
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Снятие задней пружины Хендай Солярис
Подвеска Соляриса, изучение и поиск решения проблем 2 часть
Первая причина, из-за которой раскачивалась корма машины на скорости это большой угол наклона амортизаторов. Причём наклон отрицательный. Нижняя часть амортизатора расположена близко к балке и сайленблокам. А это означало что нагрузка на амортизаторы большая, а ход амортизаторов незначительный. По примеру можно сравнить с автомобилем едущем в гору с нагрузкой на повышенной передаче, на малой скорости. Двигателю и трансмиссии тяжело. Так же и в этом случае. На кочках и волнах рычаги легко сдавливают амортизаторы, а пружины их быстро разжимают, так как у них есть рычаг усиления, при этом возникает раскачка.
Для того что бы задняя подвеска перестала раскачиваться необходимо было изменить крепление нижней части амортизатора. Для этого амортизатор надо было развернуть вертикально. Приблизить к оси колеса. Но как это практически сделать?
Я часами лежал под машиной и продумывал как это практически можно реализовать. Изменить нижний угол крепления амортизатора.
Машина новая, прошло всего пару месяцев эксплуатации. Стоит более 500 тыс. Для меня это фантастическая сумма. И я решаюсь изменить подвеску под себя. Решаюсь вмешаться в конструкцию крепления амортизаторов. По всем расчётам, раскачка должна прекратиться. Но как изменить угол амортизатора? Как и к чему его прикрепить? Это крепление должно быть надёжным и прочным.
Нарисовал схематический рисунок. Всё прорабатываю. Это время для меня запомнилось бессонными ночами. Я выходил ночью на улицу, шёл в гараж, брал переноску ложился под машину и прикидывал, как и что должно быть. Как это будет работать. Делал макет деталей, мерил, прикладывал, прикидывал и вновь ложился в кровать. С одной мыслью, решить эту проблему. И думки всю ночь на одну тему. До такой степени, что сам превращался в эту мысль, энергия во мне кипела как на электростанции. И так каждый день!
И вот от мечты я перешёл к действию. Надо было покупать необходимые инструменты хотя бы по минимуму.
Для этого понадобилась болгарка. Купил большую болгарку "Борт"
В то время в гараже у меня не было не верстака ни тисков, ни специального инструмента. Делал на коленке. Обрезал уголок на кирпичах, уложенных на старом столе который стоял под открытым небом.
Вырезал уголки необходимой формы и размеров.
Разобрал заднюю подвеску и снял пружины.
Опустил балку, в нижних чашках были технические отверстия, которые я решил использовать для крепления. Но необходим был сварочный аппарат. Из всех в магазине выбрал "Ресанту-160 А"
И вот уголки готовы, я их обработал напильником и проварил. Разметил и просверлил отверстия для крепления. Сначала на одном кронштейне. Его и установил на машину. Так и собрал. Один амортизатор в стоковом положении другой вертикально на кронштейне. Уж очень не терпелось проверить машину на дороге, как она поведёт себя.
И первый тест был именно с одним кронштейном. И вот пробный тест. Проехал по волнам. Раскачка кормы снизилась заметно! Испытания проводил уже ночью. Так радостно было что проблему можно решить. На следующий день я доделал второй кронштейн и установил его на машину. И вновь испытания. Теперь оба задние амортизатора стояли вертикально.
Наконец раскачка полностью прекратилась, машина стала послушной. Выросла средняя скорость, но тут появилась новая проблема.
На скорости проезжая неровности задняя подвеска стала пробивать в амортизаторы. Звонкие удары наполнили салон. Это большая проблема. Родные пружины, оказались очень слабыми. Толщина прутка всего 10.5 мм и всего 5 рабочих витков. Надо было думать, как защитить подвеску от пробоя в амортизатор. Это было не допустимо, потому что могло произойти к повреждению нижней чашки при мощном пробое.
Для начала как полумеру я использовал межвитковые прокладки для увеличения жёсткости пружин. Сам думал как защитить амортизаторы от прямого пробоя. На рынке купил пару колец межвитковых для увеличения жёсткости подвески. Всё это вставил в задние пружины Соялриса
Мы отправились в Саратов для того чтобы пройти вибростенд. По дроге все волны машина проходила отлично без раскачки. Устойчивость улучшилась, улучшилась и управляемость. Подвеска не пробивала, но стуки в ней на кочках всё равно присутствовали.
Неисправности подвески хендай солярис
Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, поперечными рычагами, стабилизатором поперечной устойчивости
Основной элемент передней подвески — телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова.
На амортизаторной стойке собрана витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия, защитный кожух стойки и верхняя опора.
Через верхнюю опору передается нагрузка на кузов автомобиля.
Амортизаторная стойка соединена с рычагом подвески через поворотный кулак шаровой опорой.
Стабилизатор поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с поперечиной передней подвески автомобиля двумя скобами, а с кронштейнами амортизаторных стоек передней подвески – стойками.
Рычаги и крепятся к поперечине передней подвески с помощью резинометаллических шарниров (сайлентблоков), а к поворотному кулаку – посредством шаровых опор.
Ступицы передних колес установлены на нерегулируемых двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.
Возможные неисправности передней подвески и способы устранения
Причина неисправности Способ устранения
Шум и стук при движении автомобиля:
Ослабление крепления к задней части подрамника скоб стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля и его стоек к амортизаторной стойки подвески - Подтяните ослабленные резьбовые соединения
Износ резиновых деталей стабилизатора и его стоек - Замените изношенные детали
Износ резинового элемента верхней опоры - Замените верхнюю опору амортизаторной стойки
Износ шаровой опоры - Замените рычаг
Износ шарниров рулевых тяг - Замените наконечник рулевой тяги
Износ подшипников ступиц передних колес или ослабление крепления гайки ступицы - Замените подшипник или подтяните гайку
Поломка пружины передней подвески - Замените пружины
Разрушение буфера сжатия амортизаторной стойки - Замените буфер сжатия
Увод автомобиля от прямолинейного движения по горизонтальной дороге:
Нарушение углов установки передних колес - Устраните причины нарушения углов установки колес и отрегулируйте углы
Неодинаковая осадка пружин - Замените пружины передней подвески
Повышенный или неравномерный износ протектора шин:
Нарушены углы установки передних колес - Отрегулируйте углы
Повышенный износ шарниров элементов подвески или шарниров рулевых тяг - Замените элементы подвески или рулевые тяги
Нарушена работа амортстойки - Замените амортстойки
Проверка технического состояния деталей передней подвески
При каждом техническом обслуживании и ремонте надо обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески, на чехлах не должно быть механических повреждений.
Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, растяжек, штанг стабилизаторов и их стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.
Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески и состояние верхних опор телескопических стоек подвески.
Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
На резиновых деталях подвески не допускаются:
– признаки старения резины;
Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины, следы задевания о дорожные препятствия и др.) элементов подвески, особенно рычагов.
В моторном отсеке снимаем заглушку гайки верхнего крепления амортстойки
Проверяем затяжку гайки верхнего крепления амортизаторной стойки
Проверяем состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените их
Проверяем шаровые опоры на наличие люфтов
Для этого вставляем монтажную лопатку между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, качаем поворотный кулак
Убеждаемся в отсутствии люфтов подшипников, покачивая колеса в вертикальной плоскости. Если есть люфты, замените подшипники
При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфты в подшипниках ступиц и в шаровых опорах.
Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если и в этом случае ощутите люфт, то неисправны шаровые опоры.
Проверяем люфт в сайлентблоках крепления рычага к поперечине передней подвески
Для этого вставляем монтажную лопатку или большую отвертку между рычагом и поперечиной около переднего сайлентблока и пытаемся покачать рычаг
Также проверяем задний сайлентблок. Если люфт большой, даже в одном из сайлентблоков, заменяем рычаг передней подвески
Проверяем надежность затяжки верхних гаек шаровых шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости
Также проверяем затяжку нижних гаек пальцев шаровых шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости
Проверяем наличие люфта в шаровых шарнирах стоек поперечной устойчивости
Проверяем состояние резиновых подушек в местах крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к поперечине передней подвески
Проверяем состояние защитного чехла амортстойки
Поднимаем чехол и проверяем шток амортизатора. Потеки жидкости по штоку не допускаются.
Проблемы подвески на Hyundai Solaris
К нам приехал клиент на Hyundai Solaris 2011 года выпуска с пробегом 156 000 км. В ходе бесплатной диагностики подвески, были обнаружены проблемы, уже давно известные нашим механикам по этому автомобилю. Подвеска "Соляриса" представляет собой сплошную зону бедствия, её конструкция является единственным и по-настоящему серьёзным недостатком модели.
Первые модификации Solaris были оснащены слишком мягкой задней подвеской, которая заставляла корму гулять, что провоцировало работу
амортизаторов на убой. В 2011 году разработчики внесли корректировки в конструкцию подвески, благодаря чему, она стала жёстче.
Кроме того, на первых "Солярисах" имелся еще один анекдотический недостаток. Была продана партия автомобилей на которых в ходе предпродажной подгоовки с приводных валов забыли снять транспортировочные пластиковые шайбы. Езде это не мешало, но создавался странный шум, который со временем переходил в люфт ступичных подшипников. Механики в автотехцентрах при осмотре подвески Hyundai Solaris устраняли данный элемент. После чего, производителем был выпущен технический бюллетень для дилеров с разъяснением проблемы.
Из наиболее характерных поломок, которые наблюдали наши механики — это откровенно слабые ступичные подшипники. Передний может выйти из строя уже на 15 тыс. пробега. В нашем случае подшипник левой передней ступицы отходил более 100 тыс. км и был заменен на новый.
Стоимость работ по замене составила 2 500 рублей, сам подшипник передней ступицы стоил 1 200 руб. К пробегу около ста тысяч обычно требуется замена сайлентблоков передних рычагов. Сами сайлентблоки копеечные и стоят 340 рублей, их перепрессовка еще 1 000 руб., снятие и установка рычагов передней подвески стоит 4 000 руб. за оба.
После чего, рекомендуется провести сход-развал. Он по акции у нас стоит 1 500 рублей.
Проверка состояния ходовой части и трансмиссии Хендай Солярис
Проверку ходовой части и трансмиссии выполняем на смотровой канаве или эстакаде через каждые 15 тыс.
км пробега или после сильных ударов по подвеске автомобиля при проезде глубоких ям и т. д.
На деталях ходовой части (колесах, рычагах и пружинах подвесок, стабилизаторе поперечной устойчивости, амортизаторах) и трансмиссии (валах приводов передних колес) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей.
В регламенте технического обслуживания предусмотрены операции по проверке состояния приводов передних колес и шаровых опор передней подвески.
Для проверки состояния приводов передних колес, поочередно вращая и поворачивая передние колеса (при вывешенной передней части автомобиля)…
…осматриваем защитные чехлы наружных…
…и внутренних шарниров приводов передних колес, проверяем надежность их крепления хомутами.
Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене.
Для проверки исправности шаровых опор…
…отжимая вниз рычаг передней подвески, следим за перемещением корпуса шаровой опоры относительно поворотного кулака.
При наличии люфта в шаровой опоре заменяем ее новой. Аналогично проверяем шаровую опору другого колеса.
Проверяем состояние защитных чехлов шаровых опор.
Шаровые опоры с порванными, потрескавшимися чехлами заменяем.
Кроме этого рекомендуем выполнить следующие операции.
Поочередно вывешивая колеса (при этом автомобиль должен быть надежно зафиксирован на подставке), проверяем состояние подшипников и их ступиц.
Используйте подставки только заводского изготовления.
Проворачиваем колесо, оно должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.
Взявшись за колесо в вертикальной плоскости, поочередно резко тянем верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю – от себя, и наоборот. Убеждаемся в отсутствии люфта (стука). При наличии люфта просим помощника нажать на педаль тормоза. Если при этом люфт пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался – то, скорее всего, изношены детали подвески.
Для проверки передних сайлент-блоков рычагов передней подвески…
…вставляем монтажную лопатку между проушиной рычага и подрамником… …и пытаемся сдвинуть проушину рычага относительно подрамника в разных направлениях. Если проушина рычага перемещается без значительных усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить. Разрывы, растрескивания и выпучивания резиновой втулки сайлент-блока недопустимы.
Аналогично проверяем задние сайлентблоки рычагов передней подвески.
Проверяем шаровые шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески…
…перемещая стойки рукой в разных направлениях.
При наличии люфта в шаровых шарнирах заменяем стойки стабилизатора.
Проверяем состояние защитных чехлов шаровых шарниров стоек стабилизатора. Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене.
Монтажной лопаткой пытаемся сдвинуть штангу стабилизатора относительно подрамника.
Если штанга перемещается, значит сильно изношена подушка штанги и ее необходимо заменить. Также нужно заменить подушку при обнаружении на ней разрывов или трещин.
Аналогично проверяем другую подушку штанги стабилизатора.
Для проверки сайлент-блоков рычагов задней подвески…
…вставляем монтажную лопатку между проушиной рычага и кронштейном его крепления и пытаемся сдвинуть рычаг в разных направлениях.
Если проушина рычага перемещается без усилий, значит сильно изношен или поврежден сайлент-блок и его необходимо заменить. Аналогично проверяем сайлент-блок другого рычага задней подвески.
Проверяем состояние пружин и амортизаторов…
…передней и задней подвесок. Пружины подвесок не должны иметь повреждений.
Разрывы, растрескивания и сильная деформация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы. Не допускается подтекание жидкости из амортизаторов.
Незначительное «отпотевание» амортизатора в верхней его части при сохранении характеристик не является неисправностью.
Монтажной лопаткой пытаемся сдвинуть…
…и верхнюю проушину заднего амортизатора.
Если проушины перемещаются, значит изношены втулки амортизатора и их нужно заменить.
Ремонтируем и модернизируем переднюю подвеску Хендай Солярис
С 2014 года компания Hyundai выпустила в продажу Solaris, который подвергся серьезному рестайлингу. Транспортное средство наибольшее обновление получило в технической части, а в частности в передней подвеске. Благодаря обновлению двигателей, подвески, трансмиссии и других комплектующих Hyundai Solaris стал считаться одним из самых популярных автомобилей в ценовом сегменте по таким показателям как:
- качество материала;
- безопасность пассажиров;
- управляемость.
Особенности подвески
Автомобиль Hyundai Solaris – это длительный проект корейских инженеров, который за все свое время существования успел получить множество лестных отзывов. Однако переход производителя на новое оборудование позволил представить всему миру совершенно иной Solaris. Для первого автомобиля были характерны оригинальные черты, которые указывали на дизайнерские способности мыслить неординарно.
Новинка покорила многих показателями силовых агрегатов, в результате чего никто особо не обращал внимания на наличие каких-либо недочетов в работе транспортного средства. Однако с течением времени многие автовладельцы стали мене радужными и довольными от использования машины и требовали руководство провести доработку.
Большинство претензий в свой адрес получила передняя подвеска Хендай Солярис. По мнению автовладельцев, она могла работать хорошо только на идеально ровных покрытиях. Если же приходилось путешествовать по просторам России, то водитель сталкивался со многими проблемами в работе подвески.
Что изменили производители
Руководство компании прекрасно выполняет свою работу и с радостью принимает во внимание пожелания своих клиентов. В итоге с каждым рестайлингом автомобиля производитель старается убрать все недочеты.
В 2014 году компания выпустила на продажу автомобиль, в котором основной акцент изменений был сделан на подвеску. О своих результатах инженеры объявили заблаговременно до выхода Solaris. Многих автолюбителей обрадовала такая новость и все стали с нетерпением ждать официального выхода автомобиля. Заявленные данные от компании оказались правдивыми: помимо некоторых изменений в дизайне экстерьера автомобиля было произведено изменение конструкции передней и задней подвесок, также появилась новая линейка коробок передач. Благодаря таким изменениям Solaris стал намного практичнее на дороге.
Передняя подвеска Хендай была выполнена в виде уникальной конструкции с применением стоек от MacPherson. Подвеска по своему типу является независимой, благодаря чему она обеспечивает:
- великолепное сцепление с дорожным покрытием;
- прекрасную управляемость как при прохождении виражей, так и на ровных участках трассы;
- высокую надежность и безопасность движения.
Динамичность автомобиля на дороге достигается благодаря использованию инженерами компании новых энергоемких амортизаторов. Пружины наряду с амортизаторами получили большую степень жесткости.
В результате этого удалось получить автомобиль, который прекрасно преодолевает плохие участки дорог. Новая версия автомобиля в отличии от предыдущей модели передвигается плавно и тихо, легко минуя различные ухабы дорожного покрытия. Пересмотр конструкции подвески автомобиля позволил снизить ранее развивающуюся раскачку.
Основные виды ремонта подвески
Несмотря на прекрасную сборку автомобиля, к наиболее подверженным к ремонту элементам по прежнему относятся рычаги передней подвески и амортизаторы. Если при езде появились посторонние стуки или происходит неравномерное изнашивание покрышек, необходимо произвести ремонт передней подвески Хендай Солярис. Заменить погнутый или лопнувший рычаг передней подвески можно самостоятельно в гараже. Для этого необходимо запастись набором инструментов и соответственно новой деталью. Процедура по замене рычага заключается в следующем:
- необходимо подставить под задние колеса автомобиля противооткатники;
- ослабить гайки переднего колеса;
- поднять переднюю часть;
- подставить страховочную опору;
- снять колесо;
- затем нужно снять гайку шарового пальца;
- палец выпрессовывается с помощью съемника;
- рычаг отсоединяется от поворотного кулака;
- далее необходимо снять гайку переднего болта, крепящего рычаг к поперечине;
- после снятия гайки необходимо извлечь болт из сайлентблока;
- затем также извлечь задний болт крепежа с гайкой;
- следом снимается рычаг в сборе с шаровой;
- установка детали производится в обратном порядке.
После замены рычага необходимо обязательно установить угол колес на станции технического обслуживания. Если же после замены рычага стуки не прекращаются, нужно проверить амортизатор передней подвески. Для его снятия необходимо:
- необходимо подставить под задние колеса автомобиля противооткатники;
- ослабить гайки переднего колеса;
- под капотом снять защитные колпаки гайки крепежа амортизатора;
- ослабить затяжку гайки – производится двумя ключами, одним держится шток от проворотов, вторым ключом отворачивается сама гайка;
- снять верхнюю гайку;
- извлечь упорную шайбу;
- поднять переднюю часть и снять колесо.
На заметку! При снятии амортизатора справа, сначала нужно открутить болт кронштейна датчика вращения колесного диска, после этого извлечь провода. Если автомобиль имеет систему АБС, то датчики устанавливаются с обеих сторон.
Производить замену передних амортизаторов необходимо парой. После ремонта понадобиться провести регулировку развал-схождения.
Модернизация передней подвески своими руками
Проведенный в 2014 году рестайлинг придал Солярису множество преимуществ перед предшественниками. Однако качества подвески радовали далеко не каждого автолюбителя. В результате этого многие владельцы автомобилей стали использовать всевозможные самостоятельные способы модернизации, в результате которых слегка изменяется передняя подвеска Хендай Солярис. Тюнинг ее заключается в следующих методах.
Для модернизации необходимо произвести замену передних амортизаторов. Водители должны установить деталь от KIA Soul вместо родной. Данный способ является самым популярным.
- изначально необходимо поддомкратить автомобиль;
- затем снимается колесо;
- снимается стандартный амортизатор;
- амортизатор от Киа слегка длинее, поэтому необходимо подрезать его по уровню с родной деталью машины;
- затем прокачивается новый амортизатор (4 прохода);
- сборка автомобиля.
Благодаря такому методу тюнинга удается достигнуть высокой жесткости на плохих дорогах, помимо этого машина приобретает улучшенные качества в виде устойчивости и управляемости.
Другим методом модернизации является использование покупных элементов. Уникальная конструкция именуется подвеской куб. Несмотря на малую известность подвески, многие лестно отзываются о ее работе. Подвеска основана на использовании передних пружин, сила которых по сравнению с обычными намного больше. Благодаря этому автомобиль становится еще более динамичным и управляемым.
Право выбора остается за водителем. Именно он решает модернизировать ли подвеску и получить совершенно другой автомобиль по характеристикам, или экономить средства и потратиться на ремонт.
Hyundai Solaris б/у: большинство косяков устранили до вас
Купить Солярис до 2014 года выпуска можно всего за 280–350 тысяч рублей. Обращайте внимание именно на год выпуска модели. Ведь врожденные проблемы завод устранял постепенно.
Hyundai Solaris (поколение I)
- Годы выпуска — 2010–2017
- Рестайлинг — 2014 г.
- Цены — от 280 000 до 800 000 рублей
Этот Hyundai Solaris мы взяли в компании Automama — розничной сети автомобилей с пробегом, где каждый экземпляр проходит тщательную проверку и диагностику. В Automama можно купить авто с гарантиями и получить онлайн честную информацию о его состоянии.
Исправленному — верить
Весной 2010 года марка Hyundai начала торговать новой моделью под названием Solaris. А уже летом того же 2010-го посыпались жалобы на невнятную управляемость — машина очень опасно вела себя на высокой скорости!
Потом — на слабую ходовку. Ее пришлось перекраивать аж несколько раз. Например, так: между колесным приводом и корпусом ступицы ставили пластиковую шайбу для уменьшения шумов. На наших колдобинах деталь «умирала» за несколько сотен километров — колеса начинали люфтить. Конструкцию изменили — шайбу убрали.
В 2014-м грянул рестайлинг
Дизайнеры освежили модель свежей оптикой и бамперами. Но самым крутым итогом стала радикально перекроенная ходовка. Передняя подвеска стала служить под 150 000 км, а задняя — под 200 000 км пробега.
Устранили проблемы и с рулевым. Рейка у дорестайлинговых моделей могла течь и стучать после нескольких тысяч километров пробега, а к первой сотне тысяч нередко отказывал гидроусилитель.
Что исправили
В 2012 году пластиковый упор рейки заменили металлическим, а чуть позднее внедрили беспроблемные втулки и золотник. В 2014 году, наконец, перекроили конструкцию злополучного кардана, но полностью новая колонка появились лишь спустя год.
ЛКП: достаточно уязвимое. Краска мягкая, потому сразу можно запастись карандашами, чтобы оперативно устранять сколы и царапины.
Кузов: прочный и надежный. Сквозной коррозии бояться не стоит: детали кузова сделаны из оцинкованной стали.
Салон: слепили из того, что было. «Затирающиеся» стекла, облезающий псевдохром, хлипкие бамперы… И не надо оправдывать поломанные дефлекторы вентиляции, низкокачественные обивку сидений и пластик «торпедо» бюджетностью модели! Неужели мы не заслужили интерьера поприличнее?
Двигатели
Китайский, задуман одноразовым (но есть русская смекалка)
На Солярисы устанавливают двигатели объемом 1,4 и 1,6 литра. Оба варианта служат плюс-минус одинаково, то есть около 300 000 км.
Главная проблема: в алюминиевый блок цилиндров залиты тонкостенные чугунные гильзы, и потому (как уверяет производитель) мотор не подлежит ремонту.
То есть, когда агрегат отработает свой ресурс, надо покупать новый блок. Стоит он под сотню тысяч рублей! Естественно, народ начал искать обходные «пути». Самый элегантный — это расточить полуторамиллиметровую чугунную гильзу на 25 «соток», а затем внедрить свежие поршни ремонтного размера. Если растачивать уже некуда, можно рассмотреть процедуру гильзования. За 30 тысяч рублей (в сумму входят и запчасти) восстановят самый убитый мотор.
Совсем радикальное решение — купить контрактный движок. Благо найти живой атмосферник реально за 50–60 тысяч рублей, а то и дешевле.
До 300 000 км без капремонта двигатель ходит у тех владельцев, кто заливал хороший бензин и вовремя менял масло. И регулярно промывал бутерброд радиаторов, который зарастает грязью всего за сезон-другой, — это общая проблема многих современных моделей.
Цепной привод ГРМ: прослужит 120–150 тысяч км.
Есть посторонние звуки? Надо немедленно проводить осмотр цепи и натяжителя. Полбеды, если износ привода обернется сбоем в работе системы регулировки фаз. Хуже, если это приведет к жесткому столкновению клапанов и поршней — тогда мотор потребует дорогостоящего ремонта.
Сальники коленвала: быстро начинают пропускать масло.
Особенно у машин старше 5–6 лет. Недостаток масла — серьезная угроза для цилиндропоршневой группы.
Впускной коллектор: теряет герметичность.
Со временем начинает пропускать пыль мимо воздушного фильтра, отчего стенки цилиндров обрастают сначала мелкими царапинами, а потом — глубокими задирами.
Свечи, катушки и форсунки: следим за состоянием.
Если хоть один из этих элементов перестанет работать как надо, нейтрализатору быстро придет конец. Близко расположенные к двигателю нейтрализаторы— особенность современных моторов, которая приводит к засасыванию керамического «песка» от убитого нейтрализатора обратно в цилиндры. Внутренние детали мотора ускоренно изнашиваются.
И по мелочи…
После всего перечисленного даже неловко жаловаться на потеющую клапанную крышку и зарастающий грязью дроссель. Заодно предупредим по поводу бракованных прокладок головки блока, что встречаются на экземплярах старше 2012 года. Негерметичность этой прокладки выдаст себя густым белым дымом из выхлопной трубы.
Коробки передач
Самое слабое место у механической пятиступенчатой коробки — сальник первичного вала. Вроде мелочь, но стоит прозевать момент, и агрегат останется без масла. А чтобы заменить эту манжету, надо снимать и разбирать коробку целиком.
Слабоваты подшипник первичного вала и блокирующее кольцо третьей передачи: хорошо, если прослужат 150 тысяч км. Хотя у аккуратных людей коробки ходят без переборки гораздо дольше.
С рестайлингом число передач увеличилось на одну (до шести), а большая часть трансмиссионных проблем сгинула. Остались лишь жалобы на выжимной подшипник да тросовый привод переключения.
Механика или автомат?
У Hyundai автоматы вышли лучше механики. Так, древняя «четырехступка» хороша буквально всем, кроме неприлично больших пауз при переключениях и нескромного расхода топлива.
Шестиступенчатый агрегат, который появился после рестайлинга, наоборот, хорош быстротой и экономичностью, но достаточно капризен: не терпит грязного масла и перегревов. Ресурс — 150–200 тысяч км, тогда как предшественник верой и правдой служил аж четверть миллиона и даже больше. Да и замена масла в новой коробке стала более трудоемкой.
Караул, полиция!
Бюджетный Hyundai — одна из самых сложных иномарок для покупки. Если не попадешь на криминальную или разгонную машину со скрученным пробегом, натолкнешься на невыплаченный кредит и прочие ограничения. Будьте предельно внимательны.
Сухой остаток
Solaris модернизировали почти каждый год. В итоге получили надежное авто (пусть и не сразу). Вариант после рестайлинга — очень даже ничего. Хотя брать «дорестайл» тоже можно, ведь большую часть врожденных «косяков», скорее всего, уже устранили до вас. Главное — найти не «ушатанный» экземпляр.
Слабые места и типичные недостатки Hyundai Solaris с пробегом
Данный автомобиль, можно сказать, брат Киа Рио. Он полностью разделил свою платформу со своим соотечественником. Так у них одинаковый процесс сборки, которым занимается завод под Санкт-Петербургом.
Как заявила корейская компания, Хендай Солярис создан именно для российского рынка. Действительно, данная машина вполне доступна по цене и большинство населения в наше кризисное время может себе позволить данный автомобиль.
Автомобиль впервые был представлен в 2010 году. В начале января 2011 года он поступил в автосалоны России в различных комплектациях и автовладельцы просто накинулись на него. В середине 2011 года на российский рынок поступил новый вариант кузова хетчбек, на который сразу же возник большой спрос. Но после того как автомобиль поступил в руки автовладельцев, сразу возникли вопросы о качестве и надежности корейского потомка Хендай Акцент.
Итак, каким бы ни был данный автомобиль надежным и качественным, но это механизм, который со временем изнашивается. И первые болезни, связанные с поломкой, могут возникнуть уже на первых тысячах километров. Об этом и поговорим.
Слабые места Хендай Солярис
- двигатель;
- трансмиссия;
- подвеска;
- кузов;
- салон.
Эта часть Соляриса достаточно мощна и в некоторых вариациях практически полностью выполнена из алюминия. Из-за этого расход масла сильно повышен. Нужно тщательно следить за уровнем масла, потому что его недостача смертельна для двигателя.
Стартер плохо срабатывает после долгого простоя автомобиля (включая ночь). Иногда в том, что двигатель плохо заводится, виноват аккумулятор. Он может терять до 80% заряда при отрицательных температурах.
Радиатор может закипать, если у вентилятора охлаждения слетит крыльчатка. После определенного пробега болт попросту откручивается. Неполадка никак себя не проявляет, пока радиатор не закипит, поэтому нужно постоянно проверять его состояние наощупь.
Многие водители жалуются, что автомобиль плохо заводится «на холодную». Данный факт может зависеть не только от самого двигателя. Это явление вполне напрямую зависит от погодных явлений, ведь при отрицательной температуре (например, при минус 20 градусах) аккумулятор теряет свой заряд до 80%, хотя в зимний период в отличие от летнего нагрузка на него ложится колоссальная.
В летний период с приходом жары машины начинают закипать в пробках. Существуют две объективные причины. Первая заключается в том, что радиатор попросту засорился пухом, грязью, листьями и так далее. В данном случае вам придется просто почистить его на мойке. Вторая причина серьезнее, чем первая, но в целом ничего страшного она вашей машине не принесет. Возможно, у вентилятора охлаждения радиатора слетела крыльчатка. Слететь она может из-за того, что болт, на который крепится данная установка, попросту открутился. Противна она тем, что услышать люфт невозможно. Его можно только увидеть, точнее пощупать. Так что при покупке автомобиля Хендай Солярис рекомендую проверить состояние радиатора и вентилятора охлаждения. Ну а кроме этого сердце данного авто и упрекнуть не в чем.
Немаловажное значение при покупке машины имеет трансмиссия. При обкатке автомобиля могут возникнуть трудности с включением первой и задней передачи. Причина заключается в том, что в этих передачах отсутствует синхронизатор. При появлении данной ситуации достаточно просто нажать сцепление еще раз. Кто-то может возразить, что купил иномарку, а не трактор. Не стоит отчаиваться, так как после того, как детали автомобиля притрутся, она навсегда исчезнет.
Еще одним слабым местом является то, что при переключении передач вы можете услышать звук, похожий на скрежет. Данный звук при повороте издает подшипник первичного вала. Это серьезная проблема, потому что в результате это приведет к тому, что необходимо будет заменить весь корпус коробки и сам подшипник. Конечно, можно прикрепить подшипник на герметик, но это опять же временно. Поэтому при покупке советуем уделить этому должное внимание, потому что дилеры данную «болячку» дефектом не считают и говорят «ну машина едет», отказываясь от гарантийного ремонта. Таким образом, после покупки автомобиля вам придется ремонтировать ее за свой счет, а это довольно накладно.
Помимо вышеуказанного недочета при смене передач существует еще одна. При переключении на третью передачу слышен хруст. Причиной является пластиковый синхронизатор, но данная проблема не существенна.
Еще одной «болезнью» является то, что при движении задним ходом водители слышат гул. Это свидетельствует о том, что необходима замена кожуха сцепления и диска муфты сцепления, что опять же увеличивает ваши расходы после покупки.
Все описанные выше проблемы относятся к механической коробке переключения передач.
При пробеге около 15 тысяч километров может загудеть передний ступичный подшипник, но это не единственная неисправность. При пробеге около 30 тысяч километров задние ступичные подшипники тоже издают характерный гул. Причина в обоих случаях одна, хозяева просто жалеют залить смазку в узел. На этом никогда нельзя экономить. Лучше заплатить несколько сотен рублей за смазку, чем потом несколько тысяч за ремонт.
Тормозные колодки также являются немаловажной деталью. Передние проходят примерно 30-40 тысяч километров, а задние 50-60 тысяч. При покупке автомобиля следует посмотреть, изношены они или нет, ведь колодки стоят порядка 1500 тысяч рублей. Так же на грунтовой поверхности возможно возникновение стука суппортов. Это легко лечится добавлением в них смазки.
Не очень качественно сделаны бампера. Из-за их недостаточно прочных креплений даже при незначительном соприкосновении с посторонними предметами отрывается угол бампера.
Разберем непосредственно салон автомобиля. Со временем в салоне автомобиля появляются посторонние и не очень приятные звуки. Такое явление наблюдается во всех автомобилях без исключения и связано с тем, что происходит разрушение материала, предназначенного для исключения скрипов пластиковой накладки в месте лобового стекла снаружи.
Еще один вариант связан не с разрушением этого материала, а с тем, что между этой накладкой и стеклом попадает различный мусор (песок, грязь и т.д.).
Из пластика может пострадать серебристая рамка, которая находится вокруг магнитолы. Здесь очень часто остаются царапины. Она привлекательно смотрится, но спустя некоторое время не только перестанет украшать салон автомобиля, но и испортит его внешний вид. Обратите внимание на то, что рамка такого же цвета находится у рычага переключения передач. Именно эта деталь наиболее подвержена повреждениям.
В руле может появиться дребезжание, из-за которого возникает такое чувство, что подушка безопасности вот-вот вырвется из руля. Но нет, в данном случае необходима подтяжка болтов подушки безопасности. Покупателям автомобиля иногда кажется, что подушка уже использовалась, однако это не так. Нередки случаи, когда начинает скрипеть сиденье, что очень заметно, так как сиденье используется всегда. В таком случае необходимо смазать салазки регулировки сиденья. Также шум может создавать задняя полка, которая из-за вышедших креплений начинает вибрировать. Все-таки корейский производитель не очень качественно проработал вопрос шумки автомобиля.
Итак, можно сделать вывод о том, что данный автомобиль имеет свои плюсы и минусы.
Основными достоинствами являются:
- привлекательный внешний вид
- доступная цена
- надежность двигателя.
Основные недостатки Hyundai Solaris
- Ненадежное крепление вентилятора обогрева радиатора, что также влияет на охлаждение двигателя;
- Возможны толчки в результате переключения передач;
- Ненадежность подшипника первичного вала с характерным скрежетом;
- В передних ступичных подшипниках слышится гул;
- Жидкость из рулевой рейки протекает;
- Стук суппортов на грунтовой поверхности;
- Портиться краска вокруг замка багажника;
- Дребезжание из-под пластиковой накладки внизу лобового стекла;
- Отсутствие вылета руля.
Итог.
И покупателям хотелось бы порекомендовать с особой тщательностью подбирать себе автомобиль, чтобы потом не пожалеть о своем выборе. Ведь, как говорится, нельзя жаловаться на две вещи: на жену и на машину, потому что сам выбирал.
Читайте также: