Ниссан альмера н15 ремонт подвески

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Обслуживание и ремонт Nissan Almera N15: ты жива ещё, моя старушка…

Кое-кто, думается, успел уже собрать на основе этого Ниссана солянку из запчастей Жигулей и Москвичей, а кто-то бережёт свой автомобиль и доверяет его ремонт только специалисту, который при встрече сгибается в пояснице и говорит: «Кonichiwa». Что же, признаем: не всё тут доступно, и иногда, обливаясь слезами, придётся ехать в автосервис. Но в общем и целом автомобиль настолько прост, что любой его владелец уже знает, что секретов тут почти нет. А если найдём?

Чуть-чуть истории

В 1995 году Альмера заменила собой весьма успешную модель Sunny. Достаточно только взглянуть на её индекс – N15. Предыдущий Санни был N14, до него – N13. И тем не менее в Европе Almera известна под названиями Nissan Pulsar, Nissan Sentra и Nissan Bluebird Sylphy, причем с Nissan Pulsar этот автомобиль вообще брат-близнец: почти все отличия ограничены отделкой салона и моторной линейкой.

Первое поколение выходило до 2000 года, однако в 1998 году машина пережила небольшой рестайлинг. Изменились обвес автомобиля и немного – оптика, также появилась возможность приобрести машину с турбированным двигателем. Неизменным оставалось одно: неплохая комплектация Альмеры даже в «базе». ГУР, подушка безопасности водителя, электрозеркала – в этом японцы не жадничали. Собственно, об автомобиле 1996 года выпуска речь сегодня и пойдёт. Но всё же напомним, что было и следующее поколение N16 (2000-2006 гг.), а затем – и Almera Classic. Наш же сегодняшний экземпляр – гораздо более «заслуженный» автомобиль, пробежавший с 1996 года 247 тысяч километров. Это трёхдверный хэтчбек, проживший свою молодость в Германии. Посмотрим, что из стандартных операций по обслуживанию владелец такого Ниссана может выполнить самостоятельно, какие тут могут быть хитрости, и сколько можно сэкономить, если не падать в обморок от одного вида гаечного ключа.

Подвеска Ниссан Альмера G15

Almera G15

Подвеска Альмера G15 включает в себя конструктивно разную переднюю и заднюю часть. Подробно рассмотрим их исполнение, а также вероятные проблемы в эксплуатации.

Передняя подвеска Nissan Almera G15

Передняя подвеска независимого исполнения (принцип действия Макферсона) Ниссан Альмера G15 выполнена на прямоугольных рычагах и стабилизаторе передней устойчивости. Базовым элементом для ликвидации колебательных движений кузова и перемещения колес по вертикальной оси является телескопическая амортизационная стойка. В нижней части она фиксируется к поворотному кулаку, а в верхней посредством опоры из металла и резины к кузову.

Во внутренней полости стойки смонтирован двухтрубный амортизатор наполненный газом. Он обеспечивает следующие задачи в функционировании передней подвески:

эффективное гашение колебательных движений кузова;
увеличение показателей управления;
обеспечение устойчивости машины.

Стойка внизу оснащена опорной чашкой для пружины, которая приварена в середине и кронштейном для фиксации поворотного кулака внизу. Шток амортизирующего механизма оснащен буфером хода сжатия с кожухом от попадания грязи. Также на нем расположена чашка для создания опоры, которая необходима для фиксации пружинного элемента. Для обеспечения неподвижности штока с возможностью одновременного проворачивания пружины совместно с наружной оболочкой стойки используется упорный шариковый подшипник. Он смонтирован в верхнем промежутке между чашей пружины и опорой стойки.

Передние рычаги ходовой Альмера G15 сцеплены с поворотными механизмами колес посредством шаровых опор, а с подрамником – сайлент-блоками. Они воспринимают на себя усилия обусловленные торможением или разгоном. Фиксация подрамника обеспечена крепежными болтами, в количестве четырех штук, которые прикручены непосредственно к кузову. Задние фиксирующие элементы посредством скоб и подушек из резины, также удерживают штангу стабилизатора обеспечивающего устойчивость в поперечной плоскости. Для ее производства используется пружинная сталь. Она предназначена для снижения крена машины и обеспечения устойчивости. Обе стороны штанги сцепляются с рычагами подвески посредством винтов с втулками из резины и металла.

В специальные отверстия рычагов вставлен корпус шаровой опоры, которая защищается кожухом из резины. Палец опоры фиксируется с болтом для стяжки, в технологическом проеме поворотного кулака. Туда же запрессовывается радиальный шариковый подшипник. При этом ступица колеса смонтирована во внутренние кольца подшипника, которые стягиваются гайкой.

Вероятные проблемы передней подвески

При эксплуатации передней подвески Альмера G15 могут проявиться следующие неисправности:

Ослабление пружины – сопровождается периодическими пробоями подвески.
Постепенный износ трущихся компонентов шарового шарнира – из-за излишнего зазора, в который проникает грязь и пыль.
В указанном пункте представлены неисправности, которые сопровождаются проявлением постороннего шума, стука в процессе эксплуатации машины:

ослабление затяжки фиксирующих болтов, повреждение подушек из резины кронштейнов растяжки или штанг стабилизатора, обеспечивающих устойчивость в поперечной плоскости;
вышли из строя стойки;
ослабла фиксация опоры стойки с верхней части;
механическое разрушение резины на корпусе опоры стойки;
выход из строя или проседание амортизационной пружины;
износ резиново-металлических, шаровых шарниров в компонентах ходовой;
неполадки в буфере хода сжатия;
разрушение уплотнительного кольца на корпусе стойки;

Ведение машины в сторону.
Быстрый или неодинаковый износ шин.

Задняя подвеска Альмера G15

Ниссан Альмера G15 оснащена полунезависимой задней подвеской. Она сформирована упругой, пружинной балкой и амортизаторами телескопического типа, наполненными газами и обладающими двусторонним действием. Стабилизатор с двух сторон прихвачен сваркой к усилительным рычагам, обеспечивает устойчивость и снижает угол наклона кузова при поворотах. К рычагам подвески фиксируются оси задних колес и тормозные барабаны посредством приваренных фланцев. В передней части рычагов используется втулка с сайлент-блоком, которая фиксируется сварочным швом. Его внешняя часть изготовлена из пластмассы, а внутренняя из металла.

Для придания плавности ходовой Альмера G15 используются винтовые пружины. Они зафиксированы между опорой и нижним кронштейном рычага через уплотнительные прокладки из резины. Амортизатор соединяется с рычагом при помощи болта, проходящего сквозь шарнир из резины и металла. Шарнир прессуется в технологическое отверстие нижней части амортизирующего механизма. Верхняя часть фиксируется к кузову с помощью двух подушек из резины и двух шайб из металла. Для исключения избыточной деформации подушек в момент затяжки гайки штока амортизатора, предусматривается установка между ними распорочной втулки. Шток амортизирующего устройства оснащен буфером сжатия, который закрывается защитным чехлом.

Задний тормозной барабан выступает в качестве ступицы колеса. В него монтируется двухрядный подшипник. Для его фиксации используется стопорное кольцо.

Неисправности задней подвески

Эксплуатация задней подвески Ниссан Альмера G15 может сопровождаться следующими неисправностями:

Выход из строя или раскручивание крепежа амортизатора, разрушение втулки проушин амортизатора или сайлент-блоков на продольных рычагах, разрушение подшипника в ступице колеса, прослабленная или сломанная пружина – указанные неисправности сопровождаются образованием стука в подвеске при движении.
Ведение машины в сторону.
Быстрый или неодинаковый износ шин.

Слабые места подвески Nissan Almera G15

Главным слабым местом подвески Ниссан Альмера G15 являются рулевые наконечники. Очень часто их ресурс ограничивается пятьюдесятью тысячами километров пробега. При этом срок службы рулевых тяг в два раза больше.

С завода ходовая Альмера G15 укомплектована ненадежными шаровыми опорами передних рычагов. Они могут выйти из строя, не достигнув отметки пробега даже в 50000 км. При этом ремонту опоры не подлежат, а замена возможна исключительно в сборе с рычагами.

На фоне указанных проблем, передний и задний амортизатор практически беспроблемные. Они спокойно проходят сто тысяч километров. Также отметим конструктивный недочёт левого внутреннего ШРУСа. Он проявляется в образование течи из-под сальника между подшипником и неподвижным пыльником. При этом ремонт можно немного отложить, так как через небольшой промежуток времени течь останавливается.

Заключение

Ресурс передней и задней подвески Ниссан Альмера G15 напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. При этом очень важно следить за уровнем давления в шинах и периодически проверять развал схождение.

Ремонт подвески

Всем привет!
Вот и настала пора поковырять подвеску. Это единственный агрегат которому, за прошедшие 3.5 года владения автомобилем, я практически не уделял внимания. По итогу имеем: Заклинившие задние амортизаторы, неработающие передние амортизаторы, порванные сайлетблоки задней подвески, продавленные передние опоры стоек и порванные в хлам пыльники всех амортизаторов. К этому по списку также прилагаются прогнившие арки задних колёс.

Начал я с задней части машины. Первым делом снял задние стойки и решил заварить дырки в арках.

В качестве донора для изготовления латок выступило старое крыло. Оно менялось т.к начали вылезать жуки по контуру арки, но в середине металл живой.

Последовательность действий стандартная для таких ситуаций:
Зачищаем и режем до живого металла.
Завариваем.
Зачищаем до металла всю ржавчину.
Грунтуем. Я использовал проверенный грунт ГФ-21.
Заделываем швы герметиком.
Закрываем мастикой.

ПРИ РАБОТЕ С ПРУЖИНОЙ НЕ НАРУШАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ! ВЫСТРЕЛИВАЮЩАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРУЖИНА МОЖЕТ ВАС УБИТЬ! НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ СТЯНУТУЮ ПРУЖИНУ ТОРЦАМИ НА СЕБЯ ИЛИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ И НЕ ЗАСОВЫВАЙТЕ ПАЛЬЦЫ МЕЖДУ ВИТКАМИ!

Далее перебираем стойки. Я брал все 4 амортизатора фирмы Sachs(другим брендам не доверяю). Перед снятием стоек с машины я предварительно залил гайки штока ВДшкой и сорвал закоревшие гайки. Прокачку новых амотризаторов я описывать не буду. Об этом куча статей и видео в интеренете. Хочу обратить внимание лишь на то, что после прокачки амотризатор нужно держать до самой установки только ВЕРТИКАЛЬНО!
Процесс переборки также простой.
1) Зажимаем стойку в тиски.
2) Стягиваем пружину стяжками.
3) Откручиваем гайку штока и разбираем стойку.
Сборку производим в обратной последовательности.

Далее я снял тягу Панара с балки и перепресовал в ней сайлетблоки. С алюминиевым рычагом в середине я решил не заморачиваться и просто купить новый. К сожалению здесь не всё прошло гладко. Судя по всему эти болты никогда не откручивались, а потому 2 из 4х болтов у меня обломались. И если в одним всё было просто(я его поменял на новый), то с другим возникла проблема. Из 4х болтов 2 приварены к балке в кронштейнах и как назло 1 из 2х обломанных болтов был в этом кронштейне. Пришлось срезать кронштейн, убирать обломок и приваривать новую шпильку. Заново приваренный кронштейн я усилил 2мя 3мм квадратами металла.

С передом всё прошло гораздо проще и почти без косяков. Единственным осложнением стала окончательно слизавшаяся резьба на одной колёсной шпильке переднего левого колеса.
Всё аналогично задним стойкам за исключением одного момента: На передних стойках на верхней чашке пружины и опоре амортизатора есть метки которые при сборке нужно сориентировать в сторону нижнего крепления стойки.

В процессе замены передних амортизаторов была проведена ревизия опорного подшипника. Износа практически нет, только высохла смазка и немножко забились грязью. Я их промыл карбклинером, насухо вытер и собрал плотно набив свежей смазкой.

По итогу: помучится пришлось изрядно. Машина провела в гараже больше недели, но итог того стоит! Мелкие ямки и стыки на асфальте стали практически не заметны. Сзади больше ничего не гремит. На больших неровностях подвеска отрабатывает в штатном режиме без пробоев. Перестало трясти и стало гораздо легче крутить руль. Теперь при резких поворотах руля машина чётко следует по траектории. Исчезла ватность и расхлябанность. Если честно такого результата сам не ожидал. Я уже подзабыл каково это ездить без посторонних шумов и постоянной тряски.Теперь хочется чаще поворачивать и проезжать по неровностям:)
В ближайших планах заменить слизанную колёсную шпильку, установить задние подкрылки и починить разбитые втулки трапеции дворников.

P.S. За не очень красивые сварные швы прошу сильно не пинать. Я ещё только начинаю познавать сварочное дело.

P.P.S. Исправной альмера побыла всего 20 минут после выезда их гаража :( По пути домой на небольшой ямке оторвался глушитель, а значит завтра возвращаемся в гараж…

Если у кого возникнут вопросы, пишите, с радостью подскажу и помогу чем смогу. Всем удачи!

Ходовая ниссан альмеры

Эта часть нужна машине, чтобы гасить те колебания, возникающие при движении по неровной дороге. Еще одна задача подвески — безопасность движения, прочность и долговечность в работе.

Схема ходовой части ниссан альмера

В ниссан альмера ходовая часть (как и в других автомобилях) представлена двумя видами подвесок. Это:

передняя (независимая);
задняя (полунезависимые).

Передняя подвеска в работе

Эта часть ходовой — независимая. Она состоит из поперечных рычагов и телескопических гидравлических стоек с амортизаторами. Для устойчивости здесь предназначены стабилизаторы. Её работа построена на следующих принципах:

Нижние рычаги крепятся к поперечине, закрепленной на подвеске.
За повороты верхней опоры отвечает специально упоротый в нее подшипник.
Мягкость езды — прерогатива установленной в этой модели амортизаторов двустороннего действия.
Сами поворотные кулаки соединяются с нижними кулаками посредством шаровых шарниров.
Стабилизатор для устойчивости — штанга поперечного сечения. Она крепится к поперечине от передней подвески и придает нагрузку на рычаги и стойки крепления.
Вращают сами ступицы колес двухрядные подшипники (они установлены в поворотные кулаки).

Подробнее описанные аспекты выделены на фото и описание ходовой nissan almera 2005. Ниже приведен рисунок :

фото и описание ходовой nissan almera 2005

Согласно тому, что показывает данная схема для ходовой части ниссан альмера, работы ведут именно с этой частью автомобиля. При необходимости снятие и последующей установки действуют поэтапно:

Поднимается и закрепляется передняя часть машины.
Снимается колесо
Открепляются гайки опор стойки.
Отсоединяется хомут тормозного шланга.
Выворачиваются и вынимаются болты нижнего крепления.
Теперь при помощи монтировки начинают отделять стойку от кулака и осторожно вынуть её через арку колеса.
Установка новой детали произведена в обратном порядке. Здесь важно проследить, чтобы метка амортизатора на верхней опоре «смотрела» в сторону колеса (когда последнее опустят на землю, можно стянуть резьбу).

Передняя подвеска ниссан альмера: работа с составляющими

Иногда чтобы понять в чем причина поломки, собирают и разбирают саму стойку. Деталь при этом устанавливается в тиски и ослабляется пружину. Дальше останется снять и разобрать детали под пружиной, поменять попарно амортизаторы. Осталось собрать все в обратном порядке (затягивается также на колесе).

Стойка передней подвески ниссан альмера

Если дело в стабилизаторе, то также начало будет практически таким же одинаковым — поднимается автомобиль и снимаются колеса. Далее осталось сделать такие шаги:

Вывернуть болты, которые крепят подушки стабилизатора к поперечине и отвернуть гайки крепления к рычагам. После этого стабилизатор вынимается через арку.
Происходит замена подушек на новые резиновые.
При обратной сборке образщаем внимание, чтобы метки «смотрели» на заднюю часть транспорта.

Ломается и поперечина. Снять и установить её возможно так:

Начало аналогичное предыдущим процессам. Здесь также важно заблокировать саму ступицу от вращения (вынуть шплинт от контргайки и отвернуть гайку).
Отвернуть гайку крепления шарнира от рулевой тяги по направлению к рулевому кулаку.
Отсоединить тягу от поворотного кулака (поможет съемник).
Отвернуть гайку крепления шарнира от нижнего рычага подвески и отсоединить его от кулака. После этого отвернуть поворотный кулак и стойку — и уже можно будет вынуть хвостик от шарнира вала переднего колеса.
Повторить с другой стороны машины и снять стабилизатор. После выворачивания оставшихся болтов снимается и оба рычага подвески.

Ниссан альмера классик поперечина.

При установке все колеса обязательно проверяются и регулируются. Перед тем как это делать, необходимо провести следующее :

проверить давление в шинах (они обязательно должны быть одинакового размера);
проверить шарниры и подшипники у ступицы передних колес;
прокачать подвеску автомобиля.

Если при проверке выяснится, что подшипник ступицы требует замены, то здесь руководствуются простыми рекомендациями. Вот они :

Также поднимается автомобиль и снимается колесо.
Оно отворачивается от тормозного суппорта (тормозной шланг не трогается).
При наличии ABS убирается датчик.
Блокируется ступица.
Снимается гайка крепления у шарнира по отношению к поворотному кулаку.
Снимается сам тормозной диск.
Чтобы снять ступицы, следует будет немного её спрессовать оправкой и извлечь при помощи съемника.
Далее отверткой выворачиваются манжеты самого подшипника и снимается его стопорное кольцо.
Перед тем как установить новый подшипник на него наносят слой смазки, тщательно очищаются и ступица, и само посадочное место. Далее все собирается в обратном порядке при помощи оправки.

Работы с задней подвеской

В ниссан альмера ремонт ходовой может включать в себя и операции с задней подвеской. Последняя является полунезависимой деталью с такими сопоставляющими:

поперечная балка;
телескопические стойки;
пружины цилиндрические.

Задействованы и амортизаторы. Перемещение идет строго вертикально. Как это выглядит схематично, показано ниже (1 — болты крепления стойки к кузову;
2 — гайка штока амортизатора)

Чтобы снять и установить этот вид подвески, поднимается и закрепляется заднюю часть транспорта. Заход в рабочую зону идет через багажное отделение (под ковриком убирается защитный колпачок и отвернуть две гайки). Одновременно с этим снизу машины отворачивается болт, который крепит стойку к балке задней подвески. Осталось вынуть стойку через колесную арку (а установка происходит в обратном порядке).

Передняя подвеска Ниссан Альмера

7.1.1 Передняя подвеска
Снятие и установка стойки передней подвески Разборка и сборка стойки передней подвески Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости Снятие и установка поперечины передней подвески Проверка и регулировка углов установки передних колес Замена подшипника ступицы переднег.

7.1.2 Снятие и установка стойки передней подвески
Рис. 5.4. Крепление стойки передней подвески к кузову: 1 — гайка штока амортизатора; 2 — гайка крепления стойки к кузову Поднимите переднюю часть автомобиля, установите на подставки, снимите колесо. Отверните гайки крепления верхней опоры стойки к кузову ( рис. 5.4). Отсоед.

7.1.3 Разборка и сборка стойки передней подвески
Рис. 5.7. Отворачивание гайки штока амортизатора Установите снятую стойку в тиски. С помощью приспособления для сжатия пружин сожмите пружину до освобождения верхней и нижней опор стойки. Отверните гайку штока амортизатора ( рис. 5.7). Снимите находящиеся над пружиной детали.

7.1.4 Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости
Поднимите и установите на подставки переднюю часть автомобиля. Снимите колеса. Выверните болты крепления хомутов подушек стабилизатора к поперечине подвески. Отверните гайки крепления стоек стабилизатора к рычагам подвески. Осторожно выньте стабилизатор вместе с его стойками через арку колеса. .

7.1.5 Снятие и установка поперечины передней подвески
Рис. 5.2. Вид передней подвески: 1 — болты крепления задней опоры рычага передней подвески; 2 — болт крепления передней опоры рычага подвески; 3 — гайка креплений стойки стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — болты креп.

7.1.6 Проверка и регулировка углов установки передних колес
Проверка проводится только на снаряженном автомобиле, установленном на ровной горизонтальной площадке. Перед проверкой выполните следующее: — проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах; — убедитесь, что на каждой оси установлены шины одинакового размера, с одинаковым износом п.

7.1.7 Замена подшипника ступицы переднего колеса
ПРИМЕЧАНИЯ Подшипники рекомендуется менять с обеих сторон автомобиля одновременно. При замене подшипника он разрушается и не подлежит повторному использованию. Установите на подставки переднюю часть автомобиля, снимите колесо. Отверните два болта крепления тормозного су.

Шаровая опора Ниссан Альмера Классик (Almera Classic), N16 и G15: замена, как снять ее и выбрать

Конструктивные особенности рычага подвески и шаровой опоры

Между корпусом рычага и металлическим пальцем – наконечником под давление залит полимерный материал. Он служит для удержания опоры в вертикальном положении, предотвращения колебаний из стороны в сторону, снижение коэффициента силы трения.

Систематическая эксплуатация машины, низкое качество дорожного покрытия, сторонние механические повреждения способствуют преждевременному износу деталей. Процедура ремонта не сложная, под силу каждому автовладельцу. Специального оборудования, инструмента не нужно, за исключением крабовидного съемника. Данный зажим имеется у большинства автолюбителей. При отсутствии можно приобрести в автомагазине, на рынке. Стоимость в пределах нескольких сот рублей.

Существует несколько признаков того, что следует идти в магазин за новой запчастью

При усиленном кручении руля можно услышать скрип в передней части авто;
Машина стала неустойчиво себя вести даже на ровной и прямой дороге;
Шины неравномерно истираются;
Слышен отчетливый стук во время езды по неровной дороге.

Проверка исправности и степени изношенности шаровой происходит чаще на слух, а также на ощупь. Самый простой способ — раскачать машину, плохая деталь издает неприятный стук и скрип. Также можно раскачать колесо руками, предварительно попросив кого-нибудь выжать педаль тормоза до упора (это делается во избежание неточности при диагностике). Взяв руками колесо в верхней и нижней точках, раскачайте его. Если шаровая исправна, то никакого люфта быть не должно, в противном случае (при наличии люфта) — следует заменить узел. Замена шаровой опоры Ниссан Альмера Классик, в случае ее физического износа, происходит по прохождению, в среднем 10-100 тысяч километров, в зависимости от манеры езды, погодных условий, отсутствия повреждений пыльников и т.д. Замена шаровых Ниссан Альмера Классик может потребоваться как после долгого использования узла (естественный износ), так и по ряду других причин:

Постоянные повышенные динамические нагрузки при скоростной езде, особенно по неровному дорожному покрытию;
Сильное повреждение подвески и, как следствие, разрыв чехла или пыльника. В результате – грязь и вода попадают на шаровую, возникает коррозия;
Неправильная установка узла;
Заводской брак детали.

Если вы являетесь счастливым обладателем Ниссан Классик, замена шаровой опоры может быть произведена и самостоятельно при наличии достаточного опыта.

Последовательность действий при самостоятельной диагностике

Процесс осмотра и диагностики достаточно прост и состоит из следующих этапов:

Помещаем Nissan Almera на смотровую яму (дорожную эстакаду), принимаем все необходимые меры по безопасности. Задний ряд колес фиксируем противооткатными башмаками, выжимаем рычаг стояночного тормоза;
Помощник многократно нажимает на левое (правое) переднее крыло автомобиля, владелец внизу идентифицирует источник поломки;
Если первый (дедовский) способ не дал положительных результатов, то переходим ко второму: «на слух». Монтировкой поочередно проверяем рычаги, тяги, ступицу, поворотный кулак. В исправном состоянии люфта, скрипов, стуков не должно быть.

Производитель в руководстве по эксплуатации указывает на допустимый люфт в диапазоне 0.8 мм. На практике, без наличия цифрового оборудования, определить зазор невозможно. Специальное оснащение имеется в стационарных СТО.

Параллельно с диагностикой элементов подвески Nissan Almera, проверяем состояние амортизаторов, пружин, сайлентблоков, наконечников рулевых тяг. При наличии признаков износа, деформации заменяем новыми. Использование дефектных деталей небезопасно.

Характерные причины преждевременного износа элементов подвески

Несоблюдение водителем сроков проведения технического осмотра;
Нарушение правил эксплуатации автомобиля;
Покупка, установка неоригинальной продукции, низкого качества, несоответствующей стандартам;
Стороннее механическое повреждение, послужившее причиной для выхода из строя подвески;
Несоответствие температурных режимов: отрицательные, положительные. Для использования машины в особых географических зонах покупайте запчасти с соответствующими обозначениями и маркировкой.

Как выбрать

Существует достаточно много производителей шаровых опор, как дешевых, так и дорогих. Но их детали не могут сравниться по качеству с оригинальными. Поэтому лучше всего устанавливать оригинальные шаровые, чтобы меньше беспокоиться об их работе.

Существуют разные мнения специалистов по этой теме. Но в большинстве своем они говорят, что ставить другие шаровые вместо нижних штатных опор нельзя, так как это обязательно приведет к быстрому износу, причем замененный элемент может сломаться внезапно.

А насчет верхних шаровых опор мнения не так категоричны. Их можно заменять на неоригинальные. Это не должно приводить к серьезным проблемам, так как данные элементы в большинстве подвесок авто не терпят больших нагрузок.

Как поменять шаровую на Nissan, а главное, когда?

Замена шаровой авто проводится в случаях, когда во время движения автомобиля по незначительным неровностям или во время стоянки при покачивании авто, слышны характерные щелчки в районе передних стоек. Для точной диагностики неисправности необходимо:

разгрузить перед авто, поставив одну из сторон на домкрат;
подвигать колесо руками в вертикальной плоскости;
услышав глухой и четкий стук, проделать такие же действия при нажатой педали тормоза (исключить неисправность ступичного подшипника). Если звук повторился, значит замена шаровой Ниссан Альмера неизбежна и пора задуматься как заменить шаровую.

Пошаговое руководство по замене шаровой опоры Ниссан Альмера

Проводить работу нужно, разместившись на эстакаде, подъемнике или смотровой яме.

Устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса машины.
Теперь надо ослабить болты крепления колеса с необходимой стороны.
Используя домкрат, производим поднятие передней части автомобиля, откручиваем болты крепления колеса и снимаем его. Под пороги авто ставим крепкую опору и выкручиваем руль в сторону неснятого колеса.
Снимаем стопор пальца шаровой опоры. Нужно его выровнять и изъять при помощи пассатижей. Так как ступор шутка очень хрупкая, действовать придется крайне осторожно.
Берем ключ на 22 и откручиваем гайку пальца опоры.
На данном шаге понадобятся сразу два ключа (одним нужно будет откручивать, а другим удерживать болт от проворачивания). Чтобы снять стойку стабилизатора, надо откручивать верхний и нижний болты. После этого извлекаем стойку.
Болт, находящийся впереди сайленблока, нужно открутить.
Палец шаровой опоры нужно освободить от поворотного кулака. Для этого берем молоток и ударяем вокруг отверстия поворотного кулака, где и расположился палец. Вынимаем его проушины. Может получиться так, что палец будет трудно достать. В таком случае придется накрутить на него гайку. Из нее выглянет резьба, по которой надо несколько раз несильно ударить молотком.
Изымаем шаровую опору. Находим щель между опорой и рычагом, ставим в нее зубило и бьем молотком, в результате чего опора покинет отверстие.
Берем ключ на 10 и вставляем его в распор, а под рычаг нужно подставить крепкий упор.
Наносим удар по шаровой опоре, тогда она покинет отверстие.
Теперь ставим новую шаровую опору.
Собираем все в обратном порядке.

Снятие детали

Снятие шаровой на Ниссан Альмера G15:

Для начала нужно заблокировать колеса при помощи противооткатных упоров. Поставить авто на подъемник или проводить всю работу на ровной местности.
Найти гайку ступицы. Выкрутить ее.
Взять домкрат. Поднять автомобиль. Снять колесо спереди.

Найти гайки (обычно две), которые закрепляют стойку амортизатора. Выкрутить их.
Найти шплинт. Снять его.
Найти гайку, которая закрепляет шаровую опору.
Найти и вытащить из защелок шланг тормоза и электропровод, который связан с АБС-датчиком. После освободить их.
Найти два болта, закрепляющих стойку амортизатора. Потребуется снимать их и тянуть на себя полуось. Появится доступ к гайке, закрепляющей шаровую опору. Ее надо выкрутить.
Найти цапфу и болты шаровой, после разъединить их. Надо применить съемник шаровой. При его отсутствии, когда будет установлена на свое место стойка амортизатора (два болта со ШРУСом будут стоять в кулаке поворота), нужно засунуть монтажную лопату между кулаком поворота и рычагом, который идет с шаровой опорой, придавить вниз.
Провести снятие кулака поворота и отодвинуть в сторону. Применить круглогубцы для снятия стопорного кольца, которое придерживает шаровую.
Надо выбить саму шаровую опору.

Прежде чем начать установку этой новой детали, ее нужно тщательно проверить, чтобы не было потом никаких проблем.

Установка

Поставить шаровую в рычаг. Можно применить молоток из дерева, если понадобится.

Поставить стопорное кольцо на место.
Вставить в кулак поворота болт шаровой. После закрутить гайку шаровой.
Поставить ШРУС в поворотный кулак.
Вернуть на свое место гайки (их две), которые соединяют стойки амортизатора и кулак поворота, и закрутить их.
Закрутить по максимуму гайку шаровой и зашплинтовать.
Шланг тормоза и провод от АБС датчика вставить в защелки.
Завинтить гайку ступицы.
Установить колесо.

Парные части практически всегда советуют заменять в паре (данный случай не исключение). Замена на другой стороне происходит по такому же плану.

Nissan Almera - все его неисправности

На глобальной платформе B0 построено немало автомобилей, среди которых особняком стоит Renault Logan первого поколения. Однако не все проекты стали успешными. На закате карьеры «первого» Логана маркетологи альянса Renault-Nissan запустили на нашем рынке, можно сказать, его люксовую модификацию под названием Nissan Almera (индекс G15). В конце 2012 года начали сборку на АВТОВАЗе.

Самое значимое отличие Альмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, - удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах. В итоге Almera G15 заняла не самую значимую нишу на рынке: сказалась морально устаревшая основа — машину долго не обновляли, хотя рестайлинг напрашивался. Продажи неуклонно падали, и в 2018 году ее сняли с конвейера.

Несмотря на все это, Almera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.

Для машин, выпущенных в период с февраля 2013‑го по октябрь 2017 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска — устранение шумов в салоне (стук, громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве.

Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 тыс. км. Первый симптом загрязненности радиаторов — недостаточная эффективность работы кондиционера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться.

Лампы передних габариток живут недолго, а менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний.

Антикоррозионная обработка кузова — добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока не появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля.

Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров, - через нее в салон может попадать вода, а также заметно повышается уровень шума.

Проверенный временем бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400 тыс. км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов — например, довольно шумная работа.

Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км.

Невысоким сроком службы отличаются катушки зажигания, - благо, они недóроги. Часто приходится менять термостаты из-за существенных колебаний температуры антифриза.

По регламенту компании Nissan ремень ГРМ необходимо менять через каждые 60 тыс. км, хотя у машин Renault с аналогичным мотором интервал увеличен до 90 тысяч. Лучше перестраховаться и придерживаться рекомендаций японского производителя, ведь при обрыве ремня неизбежно страдают клапаны.

Автомат DP плохо переносит высокие нагрузки (особенно на холодную) и даже незначительные перегревы. Длительная езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой значительно сокращает ресурс коробки, но при условии щадящей эксплуатации и замены масла через каждые 60 тыс. км она может прожить до 200 тыс. км.

Одна из характерных болячек — невысокий срок службы соленоидов, которые управляют давлением в гидросистеме автомата. Довольно часто их приходится менять раньше 100 тыс. км. При выходе соленоидов из строя появляются рывки и пинки при переключениях передач, а также при переводе селектора из «нейтрали» в «драйв» или «реверс». При появлении первых симптомов важно не затягивать с визитом в сервис, чтобы эта неисправность не потянула за собой другие поломки. Обычно меняют сразу оба соленоида, чтобы не платить за работу повторно.

Для автомата DP характерен скромный потенциал системы охлаждения. При высоких нагрузках и перегреве в первую очередь выгорают пакеты фрикционов. Капитальный ремонт обходится очень дорого, в 80 000–100 000 рублей.

Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3 надежна и не имеет характерных болячек. Если случаются поломки, то обычно из-за неадекватной эксплуатации. Для продления срока службы сервисмены советуют придерживаться старого регламента обслуживания, который предписывал замену масла через каждые 90 тыс. км.

Характерный недостаток машин на платформе B0 — слабые рулевые наконечники. Часто их приходится менять уже после 50 тыс. км. Рулевые тяги ходят обычно раза в два дольше.

На Альмере, как и на Логане первого поколения, имеет место выдавливание масла гидроусилителя через датчик давления. Многие владельцы глушат отверстие в магистрали под сенсор, так как частенько после его замены история повторяется. Отсутствие датчика проявляется только в заметной просадке оборотов двигателя, когда руль повернут до упора и какое-то время удерживается в этом положении.

Возможно подтекание масла через магистраль ГУРа низкого давления в местах завальцовки. Проблемное место расположено возле крепления трубки к подрамнику (слева). Этим возможные проблемы с рулевым управлением исчерпываются.

Передние и задние амортизаторы живучие. Необходимость менять их редко возникает до 100 тыс. км.

Выхлопная система имеет два слабых места. Обычно после 60 тыс. км отгнивают кронштейны крепления трассы к кузову: средний на резонаторе и задний на глушителе. Также случается, что до 100 тыс. км приходится вскрывать резонатор из-за отвалившихся внутренних перегородок, которые начинают характерно шуметь (громыхание, звон).

Единственный откровенный недочет подвески — низкий срок службы шаровых опор передних рычагов. Довольно часто они не доживают даже до 50 тыс. км. Их невозможно заменить отдельно, нужно покупать рычаги в сборе. Хорошо, что цена их невысока.

До апреля 2013 года на конвейере ставили слишком короткие шланги передних суппортов. Есть вероятность, что они могут порваться, когда колеса повернуты до упора в момент сильной разгрузки передней подвески. Производитель оперативно вычислил недочет и начал устанавливать более длинные шланги.

Наследие Логана первой генерации — конструкция внутреннего ШРУСа левого привода с неподвижным пыльником и внешним сальником с подшипником. Это уплотнение по-прежнему очень часто подтекает, особенно в зимний период. Однако не торопитесь покупать ремкомплект (подшипник, сальник, пыльник), если появились следы запотевания. Частенько оно перестает прогрессировать, а вот новые элементы могут снова засопливить уже следующей зимой.

Износостойкость некоторых элементов салона посредственная. Быстро затирается руль, ручка селектора механической коробки передач, а также обшивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.

На Альмере, как и на Логане первой генерации, нередко выгорает «лягушка» под педалью тормоза — стоп-сигналы перестают работать.

Неисправность правого подрулевого переключателя — распространенное дело. Чаще всего перестает работать прерывистый режим стеклоочистителя, возможен и его полный отказ.

На центральной консоли часто перегорают различные лампы подсветки. В лидерах — блок печки и клавиши стеклоподъемников. Благо, все лампы доступны как отдельные запчасти.

Шумная работа вентилятора отопителя на третьей-четвертой скоростях — конструктивная особенность, с которой придется смириться. Явные посторонние звуки обычно вызваны попаданием мусора (например, листвы) в его корпус. Мусор не всегда удается выдуть сжатым воздухом, и тогда вентилятор придется снимать, а для этого необходимо демонтировать переднюю панель и модуль отопителя. Чтобы гарантированно этого избежать, нужно установить защитную сетку на большой воздухозаборник под жабо, который не имеет адекватной защиты от попадания листвы.

У неприятного скрипа передних сидений может быть два источника: пружины или крепления замков ремней безопасности. В обоих случаях помогает силиконовая смазка. Пружины необходимо смазать в точках крепления к каркасу, а замок желательно снять, чтобы хорошенько обработать шайбу, которая обеспечивает его подвижность на боковине сиденья.

Огрех сборки, встречающийся у машин первых лет производства, - некорректная установка блока отопителя. При этом смещены либо отверстия для слива конденсата на модуле и в кузове, либо их резиновая герметизирующая прокладка. В результате вода попадает в салон и скапливается в ногах переднего пассажира. Придется снимать переднюю панель, чтобы отцентровать блок отопителя или переустановить прокладку, но в некоторых случаях удается обойтись минимальными телодвижениями, без разборки салона. Аналогичные ляпы допускали и сборщики дорестайлинговых Дастеров на столичном заводе Renault.

Снижение производительности кондиционера может быть связано с неисправностью датчика давления в контуре системы. При этом компрессор начинает периодически отключаться, особенно летом в пробках. Поломка не массовая, но этот сенсор можно назвать слабым местом. Оригинальный датчик идет в сборе с фрагментом магистрали, но на рынке есть и отдельные заменители.

У передней панели Альмеры есть особенность: из-за перегрева на солнце ее может покоробить в зоне дефлекторов лобового стекла. При невысоком температурном воздействии неровности плохо различимы визуально, зато отчетливо прощупываются. При значительном перегреве они уже бросаются в глаза, но при остывании снова частично маскируются. Некоторым переднюю панель меняли по гарантии. Причем на форумах описано несколько случаев, когда вело и новую панель.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Nissan Almera G15, как и ее прародитель Renault Logan первой генерации, занимает особую нишу в B‑классе. Среди иномарок это самый бюджетный вариант, не имеющий прямых конкурентов, поэтому Almera очень ликвидна на вторичном рынке. Целевая аудитория широкая, и покупатели прекрасно отдают себе отчет в том, чтó за автомобиль они приобретают. На одной чаше весов — откровенная бюджетность во всех ее проявлениях, на другой — простота, надежность и дешевое содержание.

Хорошо продаются машины во всех модификациях, но перевес все же за версиями с механической коробкой. Молодые Альмеры (в возрасте до двух-трех лет) теряют в цене не очень быстро, как и большинство одноклассников, однако потом происходит резкое падение. Ведь на первый план выходит статус морально устаревшего автомобиля, который весомее, чем более свежий год выпуска.

Almera G15 продолжила традиции, заложенные Логаном первого поколения. Основные ее достоинства: высокая надежность и необременительное содержание. По большому счету машина требует только недорогого планового обслуживания. Она избавилась от некоторых детских болезней прародителя, но приобрела собственные неисправности, вызванные плавающим качеством сборки.

Читайте также: