Ниссан жук задняя подвеска схема

Обновлено: 07.05.2024

Nissan Juke. Снятие балки задней подвески (передний привод 2WD)

3. Снять датчики частоты вращения задних колес с электропроводкой.

4. Снять тормозные суппорты задних колес в сборе.

5. Снять тормозные диски.

6. Снять тросы привода стояночного тормоза с опорных плит и балки задней подвески.

7. Установить подходящий домкрат под балку задней подвески.

Проверить надежность установки домкрата.

8. Отвернуть нижние болты крепления амортизаторов.

9. Снять винтовые пружины подвески.

10. Отсоединить тормозные шланги от тормозных патрубков.

11. Отвернуть болты крепления кронштейнов рычагов задней подвески.

12. Медленно опуская домкрат, снять балку задней подвески с кронштейнами рычагов задней подвески с автомобиля.

13. Снять колесные ступицы в сборе.

14. Снять тормозные колодки стояночного тормоза.

15. Снять кронштейны рычагов с балки задней подвески.

Проверка после снятия

Проверить балку и кронштейны рычагов задней подвески на наличие деформации, трещин и повреждений. При необходимости заменить поврежденные части.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• Не использовать повторно гайки крепления балки задней подвески.

• Чтобы установить кронштейн рычага задней подвески на автомобиль, необходимо сначала наживить болты перед их окончательной затяжкой (см. последовательность затяжки на рисунке).

1→2→3→4. Наживление, 5→6→7→8→9→10→11→12. Затяжка.

Стрелка указывает переднюю часть автомобиля.

• Выполнить окончательную затяжку болтов и гаек на стоящем на поверхности земли автомобиле в снаряженном состоянии.

Проверка после установки

1. Проверить надежность подсоединения электропроводки датчиков частоты вращения колес.

2. Отрегулировать стояночный тормоз.

3. Проверить углы установки колес.

4. Версии с ESP: отрегулировать нейтральное положение датчика угла поворота рулевого колеса.

Ниссан Джук. Подвеска

Проверка углов установки колес производится на автомобиле без нагрузки: заправлены все эксплуатационные жидкости и топливный бак; запасное колесо, домкрат, комплект бортового инструмента и коврики находятся на своих местах.

Передняя подвеска

Автомобили только с передним приводом (2WD)

*1 : для определения разницы в качестве эталона принимается левая сторона.

Автомобили с полным приводом (4WD)

* 1 :для определения разницы в качестве эталона принимается левая сторона.

Задняя подвеска

Автомобили только с передним приводом (2WD)

поскольку механизм регулировки отсутствует, значение для левого и правого колес (обеих колес) должны использоваться в качестве стандартных.

Автомобили с полным приводом (4WD)

Сервисные данные

Шаровые опоры

Передняя подвеска

Высота колёсных арок

Проверка высоты колесных арок производится на автомобиле без нагрузки: заправлены все эксплуатационные жидкости и топливный бак; запасное колесо, домкрат, комплект бортового инструмента и коврики находятся на своих местах.ну.

Автомобили только с передним приводом (2WD)

Специальный инструмент и приспособления для ремонта подвески

Меры предосторожности

• Окончательная затяжка резьбовых соединений подвески должна производиться на снаряжённом автомобиле, стоящем на земле. Масло сокращает ресурс резиновых втулок. В связи с этим необходимо тщательно вытирать пролитое масло.

• После обслуживания элементов подвески необходимо проверить углы установки колёс.

• Самоконтрящиеся гайки не подлежат повторному использованию. Всегда затягивать новые. Если новая самоконтрящаяся гайка покрыта смазкой, её следует использовать как есть.

Проверки подвески

Передняя подвеска в сборе

Проверка креплений

Проверить надёжность крепления деталей (отсутствие ослаблений, люфтов), их расположение и состояние (наличие износа, повреждений).

Проверка осевого люфта пальца шаровой опоры

1. Поставить передние колёса в положение, соответствующее прямолинейному движению.

Не нажимать на педаль тормоза.

2. Вставить железный прут или монтировку между поперечным рычагом и поворотным кулаком.

3. Оценить осевой люфт, используя прут в качестве рычага для перемещения рычага подвески вверх и вниз.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить пыльник шаровой опоры.

Стойка в сборе

Проверить стойку на наличие утечек масла и повреждений, при обнаружении любых дефектов заменить.

Задняя подвеска в сборе

Проверка креплений

Проверка амортизатора

Проверить амортизатор на наличие утечек масла и прочих неисправностей, при необходимости заменить.

Подвеска

Задняя подвеска полноприводного автомобиля: 1 - верхний поперечный рычаг задней подвески; 2 - амортизатор; 3 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 4 - скоба крепления штанги стабилизатора; 5 - поперечина задней подвески; 6 - усилитель поперечины задней подвески; 7 - нижний поперечный рычаг задней подвески; 8 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 9 - пружина; 10 - продольный рычаг задней подвески

Высота колёсных арок

Автомобили с передним приводом (2WD)

Автомобили с полным приводом (4WD)

Специальный инструмент и приспособления для ремонта подвески

Меры предосторожности

Проверки подвески

Передняя подвеска в сборе

Проверка креплений

Проверка осевого люфта пальца шаровой опоры

1. Поставить передние колёса в положение, соответствующее прямолинейному движению.

Не нажимать на педаль тормоза.

2. Вставить железный прут или монтировку между поперечным рычагом и поворотным кулаком.

3. Оценить осевой люфт, используя прут в качестве рычага для перемещения рычага подвески вверх и вниз.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить пыльник шаровой опоры.

Стойка в сборе

Проверить стойку на наличие утечек масла и повреждений, при обнаружении любых дефектов заменить.

Задняя подвеска в сборе

Проверка креплений

Проверка амортизатора

Проверить амортизатор на наличие утечек масла и прочих неисправностей, при необходимости заменить.

Ловим в один сачок сразу два кроссовера Nissan Juke

Тёмный Juke с атмосферным двигателем и передним приводом — от 649 000 рублей. У белого — турбомотор и четыре ведущих колеса. Но цена уже стартует от 969 500 рублей.

Крепко сбитое тельце, глаза навыкате, натёртое о грунт брюшко. Пусть правильно называть Nissan Juke Джуком, быть ему в народе Жуком. Самая яркая и противоречивая новинка ушедшего лета. Пока остальные производители компактных кроссоверов стараются удержаться в универсальном мейнстриме, ниссановцы провозглашают главенство индивидуальности над практичностью, ставят форму превыше содержания. Впрочем, поймав сразу двух Жуков в разных модификациях, с передним и полным приводом, мы выяснили, что с содержанием там тоже всё в порядке.

Скажи мне полгода назад, что за Джуками будут записываться в очередь, — рассмеялся бы в глаза. Мир, конечно, сошёл с ума, но не до такой же степени, чтобы на эмоциях менять типовые двухкомнатные квартиры на дизайнерские «однушки». Juke, построенный на платформе хэтчбека Micra, теснее Кашкая (минус 110 мм по колёсной базе), у него меньше багажник (251 л против 410), и беднее оснащение. При этом простейший Juke не шибко дешевле базового Кашкая: на 70 тысяч рублей. На бумаге доводы в пользу насекомого выглядят не очень убедительно.

Но в прайс-листе не указано, что при первом же взгляде на Джука трудно сдержать улыбку. Она, выходит, включена в список стандартного оборудования. На милой мордашке, где решётка радиатора расположена выше фар, читается простодушное удивление. Спина, то бишь крыша, по-купейному приплюснута сзади. А корма — словно дружеский шарж на спорткар Nissan 370Z. Дизайн Джука только поначалу кажется несуразным, на деле это очень ладный автомобильчик. А цвет непосредственно влияет на характер. Белый Juke улыбается, словно чеширский кот, от уха до уха. А тёмный — пристально, немного хищно таращится на вас прозрачными рассеивателями фар. Позитивненько!

Нет места скуке и внутри. Нарядные приборы, забавные плавнички на дверных панелях, центральный тоннель — будто бензобак мотоцикла, только увенчан не заливной горловиной, а селектором коробки передач. Надо было сделать его поворачивающимся и стилизовать под пробку. Или вот ещё фишка: самый обычный блок «микроклимата» превращается в пульт управления мехатроникой, если нажать кнопку Только что вы регулировали температуру — и вдруг те же кнопки отвечают за работу трансмиссии, рулевого механизма и акселератора. Вдобавок на дисплее вместо °C выводятся график расхода топлива, индикатор давления наддува или даже показатель продольных и поперечных перегрузок! «Круть!» — выпалила моя подруга, увидев такое чудо.

На самом деле сущая игрушка. Графика на дисплейчике из прошлого века, как у компьютерной приставки Dendy времён моей молодости. К тому же блок расположен слишком низко. Коситься на него при разгоне или в повороте — себе дороже. По правде говоря, минусов в салоне Джука хватает. Пластик жёсткий и гулкий. Рулевая колонка регулируется только по высоте. Спинка водительского кресла перемещается со слишком крупным шагом. Даже после четырёх дней, проведённых за рулём Джуков, я продолжаю искать для себя оптимальную посадку, терзая рычажки у подножья сиденья.

Ожидаемо тесны задние места. Самое сложное — попасть туда через узкие двери. С непривычки ушибы взрослым гарантированы. А детишкам в самый раз. Неудивительно, что откидных столиков для них не предусмотрено. Тесно. В спинках передних кресел — по одному кармашку. Обзорность через боковые окошки принесена в жертву стильной внешности с восходящей подоконной линией. Ничего другого мы и не ожидали от машины, которая короче Кашкая почти на 20 сантиметров и внешне смахивает на Микру, вздёрнутую за шкирку. Сюрприз в том, что Джуки, оказывается, умеют неплохо ездить. Причём вне зависимости от модификации.

Когда со светофора стартует тёмный переднеприводный Juke со атмосферной «четвёркой» 1.6, ускорение отстаёт от набора оборотов — специфика вариатора. Двигатель сперва выходит на режим оптимальной мощности, затем трансмиссия постепенно изменяет передаточное отношение, обеспечивая разгон. Динамика так себе. Из потока Juke не выпадает, и ладно. Но после того как кроссовер набрал ход, связь между мотором и коробкой становится жёстче, звук перестаёт давить на уши, и на перемещения акселератора кроссовер реагирует заметно живее. Ещё лучше дела идут с переходом в спортивный режим. Тут реакции на подачу топлива ещё острее, а при замедлении вариатор неплохо имитирует «механику», тормозя двигателем. Заводит!

Белого полноприводного Джука к этому времени давно и след простыл. Он далеко впереди — ведь под капотом у него находится новейший турбомотор с непосредственным впрыском мощностью 190 л.с. Динамика более чем убедительна, даже несмотря на ровный характер разгона. Небольшой прилив тяги заметен лишь в районе 2000 об/мин, когда двигатель выходит на пик крутящего момента в 240 Н•м. С вариатором «турбочетвёрка» 1.6 ладит гораздо лучше. Даже в «Драйве» трансмиссия не утомляет задержками, а в спортивном режиме Juke и вовсе огрызается в ответ на увеличение подачи топлива, словно цепной пёс.

Нравится то, что даже самые строгие настройки трансмиссии и рулевого управления не делают движение дёрганым. Режим Sport можно смело использовать при повседневной езде. Электроусилитель руля у обоих Джуков настроен образцово. Его помощь не мешает ни на прямой, ни в повороте. Поворачивая баранку, ты всегда знаешь, что происходит с управляемыми колёсами. Информации именно столько, сколько нужно. Ни больше ни меньше. Причём менее мощный Juke, несмотря на упрощённую заднюю подвеску с балкой, стабильнее в поворотах и субъективно быстрее полноприводной машины с многорычажкой.

Часть вины лежит на шинах белого Джука, малошумной модели Yokohama db decibel E70, которые хуже противостоят поперечным нагрузкам, чем Bridgestone Turanza ER300, смонтированные на тёмном переднеприводнике. Вне зависимости от типа подвеска у Джука плотная, на разных шинах он катится одинаково упруго, словно туго накачанный мяч. Ей нипочём ни щербатый асфальт, изрытый мелкими ямками, ни более крупные неровности. Пожалуй, она может показаться в целом слегка жестковатой, зато это с лихвой компенсируется хорошим чувством автомобиля. Однако если моноприводная машина монолитна в реакциях, то белый Juke чуть сильнее, чем хотелось бы, кренится, припадая на заднее нагруженное колесо.

К приятным мелочам мы отнесли шестиструйный омыватель лобового стекла и USB-разъём на центральной консоли. А вот такую копеечную деталь, как пластиковая заклёпка-стопор пряжки ремня безопасности, мы обнаружили только в турбо-Джуке. У атмосферного застёжка сваливается на пол. Обидно! Но ещё обидней замять радиатор, легонько ткнувшись бампером в песок.

На сухом асфальте неощутимо вмешательство умной полноприводной трансмиссии, которая управляет вектором тяги через персональные муфты для каждого из задних колёс. Едва заметное ввинчивание в вираж под газом свойственно и переднеприводной машине — таковы настройки шасси. Провести полноценное сравнение на кроссовой трассе нам помешал дождь. Покрытие раскисло настолько, что белый Juke буксовал даже на малом газу и быстро перегрел фрикционные муфты. Однако прежде чем они превратились в балласт, машина уверенно разгонялась там, где был зацеп на выходе из виража, проявляя умеренную склонность к заносу. Вообще же, если вы не зациклены на полном приводе, то можно порекомендовать наддувную версию с одной ведущей осью — такой Juke тоже существует, и он может быть оснащён, помимо вариатора, шестиступенчатой «механикой». И цена гуманна — от 825 тысяч.

Вообще, за пределами асфальта обе версии чувствуют себя уверенно. Пусть клиренс у них не рекордный, зато база короткая и свесы минимальны. Энергоёмкость подвески здесь как нельзя кстати. Juke позволяет смело скакать по укатанным буеракам подмосковных карьеров. А белый полноприводник ещё и неплохо себя чувствует в песке. По крайней мере, с отключённой системой стабилизации и принудительно заблокированными муфтами он смог забраться дальше, чем мы могли предположить. Куда сложнее оказалось вернуться обратно, на твёрдую землю — из-за рецидива перегрева муфт.

Потенциальным покупателям Джуков (Nissan представляет их себе в основном в образе молодых бездетных пар) можно, наверное, выбрать что-то более солидное, вместительное и универсальное. С прицелом на пополнение семейства и прочие приятные хлопоты. Но, судя по тому что за Джуками выстроились-таки очереди, не все хотят действовать рационально. И если задуматься, нет в этом ничего удивительного. Кто ж откажет себе в удовольствии задержаться в беззаботной молодости ещё на тройку лет? Пока у Джука не закончится гарантийный период,

По правилам сбора в поход: стоит ли покупать Nissan Juke за 700 тысяч рублей

В начале весны мы рассуждали о покупке кроссовера, главной особенностью которого была не проходимость, а яркая запоминающаяся внешность – то был Dodge Nitro. Но если «американец» – редкость для наших краев, то японский Nissan Juke играл в России роль имиджевого автомобиля на протяжении почти десятка лет. Если вспомнить, сколько он стоил на старте продаж, можно понять, что он не торопится дешеветь: даже за самые ранние машины просят 450-500 тысяч рублей, а уж образцы позапрошлого года выпуска стоят более миллиона. Однако если не гнаться за возрастом, можно купить живой рестайлинговый автомобиль с небольшим пробегом тысяч за 700. Давайте разбираться, чем дорестайлинговые автомобили богаче самых свежих и почему покупать подержанный Juke стоит по правилу сбора рюкзака для пешего похода: брать не то, что может пригодиться, а то, без чего нельзя обойтись.

После дебюта в 2010 году Juke довольно быстро появился у нас – примерно в середине 2011-го покупатели увидели первые машины. Все рассуждения о том, что этот автомобиль можно либо любить, либо ненавидеть, тогда шли ему на пользу: в лучшие годы продажи поднимались на уровень десятков тысяч штук. Да и цены вполне способствовали успеху: на старте продаж Juke стоил от 650 тысяч до миллиона рублей, и даже рестайлинг 2014 года не слишком на них повлиял. Сравним это с 1,15-1,3 миллиона в 2019 году, на момент второго и окончательного ухода с рынка, наложим на урезанную техническую базу – и картина того, как прийти от 20 к 2 тысячам машин в год, становится ясна.

Nissan Juke 2010–н.в.

Напомним, что в ранние годы, до рестайлинга, Juke предлагался у нас с двумя вариантами моторов – атмосферным и турбированным, а также с передним или полным приводом, который вдобавок влиял на конструкцию задней подвески. По мере изменения курсов валют и роста цен все «лишнее» постепенно отслаивалось, и к 2016 году кроссовер вообще решили вывести из модельного ряда. Спустя год он вернулся, но уже без технического разнообразия: ни турбомотора, ни полного привода уже не осталось. Так что тем, кто непременно хочет получить машину с полным приводом, придется смотреть в сторону вариантов возрастом около 5 лет. Остается лишь понять, с чем рано или поздно придется столкнуться любому владельцу или покупателю Nissan Juke.

Nissan Juke 2010–н.в.

Выбор коробки передач – один из ключевых вопросов при покупке подержанного Juke. Базовыми были ручные коробки – пятиступенчатая с атмосферным мотором и шестиступенчатая с наддувным. У них потенциальные проблемы – типовые и чисто возрастные: износ механизма переключения, подшипников и синхронизаторов. Сцепление стоит сущие копейки: оригинальный комплект из ведомого и ведущего диска можно собрать тысяч за 12, а неоригинальный – втрое дешевле. Разве что новый двухмассовый маховик у турбомотора стоит 50 тысяч против 20 у атмосферника. Но в целом МКП, которая встречается у четверти машин на вторичном рынке, это сравнительно беспроблемный вариант – особенно на фоне альтернативы, которой был вариатор.

Nissan Juke 2010–н.в.

До 2016 года у российских покупателей Juke оставалась возможность выбора мотора: стартовым был 1,6-литровый HR16DE, который выдавал 117 л.с. (или 94 в урезанной базовой версии), а альтернативным – наддувный MR16DDT на те же 1,6 литра, но уже 190 л.с. Первый мотор хорошо знаком нам по другим моделям концерна Renault-Nissan и успел себя зарекомендовать. Здесь ничего особенно сложного нет: чугунные гильзы в алюминиевом блоке, простой распределенный впрыск и цепной ГРМ. Если не пытаться ставить рекорды по ресурсу цепи, следить за охлаждением и нормально обслуживать двигатель, он может пройти более 200-250 тысяч километров. Гидрокомпенсаторов, кстати, здесь нет, так что раз в 60-80 тысяч нужно регулировать клапанные зазоры, а неухоженный мотор выдаст себя стуком при холодном пуске.

Nissan Juke 2010–н.в.

Препарируем жука. Все, что надо знать о подержанном Nissan Juke

Одни принципиально не купят этот японский кроссовер из-за вызывающего дизайна - другие только ради него и готовы его взять. Но ведь в случае с "бэушкой" важны и иные факторы. Как дела с ресурсом, надежностью, ремонтопригодностью?

Любить или ненавидеть

Своим появлением в 2010 году Nissan Juke вызвал настоящий фурор и разделил мир на два лагеря: одни в смелый дизайн влюбились буквально с первого взгляда, -другие быстро внесли модель в список самых уродливых автомобилей на планете. Однако это не помешало Juke продержаться на конвейере 9 лет, причем два фейслифта (в 2014 и 2018 годах) никак принципиально не сказались на его внешности. Более того, наследник хоть и переехал на новую платформу и слегка прибавил в размерах, но получил лишь эволюционное развитие дизайна.

С Juke Nissan проделал практически тот же фокус, что чуть ранее с Qashqai, - фактически предложил достойную альтернативу традиционному хэтчбеку за условно небольшие деньги. Вот только более компактный "жучара" куда менее практичен, чем "кошак": салон для задних пассажиров откровенно тесный, багажник небольшой. Фактически по внутреннему пространству он недалеко ушел от малолитражек В-класса, причем хэтчбеков, а не универсалов. Это потенциальному покупателю следует иметь в виду и перед покупкой обязательно "примерить" автомобиль на себя - подходит ли он под ваши нужды?

То же самое и с функциональностью. Подавляющее число Juke - с передним приводом, но и AWD-версии вовсе не месители грязи, полный привод им нужен для лучшей стабильности на скольких покрытиях да для полной реализации возможностей 190-сильного турбомотора (AWD-трансмиссия шла только с ним). И по настройкам подвески Juke - любитель хороших дорог. В общем, это парень на стиле, за что его и любят. Если нужна практичность, проходимость, бронебойные подвески, ищите среди других компактных кроссоверов.

Стильно, но "просто"

Да, еще следует иметь в виду, что Juke по определению автомобиль, в общем-то, не очень дорогой, собранный с применением относительно простых материалов. Со временем это сказывается на виде его кузова и салона. Так, уже через 5-6 лет хром тускнеет и облезает, тонкое ЛКП не очень стойко к механическим воздействиям, уплотнители не самым лучшим образом справляются со своей работой, лобовое стекло легко затирается, а зеркала трескаются на морозе.

К счастью, при этом Juke нельзя назвать "гнилушкой": даже на самые ранние экземпляры из-под владельцев-разгильдяев можно смотреть без содрогания и кровотечения из глаз. Максимум, что удастся обнаружить при тщательном осмотре, - локальные очаги коррозии. Например, в проеме багажного отделения (в местах сварных швов), а также на задних арках и порогах - аккурат под пластиковой "листвой". Эти места неплохо бы проверить перед покупкой, а для профилактики тщательно промыть и обработать антикором.

Интерьер туда же: очень стильный (чего стоит только "мотоциклетный бак" между передними креслами!), однако "дешевый" не только на вид, но и в части сохранения вида. Как и у родственного Qashqai, довольно быстро засаливается обивка, стирается краска с пластика, облезает кожаная оплетка руля. А еще некоторые владельцы называют свой Juke сверчком - догадайтесь почему.

Зато по части надежности функционального оборудования и электрики все неплохо. Ну почти. Главная "болячка" - заслонки климатической системы, которые не отличаются долговечностью, а в виде отдельных запчастей не продаются. Также со временем мультируль может стать просто рулем - перестанут срабатывать кнопки дистанционного управления. Проблема решается заменой шлейфа. Но это едва ли не единственная известная проблема с электрикой - все остальное работает без нареканий долгие годы.

"Атмосферник" и все остальные

Основная масса машин, представленных на нашем вторичном рынке, оснащена 1,6-литровым "атмосферником" мощностью 117 л.с. (на начальных версиях - 94 л.с.). С этим мотором Juke уже достаточно динамичен и экономичен. Ну а главное - сам двигатель обещает быть доступным в эксплуатации, в том числе благодаря надежности. Серьезных недостатков у него нет, но есть особенности, которые следует иметь в виду.

Ресурс этого мотора оценивается минимум в 300 тыс. км, цепной привод ГРМ имеет лишь немного меньший ресурс (у активных водителей цепь растягивается после 150 тыс. км, у спокойных может прослужить и 250 тыс. км). Отсутствие гидрокомпенсаторов, с одной стороны, исключает необходимость их замены, с другой - вынуждает регулировать тепловые зазоры клапанов каждые 80-100 тыс. км. Замена свечей зажигания требует снятия впускного коллектора.

Альтернатива - турбомотор 1.6 DIG-T (190 л.с. у стандартной версии и до 218 л.с. у "подогретых" вроде Nismo). С ним маленький Juke превращается в настоящего монстра, а еще получает полный привод. Но сам двигатель сложнее и уже не может похвастать безупречной надежностью, особенно в ранних версиях (главная претензия к самым старым машинам - крайне малый срок службы цепи ГРМ и "капризная" система вентиляции картерных газов). После ряда модернизаций двигатель избавился от ряда проблем, но все равно покупку такой версии следует совершать осторожно, тщательно проверяя и сам двигатель (здесь стоит обратить внимание на топливную систему с непосредственным впрыском, а также на состояние турбины), и сервисную историю машины.

С 2014-го европейские Juke взамен 1,6-литрового "атмосферника" получили турбомотор 1.2 DIG-T (115 л.с.), представляющий собой реношный 1.2 TCe. В свое время французские моторы отметились звоном растягивающейся цепи ГРМ и повышенным расходом масла, но к моменту появления на Juke эти проблемы были устранены, остались лишь более безобидные "болячки" вроде недолговечных фазорегуляторов, а также отложений во впускном коллекторе и на клапанах. Ну и, само собой, непосредственный впрыск топлива более требователен и чувствителен к качеству топлива и применяемых фильтров.

Впрочем, Juke из Европы к нам если и привозят, то с другим "походным" мотором - дизельным 1.5 dCi (110 л.с.). "Страшилки" про топливную систему Delphi на моторах начала 2000-х к Juke точно не относятся, обошли стороной и проблемы с недостаточно ресурсными шатунными вкладышами. Остаются типичные для всех современных дизелей вопросы с EGR и сажевым фильтром, а "здоровье" турбины и топливной системы напрямую зависит от качества топлива, масла и фильтрующих элементов.

Все хорошо, но вариатор

Как мы уже сказали, полный привод доступен только в сочетании с двигателем 1.6 DIG-T. Схема довольно необычна для современных кроссоверов: крутящий момент на задние колеса передает не одна общая, а две индивидуальные многодисковые муфты на каждую полуось. Впрочем, система вполне надежна, если не грузить ее лихими стартами и не мучить не бездорожье.

Juke с 1,6-литровым атмосферным двигателем базово оснащался 5-ступенчатой механической коробкой передач, все остальные версии (то есть 1.2 DIG-T, 1.6 DIG-T и 1.5 dCi) имели в своем распоряжении 6-ступенчатую МКПП. Обе коробки считаются надежными, со временем лишь прогрессирует нечеткость переключений. Впрочем, на нашем рынке преобладают автомобили с автоматическими коробками, а в их роли выступают вариаторы Jatco.

Любопытно, что самую мощную версию 1.6 DIG-T "подружили" с "ветераном" Jatco JF011Е. Не иначе как посчитали, что проверенный временем и постепенно доведенный до ума агрегат будет лучшим выбором для мощного полноприводного кроссовера. Что же, вариатор этот действительно известен мастерам СТО, а это уже тревожный звоночек. Подробно мы про эту коробку рассказывали, так что повторим основные моменты.

В среднем ремень служит 150-200 тыс. км, хотя аккуратный владелец, меняющий масло не реже 40 тыс. км и не нагружающий коробку (что сложно представить, учитывая 190-сильный мотор и полный привод), способен увеличить этот пробег в полтора раза. Главное - не затянуть с заменой, чтобы не пришлось тратиться еще и на конусы шкивов. Известные слабые места Jatco JF011Е - подшипники валов, редукционный клапан масляного насоса, степ-мотор, отвечающий за положение конусов, а также его приводная тяга. В любом случае последствия одинаковы: конусы шкивов остаются в одном положении, что равносильно "зависанию" коробки на текущей "передаче".

Juke с атмосферным двигателем получил более современную модель вариатора - Jatco JF015Е. Главное отличие от предшественника - две ступени прямого хода, что позволило избежать работы коробки в крайних положениях конусов: на малых скоростях применяется первая ступень, затем коробка переходит на вторую. Также из конструкции исключили степ-мотор - значит, одним проблемным узлом стало меньше.

Тем не менее у ранних версий проблем с надежностью хватало. Вопросы по-прежнему вызывал зависающий редукционный клапан масляного насоса и не очень долговечные подшипники, в первую очередь входного вала. Режим ранней блокировки гидротрансформатора провоцирует проблемы, характерные для многих современных гидромеханических трансмиссий: масло быстро накапливает продукты износа фрикционов, поэтому сроки его замены необходимо сокращать хотя бы до 40-50 тыс. км. В общем, и в данном случае техническое состояние вариатора во многом зависит от того, насколько аккуратно ездил и как своевременно обслуживал коробку предыдущий владелец.

"Официально" дорого, но есть альтернатива

Конструкция задней подвески зависит от типа трансмиссии. С полным приводом применяется "многорычажка," с передним - полузависимая "балка". И первая, и тем более вторая доставляют минимум хлопот. А вот передняя подвеска (общая для обоих типов привода) с возрастом точно потребует вложений. Быстрее всего сдаются опорные подшипники и сайлент-блоки рычагов. Официально и сайлент-блоки, и шаровые опоры меняются только в сборе с рычагами, но на обычных СТО и в гаражах все делается по отдельности.

Соответственно перепрессовывают и сайлент-блоки переднего подрамника, хотя "по заводу" требуется замена всего подрамника, что обойдется намного дороже. Но вы уже поняли: дешевые решения есть, что значительно снижает стоимость содержания подержанного Juke. Что касается рулевого управления, то сама по себе рейка вполне долговечна и даже при больших пробегах не раздражает стуками. Но совсем без слабых мест не обошлось. Главная проблема - крестовина рулевого вала, которая начинает люфтить после 100 тыс. км. А еще, как и на Qashqai, при быстром вращении руля появляется неприятный писк. Устранить его можно периодической смазкой резинового уплотнителя в рулевой колонке.

Наш вердикт

Как вы уже поняли, самый беспроблемный и дешевый в обслуживании и ремонте вариант - с "атмосферником" 1.6 и механической коробкой передач. В принципе, если не касаться самых "пожилых "и хорошо поездивших экземпляров, брать можно с любым двигателем, просто с более тщательной проверкой оного. Но лучше - с "механикой".

С вариаторами же все сложно. Чем позже год выпуска и чем меньше пробег, тем лучше. А еще крайне желательно иметь документально подтвержденную сервисную историю, чтобы было понятно, с каким интервалом и какими материалами обслуживалась коробка. С учетом того, что ресурс основных узлов вариатора во многом зависит от эксплуатационных нагрузок, можно предположить, что шансов остаться в живых больше у коробки Jatco JF015Е в сочетании с менее мощным "атмосферником" и передним приводом.

«Купил Ниссан - мучайся с ним сам»! Проверяем Nissan Juke

Дебют март 2010 года, Женева
Кузов пятидверный универсал (SUV)
Двигатель бензиновый 1.6, 117 л.с.
Коробка передач вариатор
Привод передний
Комплектации SE, SE+, SE+ Perso, LE, LE Perso
Цена 1 107 000 — 1 288 000

В отличие от значительной части его родственников, собираемых на российских заводах, предназначенный для нашего рынка Juke производят в Англии. Не исключено, что зарубежная родословная и приличный возраст кроссовера позволят ему занять высокое место в нашем чарте.

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

Сделано в Англии

Раньше Juke мог похвастать широкой палитрой доступных модификаций. Увы, сегодня на нашем рынке официально представлена лишь переднеприводная версия c атмосферным бензиновым двигателем 1.6 в паре с вариатором.

Бензиновый мотор 1.6 серии HR16DE известен давно и имеет хорошую репутацию. Его устанавливают на многие машины, среди которых Note, Sentra, Fluence, Kaptur. Локальное производство этого двигателя наладили в Тольятти для поставки на заводы, собирающие автомобили для нашего рынка.

Под капотом английского Джука живет мотор зарубежной сборки, и у него есть некоторые отличия от российского. В обоих случаях имеем необслуживаемую цепь ГРМ, рассчитанную на весь срок службы мотора, и она хорошо держится на всем его протяжении. А вот в приводе навесного оборудования у «англичанина» есть козырь, коего нет у «россиянина», - ролик-натяжитель ремня. Пусть он и не автоматический, но это лучше, чем ничего. Заменить навесной ремень на «отечественных» моделях (например, таких как Kaptur или XRAY) намного сложнее. Nissan не устанавливает интервал обязательной замены ремня, а у Renault он составляет 90 000 км (или каждые четыре года).

Только ленивый не ругал создателей мотора HR16DE за мудреную замену свечей зажигания, подразумевающую снятие впускного трубопровода. По регламенту это приходится делать каждые 30 000 км. На английском моторе окружение впускного коллектора не сильно отличается от российского: с него убраны датчики и изменено расположение нескольких магистралей вентиляции. В остальном трубопровод демонтируется аналогично. Начинаем с отсоединения от него всех шлангов и двух магистралей вентиляции картерных газов от клапанной крышки. Далее отсоединяем патрубок от корпуса воздушного фильтра. Отвинчиваем корпус электронной заслонки от трубопровода и отводим его в сторону. Разъем на дросселе не мешает дальнейшей работе, как и шланги его обогрева. Затем снимаем с клапана вентиляции магистраль, идущую на клапанную крышку, и коннектор, не забыв отсоединить его жгут от креплений к трубопроводу.

Трубопровод прикручен снизу пятью длинными болтами «на 10» к головке блока, а сверху — двумя более короткими болтами к клапанной крышке. Для удобного доступа к нижним болтам частично снимаем жгуты проводки с креплений и отводим их в сторону, а также демонтируем расширительный бачок системы охлаждения двигателя. Он имеет простой фиксатор и легко вынимается вверх, не требуя отсоединения шлангов. Все прокладки на трубопроводе многоразовые.

По сравнению, например, с Каптюром у Джука иначе осуществляется замена воздушного фильтра двигателя. Причем процесс трудоемкий. Сначала демонтируем патрубок перед корпусом фильтра, затем полностью вынимаем его верхнюю крышку. По регламенту фильтр меняют через каждые 30 000 км.

Замена антифриза выполняется в традиционном французском стиле. Сливных пробок нет, поэтому приходится снимать нижний патрубок с радиатора. Первая замена жидкости предусмотрена на пробеге 90 000 км (или через пять лет), а затем каждые 60 000 км (или каждые четыре года).

Топливный фильтр встроен в насос, расположенный в баке, и не поставляется как отдельная запчасть. При этом производитель не регламентирует сроков его замены. Доступ к фильтру осуществляется через технологическое отверстие в кузове — под подушкой заднего сиденья. Рывками срываем подушку поочередно с двух креплений-защелок и выводим из-под спинки. Накладка технологического отверстия зафиксирована пластиковыми поворотными замками. Для отвинчивания крышки, фиксирующей корпус насоса, необходим специнструмент.

Периодическая замена масла гарантированно продлевает ресурс агрегата. Производитель позаботился об удобной сливной пробке в поддоне вариатора и даже о масляном щупе сверху. Полноценную замену масла проводят со снятием поддона, попутно промывают маслозаборник и меняют фильтр тонкой очистки.

Еще одна особенность английской сборки — отсутствие защиты картера. Нужно ставить самому.

Нижняя палата

Аккумуляторная батарея имеет удобные ручки и зафиксирована металлической пластиной на двух шпильках с гайками «на 10». Крепления клемм стандартные.

Силовые защитники цепей расположены на жгуте плюсовой клеммы аккумулятора. Небольшой блок предохранителей стоит перед «мозгами» двигателя. Его крышка имеет простые фиксаторы, на обратной стороне есть обозначения цепей — на английском. Основной блок установлен слева от аккумулятора, под патрубком корпуса воздушного фильтра, и закреплен в кожухе четырьмя защелками. Распределитель лишен крышки: все реле и предохранители стоят снизу, со стороны проводки. Чтобы разглядеть в нем расположение элементов или попытаться какой-то заменить, нужно снять аккумулятор и полностью отключить от него все провода. Очень непродуманное решение!

Салонный блок предохранителей размещен в торце передней панели, слева. Его крышка имеет простые фиксаторы и снабжена обозначениями цепей.

Салонный фильтр расположен в ногах пассажира, с левой стороны. Его заменяют каждые 15 000 км. Доступ к крышке фильтра свободный, она зафиксирована на защелках сверху и снизу. Но расстояние под ней меньше высоты сменного элемента, поэтому его приходится деформировать при установке. Вдобавок сложно защелкнуть верхнее крепление крышки.

Передние и задние тормозные механизмы — дисковые. Суппорты закреплены на болтах-направляющих под головку «на 14». Замена колодок и дисков проходит по стандартной схеме и не вызывает сложностей. Штуцеры для тормозной жидкости расположены удобно на всех механизмах, регламентная замена — через 30 000 км (или два года).

Лампы ближнего и дальнего света размещены в фарах, установленных в бампере. Доступ к ним приемлемый с обеих сторон. Лампа дальнего света НВ3 находится в отдельном колодце под резиновой крышкой. Обратите внимание: лампу в правой фаре надо повернуть против часовой стрелки, чтобы вынуть из колодца, а в левой — наоборот. Такое решение поначалу сбивает с толку. Лампу проворачиваем вместе с разъемом — так потребуется меньше усилий. Длина проводки позволяет потом свободно снять колодку.

В зависимости от комплектации на Джуке установлены галогеновые или ксеноновые лампы ближнего света. Они стоят в отдельных колодцах под резиновой крышкой. При этом фары под разные источники света устроены идентично. И лампы обоих типов заменяются одинаково. Доступ к ним удобный, фиксация разъемов и ламп интуитивно понятна.

При замене ламп в передних противотуманках частично демонтируем подкрылки. Откручиваем два самореза снизу и вынимаем один пистон. Далее отводим подкрылок в сторону. Правда, дотянуться до разъема с лампой непросто. Благо, длина проводки позволяет действовать свободно. Лампа фиксируется поворотом, разъем снабжен простым фиксатором.

В секции с дополнительным стоп-сигналом на крышке багажника установлены светодиодные источники света. При перегорании одного из них придется менять корпус в сборе.

Для замены ламп задний фонарь необходимо демонтировать: технологические отверстия в нишах кузова сделаны только под жгут проводки. Крепления у фонаря простые и продуманные. Однако зимой демонтаж лучше проводить в теплом помещении, иначе можно сломать фиксаторы.

Радужную картину с освещением портит задняя противотуманка. По-хорошему, для замены ее лампы надо снимать задний бампер и пластиковую накладку панели под ним. Однако есть шанс отделаться малой кровью. Снимаем нижний центральный пистон на бампере и накладке панели и отгибаем, чтобы открылся доступ к патрону лампы. Потребуются приличные усилия и ловкость рук.

Nissan Juke набрал 10,7 балла и занял шестое место в нашей табели о рангах. Хороший результат. По сравнению с другими моделями концерна Juke оказался проще в обслуживании — во многом благодаря тому, что представлен на нашем рынке в единственной модификации с «дружелюбными» агрегатами. Взять место повыше Джуку не позволили неудачные решения, которые присутствуют даже в машинах английской сборки, более продуманной и технологичной.

Редакция благодарит московский дилерский центр «Автомир ТСК-Ниссан» (Щелковское шоссе) за помощь в подготовке материала.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Задняя подвеска автомобиля с передним приводом полунезависимая, рычажно-пружинная с поперечной балкой 4 (рис. 7.3), шарнирно закрепленной на кузове автомобиля, с гидравлическими амортизаторами 2 и пружинами 1. Верхние и нижние концы пружин 1 упираются на упругие резиновые опоры.

На балке подвески болтами закреплены нижние концы гидравлических амортизаторов 2 двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов прикреплены к кузову гайкой.

Рис. 7.3. Расположение элементов задней подвески на автомобиле: 1 - пружина задней подвески; 2 - амортизатор задней подвески; 3 - ступица заднего колеса; 4 - балка задней подвески; 5 - стабилизатор поперечной устойчивости

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

Ослабление крепления амортизатора или износ втулок проушин амортизатора

Затяните болты крепления амортизатора или замените амортизаторы

Износ резинометаллических шарниров рычагов подвески

Замените резинометаллические шарниры или рычаги в сборе

Осадка или поломка пружины

Выход из строя подшипников ступицы колеса

Увод автомобиля от прямолинейного движения

Неодинаковое давление воздуха в шинах одоой оси

Установите нормальное давление в шинах

Разный износ или рисунок протектора шин колес одной оси

Нарушены углы установки задних колес

Устраните причину нарушения углов установки колес

Осадка или поломка одной из пружин

Износ резинометаллических шарниров балки

Замените резинометаллические шарниры

Повышенный или неравномерный износ протектора шин

Давление воздуха в шинах не соответствует норме

Установите нормальное давление

Нарушены углы установки колес

Устраните причины нарушения углов установки колес

Не допускайте перегрузки автомобиля

Нарушение балансировки колес

В балку задней подвески встроен стабилизатор поперечной устойчивости, который не демонтируется.

Задняя подвеска полноприводных автомобилей описана в отдельном подразделе (см. «Особенности конструкции задней подвески полноприводного автомобиля», с. 165).

Ниссан Жук. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемни-

ке или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации балки, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании рези-

ны, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

- признаки старения резины;

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

- признаки старения, трещины;

- одностороннее выпучивание резинового массива.

Дефектные детали замените.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и пр.) элементов подвески.

При проверке внимательно осмотрите следующее.

1. Проверьте с помощью монтажной лопатки состояние резиновых втулок и затяжку резьбовых соединений нижних шарниров креплений амортизаторов.

3. Проверьте состояние амортизаторов - потеки жидкости и запотевания не допускаются.

4. Осмотрите пружины задней подвески. При деформации или поломке витков замените пружины.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя могут вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону - стуков быть не должно.

Видео по теме "Nissan Juke ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА"

Ниссан Жук ремонт подвески Как поменять сайлентблоки Nissan Juke Замена сайлент блоков на НИССАН ДЖУК (NISSAN JUKE)

Nissan Juke. Рычаги задней подвески - снятие и установка (полный привод 4WD)

3. Снять датчик частоты вращения колеса с электропроводкой.

4. Снять тормозной суппорт в сборе.

5. Снять тормозной диск.

6. Снять болт крепления троса привода стояночного тормоза.

7. Отсоединить тормозной шланг от тормозного патрубка и снять фиксирующую пластину.

8. Снять колесную ступицу.

9. Снять колодки стояночного тормоза с опорной плитой.

10. Установить домкрат под главный рычаг подвески.

Следить за тем, чтобы не повредить рычаг подвески домкратом.

11. Снять стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

12. Отсоединить верхний рычаг от главного рычага подвески.

13. Отсоединить нижний рычаг от главного рычага подвески.

14. Снять винтовую пружину с главного рычага подвески.

15. Снять кронштейн главного рычага подвески с автомобиля.

16. Снять главный рычаг подвески с кронштейна.

Проверка главного рычага подвески после снятия

Проверить главный рычаг подвески и втулки на наличие деформации, трещин и повреждений. При необходимости заменить.

Установка главного рычага подвески

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• Не использовать повторно гайки крепления главного рычага подвески.

Проверка после установки

1. Проверить надежность подсоединения электропроводки датчика частоты вращения колеса.

2. Отрегулировать стояночный тормоз.

3. Проверить углы установки колес.

4. Версии с EPS: отрегулировать нейтральное положение датчика угла поворота рулевого колеса.

Снятие нижнего рычага задней подвески

1. Снять заднее колесо с автомобиля.

2. Установить домкрат под главный рычаг подвески.

Проверить надежность установки домкрата.

3. Снять стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

4. Снять эксцентриковый диск, регулировочный болт, болт и гайку крепления, после чего снять нижний рычаг подвески.

Проверка нижнего рычага подвески после снятия

Проверить нижний рычаг подвески и втулки на наличие деформации, трещин и повреждений. При необходимости заменить.

Установка нижнего рычага подвески

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.

• Не использовать повторно гайки крепления нижнего рычага подвески.

Проверка после установки

1. Проверить углы установки колес.

2. Версии с EPS: отрегулировать нейтральное положение датчика угла поворота рулевого колеса.

Верхний рычаг задней подвески

1. Снять заднее колесо.

2. Снять датчик частоты вращения колеса с электропроводкой.

3. Установить домкрат под главный рычаг подвески.

Следить за тем, чтобы не повредить рычаг подвески домкратом.

4. Снять эксцентриковый диск, регулировочный болт, болт и гайку крепления, после чего снять верхний рычаг подвески.

Установка верхнего рычага подвески

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.

• Не использовать повторно гайки крепления верхнего рычага подвески.

Проверка после установки

1. Проверить надежность подсоединения электропроводки датчика частоты вращения колеса.

2. Проверить углы установки колес.

3. Версии с EPS: отрегулировать нейтральное положение датчика угла поворота рулевого колеса.

Читайте также: