Опель корса д задняя подвеска схема

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Убеждаемся в обманчивости внешности хэтчбека Opel Corsa

Corsa уже продаётся в Германии: за трёхдверку там просят минимум 11 980 евро, за пятидверный вариант — 12 730. Российские цены объявят в декабре, а купить Opel можно будет в первой половине 2015 года. Псевдокроссоверной версии Rocks, как у Адама, не будет.

Больше всего внимания на презентации уделили дизайну Корсы. Слово взял высокий и подтянутый Карстен Энгенхейстер, отвечавший за экстерьер кроссовера Opel Mokka и пришедший в General Motors в 2003 году из европейской студии Ниссана. Немец воодушевлённо говорил о фамильных уже бумерангах на боковинах, о вытянутом и опущенном чуть ниже передке, делающим облик спортивнее. Шла речь и о преемственности дизайна. В этом, по-моему, кроется главная проблема Корсы пятого поколения. Сходство с предшественницей настолько очевидно, что мешает воспринимать преемницу как новую модель.

Особенно это бросается в глаза при взгляде на пятидверку. Несмотря на слегка подретушированный контур остекления и динамично расчерченные бока, в профиль — вылитая прошлая Corsa. Мордочка удлинилась, но общие пропорции те же. Колёсная база — прежние 2510 мм. Не изменились дверные проёмы, на месте треугольные окошки в районе боковых зеркал. И знакомая картина: заднее стекло со спойлером словно позаимствованы у Корсы D, хотя дверь багажника и бампер новые. На самом деле все внешние панели кузова тут переделаны, машина выросла на 22 мм в длину и на девять — в ширину.

С опаской отворяю гулкую водительскую дверь, надеясь увидеть что-то свеженькое, — меня встречает салон Адама, срисованный, словно через копирку. Зато о прошлой Корсе ничего не напоминает: передняя панель получилась в меру лаконичной, интересной по дизайну и удобной, хотя и собрана не из самых дорогих материалов. По сути, претензий к эргономике у меня две. Первая — расположенный слишком низко семидюймовый дисплей, а вторая — передние кресла с выгнутыми в центральной части спинками. Из-за них спине не хватает поддержки в районе лопаток и плеч.

Corsa серьёзно изменилась технически. Большая часть силовой структуры кузова осталась прежней, но передняя часть до моторного щита полностью новая. Стальная конструкция стала жёстче, чтобы удовлетворять самым последним требованиям пассивной безопасности Euro NCAP. Дальше — больше! По словам ведущего инженера проекта Corsa Вернера Йориса, передняя и задняя подвески тоже сконструированы заново, а все компоненты в них оригинальные. Передний подрамник, рычаги, поворотные кулаки, демпфирующие элементы, прибавившая в жёсткости скручивающаяся балка сзади, сайлент-блоки — ничто из этого списка не заимствовано у предшественницы.

По словам Йориса, владельцы предыдущей Корсы жаловались на жёсткость подвески. Доводкой шасси немцы занимались не только на фирменных полигонах в Дуденхофене и Пфердсфельде, но и на Нордшляйфе. После проделанной работы у новинки появилось два типа ходовой части. Базовая — комфортная. Как нас заверили, амортизаторы и пружины на таких версиях откалиброваны мягче, чем было прежде. Однако на презентации подобных машин почему-то не было. А были те, что опционально оснащены спортивной подвеской, которая по умолчанию идёт в комплекте с 17-дюймовыми колёсными дисками. На таких автомобилях мы и ездили по пасмурному Франкфурту-на-Майне. И только с мощными бензиновыми моторами.

Из центра города ехали на стосильной трёхдверной Корсе. Под капотом — хорошо знакомый четырёхцилиндровый агрегат 1.4 с турбокомпрессором. Это наиболее тяговитый мотор, предусмотренный для новой Корсы, — 200 Н•м! Пик крутящего момента приходится на 1850–3500 об/мин, что хорошо ощущается при обгонах, которые даются с лёгкостью. Нет проблем и со стартом — «четвёрка» живенько откликается на акселератор, везёт чуть ли не с холостых оборотов, а педаль сцепления не пудрит мозги. Приятный двигатель с сочной и ровной тягой в широком диапазоне. Правда, шумный. Его слышно в салоне всегда, а при монотонном движении по шоссе со скоростью 90 км/ч и выше немелодичный звук раздражает.

Но флагманским, как бы странно это ни казалось, считается литровый трёхцилиндровый Ecotec. Вернер Йорис буквально светится гордостью, называя этот турбомотор венцом творения опелевских двигателистов. Команде из двухсот разработчиков потребовалось три с половиной года, чтобы представить первенца нового семейства компактных моторов. Его уже ставят на Adam, а теперь дошла очередь до Корсы. Непосредственный впрыск, отлитый заодно с головкой блока выпускной коллектор, фазовращатели на обоих распредвалах и балансирный вал — особенности алюминиевого агрегата. Для нас подготовили пятидверные машины со 115-сильной версией «турботройки», а клиентам предложат ещё и 90-сильный вариант.

Потрясающий мотор! Да, по максимальному крутящему моменту (170 Н•м) он уступает «четвёрке», зато диапазон пиковой отдачи тут шире — с 1800 об/мин до 4500. Характер боевой! На низах ощущается лёгкий дефицит тяги, но через пару мгновений пятидверная Corsa под задорный рык уже рвётся вперёд, рассекая воздух острой мордочкой. Первая, вторая, третья передача. Хэтчбек без устали влечёт меня в сторону автобана. А на безлимитном участке дороги у моторчика открывается второе дыхание, и он, не сбившись, несёт меня под полным дросселем со скоростью 190 км/ч. Кому расскажи — не поверят! Мы бы и дальше рванули, но упёрлись в шестицилиндровых тихоходов.

Паспортные данные лишь подтверждают превосходство Экотека над Экофлексом. С места пятидверка с литровым двигателем набирает 100 км/ч за 10,3 с, а трёхдверка с мотором 1.4 — только за 11 секунд ровно. А ведь снаряжённая масса двух версий одинаковая — 1199 кг. Ускорение с 80 до 120 км/ч у литровой Корсы занимает почти на две секунды меньше — 10,4 с, а максимальная скорость выше на 10 км/ч — 195. Доминирование! Особенно учитывая, что Ecotec 1.0 лучше сбалансирован, тише при обычной езде и гораздо мелодичнее под нагрузкой. Наконец, на одном и том же маршруте машина с литровым агрегатом потребляет на 0,7 л/100 км меньше.

На управляемость ни двигатели, ни количество дверей не влияют. Corsa со спортподвеской — выбор автомобильного энтузиаста, который будет готов к жертвам ради лучшей водительской доли. Из атрибутов комфорта — лишь хорошая шумоизоляция колёсных арок и днища. Немецкий хэтчбек стелет плотно, часто жёстко, подробно делясь с пассажирами информацией о качестве дорожного полотна. Тут у нас трещина в асфальте, а чуть дальше — глубокая яма. Зато машина едет собранно, монолитно как по прямой, так и в поворотах. Руль с электроусилителем малоинформативен, но на извилистой дорожке это не вызывает проблем. В какой-то момент ты и вовсе погружаешься в транс и просто мчишь от одного виража к другому с улыбкой, наслаждаясь взаимопониманием.

Желающих наладить такой контакт уже немало. В Старом Свете ещё до начала продаж Opel собрал свыше 30 тысяч заказов на новую Корсу. Судя по всему, европейцев не волнует, что с некоторых ракурсов она выглядит недостаточно новой. Широкая линейка технологичных моторов (включая обновлённые дизели 1.3 CDTi), великолепно настроенное шасси — и ты уже бежишь к дилеру. Завлечь россиянина (или скорее россиянку) будет сложнее — мы получим новую Корсу с одним-единственным «атмосферником» 1.4 и адаптированной подвеской. Хорошо хоть локальную сборку наладят, а то с таким курсом евро у импортной Корсы не было бы шансов. Кому нужна голая трёхдверка «на ручке» за 800 тысяч рублей? Вот и мы не знаем.

Паспортные данные

Opel Corsa	1.0 Ecotec	1.4 Turbo
Кузов
Тип кузова	хэтчбек	хэтчбек
Число дверей/мест	5/5	3/5
Длина, мм	4021	4021
Ширина, мм	1746	1736
Высота, мм	1481	1479
Колёсная база, мм	2510	2510
Колея передняя/задняя, мм	1472/1464	1472/1464
Снаряжённая масса, кг	1199	1199
Полная масса, кг	1665	1665
Объём багажника, л	285–1120	280–1090
Двигатель
Тип	бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом	бензиновый, с турбонаддувом
Расположение	спереди, поперечно	спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров	3, в ряд	4, в ряд
Число клапанов	12	16
Рабочий объём, см³	999	1364
Макс. мощность, л.с./об/мин	115/5000–6000	100/3500–6000
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин	170/1800–4500	200/1850–3500
Трансмиссия
Коробка передач	автоматическая, шестиступенчатая	автоматическая, шестиступенчатая
Привод	передний	передний
Ходовая часть
Передняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson	независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска	полузависимая, пружинная	полузависимая, пружинная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые	дисковые
Шины	215/45 R17	215/45 R17
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч	195	185
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с	10,3	11,0
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл	6,1	6,6
— загородный цикл	4,3	4,4
— смешанный цикл	5,0	5,2
Норма токсичности	Евро-6	Евро-6
Ёмкость топливного бака, л	45	45
Топливо	АИ-95	АИ-95

Техника

История Леонид Попов

За кадром

Задняя подвеска Опель Корса

12.3.1 Задняя подвеска
Задняя подвеска Снятие и установка заднего амортизатора Модели Corsa B и Tigra Исходя из конструкции подвески снимать следует только сначала один амортизатор, а затем другой. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите крышку в облицовке салона и отдайте гайку защитного кожуха купола.

12.3.2 Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости (модели Corsa и Tigra)
Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости (модели Corsa и Tigra) Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Пометьте положение заднего колеса относительно его ступицы, чтобы затем сбалансированное колесо можно было установить в прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса на стоя.

12.3.3 Снятие и установка подшипника колеса
Снятие и установка подшипника колеса Подшипник колеса на автомобиле Opel Combo находится в отдельной ступице колеса, тогда как на других моделях он находится непосредственно в тормозном барабане. Кроме того, подшипники колес и тормозной барабан на модели Combo имеют более прочную конструкци.

12.3.4 Регулировка зазора в колесном подшипнике
Регулировка зазора в колесном подшипнике ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Поддомкратьте задок автомобиля так, чтобы освободить соответствующее колесо. Аккуратно снимите крышку колеса отверткой. Вытяните шплинт корончатой гайки. Для посадки подшипника затяните корончатую гайку с усилием 25 Н.

12.3.5 Снятие и установка пружины задней подвески (модели Corsa и Tigra)
Снятие и установка пружины задней подвески (модели Corsa и Tigra) ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Поддомкратьте опору правого заднего амортизатора Выверните нижний болт крепления правого амортизатора и отожмите его от опоры. Нижняя гай.

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Opel Corsa C с пробегом: облегченная подвеска и дорогие блоки управления

Корса – неплохой вариант для тех, кто ищет недорогой автомобиль и не страдает комплексами неполноценности. Несмотря на изрядный возраст, даже экземпляры начала 2000-х сохранились хорошо. Но не обошлось без фирменных «косяков», самый дорогой из которых – неудачно расположенные блоки управления, стоимость которых никак не вяжется с имиджем бюджетного авто.

Корса – семейный портрет

В России из всей модельной линейки компании Opel наибольшим успехом пользуется довольно крупная Astra . В Европе она тоже на хорошем счету, но ее младшая сестра Opel Corsa в разы популярнее. Наш снобизм в отношении компактных машин до недавнего времени не оставлял компактным машинам ни малейших шансов, а зря – автомобили-то интересные. И не только в том случае, если приделать к ним огромный багажник и превратить в длинный седан.

На фото: Opel Corsa (C) '2000–06

Конечно, машины разработки конца девяностых годов, такие как Corsa C , по эргономике и объему салона не сравнятся с современными малышами В++ класса. Но уже тогда конструкторы придерживались правила разумной достаточности и не забывали доложить «перчика».

Герой сегодняшнего рассказа – третье поколение модели Corsa – на первый взгляд, по конструкции кузова мало отличается от своего предка в лице Corsa B и ее «спортивной» версии Opel Tigra . Габариты салона и основные размеры конструкции остались теми же, что и у предков, но немного подросла колесная база, что наилучшим образом сказалось на пространстве задних сидений.

По моде девяностых дизайн обрел «угловатость», а конструкция, как водится, прибавила прочности и безопасности. Требования к автомобилю В-класса именно в этот период быстро менялись: из минималистичного транспортного средства они быстро переходили в разряд универсальных машин на каждый день с положенной по такому случаю толикой комфорта и управляемости.

К сожалению, такого прорыва, как с новым поколением VW Polo, не произошло, и сейчас эргономические решения Corsa C выглядят заметно проще и менее привлекательно. И тем не менее, комфорт уже вполне современный, как и уровень отделки. А управляемость очень хороша, если подвеска поддерживается в исправном состоянии.

Да и моторы машине предлагались достаточно мощные: 1,4 под сто лошадиных сил, а для версии GSi и 1,8. Причем при желании поставить 1,6 или 1,8 можно почти в любую Corsa – по точкам крепления, навесному оборудованию и трансмиссии такие двигатели совместимы с дорестайлинговым 1,4, а значит и установить их – дело техники.

Кстати, Corsa – очень популярный кузов для установки «тяжелых» турбомоторов серии C 20 LET / Z 20 LET или маленьких Z 16 LET , ведь малая масса и высокая жесткость «тележки» делают из машины неплохой городской болид, а платформа очень даже приспособлена для таких замен. А если вы просто пытаетесь приобрести максимально недорогую и экономичную машину европейского бренда, то кажется, что это неплохой выбор. Подробности, как обычно, ниже.

Кузов

Традиционно ругаемый за коррозийную стойкость (или, скорее, нестойкость) Opel в начале двухтысячных наконец сделал рывок и привел «дела кузовные» в порядок. Вся линейка моделей заметно прибавила в устойчивости к ржавчине. В том числе и те, что в этот момент уже давно были в производстве. А уж новое по тем временам поколение Corsa получило полный набор улучшений, включая новое качество окраски кузова, более качественный металл и пластиковые панели в наиболее уязвимых зонах.

На фото: Opel Corsa 3-door (C) '2000–03

«Вечной» машина, конечно же, не стала, но даже сейчас довольно старые экземпляры попадаются в очень хорошей кондиции. Особенно велик контраст при сравнении с Corsa B последнего, двухтысячного года выпуска. У предка почти всегда есть коррозия силовых элементов кузова в задней части, швов пола и колесных арок, а у Corsa C обычно только точечные следы и поверхностная коррозия в самых уязвимых областях днища и у нагруженных элементов.

К сожалению, почти наверняка минимальную коррозию можно будет найти в нише под лобовым стеклом, у его стоек и вблизи точек крепления подвесок. Под стеклом – нагруженная зона и сама конструкция позволяют скапливаться в этом месте листьям и грязи. При эксплуатации машины с подубитыми амортизаторами повреждается шовный герметик вблизи точек крепления амортизаторов, особенно спереди, и туда попадает вода. Удалить коррозию из швов вряд ли возможно, но даже без дополнительной антикоррозийной обработки пока проблема не приводит к глобальным повреждениям силовых элементов. Хотя это обязательно произойдет в будущем.

Обратите внимание и на состояние задней двери: если она сильно прогнила, имеет смысл серьезно покопаться в боковых нишах задней части кузова – скорее всего, из-за нарушения уплотнений там было мокро. Также в зоне риска передний подрамник и точки крепления задней балки, особенно если машина эксплуатировалась на грунтовых дорогах.

На фото: Opel Corsa 3-door (C) '2000–03

Подрамник, на первый взгляд, вечный, но трубчатая конструкция на практике не такая уж прочная – коррозия понемногу разъедает его изнутри. А точки крепления задней балки очень нагружены, и если пренебрегать мойкой и ездить по грунтовым дорогам, то грязь и повреждения защитной мастики со временем делают свое черное дело. Конечно же, вечных кузовов не бывает, и следы гнили стоит поискать на низах дверей, особенно задней, под порогами и под пластиком арок, и на передней кромке капота и крыши… Но если машина не была сильно бита, все будет в рамках легкого косметического ремонта.

Куда больше неприятностей владельцам доставляет не коррозия, а невысокое качество исполнения пластиковых деталей. Фары очень склонны к затиранию, как и лобовое стекло, а крепления фар повреждаются при любых ударах в передний бампер, благо есть заводские ремонтные комплекты. Бамперы окрашены не слишком стойко, да еще и крепления их ломаются очень уж легко, а клипсы крепления молдингов совершенно одноразовые. Юбка бампера – вообще расходный материал по нашим зимним дорогам.

На фото: Opel Corsa 5-door (C) '2000–03

Локеры тоже сделаны из очень хрупкого пластика – скорее всего, сейчас от целой детали осталась половина, и кузов «открыт» снизу. И даже накладки зеркал со временем начинают терять крепления. Все это, конечно, чинится, благо термоклей и шурупы дешевы, но машина легко «теряет» внешний вид из-за такого рода повреждений и помутнения ЛКП. Ну или требует немалых затрат на обновление этих элементов, что обычно с точки зрения финансовой смысла не имеет – пара новых бамперов с фурнитурой с учетом окраски уже стоит как половина автомобиля.

Салон

Салон у машины изначально крайне простой, можно даже назвать его аскетичным, но материалы подобраны хорошие, а ломаться тут банально нечему. Конечно, слегка обтирается водительское место, но пластиковый руль держится лучше редких кожаных, дверные обивки почти вечные, да и тканевые сиденья подводят только при большой массе водителя.

В остальном возраст выдают коврики, накладки педалей да потертый чехол рычага КПП и «ручника». У версий с «мультирулем» мог бы сломаться шлейф руля, но обычно руль простой, «без кнопочек». Мультимедийная система примитивная – такие не ломаются. Кнопки не продавливаются и не затираются, хотя порой у них перегорает подсветка, а лампочки номинально незаменяемые, но это не проблема для электрика.

Стеклоподъемники очень надежны, тем более что сзади тут обычно «мясорубки», а не электропривод. И даже мотор вентилятора отопителя и блок климата работают безупречно: моторчик выдерживает больше 200 тысяч километров пробега и не жужжит, особенно если салонный фильтр менять регулярно. Разве что центральный замок работает со сбоями, да рычаг КПП с рулевой колонкой, как и у всех старых Опелей, начинают люфтить. В остальном поломки эпизодичны и связаны с неудачными воздействиями пассажиров.

Основные минусы салона – его «серость» и общий старомодный дизайн. По возможности ищите машины с яркими тканевыми вставками и контрастным пластиком центральной консоли, они немного «свежее» чисто визуально.

Электрика и электроника

Простота конструкции отлично себя проявляет и в данном случае. Минимум дополнительного оборудования и высокое качество исполнения – и вот электрика образцово надежна. Впрочем, возраст уже приличный, поэтому чисто возрастные нарушения жгутов проводов двери водителя и задней двери встречаются достаточно часто, а подкапотная проводка двигателя становится хрупкой – стоит очень аккуратно обращаться со всеми разъемами.

Высокие токи в цепях управления электроусилителя руля тоже требуют аккуратного обращения с проводкой, тем более что сам усилитель стоит немало – новая деталь сравнима по цене с машиной первых лет выпуска.

Самая страшная напасть – это выход из строя блоков управления двигателем. Как и на всех Опелях того периода, ECU моторов с распределенным впрыском стоял непосредственно на моторе, подвергался перепадам температур и вибрациям. И пайка внутри блока со временем не выдерживает. Вот только блок сделан хитро, в расчете на жесткие условия эксплуатации. И керамическая плата залита компаундом и соединена с разъемами тоненькими проводниками, которые, собственно, и лопаются. Спаять их в кустарных условиях почти нереально, нужен опыт в ремонте блоков подобного конструктива. Прямая замена тоже не всегда возможна – блок нужно правильно «отшить» от мотора или менять комплектом с кучей остальной электрики. В любом случае цена «случая» – от 5 до 30 тысяч рублей, что на фоне цены остальных возможных поломок выглядит устрашающе.

На фото:и Opel Corsa 5-door (C) '2000–03

Из менее дорогих, но неприятных электрических бед встречаются отказы вентиляторов радиатора – они тут не слишком надежны. Могут подвести и сам мотор, и система управления, и проводка к бензонасосу. Еще сравнительно часто подводит датчик уровня топлива в баке – его шкала становится «сильно нелинейной», если попытаться максимально лаконично описать суть проблемы. В общем, он не всегда точно указывает уровень топлива в баке.

Разъемы задних фонарей банально корродируют, как и патроны ламп внутри. Связано это, опять же, с протечками сзади и лечится заменой уплотнителя двери, регулировкой замка и техническим вазелином во все уязвимые места.

На фото: Opel Corsa 3-door (C) '2000–03

В остальном все довольно надежно, хотя сюрпризы бывают. Отказы приборных панелей и разнообразных блоков управления случаются в возрасте. Виной обычно холодная пайка и влага, изредка коррозия разъемов салона, но все просто и недорого.

Что дорого – так это блоки управления трансмиссией EasyTronic , но о них я расскажу в соответствующем разделе второй части обзора.

Интересной особенностью модели является повышенный уровень колхозинга при установке мультимедийных систем и сигнализаций. С завода эти машины обычно выходили в максимально простой комплектации и понемногу «дорабатывались» на месте. Встречаются крайне странные решения.

Тормоза

Тормоза на Corsa слабенькие, но вполне надежные. Правда, все опелевские заморочки со скрипом колодок присутствуют и тут. Противоскрипные пластины и приклеивание колодок – обязательная процедура при замене, как и контроль состояния пыльников цилиндров и пальцев. А еще при покупке можно случайно купить машину… без АБС. Да, такие продавали через дилерскую сеть в России, и к покупке они настоятельно не рекомендуются.

Не смущайтесь, если прошлые владельцы давно заменили передние тормозные механизмы на более крупные от Astra и Vectra – они полностью совместимы, просто колодки и диски будут не «по каталогу», и 13-дюймовые колесики уже не поставить. Зато ресурс колодок и дисков возрастает до сотни тысяч километров при аккуратном движении, да и «запас» по тормозам намного выше, особенно в сочетании с широкой резиной.

К сожалению, машины первых годов выпуска уже в зоне риска по коррозии тормозных трубок. Стоит проверить их в районе бензобака, а при необходимости – обновить антикор трубочек. Задние дисковые тормоза в обслуживании немного удобнее барабанных, но не пугайтесь, если увидите не диски. Да, эстетически барабаны похуже, зато механизм ручного тормоза будет беспроблемным.

Подвеска

Она тут простая и, казалось бы, ломаться совершенно нечему. Но излишнее облегчение конструкции подвело. Сайлентблоки переднего рычага и опора передней стойки слишком «нежные» – обычно ресурс этих деталей в пределах 50 тысяч километров. Даже стойки стабилизатора имеют ресурс немногим меньше. Правда, и цена замены смешная, но это в любом случае визит в сервис и потеря комфорта.

Ресурс амортизаторов ниже среднего – к ста тысячам пробега они уже работают плохо. Виной тому почти полное отсутствие пыльников на европейских версиях машин. При замене рекомендуется установка чехла, хотя бы от «восьмерки» и на хомутах, но в каталоге есть и детали пакета для плохих дорог – чуть менее эффективного, но зато заводского. Пружины сзади тоже могут подвести – если вы иногда загружаете машину под завязку, они банально обламываются, сокращая и без того маленький дорожный просвет.

На фото: Opel Corsa 5-door (C) '2003–06

Рулевое управление сделано крепко. На самых ходовых комплектациях усилителя рулевого управления или нет вовсе, или же стоит весьма надежный электроусилитель. Последний настроен не очень удачно – усилие на руле очень «искусственное», но зато система надежна. Для машины такого класса и возраста это важнее остального. К сожалению, рулевая рейка нагружена сильнее, чем на машинах с гидроусилителем, и ресурс ее тоже меньше. К 100-150 тысячам пробега она получает устойчивый люфт и начинает стучать. В дальнейшем возможны даже подклинивания механизма. А ремонт может выйти даже дороже ремонта ГУР из-за сильного износа зубьев. При покупке тщательно проверьте люфты в рулевом управлении. Замена не так уж дорога: оригинальная рейка стоит менее 20 тысяч рублей, а самая недорогая новая – 5-10 тысяч, но если вы покупаете машину за 160 и максимально новую, то скорее всего вы хотели бы избежать подобных расходов.

Что еще?

Во второй части, как и обещали, мы рассмотрим удачные и неудачные моторы Opel Corsa C , а также выясним, заслуженно ли ругают роботизированные коробки EasyTronic . Не переключайтесь!

Задняя подвеска Опель Корса

Исходя из конструкции подвески снимать следует только сначала один амортизатор, а затем другой.

Снимите крышку в облицовке салона и отдайте гайку защитного кожуха купола амортизатора.

Отдавание гайки защитного кожуха купола амортизатора

Отдайте верхнюю гайку крепления амортизатора, удерживая его шток гаечным ключом от проворачивания.
Снимите чашку пружины и резиновый амортизатор.
Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки.

Верхний резиновый упор может быть заменен без снятия всего амортизатора. Для этого освободите опору и слегка поддомкратьте автомобиль.

Отдайте нижнюю гайку крепления амортизатора.

Нижняя гайка крепления амортизатора

Снимите амортизатор.

Проверьте амортизатор (см. Раздел Разборка, проверка и сборка амортизационной стойки).
Наденьте на новый амортизатор защитный кожух и втулку.

Компоненты сборки заднего амортизатора

1 — Защитный кожух
2 — Гайка
3 — Верхняя чашка
4 — Резиновый амортизатор
5 — Нижняя чашка

6 — Резиновый упор
7 — Втулка
8 — Полый буфер
10 — Крышка упора
11 — Амортизатор

Они не входят в комплект поставки нового амортизатора.

Введите амортизатор снизу в купол.
Установите амортизатор снизу в держатель на консоли задней оси. При необходимости воспользуйтесь пластиковым молотком.
Выровняйте отверстия в проушине амортизатора и в держателе. Пластиковым молотком аккуратно вбейте до упора болт крепления амортизатора. Затяните болт с усилием 70 Нм.
Медленно опустите автомобиль, вводя при этом амортизатор в купол.
Из багажного отделения установите на амортизатор резиновый буфер и чашку и затяните гайку с усилием 20 Нм, удерживая гаечным ключом шток амортизатора от проворачивания.
Наденьте защитный кожух купола амортизатора.
Вставьте крышку во облицовку салона.

Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки.
При помощи домкрата разгрузите задний амортизатор.
Выверните нижний болт крепления амортизатора и выньте амортизатор из держателя.

Отдавание нижнего болта крепления амортизатора

Полный «Опель»: болячки и проблемы Opel Corsa D

Под занавес 2006 года миру был представлен обновленный Opel Corsa D, который унаследовал внешние черты от «Астры». Новинка стремительно разлетелась по всему миру, но в нашей стране к ней отнеслись с недоверием. И это несмотря на то, что машина идеальна для российских условий: у нее маленький налог, невысокая стоимость страховки и небольшой расход топлива. В чем причина такой невостребованности? Давайте разбираться.

В обзоре рассмотрим плюсы и минусы «Опель Корса Д» и решим, стоит ли обходить ее стороной или можно присмотреться.

Недостатки кузова

До того, как «Корса Д» вышла в свет, «Опель» и «коррозия» были синонимами. Со временем GM исправили этот косяк, но не до конца — коррозию убрали, а заодно уменьшили слой ЛКП. На арках, капоте и по низу бортов при езде будут появляться сколы.

Внешне «Корса Д» выглядит борзо и взбито, особенно в обвесе OPC и на стильных колесах. Автомобилисты ошибочно считают, что это женская машина. Но Opel Corsa D не присущи женоподобные черты как, например, Mazda II.

Оптика была хороша в первые три-четыре года, а потом мутнела и затиралась. Чтобы не лишиться освещения, придется постоянно полировать фары. Обзорность хэтча из-за неудачного решения с раздроблением стоек оставляет желать лучшего.

Плюсы и минусы салона

«Корса» выпускалась с тремя и пятью дверями, сохраняя 285 л в багажнике и клиренс 150 мм в обоих версиях. В салоне ничего не раздражает: все под рукой, и дизайн вне времени. Кресла, одобренные Ассоциацией здоровой спины (AGR), имеют удобную, полуспортивную посадку. Места сзади достаточно. Если сложить сиденья, объем багажника вырастет до 1 100 литров.

Из минусов салона отмечу быстрый износ кожзама на КПП и ободе руля и истирание кнопок. Также устают обшивки, начинают скрипеть и трещать.

Если будете брать комплектацию с «климатом», будьте готовы к его поломкам. Он там не опелевский, а от Fiat. При выходе из строя лучше менять весь климат-контроль или искать умельца, который восстановит поврежденные детали.

Кроме этого, у «Опель Корса Д» хватает болячек по электрике. Ломается моторчик печки, моторчики дворников, обогрев стекол, генератор и иногда обогрев сидений.

Разнообразие моторов и их болячки

На вторичке Corsa D доступна с дизельными и бензиновыми моторами. Дизели встречаются редко, поэтому выбирать придется между бензиновыми 1,0 л; 1,2 л; 1,4 л и 1,6 л. Двигатели не очень капризные, но есть нюансы:

1,0 л (65 л. с.) — бесполезный мотор. От него не дождешься динамики, поэтому в рестайлинге его не стали ставить на авто.
1,2 л (80 л. с. и 85 л. с. в рестайлинге) — неплохой двигатель, без уникальных болячек, но слабый.
1,4 л (90 л. с. и 100 л. с. в рестайлинге) — хороший вариант, если исходить из критерия цена-качество.
1,6 л (150 л. с.) — «астровский» двигатель, который быстро ушел с конвейера из-за постоянных проблем и течей.

Все моторы имеют цепь, которая выхаживает по 200 тыс. км. Также может отказать датчик коленвала или распредвала. О неисправности засигналит горящий «чек».

Везде стоит слабенький термостат, который дает о себе знать с приближением холодов.

Коробки передач — какая лучше

Коробок у немецкого хэтча несколько на выбор:

пяти- и шестиступенчатые механические F13-15;
«робот» EasyTronic на четыре ступени;
честный японский шестиступный автомат.

Слабое место механических коробок «Опель Корса Д» — механизм переключения. Если он сломается, его можно заменить на аналогичный от «Дэу Нексия».

Также сопливят сальники приводов. Они не переносят агрессивной езды и буксовок. Сама неполадка чревата прикипанием сателлитов и разрушением корпуса КПП.

Если выбрать «робот», то ко всем проблемам МКПП, добавятся хлопоты с блоком управления и актуатором.

Японский автомат Aisin — чуть ли не образец для подражания. Меняйте масло — и он будет жить вечно.

Поломки ходовой части

Подвеска Corsa имеет только хорошие отзывы. Она простая, но в меру комфортная, сбалансированная и жесткая. Добавим к этом короткую базу и малый вес — получится вполне приличная рулежка.

С надежностью ходовой не все так красочно. Чаще это касалось дореста. В рестайле вся подвеска, кроме стоек стаба, выхаживает 100-150 тыс. км.

Рейка в «Корсе Д» электрическая. На 130-160 тыс. км она может начать бренчать на неровностях.

Наконечники и тяги в хэтче — расходники: «Корса» не любит ямы.

Проблемы «Опель Корса» на вторичке

За «Опель Корса Д» продавцы в среднем просят 300 тыс. рублей. На выбор — более 1 100 экземпляров. Перед покупкой обращайте внимание на состояние кузова — он мог пострадать не только из-за технической недоработки производителя, но и из-за ДТП. Вот, например, машина продается после трех владельцев, с пробегом 206 тыс. км.

Авария свежая, с ударом в левую боковину.

Под замену пошли двери, переднее крыло и другие детали.

Также у машины смотан пробег, и при четырех владельцах имеется копия ПТС. При таких проблемах «Опель Корсы» я бы посоветовал затребовать скидку или же поискать другой вариант — выбор ведь богатый.

Стоит ли покупать Opel Corsa D

Как автомобиль на каждый день Opel Corsa D подойдет отлично. Если не смущают болячки и класс авто, машину можно взять.

Автор: Евгений Габулян

Как вы относитесь к автомобилям марки Opel? Может быть, вы ездили на авто этой марки? Как машина показала себя в эксплуатации? Расскажите в комментариях.

Читайте также: