Передняя подвеска фольксваген пассат б7 схема

Обновлено: 15.05.2024

Тема: Свод информации про замену пружин и амортизаторов на Passat B6,В7

Свод информации про замену пружин и амортизаторов на Passat B6,В7

Дабы долго потом не искать, взял данный свод информации с дружественного клуба B6club ссылка на первоисточник (я только чутка изменил вид)

создатель обобщенной информации VeN.o.M

Данная процедура была успешно проделана мной год назад при замене ППД на "европружины", но пружины я подбирал не по нижеприведенной методике, а заказывал по ВИНу схожей машины, но с европодвеской. В дальнейшем правильность номеров подтвердилась этой методикой.

Для подбора пружин сначала нужно определить что установлено сейчас.
Для этого на наклейке в сервисной книге/наклейке в нише запасного колеса/в расшифровке ВИН-номера автомобиля ищем примерно такие обозначения (ниже - данные для моего автомобиля, в скобках - указано где переменное значение):
0YE (0Y_)
1JB (1J_)
G09 (G_ _)
L20 (L_ _)
G09 + L20 - тип передней подвески и характеристика пружины
1JB + 0YE - тип задней подвески и характеристика пружины
Либо ищем такие обозначения в расшифровке ВИН-номера, которую могут дать в ЭТОЙ ТЕМЕ или ЭТОЙ

Так-же можно определить характеристики пружин по нижеприведённому списку:

Перечень номеров пружин с кодами комплектаций и цветовой кодировкой:

Сокращения цветов точек на пружинах:

Ор - оранжевый
Зе - зелёный
Же - жёлтый
Бе - белый
Кр - красный
Ко - коричневый
Си - синий
Се - серый
Фи - фиолетовый
Ли - лиловый

Номера передних пружин:

L01 - 3C0 411 105 A (Ор Зе Ор Ор)
L02 - 3C0 411 105 B (Ор Зе Же)
L03 - 3C0 411 105 C (Ор Зе Же Же)
L06 - 3C0 411 105 F (Ор Зе Бе)
L09 - 3C0 411 105 M (Ор Си Же)
L10 - 3C0 411 105 N (Ор Си Же Же)
L11 - 3C0 411 105 Р (Ор Си Зе)
L12 - 3C0 411 105 S (Ор Си Зе Зе)
L14 - 3C0 411 105 АА (Ор Си Кр Кр)
L17 - 3C0 411 105 AF (Ор Бе Кр Кр)
L18 - 3C0 411 105 AG (Ор Бе Ор)
L19 - 3C0 411 105 AH (Ор Бе Ор Ор)
L20 - 3C0 411 105 AJ (Ор Бе Фи)
L21 - 3C0 411 105 AK (Ор Бе Фи Фи)
L22 - 3C0 411 105 AL (Ор Бе Же)
L23 - 3C0 411 105 (Ор Зе Ор)
L24 - 3C0 411 105 L (Ор Си Ор Ор)
L25 - 3C0 411 105 AE (Ор Бе Кр)
L26 - 1K0 411 105 EQ (Кр Бе Зе), (Зе Си)
L27 - 1K0 411 105 BA (Кр Се), (Се Си)
L29 - 3C0 411 105 AP (Же Кр Зе)
L30 - 1K0 411 105 BP (Кр Бе Кр), (Ор Ор Бе)
L31 - 1K0 411 105 DK (Ор Ор Ор), (Фи Фи Ро)
L32 - 1K0 411 105 DF (Ор Ор Ор Се), (Ро Ро Ро Ко)
L38 - 3C0 411 105 AQ (Же Кр Кр)
L39 - 3C0 411 105 AR (Же Кр Кр Кр)
L40 - 3C0 411 105 AS (Же Кр Фи)
L41 - 1K0 411 105 DM (Фи Фи), (Ро Ро Ко Ко Ко)

Номера задних пружин:

Для кодов 1JA/1JL/UA0/UA5/UA6 (европодвеска):

0YA+UA0 - 1K0 511 115 BF (Бе Же Же Же)

0YB+1JA - 1K0 511 115 BG (Бе Ор)
+ 1JL
+ UA0
+ UA5
+ UA6
0YC+1JA - 3C0 511 115 AC (Бе Ли Же)
+ 1JL
+ UA0
+ UA5
+ UA6
0YD+1JA - 3C0 511 115 AD (Бе Ли Же Же)
+ 1JL
+ UA0
+ UA5
+ UA6
0YE+1JA - 3C0 511 115 AE (Бе Ли Же Же Же)
+ 1JL
+ UA0
+ UA5
+ UA6
0YF+1JA - 3C0 511 115 AF (Бе Ли Ор)
+ 1JL
+ UA0
+ UA5
+ UA6
0YG+1JA - 3C0 511 115 AG (Бе Ли Ор Ор)
+ 1JL
+ UA5
+ UA6
0YH+1JA - 3C0 511 115 AH (Бе Ли Ор Ор Ор)
+ 1JL
+ UA5
+ UA6
0YJ+1JA - 3C0 511 115 AJ (Бе Ли Зе)
+ 1JL
+ UA5
+ UA6
0YK+1JA - 3C0 511 115 AK (Бе Ли Зе Зе)
+ 1JL
+ UA5
+ UA6
0YL+1JA - 3C0 511 115 AL (Бе Ли Зе Зе Зе)
+ 1JL
+ UA5
+ UA6
0YM+ UA5- 3C0 511 115 AM (Бе Ли Ко)

0YB+1JB - 3C0 511 115 BF (Кр Ли)
+ 1JR
0YC+1JB - 3C0 511 115 BG (Кр Ли Же)
+ 1JR
0YD+1JB - 3C0 511 115 BH (Кр Ли Же Же)
+ 1JR
0YE+1JB - 3C0 511 115 BJ (Кр Ли Же Же Же)
+ 1JR
0YF+1JB - 3C0 511 115 BK (Кр Ли Ор)
+ 1JR
0YG+1JB - 3C0 511 115 BL (Кр Ли Ор Ор)
+ 1JR
0YH+1JB - 3C0 511 115 BM (Кр Ли Ор Ор Ор)
+ 1JR
0YJ+1JB - 3C0 511 115 BN (Кр Ли Зе)
+ 1JR
0YK+1JB - 3C0 511 115 BP (Кр Ли Зе Зе)
+ 1JR
0YL+1JB - 3C0 511 115 BQ (Кр Ли Зе Зе Зе)
+ 1JR

0YB+1JC - 3C0 511 115 AN (Си Ли)
+ 1JK
0YC+1JC - 3C0 511 115 AP (Си Ли Же)
+ 1JK
0YD+1JC - 3C0 511 115 AQ (Си Ли Же Же)
+ 1JK
0YE+1JC - 3C0 511 115 AR (Си Ли Же Же Же)
+ 1JK
0YF+1JC - 3C0 511 115 AS (Си Ли Ор)
+ 1JK
0YG+1JC - 3C0 511 115 AT (Си Ли Ор Ор)
+ 1JK
0YH+1JC - 3C0 511 115 BA (Си Ли Ор Ор Ор)
+ 1JK
0YJ+1JC - 3C0 511 115 BB (Си Ли Зе)
+ 1JK
0YK+1JC - 3C0 511 115 BC (Си Ли Зе Зе)
+ 1JK
0YL+1JC - 3C0 511 115 BD (Си Ли Зе Зе Зе)
+ 1JK

Для определения нагрузки задней оси смотрим СЮДА
Ищем графу со своим 0Y_, а в ней уже данные для 1J_

Для моего автомобиля - 641 - 669 кг.

Для определения нагрузки передней оси смотрим СЮДА
Ищем графу со своим L_ _, а в ней уже данные для своего G_ _

Для моего автомобиля - 836 - 880 кг.

Следующий этап - выбор типа желаемой подвески из нижеприведённых списков:

Коды комплектаций для передней подвески :

Коды комплектаций для задней подвески:

1JA - Стандарт
1JB - ППД
1JC - Спортпакет
1JG - Для автомобиля скорой помощи
1JH - Nivomat
1JK - Спортпакет (Комплектация по желанию клиента)
1JL - ППД Комфорт
1JP - DDC
1JR - Пружины повышенной жёсткости для постоянной загрузки
1JS - R36
UA0 - BLUE MOTION
UA1 - Для грузового варианта автомобиля
UA3 - DDC для R36
UA5 - Для автомобиля, оборудованного газобаллонным оборудованием для работы на природном газе
UA6 - Пружины повышенной жёсткости для постоянной загрузки для BLUE MOTION
UB8 - DDC с 18" дисками
UC5 - IND
Я выбирал для стандартной ходовой, она же "европодвеска":
Передняя - G02/G07/G11/G12/G15 - Стандарт
Задняя - 1JA - Стандарт
Следующий шаг - определение кодов для новых пружин. Пользуемся теми-же списками, что и для определения нагрузки имеющихся пружин, подбирая их по нагрузкам, определенным для своих пружин (для многих типов нагрузка не совпадёт точно - ищем ближайший подходящий диапазон).
У меня получилось следующее:
Передняя: G07, L30
Задняя: 1JA, 0YE
Осталось только выбрать необходимые пружины из каталога ЕТКА или из первого списка.

По имеющейся информации уже можно в ETKA определить остальные запасные части, подлежащие замене при замене пружин на выбранные.
При замене ППД на Стандарт обычно требуется замена отбойников передней подвески, при замене на спорт - отбойников передней и задней подвесок.

Ниже - список частей с применяемостью по типам подвесок:
Передняя подвеска

Буфер отбоя:
G02/G05/G07/G10/G15/G16/G19 - 70 мм - 1K0 412 303 B
G23/G28/G36 - 55 мм - 3C0 412 303 C
G03/G08 - 55 мм - 1K0 412 303 F
G04/G09 - 90 мм - 1K0 412 303 H
G38 - 80 мм - 1K0 412 303 M
G41/G46 - 55 мм - 1K0 412 303 E

Буфер отбоя:
1JA/1JB/1JG/1JL/UA0/UC5/UA6+Variant - 133 мм - 3C0 511 359
1JH - 98 мм - 3С0 511 359 A
1JC - 118 мм - 3C0 511 359 B
1JK - 118 мм - 3C0 511 359 F
1JR/UA5/UA1+Variant - 143 мм - 1T0 511 359
1JK - 118 мм - 3C0 511 359 F
1JS - 133 мм - 3C0 511 359 G
1JP - 125 мм - 3C0 511 359 D
UA3/UB8 - 125 мм - 3C0 511 359 E

Опора амортизатора:
1JA/1JB/1JC/1JG/1JK/1JL/1JR/UA0/UA5/UC5/UA1+Variant/UA6+Variant - 3C0 513 353 C
1JH - 3C0 513 353 B
1JP/UA3/UB8 - 3C0 513 353 C (>>02/03/2009), 3C0 513 353 E (03/03/2009>>)

Защитная трубка:
1JA/1JB/1JC/1JG/1JK/1JL/1JR/UA0/UA5/UC5/UA1+Variant/UA6+Variant/1JP/UA3/UB8 - 3C0 513 425
1JH - 3C0 513 425 A

Колпачок:
1JA/1JB/1JC/1JG/1JK/1JL/1JR/UA0/UA5/UC5/UA1+Variant/UA6+Variant/1JP/UA3/UB8 - 1J0 512 425
1JH - 3C0 512 135 A

Так-же, пользуясь таблицами нагрузок, можно сделать имеющуюся подвеску жёстче и выше, либо мягче и ниже, выбрав "соседний" диапазон нагрузок.

Ремонт передней подвески

Приветствую подписчиков странички моего пассата и случайных гостей! Итак как некоторые из вас помнят я прикупил запчастей для ремонта передней подвески и последние 3 дня я был занят именно этим! Я спросил сколько будет стоить замена всего, что я купил и мне озвучили ценник 6500 за всё, я признаться ахерел, подумал и решил сделать сам, благо отец отдыхает и у него на работе есть неплохой бокс с ямой и прессом, где это всё можно провернуть, туда-то мы и отправились.

Для начала надо поднять машину на домкрате и снять колесо, проблемы начались уже с этого этапа)) Ну кто там хочет подвеску Sportline?))))

Но всё это мелочи, далее фоток будет крайне мало, просто было жалко трогать свой белый огрызок грязнущими и чёрными руками, так что извиняйте. Для замены нам понадобилось: головки на 16,17,18,27, ключи на 17,18, шестигранник и звёздочка, номера не помню, отвёртка крестовая, домкрат, монтажка, труба чем больше тем лучше, сабельная пила куда без вандализма , молоток да побольше, перчатки, щётка по металлу, куда же без неё, WD-40 как всегда в интимных целях не использовать, а так же куча времени, терпения и огромный матерный запас.

Снимаем колёса, головкой на 18 откручиваем передний сайлентблок и наружние болты кронштейнов задних сайлентблоков, головкой на 17 откручиваем внутренние ботлы крепления задних с/б, они зараза оказались вредные, почему-то ни у кого в БЖ не видел подобной информации, но они прикипели, шли очень туго и запороли всю резьбу в подрамнике! На болту меж двух витков резьбы был зажат кусок алюминиевой резьбы подрамника и им всю оставшуюся резьбу закосматило. Далее головкой на 17 откручиваем нижние болты шаровой, головкой на 27 с трубой откручиваем ступичный болт и достаём гранату, она мешает открутить шаровую сверху, шаровую откручиваем ключом на 18, постукивая молотком по кулаку выбиваем шаровую из посадочного места, и имеем снятый рычаг. Стойки стабилизатора должны откручиваться ключом на 18, а по центру шпильки есть углубление под шестигранник, чтобы держать и не давать ей прокручиваться, у меня таким методом откручиваться всё не захотело, шестигранник сорвало и вообще держать было невозможно, ввиду того, что я люблю аккуратность кардинальные методы вся шпилька и гайка на ней были разрезаны вдоль сабельной пилой и сбиты зубилом и так с обеих сторон.

Далее со снятыми рычагами идём к прессу и подбираем по диаметру выколотки и выпрессовываем сайлентблоки, на этом то этапе у нас и возникли проблемы, мы просто не нашли подходящих по диаметру деталей, и вообще осознали, что время то уже 3 часа ночи и пора бы выдвигаться в сторону дома.

Собрали мы инструменты, взяли с собой рычаги и отправились домой, пассат остался висеть на домкратах до следующего дня(

На следующий день с утра мы отправились а АТЦ "Лидер", где нам без проблем быстренько перепрессовали все сайлентблоки на рычагах, взяли 500р, как вы может быть помните я ставил усиленные с/б от ауди рс3 фирмы лемфёрдер

Если присмотреться к сайлентблоку от лемфёрдер, то можно увидеть, что на нём затёрты некоторые знаки, подозреваю, что затёрт логотип VAG)))

Так же на рычаги были одеты гильзы от патрона 12 калибра для более плотной посадки, покупал без капсюля по 6р/шт. забивал прямо на рычаг киянкой, потом обрезал лишнее ножом.

Новые шаровые фирмы Moog прикрутил сам, в итоге имеем вот такие рычаги:

Потом мы поехали по магазинам, купили мечик для восстановления резьбы в подрамнике, а так же отправились на разбор немцев, меня уверяли что у них авто только до 2005 года и я ничего себе не найду на мой пассат, но выбора у меня не было и я нашёл что искал! А искал я наружние болты кронштейнов задних с/б, только чуть подлиньше и с такой же резьбой, дело в том, что эти болты проходят насквозь через под рамник и сверху я для надёжности закрутил ещё самоконтрящиеся гайки, за всё отдал 100р.

Далее отправились назад в гараж, продолжать ремонт, пассат нас верно ждал всё в том же положении:

Сборка в обратном порядке, особых сложностей не вызывает, резьбу в подрамнике нарезали заново, поставили удлинённые болты, сверху подстраховали самоконтрящимися гайками, поставили на место рычаги, шаровую закручивали ключом на 18, придерживая по центру шестигранником, чтобы не проворачивалась, стойки стабилизатора были немного другой конструкции, чем стояли ранее, как по-мне так проктичнее, придерживать надо было ключом на 17, ставим на место гранату, затягиваем ступичный болт с усилием 200Н/м и доворачиваем на 180 градусов, ставим на место колёса, затягиваем болты и на этом наша замена окончена.

Так же был заменён воздушный фильтр двигателя, старый был Filtron, новый Mann, а свиду так один в один, только новый немного почище)

В общем то и всё, всё что мы с отцом могли сами заменить мы заменили.

Обнаруживаем, что время опять уже 12 часов и едем домой, теперь уже на двух машинах!)))))

На следующий день я поехал в гараж к соседу менять опорный подшипник (Потому что в Лидере на тот день было всё время занято), посмотрел, как он возился и долго менял, я понял, что сами мы бы не заменили его, да и стяжек у нас не было, отдать соседу его честно заработанные 600 рублей было не жалко, Женя спасибо!

После чего отправился на настройку развала-схождения на ул.Сивашскую, там мне целый час крутили гайки, настраивали, выводили возмущались, что машина низкая, но всё же сделали, отдал 1400р!

Выехал, прокатился и машину ведёт вправо! Вернулся наругался, мужик в недоумении, говорит должно по показаниям компьютера вести влево, прокатился, действительно ведёт вправо, вернули деньги, уехал, в общем оказалось у них дорога там кривая вся и под уклоном, машина едет прямо! Получилось я кинул мужиков на деньги, вот такой я негодяй((( Надо съездить вернуть что ли.

Ну и напоследок хотелось бы сказать, что все снятые элементы подвески оказались оригинальными, стоят они с завода или кто-то раскошелился на оригинальные детали неизвестно, пробег 218т.км. умерло по весне всё разом. В общем то и всё, всем спасибо и пускай ямы обходят стороной вашу подвеску))))

Подвеска VW Passat B5: Слабые и сильные стороны + замена сайлентблоков

Пятая генерация Пассат Б5 начала сходить с конвейера в 1996 году. Линейка унифицирована с Ауди А4 и А6, что дало возможность оборудовать автомобиль обновленными, усиленными ДВС .

Подвеска Passat B5 выдерживает до 150 -170 тыс.км. После 180 тыс.км наблюдаются проблемы с амортизаторами, через 200 000 – с рычагами фронтального узла.

Последние материалы

Свечи на все двигатели Volkswagen Passat B6: выбор, замена

Тормозные диски Volkswagen Passat B6: нюансы при выборе

Задачи и описание узла

Детали подвески ФВ Пассат Б5 обеспечивают синхронизацию между кузовом и колесами, с трансформацией к последним элементам крутящего момента. Задача узла – нивелирование динамических и вибрационных воздействий, улучшение курсовой устойчивости ТС с приданием плавности движению.

Главная деталь подвески Б5 – балка поперечного типа, с которой двигатель сопрягается через специальные опоры. На фронтальной части предусмотрены рычаги (4 штуки), снижающие колебания, передаваемые на кузов. Дополняют конструкцию пружинные цилиндры с встроенными амортизаторами. Фиксация стойки выполнена на верхнем кронштейне, нижняя часть – на рычажной поперечине. Передача момента кручения колесами осуществляется через шарниры приводных валов. В этот узел входит внутренняя часть, ШРУС и центральный элемент.

Особенности передней и задней подвески

Рычаги подвесного блока ФВ Пассат Б5 изготовлены из алюминиевых составов, сопряжены с шаровыми стойками. Из-за мягкости металла, адаптация к российским дорогам вызывает сомнение. Быстрее и чаще проблемы создает передняя конструкция, рычажные системы выходят из строя уже через 40-70 тыс.км. В начале 2000-х конструкторы разработали ремкомплекты , что несколько улучшило ситуацию.

Задняя подвеска состоит из рычажной балки, стабилизатора, снижающего крены при входе в повороты. К кузову приспособление крепится посредством втулок из резинометаллического материала. За смягчение движения и упрощенное преодоление ям на дорогах отвечают амортизационно-пружинные элементы.

1 – амортизатор, 2 – пружина, 3 – балка, 4 – верхняя подушка пружины, 5 – подушка амортизатора, 6 – буфер, 7 – тормозной диск, 8 – подшипник, 9 – задний стабилизатор, 10 – троса ручного тормоза, 11 – резинометаллическая подушка

Преимущества многорычажной подвески

Достоинства « многорычажки » заключаются в беспроблемном преодолении неровностей на дороге. При попадании в выемку активируется рычаг «пострадавшего» колеса. Подобная схема работы защищает кузовную часть от серьезных последствий после ударного воздействия. Еще один плюс – многократное увеличение сцепки колес с покрытием дороги, по сравнению с обычной подвеской. Долговечность узла зависит от манеры вождения, частоты диагностических сеансов, особенностей преодолеваемой трассы. При аккуратной эксплуатации реально достигнуть отметки в 100 000 км, без серьезного ремонта.

Явные признаки неполадок

Нужно проверить состояние « ходовки » транспортного средства, если наблюдается одно или несколько из указанных проявлений:

Раскачивание кузова при движении. «Симптом» свидетельствует о неполадках амортизаторов. Заметно ухудшается управляемость машины, повышается износ трансмиссионного блока. В результате, возникает сбой в работе сайлентблоков , верхних опор.
Снижение длины остановочного пути, нештатное срабатывание АБС, ESP . Подобные проявления требуют принятия срочных мер.
Ухудшение маневренности и контакта с дорогой. Наблюдаются резкие срывы автомобиля в скольжение, снижается упор на все четыре колеса. В этом случае, кроме подвески, проверяют состояние шин.
Возникновение непонятных звуков в районе подвесного блока. Чтобы понять точно, почему стучит узел, желательно обратиться на СТО.
Неравномерный износ покрышек, крены, снижение клиренса.

Эксперты советуют доверять ремонт подвески ФВ Пассат Б5 специалистам, ввиду сложности конструкции. Своими руками допускается осуществить замену сайлентблоков , зная определенные нюансы.

Правильная замена сайлентблоков на задней балке Пассат Б5

Указанные детали расположены в кронштейнах. Замена производится с соблюдением следующих действий:

Аккуратно, поочередно снимают кронштейны, чтобы не сбить положение балки.
Отвинчивают крепления торцовым ключом на 18.
Если кронштейны не повреждены, приобретают только сайлентблоки . Для выдавливания шарнира из резинометаллического состава используют пресс с обоймой, подходящей по диаметру.
Зачищают посадочное гнездо, запрессовывают новый сайлентблок .
Монтируют на место кронштейны строго по меткам.
Элементы прикручивают к балке.

Полезные советы

Невзирая на имеющиеся недостатки подвески ФВ Пассат Б5, увеличить срок ее службы реально, соблюдая ряд несложных рекомендаций. Следует ездить в спокойном режиме, без хаотичного применения агрессивного (спортивного) вождения. Нужно своевременно проходить диагностику, ТО, «прислушиваться» к поведению авто на трассе.

Предохранители и реле Volkswagen Passat (B7), 2010 - 2015

Большинство цепей питания электрооборудования немецкого седана и универсала защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и моторном отсеке.

Рассмотрены схемы Фольксваген Пассат (Б7) 7-го поколения 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.

Схема расположения монтажных блоков

Элементы: №1. Блок предохранителей в салоне с пассажирской стороны, №2. Блок около АКБ, №3. Блок за обшивкой в багажнике, №4. Блок предохранителей в салоне с водительской стороны, №5. Салонное реле, №6. Монтажный блок в подкапотном пространстве, №7. Блок силовых предохранителей

В подкапотном пространстве

Монтажные блоки расположены слева, около АКБ.

Звуковой сигнал,
Блок управления бортовой сети

Блок управления для контроля аккумуляторной батареи,
Блок управления бортовой сети

АКПП
Блок Mechatronik КП DSG

Блок управления с дисплеем для ТВ и радионавигационной системы, Головное устройство, Блок управления с дисплеем радионавигационной системы,
Стабилизатор напряжения

Реле топливного насоса (только а/м с дизельными двигателями),
Блок управления свечей накаливания,
Катушки зажигания с выходным каскадом (цилиндры 1 — 4)

Реле питания Motronic, Реле питания кл.
Блок управления двигателя

Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя,
Клапан системы рециркуляции ОГ, Электромагнитный клапан ограничения давления наддува, Нагревательный элемент лямбда-зонда

Реле дополнительного топливного насоса, Блок управления вентилятора радиатора, Блок управления свечей накаливания,
Датчик положения педали сцепления, Клапан 1 системы изменения фаз газораспределения,
Регулятор давления топлива

Датчик магнитного поля для компаса, Блок управления свечей накаливания,
Термостат системы охлаждения двигателя с электронным управлением, Блок управления вентилятора радиатора, Электродвигатель привода воздушной заслонки /заслонок впускных каналов, Нагревательный элемент лямбда-зонда, Клапан газораспределения и коллектора

Регулятор давления топлива,
Датчик положения педали сцепления

Блок управления вентилятора радиатора,
Датчик магнитного поля для компаса

Блок управления бортовой сети,
Блок предохранителей слева

Э/мотор подачи дополнительного воздуха,
Реле свечей накаливания

Кабель зарядки второй АКБ,
нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя, Реле большой мощности нагрева

В салоне

В салоне расположено три монтажных блока.

Один со стороны водителя.

Второй со стороны пассажира.

Салонные блоки реле находятся в приборной панели за обшивкой с водительской стороны.

Передняя подвеска фольксваген пассат б7 схема

К нам, в техцентр Бисмарк-Авто, обратился владелец Фольксваген Пассат Б7 (Passat B7) 1,8 TSI, 2012 г/в, с пробегом 83 тыс.км, со следующими проблемами по мотору: владельца очень беспокоит большой расход масла (масложор).
После проведенной диагностики стало понятно, что поршневая группа двигателя Фольксваген Пассат Б7 (Passat B7) 1,8 TSI исчерпала свой ресурс, заложенный производителем и нуждается в замене или ремонте: масло попадает в камеру сгорания и, сгорая там, образует сильный нагар.
хозяину авто было предложено два варианта решения традиционной для этих моторов проблемы повышенного расхода масла:
1. Замена поршневой с использованием модернизированных поршней немецкой фирмы Кольбеншмидт
2. Модернизация поршневой группы
Подробнее об устранении повышенного расхода масла путем модернизации поршневой группы на моторах 1,4, 1,8, 2,0 TSI, TFSI высказывал свое мнение журнал «За рулем» в своей статье — Масложор: почему моторы VAG подъедают масло

В случае с данным авто для решения проблемы с повышенным расходом масла автовладелец выбрал вариант модернизации.
На первом этапе осуществляем демонтаж и разборку двигателя Фольксваген Пассат Б7 (Passat B7) 1,8 TSI:

Для снятия двигателя Фольксваген Пассат Б7 (Passat B7) 1,8 TSI поднимаем авто

Двигатель Фольксваген Пассат Б7 (Passat B7) 1,8 TSI снят с авто

На поршнях современных моторов VAG 1,4, 1,8, 2,0 TSI, TFSI из-за несовершенства конструкции поршневой группы масло попадает в камеру сгорания, и сгорая там, образует сильный нагар на поршнях, что мы и наблюдаем на данном моторе Фольксваген.

Новые надежные усовершенствованные кольца, установленные на поршне, добавят двигателю ресурс

Именно эти доработанные и модернизированные нами поршни 1,8, 2,0 TSI, TFSI с усиленными кольцами мы и будем ставить на данный мотор Фольксваген Пассат Б7 (Passat B7)

Двигатель 1,8 TSI, TFSI находится в процессе сборки

На двигатель Фольксваген Пассат Б7 (Passat B7) 1,8 TSI установлен новый усиленный сальник коленвала

Новый комплект цепи ГРМ Фольксваген Пассат Б7 (Passat B7) 1,8 TSI успешно установлен на двигатель

Двигатель Фольксваген Пассат Б7 (Passat B7) 1,8 TSI собран и готов к установке на авто

Вот так выглядит сам процесс установки мотора на авто Фольксваген Пассат Б7 (Passat B7) 1,8 TSI

Двигатель Фольксваген Пассат Б7 (Passat B7) 1,8 TSI установлен на авто

Также вы можете посмотреть, как мы осуществляем ремонт других двигателей Ауди, Фольксваген, Шкода и Порше, пройдя по следующим ссылкам:

верхние опоры передних амортизаторов, Passat B3 / Golf II / Golf III( до 1994 года)

Между кузовом и верхней чашкой может быть зазор, но не такой большой, что бы пролезали пальцы руки.

Немного о конструкции верхних опор: старая (с 1984 по 1993 года) представляет из себя две железные втулки, сваренные между собой резиной. Во внутреннюю впрессовывается поворотный подшипник,

к которому спецгайкой прикручивается шток амортизатора. При поворотах руля меняется угол наклона стойки (относительно кузова).

Верхняя опора-это верхняя точка крепления стойки (амортизатор + пружина) к кузову. И подвижность этой точки достигается за счёт резиновой массы. Со временем под тяжестью кузова опора «проседает»,внутренняя втулка поднимается вверх.

При этом машина проседает. Но самое главное-опора перестаёт был эластичной и подвижной, и при поворотах руля шток амортизатора начинает выламывать подшипник из посадочного гнезда.

К сожалению, в данный момент ни один производитель не делает верхних опор старого образца в приличном качестве, что бы хватило на пару лет. Даже BOGE и Лемфёрдер. Месяца через три можно наблюдать такой же большой зазор, что и был.

А то ещё и резина просто разрывается и торчит кусками.

Как альтернативу (если нет желания или необходимости менять пружины) я предлагаю замену опоры, на которые VAG перешел в 1994 году(хотя на версии с моторами VR6 они ставились и раньше), от G3 и В4, отличающиеся конструктивно . И сами резинки ставлю от Шарана, внешне и конструктивно точно такие же, но почему то стоят дешевле, чем пассатовские.

Для описываемого ап-грейта требуется следующий набор (всех наименований по 2 шт):

Выглядит этот набор так:

Обращаю внимание, что чашка вовсе не от В4. Там верхний виток пружины существенно меньше диаметром. А эта чашка, судя по ETKA, используемая в подвесках HD, и на Пассатах с мотором VR6, получается нужным нам переходником между пружиной старого образца и опорой нового.

Для сравнения: простая чашка и чашка HD:

обратите внимание, изменилась не только форма чашки и рабочая поверхность, упор для подшипника, но и диаметр отверстия. Теперь чашка не притягивается к штоку, а шток проходит сквозь неё. Учтите это при сборке

Что нам даёт подобный ап-грейт? В новой конструкции опора и подшипник друг от друга уже не столь зависят, и даже естественное проседание резины не служит поводом для быстрого выхода из строя подшипника. Сам подшипник имеет бОльшие размеры, что так же увеличивает его ресурс.

Конечно, есть более дешевые колхозные методы, например, рассверлить отверстие в старой чашке, и просто сверху положить подшипник.

Подготовка к замене:

-если у вас нет пневмоинструмента, рекомендую подъехать к любому шиномонтажу и их гайковёртом стронуть верхнюю гайку. Оригинальная гайка на 21, используйте головку для свечного ключа, лучше иметь с собой. Наживить затем её можно «от руки», на безопасность во время доезда к месту ремонта это никак не скажется.

Процедура замены:

-очищаете болты крепления стойки к поворотному кулаку, желательно полить «жидким ключём»

-гайки затянуты большим усилием, так что стронуть их можно только большим воротком

-откручиваете гайки, вынимаете болты.

-при наличии системы ABS, отсоединяете от корпуса стойки провода к датчику

-потянув на себя поворотный кулак отсоединяете его от стойки

-откручиваете верхнюю гайку, при отсутствии гайковёрта – накидным ключом, удерживая штоке шестигранником

-вынимаете выпавшую стойку

-зажимаете в тиски, надеваете стяжки пружин, сжимаете до тех пор,пока чашка не начинает свободно двигаться.

-верхняя обойма притянута специальной гайкой. Добраться до неё легче, предварительно сбив саму опору с подшипника

-специальный ключом откручиваете гайку,

удерживая шток от вращения шестигранником

-снимаете гайку, подшипник, чашку под пружину, и обязательно -шайбу, которая под ней (обратно не ставится! )

-если у вас масляный амортизатор, шток амортизатора будет норовить уползти вниз. Что бы этого не произошло, удерживая шток в верхнем положении, проденьте отбойник до конца вниз. Если он ещё в хорошем состоянии, то будет удерживать шток.

-собираем в обратной последовательности:

-чашка (следим, что бы выступающий носик прижимался к концу витка пружины)

-так же обращаем внимание на то, что бы чашка села на сам шток

то есть без пружины это должно выглядеть так:

-поворотный подшипник кладём«ребрами» вниз

Кстати, гайка специальная, с буртиками, которая облегчает монтаж конструкции.

Но можно подобрать и простую гайку с соответствующей резьбой

-Затягивая гайку, контролируйте, что бы подшипник не уползал с рабочей поверхности на чашке.

-вставляете стойку в кузов, надеваете страхующую чашку и наживляете гайку. Затягивать сразу её не надо

-соединяете стойку и поворотный кулак, вставляете болты

-перед тем, как делать затяжку, пошевелите стойку относительно поворотного кулака, от и на себя, найдите среднее положение, в нём и затягивайте.

-и только поставив машину на колёса, затягивайте верхнюю гайку.

-перед тем, как ехать на регулировку развал/схождения, рекомендую проехать километров 50.

У этой конструкции есть ещё один плюс: если вас не устраивает высота кузова, можно его слегка приподнять безо всякого колхоза, используя заводские проставки

они бывают двух размеров: 10 и 20 мм. Первые устанавливались в Golf IV, официально продаваемых в России, вторые в Шкодах.

Ставятся они между поворотным подшипником и верхней чашкой пружины.

Но не используйте их без реальной необходимости, так как при этом меняется и рабочий ход штока амортизатора, что несколько снижает его ресурс

к 2015 году цена переходной чашки так подросла, что стоимость процедуры, описанной в статье, стала очень высокой для машин 90-хгодов:-( Поэтому вполне возможно, что дешевле будет купить новую пружину с узким витком, к ней чашку 1J0 412 341, или дешевый аналог

Поиск и устранение стука в передней подвеске…

Доброго времени суток!
Хочу поделится опытом, полученным в решении проблемы СТУК В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ… Глухой стук появлялся на 1-2 скорости при переезде неровностей асфальта, мелких ямках… с набором скорости все в норме, но на скорости машина стала чувствительна к келейности на асфальте, стала рыскать по дороге… как будто есть большой люфт в рулевом управлении… Делая замену передних стоек
Часть.1 Выбор амортизаторов… Ремонт передней подвески…
также заменил рулевые наконечники… но вышеуказанная проблема осталась… значит это рулевая рейка или сайлентблоки… Провели диагностику, рулевая рейка в хорошем состоянии чего не скажешь про треугольный рычаг… на шестиграннике большая выработка… вот на него меньше всего грешил т.к. делал замену заднего сайлентблока 14 месяцев назад и шестигранник был как новый…
И так, рычаги заказал оригинал в AUTOdoc, но 10 дней ездить надо, решил провести эксперимент… На разных ресурсах много подробной информации, как и что делать с потертым шестигранником рычага… к тому же усиленные задние опорные кронштейны 8J0199231 валяются без дела…

Вот мой комплект приобретенных зап. частей… кому свою машинку не жалко метизы можете не покупать …)))) хотя регламент VAG рекомендует замену всех метизов…

Материал для эксперимента:
1. опорный кронштейн 8J0199231 = 2шт.
2. сайлентблок 1K0407182 = 2 шт.
3. Болт для переднего сайлентблока N10141003 = 2 шт.
4. Болт для опорного кронштейна N10640301 = 2 шт.
5. Болт для опорного кронштейна N10560702 = 4 шт.
6. Термоусадка 20х10 = 1 м.
7. жидкое мыло для рук…

И так же следующий инструмент:
1. Головка №18 6гр. — Болт переднего сайлентблока и опорного кронштейна;
2. Головка №16 6гр. — Болт опорного кронштейна и гайки шаровой опоры;
3. Головка №13 6гр. –болты защиты двигателя;
4. Бита Torx №20 –саморезы защиты двигателя;
5. Ключ комбинированный №18;
6. Ключ комбинированный №16;
7. Изготовление самодельного стенда для запрессовки сайлентблоков;
8. и еще все что было в гараже…)))))

Начнем поэтапно:
1. Снимаем защиту двигателя, откручиваем болты Головка №13 6гр. и саморезы Бита Torx №20;

2. Начинаем с любой стороны… снимаем колесо, откручиваем гайки шаровой опоры Головка №16 6гр.

3. Откручиваем болт переднего сайлентблока Головка №18 6гр., самое главное ВАЖНО при сборке затягивать этот болт только в положении, соответствующем снаряженной массе автомобиля с усилием 70 Н•м и довернуть на 180°… то есть одели колесо на место и покачали авто за крыло, подвеска заняла свое положение и после этого тянем… инструкция в ELSA.

4. Откручиваем болт опорного кронштейна задний сайлентблок Головка №18 6гр., при сборке его затягиваем с усилием 70 Н•м и довернуть на 180°… инструкция в ELSA.

5. Откручиваем болт опорного кронштейна задний сайлентблок Головка №16 6гр., при сборке его затягиваем с усилием 50 Н•м и довернуть на 90°… инструкция в ELSA.

6. Срезаем резину и выбиваем старый передний сайлентблок, для запрессовки нового сайлентблока используем вот такую самодельную конструкцию…на фото все видно что и как… и жидкое мыло для рук…

7. На шестигранник одеваем термоусадку 20х10…

8. Если честно усиленный опорный кронштейн и так не одевался на шестигранник… но это эксперимент… поэтому запрессовывал опять при помощи приспособления и домкрата… и опять жидкое мыло для рук…

9. Монтаж проводим в обратной последовательности… после на сход-развал…

И так первые впечатления:
Стуки пропали полностью… авто двигается как по рельсам… Усиленные опорные кронштейны 8J0199231 себя оправдали… посмотрим на сколько хватит узла на термоусадке… Новые рычаги будут ждать своего часа в гараже…

Ремонт подвески задних колес (передний привод) VW Passat B6

Замена поперечной тяги задней подвески VW Passat B6

Снятие

Снимите винтовую пружину.

Регулировка схождения и развала колес VW Passat B6

КОРРЕКЦИЯ РАЗВАЛА КОЛЕС ПЕРЕДНЕЙ ОСИ

Коррекция развала требуется только после кузовного ремонта

Ремонт подрамника задней подвески VW Passat B6

РЕМОНТ ПОДРАМНИКА VW Passat B6

Снимите задние колеса.

Снимите витые пружины.

Разъедините электрические разъемы, находящиеся между узлами задней оси и кузовом.

Ремонт продольного рычага задней подвески VW Passat B6

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРОДОЛЬНОГО РЫЧАГА С ОПОРНЫМ КРОНШТЕЙНОМ

Снимите винтовую пружину

Особенности регулировки углов колес Passat

Общие положения по регулировке углов установки колес автомобиля PASSAT

Регулировку углов установки колес разрешается производить только с помощью прибора для проверки углов установки колес, имеющего допуск VW/AUDI

Замена поперечных рычагов задней подвески VW Passat B6

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО ПОПЕРЕЧНОГО РЫЧАГА

Снятие

Снимите винтовую пружину.

Замена винтовой пружины задней подвески VW Passat B6

Снятие и установка винтовой пружины задней подвески VW Passat B6

Вставьте стяжку пружины 3.

Следите за правильным положением пружины в держателе пружины (опасность получения травмы)

Все о рычагах на Фольксваген Пассат Б5

Volkswagen Passat B5 создан специально для любителей надежных и комфортных авто. Производитель позаботился о своих покупателях и предложил разные комплектации Б5. Для данной серии было выпущено огромное число ДВС — насчитывается всего семнадцать версий! Авто весьма комфортен. А комфорт складывается из разных факторов, в том числе важное значение имеет комплект рычагов Пассат Б5. И какой бы крепкой она не была, иногда и она требует уход и замену.

Какие рычаги устанавливаются на Passat B5

Передняя подвеска у Passat B5 оснащена четырьмя рычагами, которые размещены поперек. Они хорошо уменьшают колебания, передаваемые на кузов. Амортизаторная стойка крепится к кронштейну подвески, а её нижняя часть – к поперченному рычагу.

Важно! Следует знать, что сварка и рихтовка настойчиво не рекомендуются на этой детали.

Множество разговоров связано с одной чертой у рычагов подвески Пассат Б5 – все детали изготовлены из алюминиевого сплава. Нельзя сказать о расчете на наши отечественные дороги, в связи с чрезмерно мягкостью металла. Как показывает статистика, множество проблем связано конкретно с передней подвеской. В крайне редких случаях, у автолюбителей получается проехать 70 000 километров, обычно рычаги «умирают» на отметке в 45 000 пробега.

Как подобрать новую запчасть

Если вы задумались о замене поперечных рычагов для VW Passat, то стоит обратить свой взор на производители: HDE, Lemforder, Kraft, Baw, Teknorot и TRW – именно о них автовладельцы оставляют положительные отзывы. А вот о покупке MOOG, FEBI и Stellox стоит подумать, взвесив все за и против, так как по отзывам потребителей их надолго не хватает.

Оригинал, аналог, б/у

Купить рычаги Volkswagen Passat можно контрактные – они прослужат вам гораздо дольше. Так же можно в целях экономии рассмотреть аналоги либо б/у. Тут многое зависит от наличия необходимой суммы на покупку запчастей, наличия деталей для Пассата в регионе, а также от пожеланий автолюбителей.

Важно! При выборе неоригинальных запчастей для B5 впоследствии придётся выполнить точное схождение и развал.

По определённым данным, первым выходит из строя верхний задний, также стаёт поскрипывать передний нижний. Про это, разработчик уже в курсе, и недавно стал выпускать усовершенствованные верхние задние рычаги.

Стоимость комплекта для Пассата в среднем от десяти до четырнадцати тысяч рублей.

Инструкция по замене рычагов передней подвески

По рекомендациям официальных дилеров менять детали подвески лучше сразу все, правда никто не запрещает заменить вам какую-то отдельную деталь.

Если вы решили поменять с какой-то одной стороны, то вам проще будет снять амортизационную стойку полностью, чем поворачивать крепление от стойки в месте, где сложно подступиться.

Следуйте пошаговой инструкции:

Пассат нужно поставить на домкрат, чтобы стоял устойчиво, ведь вам придётся сдёргивать гайки и нужно чтобы авто стояло крепко. Затем нужно снять колесо;
Отверните гайку крепления рычагов прямо к поворотному кулаку, предварительно почистив её металлической щёткой, обработайте «WD-шкой», чтобы свободно крутилась, затем аккуратно выбивайте болт;
После этого выбивайте палец шаровой рычага из поворотного кулака. Рекомендуется выбивать и менять детали поочерёдно, а обе сразу;
Отверните гайку болта, который крепит рычаг к кронштейну, тут не развернуться, лучше иметь ключ на шестнадцать пиленный пополам, затем снять болт и рычаг;
Ставьте новую деталь, прикручивайте в обратном порядке, после этого поменяйте второй верхний либо ставьте колесо на место.

Важно! Если вы выбрали оригинальные запчасти для Пассата, то можете спокойно ехать. А вот если запчасти были неоригинальные, то необходимо сделать точное схождение и развал.

В заключении статьи, хочется отметить, что специалисты считают, что для продления срока эксплуатации запчастей можно придерживаться следующих рекомендаций:

Водить машину аккуратно, мягко, забыть о спортивном стиле езды, когда это неоправданно.
Своевременно делать техническое обслуживание, делать осмотры и диагностики.

Хлопоты с рычагами на этой марке имеются, но это не повод отказываться от любимого автомобиля, ведь у многорычажной подвески есть множество плюсов.

Гораздо комфортнее чувствуют себя автолюбители, у которых установлена многорычажная подвеска. Её монтаж позволяет забыть о неровностях на дорогах. Если машина угодила в яму, в ту же секунду сработает рычаг попавшего в него колеса. Он будет оберегать ваш кузов от тяжёлых последствий сильных ударов.

Ещё одно преимущество многорычажной подвески в том, что сцепление колес с дорогой гораздо лучше, если сравнивать с обычной подвеской. Успех эксплуатации напрямую зависит от поведения самого автолюбителя: как часто он посещает автосервис, для проведения такой стандартной процедуры, как диагностика; характерные манеры вождения; климатические и дорожные условия.

Аккуратному и ответственному автолюбителю удаётся дойти до отметки пробега в 100 000 километров. Берегите свой автомобиль.

Читайте также: