Передняя подвеска ниссан х трейл т30 схема

Обновлено: 15.05.2024

Меняем рычаги передней подвески на X-trail T-30

Оригинальный передний рычаг подвески Ниссан

Конструктивные особенности, неисправности и срок службы

На Nissan X-trail T-30 передняя подвески построена по классической схеме МакФерсон или независимые амортизационные стойки. В такой конструкции используется по одному рычагу с каждой стороны. Сделаны они из алюминиевого сплава и крепятся к кузову через два сайлент-блока передний и задний и при помощи шарового соединения к поворотному кулаку. Изготовление из алюминия делает рычаги легкими, благодаря чему снижается неподрессоренная масса. Это в конечном итоге положительно влияет на управляемость кроссовера. Есть мнение что алюминиевые рычаги мягкие и их легко согнуть при ударе о твердые поверхности во время движения по бездорожью. Применительно к Х-трейлу это вряд ли стоит принимать всерьез, так как детали довольно массивные и сплав высокого качества. Значительно легче согнуть задние линки. Они действительно могут гнуться от ударов, такое встречается у владельцев, которые забывают что Х-трейл не внедорожник! Естественно, все вышесказанное относится исключительно к оригинальным деталям, по поводу заменителей не все так однозначно.

Передняя подвеска X-trail T-30

Срок службы передних рычагов подвески на Т-30 около ста тысяч километров пробега. В тяжелых условиях эксплуатации, соответственно, снижается. Однако есть экземпляры, которые умудряются отходить 150 тысяч и больше. Хотя не удивительно, надежный японский кроссовер что уж тут говорить. Первыми обычно по закону подлости подходят шаровые, они больше страдают от разбитых дорог. Следом за ними идут задние сайлент-блоки а, потом передние.

При выборе рычагов подвески на Ниссан лучше остановиться на оригинальных. Их качество не вызывает сомнений, чего не скажешь о некоторых заменителях. Хотя и среди них бывают неплохие, в основном это относится к продукции известных производителей. Коды оригинальных передних рычагов X-trail T-30: 545018H310 левый, 545008h310 правый. Среди заменителей много различных марок известных и не очень таких, как Optimal, Sat, Ctc, Masuma и другие. Цена на большинство из них примерно на 20-30% ниже чем на оригинальную запчасть, на некоторые на 50%, но есть детали и с ценой дотягивающей до оригинала.

Замена передних рычагов

Процедура замены передних рычагов подвески на X-trail T-30, хоть и не сложна, но требует некоторых навыков и опыта ремонта подвески автомобиля. Поэтому лучше доверить подобную работу специалистам. Но можно сделать и своими руками, соблюдая правила техники безопасности. Последовательность действий будет следующей:

Вот и все, можно менять деталь и собирать подвеску в обратной последовательности. Гайки на сайлент-блоках затягиваем только на установленном на колеса автомобиле, в противном случае, можно порвать сайлент-блоки за несколько тысяч километров. После самостоятельного ремонта подвески, через некоторое время, желательно проверить надежность соединений и, если все нормально, можно ездить дальше.

Танк Т-30

Грозная внешность обманчива — об этом вспоминают порой слишком поздно, когда оторвут на бездорожье свисающий нейтрализатор или рычаги задней подвески. Последние нередко страдают и из-за халтуры мастеров «схода-развала», не утруждающих себя проверкой состояния сайлент-блоков. Если соединение закисло, что нередко случается уже к 40–60 тыс. км, резина, дополнительно закрученная при такой регулировке, работает на запредельных углах и быстро рвется. Совет: если не планируем регулировать углы колес, помечаем положение крепежа относительно подрамника, выворачиваем и обильно смазываем, например, «Мовилем». Собираем, разумеется, по меткам. Углы останутся неизменными, а о внутренних сайлент-блоках теперь до 120–130 тыс. км можно забыть. Внешние хотя и служат дольше, также придется менять — рычаги продаются только в сборе. К 80–100 тыс. км стуком разбитых втулок напомнит о себе стабилизатор, отпотевшими штоками — амортизаторы, а гулом — двухрядные шариковые подшипники ступиц. Последние, впрочем, могут заголосить и раньше. Меняют подшипники отдельно. Стоят они немало — 3800 руб., поэтому грех экономить на сторублевых стопорных кольцах.

Передняя подвеска более живуча. До 150 тыс. км придется сменить разве что копеечные втулки стабилизатора. Стойки (косточки), сайлент-блоки, шаровые и рулевые наконечники легко выхаживают до 160–180, а порой и до 200 тысяч, конечно, если их не прикончишь в колее. Удивительно, что алюминиевые рычаги не боятся соли — не в пример некоторым европейским.

БРОНЯ КРЕПКА

Неплохо зарекомендовал себя и кузов: не скрипит, не ржавеет. Передние крылья и вовсе пластиковые — им все нипочем, кроме… сильных морозов. Случалось, лопались чуть ли не самопроизвольно, однако это случается редко. Краска держится молодцом, а вот хром с дверных ручек, решетки радиатора и молдинга над задним номером облезает частенько. Обидно, что альтернативы — крашеных деталей или просто «в пластмассе» «Ниссан» не предлагает. С облезлым видом приходится мириться.

Миримся и с потенциалом безопасности — по итогам EuroNCAP модель заработала лишь 9 баллов за фронтальный удар. Подвели значительное смещение педалей и высокая нагрузка на грудь от лямок ремней. Впрочем, с учетом неплохо перенесенного бокового крэш-теста и дополнительных двух очков за сигнализатор непристегнутых ремней в итоге вышло четыре звезды. Для тех лет неплохо.

На авто первых партий были проблемы с люком, который порой сам начинал открываться и закрываться. Привод меняли по гарантии, так что старую конструкцию вряд ли встретите. Звуковые сигналы отгнивают независимо от года выпуска, но они не так дороги, да и поменять самому не проблема. А вот завывание отопителя, особенно на холоде, лечить куда сложнее — надо разобрать полсалона. Если терпеть визг уже невмоготу, не тратьтесь на новый моторчик — дорого, лучше смажьте втулки ротора в старом. По опыту: после такой профилактики узел затихает порой навсегда.

СИСТЕМА ЗАЛПОВОГО ОГНЯ

На машинах до 2004 года были проблемы с нейтрализатором (так называемым катколлектором), вызванные неоптимальной программой блока управления двигателем. На некоторых переходных режимах смесь чрезмерно обогащалась, отчего нейтрализатор был не в состоянии дожечь излишки, перегревался и разрушался. Поскольку расположен он близко к двигателю (чтобы быстрее прогрелся), то частички керамики залетали и в цилиндры, приводя к износу цилиндропоршневой группы и, как следствие, к повышенному масляному аппетиту.

Противоядие вскоре нашли — в массовом порядке перепрошивали блоки управления. С 2004 года изменили и сам нейтрализатор, отдалив соты от «паука» и сделав ячейки крупнее, — уж если крупинка и оторвется, то вероятнее улетит в трубу, а не в мотор. Такие авто, конечно, предпочтительнее. Впрочем, по сей день трудится немало старых нейтрализаторов — если вмешательство в электронику оказалось своевременным, фатальных последствий в дальнейшем не было. Умельцы решали проблему просто — удаляли соты, но такой номер проходил лишь на авто для нашего рынка. У европейских и американских система управления «заточена» под более жесткие экологические нормы; там второй датчик кислорода просто так не обманешь.

ЖМИ, ТАНКИСТ!

Моторы 2,0 л (QR20) на машинах с автоматом нередко начинали троить при сбросе газа из-за обильного нагара на выпускных клапанах. Виноваты в этом сами водители (чаще дамы) — уж очень бережно ездят, а автомат при спокойной езде перебирает передачи на слишком малых оборотах, и нагар просто не выгорает. Стоит «зажечь» — проблема уходит, но в запущенных случаях не спасает даже промывка форсунок прямо на моторе — при этом смолы частично смываются и с клапанов. Благо случаев прогара тарелок и седел не было, и ремонт ограничивался механической чисткой нагара и притиркой. После нее не забудем отрегулировать клапанные зазоры, подобрав высоту толкателей.

Если начали плавать обороты холостого хода, промываем дроссельный узел и обязательно его калибруем — «знакомим» блок управления с новыми предельными положениями заслонки, для чего нужен дилерский сканер. Если двигатель «кушает» масло, например, из-за упомянутого выше нейтрализатора, то промывка потребуется чуть ли не при каждом ТО — лишний аргумент отдать мотор в переборку.

НА ТЯЖЕЛОМ ТОПЛИВЕ

Дизельные версии у нас особым спросом не пользовались. На вторичном рынке их около 15% — в основном из Европы. При покупке такого варианта не скупитесь на диагностику. Кроме кузова (не секрет, часто везут битые), проверяем характерные дизельные болячки, в первую очередь датчик давления наддува и перепускной клапан — оба, что радует, сравнительно недороги. На российских авто к ним добавляется радиатор охлаждения наддувочного воздуха.

Прочие проблемы систематизировать сложно — мала выборка, однако известны случаи отказа турбины и топливной аппаратуры. Сбои последней приводили даже к разрушению поршней, из-за чего мотор меняли по гарантии — косвенный признак невиновности владельца.

ВО ГЛАВЕ УГЛА

Угловой редуктор, что пристыковывается к коробке и отводит момент на задние колеса, частенько досаждает течью масла. В агрегате пять сальников, а самый дорогой стоит 780 рублей. Работа по переборке недешева, поэтому, если течет несильно, просто подливаем масло (картер отдельный от КП). Менять сальники лучше комплектом.

К самим коробкам особых претензий нет: что механика, что автомат вполне надежны, разумеется, если вовремя менять масло. Сцепление обычно ходит 120 тыс. км, но при частых вылазках «на природу» может потребовать замены и раньше. В запущенном случае дело доходит до замены маховика, который весьма дорог — почти 53 000 руб.! Не очень-то любит повышенных нагрузок и муфта подключения заднего моста: стоит забуксовать, быстро перегреется.

Вывод очевиден: во-первых, на роль «тяжелого танка» Т-30 не годится, это лишь легкое оружие для борьбы, например, с наезженным проселком. Во-вторых, перед покупкой подержанного экземпляра непременно проверяем описанные выше узлы и агрегаты, ведь ремонт или замена некоторых может разорить будущего «танкиста».

Благодарим компанию «GENSER-NISSAN на Лобачевского» за помощь в подготовке материала.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

2001 г. Дебют «Ниссана Х-Трейл» в Европе. Кузов: 5-дверный универсал. Двигатели: бензиновые QR20 P4, 2,0 л, 103 кВт/ 140 л.с.; QR25 Р4, 2,5 л, 121 кВт/165 л.с.; дизельный YD22 с системой впрыска «коммон рейл» и турбонаддувом P4, 2,2 л, 84 кВт/114 л.с. Привод полный с автоматическим или ручным подключением заднего моста электромагнитной муфтой, М5 или А4 (для дизеля М6).

2002 г. Крэш-тест EuroNCAP: 9 баллов за фронтальный удар, 15 — за боковой, плюс 2 балла за сигнализатор непристегнутых ремней. Итог — четыре звезды. Новые двигатели: бензиновый SR20ET с турбонаддувом и системой VVL изменения фаз газораспределения и подъема клапанов P4, 2,0 л, 206 кВт/280 л.с.; дизельный YD22D с системой впрыска «коммон рейл» и турбонаддувом P4, 2,2 л, 100 кВт/136 л.с.

2003 г. Легкий фейслифтинг. Изменились: бамперы, центральная консоль панели приборов, материалы обивки. На бензиновых агрегатах изменен блок управления и нейтрализатор. Вместо обычных свечей зажигания LFR5A-11 стали устанавливать платиновые PLFR5A.

Передняя подвеска Ниссан Х-Трейл. Описание конструкции

Передняя подвеска на Ниссан Х-Трейл независимая, с телескопической амортизаторной стойкой, одним поперечным рычагом на каждой стороне и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

С внутренней стороны рычаг крепится к переднему подрамнику через сайлент-блоки. С внешней стороны он соединен с поворотным кулаком через шаровую опору.

Детали передней подвески Ниссан Х-Трейл:

1 - шаровая опора;

2 - наконечник рулевой тяги;

3 - поворотный кулак;

4 - амортизаторная стойка;

5 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости;

6 - стабилизатор поперечной устойчивости;

7 - подрамник;

8 - рычаг.

Амортизаторная стойка передней подвески Ниссан Х-Трейл состоит из верхней опоры, амортизатора, цилиндрической пружины и верхней опорной чашки пружины.

Цилиндрическая пружина опирается на верхнюю и нижнюю опорные чашки.

Нижняя опорная чашка приварена к корпусу амортизатора. Верхняя опорная чашка закреплена на его штоке. На штоке также установлена верхняя опора. Она состоит из корпуса и подшипника. При повороте руля, подшипник позволяет амортизаторной стойке поворачиваться вместе с пружиной и ее верхней опорной чашкой. Резиновая подушка на опорной чашке пружины препятствует передаче вибраций на кузов Ниссан Х-Трейл.

Чтобы защитить шток переднего амортизатора от загрязнений и пыли, на нем установлен пыльник.

Буфер хода сжатия установлен на штоке амортизаторной стойки и при пробое подвески предотвращает резкие удары.

Верхняя опора передней амортизаторной стойки Ниссан Х-Трейл крепится к кузову 3-мя болтами (третий — под заглушкой).

Снизу стойка прикреплена 2 стяжными болтами к поворотному кулаку.

Поворотный кулак крепится к поперечному рычагу передней подвески через встроенную в рычаг шаровую опору.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости прикреплена через резиновые втулки к переднему подрамнику, а ее концы соединены со стойками передней подвески через стойки стабилизатора.

Nissan X-Trail T30 с пробегом: разваливающийся подрамник и дубово-надёжный салон

Кроссоверы и внедорожники компании Nissan в России любят. Больше – Qashqai и Patrol, но и среднеразмерный Nissan X-Trail в кузове T30, который выпускался с 2001 года, тоже пользуется вполне заслуженной популярностью. И даже сегодня эта тяга народа к автомобилю вполне оправдана: хорошая линейка моторов, в меру консервативная, но надежная трансмиссия и предельно функциональный нестареющий дизайн… Для эстетов есть немного ярких деталей – например, приборная панель по центру и дуги-фары на крыше. Интересное авто? Конечно! Но как у него с надежностью? А вот это мы скоро узнаем. И по старой доброй традиции начнём с кузова, салона, ходовой части и электрики.

История техники

К огда в начале двухтысячных годов поднялся кроссоверный бум, в Nissan не сильно ломали голову над тем, как построить требуемый покупателями автомобиль. На легковое шасси водрузили кузов, который мог считаться кузовом внедорожника, оснастили простеньким полным приводом и выдали довольно большую линейку моторов. Результат получился вполне удовлетворительным.

На фоне одноклассников машина выделялась неплохими параметрами геометрической проходимости, малой массой и практичностью. Успех на «островном» и европейском рынках был обеспечен, но в США машину продавать не стали из-за внутренней конкуренции. И это во многом помешало конкуренции с Toyota RAV4, которая стала столь популярной не в последнюю очередь за счет покупателей из США.

На фото: Nissan X-Trail '2004–07

В России позиции Nissan вполне сильны, да и харизматичных автомобилей у него хватает. В общем, X-Trail продавался хорошо, несмотря на то, что локализации вплоть до выпуска второго поколения не было никакой.

Да и сейчас подержанные X-Trail легко находят новых владельцев. А что вместе с X-Trail находят его новые владельцы?

Кузов

С коррозионной стойкостью у японских машин начала двухтысячных годов обычно дела обстоят средненько. Совсем в труху большинство не сгнивает, но слабых мест у них достаточно, и без обслуживания они теряют вид и прочность. X-Trail в этом плане – типичный «японец». Вдобавок с поправкой на то, что он всё же внедорожник, и ему приходится часто кататься по грязи.

Слабых мест более чем достаточно, и коррозия находит, где зацепиться. Оцинковки тут нет, и если процесс начался, то будет развиваться неумолимо и достаточно быстро. В первую очередь обратите внимание на чисто внешние проявления. Места стандартные: капот, рамка лобового стекла, передняя панель. Особенно часто повреждения заметны на задних арках, в задней части порога и внизу дверей.

Не расслабляйтесь, даже если там коррозии нет, или она поверхностная. Загляните под водительский коврик. Тут почти наверняка влажно, а внутренний продольный усилитель пола уже подгнивает по местам крепления. А если машина старая, и хозяин не особенно следил за её состоянием, усилитель, скорее всего, полностью корродировал. В худшем варианте возможны дыры вдоль лонжеронов пола. Сами они довольно прочные, но точки сварки вдоль несущей детали почти всегда являются очагом коррозии.

Также в зоне риска находятся задние кромки передних арок, где в местах пескоструя со временем образуются лишние отверстия.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07

Еще одно место, скрытое и требующее внимания — это задние чашки кузова. Да, они в салоне, но корродируют удивительно быстро, поэтому при покупке машины обязательно снимите обшивку багажника. Следы коррозии на швах – дело привычное, и если пролить жидким антикором и расчистить шов снаружи, то аукнется нескоро. Но часто шов уже выгнил, а в стакане есть дыры. Лечится это только серьезной переваркой кузова.

Часто коррозия в задней части порога, передней части задней арки и внутри арки образует единую зону, которая угрожает целостности кузова и лечится только серьезными восстановительными работами с использованием запчастей с доноров.

Задняя дверь в целом держится неплохо. Очаги коррозии на днище бывают, но они поверхностные и особой опасности не представляют.

Передний подрамник иногда разваливается слишком рано. Его кусок просто прогнивает и отваливается в зоне крепления задних сайлентблоков переднего рычага. Этот дефект можно устранить или заменой подрамника, или вваркой ремонтной вставки. Разумеется, с последующим антикором внутренних полостей элемента. Если рычаг пока держится хорошо, то все равно рекомендуется обработать подрамник. Пусть даже стоит он недорого, но отломившийся рычаг может привести к серьезному ДТП.

Еще одно место, где коррозия может понаделать немало бед, кроется с изнанки заправочной горловины. А в запущенных случаях дыры и ржу можно увидеть прямо внутри лючка.

В колесной арке собирают грязь и корродируют топливные трубки.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2004–07

Коррозия элементов подвески и выхлопа тоже может стать проблемой, но не слишком серьёзной. Просто нужно быть готовым к тому, что после 10 лет эксплуатации выхлоп потребует замены, а подвеска – применения болгарки при любых работах.

Хватает и мелких проблем кузовных элементов. Фары затираются, в лобовое стекло слишком часто прилетают камни, мутнеют отражатели галогенной и газоразрядной оптики, после полутора сотен тысяч плохо работают ограничители дверей… Часто газовые упоры двери багажника находятся в предсмертном состоянии, но стоят они недорого. Все это чинится, а ограничители подходят с Lifan… Гораздо неприятнее то, что часто зимой отказывают замки дверей, которые подмерзают изнутри из-за смазки. При этом они не только не реагируют на брелок, но и не проворачиваются ключом. Не поможет и размораживатель замков: тут дело не в личинке, а в самом механизме. Поможет разве что заблаговременная переборка на жидкой силиконовой смазке.

Замок багажника просто ломается. Он не замерзает, отказ может произойти и летом: тут очень ненадёжная конструкция, склонная к подклиниванию.

На фото: Nissan X-Trail (T30) '2001–04

При малейших признаках подклинивания стоит перебрать и смазать трапецию дворников. Если этого не сделать, она может рассыпаться, отломив шарниры, да и мотор перегорит.

Салон

Салон у машины достаточно простой и вполне качественный. Правда, шумоизоляции тут традиционно не хватает.

На фото: торпедо Nissan X-Trail (T30) '2000–2003

Проблемы салона обычно мелкие. Например, сильно загрязняющиеся вставки-сеточки приборной панели, которые лучше снимать раз в пару лет и мыть дома: химчистка их так не отмоет.

Скрип сидений – тоже возрастное: каркас проседает и трется о пенопропилен спинки.

Понемногу сдаются клипсы крепления панелей. Их покупайте сразу комплектом: лет за пять понемногу израсходуете. Так же, как и крепления задней полки, если часто пользуетесь багажником.

На фото: Торпедо Nissan X-Trail '2003–07

А вот визуально салон держится молодцом. Конечно, после 6-7 лет эксплуатации кожа руля и сидений потребует восстановительных работ, но в остальном химчистка почти всегда позволяет привести его в состояние «как новый», даже если в машине возили хрюшек и картошку. Кстати, машина в селе часто заменяет Ниву, так что это распространенный сценарий, особенно для более дешевых праворульных авто.

На фото: Интерьер Nissan X-Trail '2003–07

Особых проблем с климатической системой не ждите. Шумность – не баг, это фича, в остальном все должно работать. Обычно даже компрессор кондиционера и его муфта вполне живые.

Если вентилятор при включении зажигания сразу ревет во всю мощь, то сгорел транзистор в блоке управления, который стоит за педалью газа. Транзистор подойдет IRFP064N или совместимый, а может быть, просто умер резистор в самой печке. В этом случае вентилятор не включается сразу с зажиганием, но если включается, то всегда на полные обороты.

На фото: Интерьер Nissan X-Trail '2004–07

Радиатор печки сильно загрязняется, а если стоит клапан системы охлаждения («второй термостат» ГБЦ), то печка греет во всю мощь только после полного прогрева мотора. Помогает промывка радиатора или установка в систему дополнительной электропомпы.

Радиатор кондиционера слабоват, и если не ставить сеточку в бампер, то долго не проживет.

Приводные ремни дополнительных агрегатов достаточно уязвимы, поэтому если система кондиционирования недозаправлена, и ремни буксуют, то и умирают они очень быстро.

В остальном – похвальная японская надежность и императорское качество, основанные на простоте и минимальной достаточности конструкции.

Электрика

По мелочи, конечно, ломаться может многое: кнопки, замки, со временем – вентиляторы… Но очевидных слабых мест нет. Даже генераторы обычно еще оригинальные.

В холодных регионах изредка подводит проводка. Но если у вас там -30, а вы ездите на машине, то простите…

Катушки зажигания требуют периодического обслуживания. Резиночки у них слабые, их нужно регулярно смазывать или менять. На рестайлинге может «накрыться» резистор между свечой и катушкой.

Нехорошей славой пользуется ДПДЗ, который тут несколько «подглючивает», отчего машина лишается холостых оборотов. Помогает его замена или регулировка.

Иногда требуется «обучение» холостого хода. Это можно сделать без дилерского сканера: машина простая, и все в ней сделано для простых людей.

На фото: Nissan X-Trail '2004–07

Алгоритм простой, поэтому приведём его полностью.

Машину с полностью прогретым ДВС и заряженным исправным аккумулятором нужно заглушить и выключить все мощные потребители.

Вынуть ключ зажигания из замка на 10 секунд или более.
Вставить ключ и повернуть в положение ON
Подождать три секунды.
В течение пяти секунд пять раз до упора нажать и отпустить педаль газа.
Подождать семь секунд.
Выжать педаль акселератора, подождать, пока не заморгает лампа "Check Engine". Нажимать до тех пор, пока лампочка не перестанет моргать и не загорится непрерывно.
В течение трёх секунд с момента начала непрерывного свечения лампы "Check Engine" запустить мотор обычным образом.
Холостые обороты будут подстраиваться автоматически. В течение десяти секунд нельзя включать или выключать потребители и нажимать педали. Когда обороты стабилизируются, можно ехать.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система «хитрилы» — без изысков. Даже АБС тут надежная. Трубки и шланги требуют минимального внимания, а вот ступицы после внедорожных «подвигов» лучше промывать.

Из некритичных недостатков можно отметить подверженность износу скоб и пальцев суппортов. Если замена пальцев и смазка уже не спасает, а новые колодки почти сразу скрипят, и их перекашивает, то придется менять скобу или суппорт целиком. И не забывайте менять вовремя защитные пластины дисков: без них ускоряются износ и коррозия суппортов, повреждаются пыльники цилиндров. Впрочем, после 10-15 лет тормозная система, скорее всего, потребует при очередной замене дисков, которые больше 60-70 тысяч обычно не выхаживают, еще и полной переборки суппортов с заменой поршней: они тут стальные и по краю корродируют всегда.

На фото: Nissan X-Trail '2001–04

Подвеска у машин простая: типа МакФерсон спереди и сзади. Пока подвески исправны, они обеспечивают неплохую управляемость и вполне приемлемый комфорт передвижения. Но есть нюанс: спереди стоят недешевые алюминиевые рычаги с запрессованной шаровой опорой и несменным задним сайлентблоком, а сзади – тонкие корродирующие и гнущиеся трубчатые рычаги. Спереди неоригинальные производители предлагают аналоги сайлентблоков, а «кулибины» умудряются поставить новые шаровые опоры, но ресурс после такого ремонта обычно сильно меньше сотни тысяч, которые способна проехать оригинальная подвеска. Сзади просто нужно беречь подвеску от серьезных ударов о камни и не перегружать.

Опоры стоек амортизаторов после 100-150 тысяч пробега обычно требуют замены, и если игнорировать стуки, то повредите кузов: чашки тут довольно нежные, особенно задние. Сами амортизаторы тоже менять не забывайте, их ресурс примерно тот же, что у опор.

При установке проставок под опоры, что практикуется для небольшого «лифта», машина сильно теряет в управляемости, начиная «козлить» при торможении, и даже на новых амортизаторах у нее появляется очень опасная раскачка на «волне». Подобный тюнинг для этого шасси крайне не рекомендуется, производитель и так «задрал» машину по максимуму. Без переноса точек крепления подвески это попросту опасно — это не многорычажки, где такие фокусы обычно проходят почти безболезненно.

На фото: Nissan X-Trail '2001–04

Ближе к 200 тысячам пробега сдаются оригинальные ступичные подшипники на машинах, которые ездят на стандартных 16-дюймовых дисках с высокопрофильной резиной. Если поставить какие-нибудь нестандартные 18 дюймов с Murano, то ресурс оригинальных ступиц может оказаться менее сотни. Это не так дорого, но стоит менять сразу все «по кругу», чтобы не попадать на развал-схождение четыре раза.

Пружины подвески склонны к обламыванию, особенно задние, но проседают они медленно. При покупке стоит проверить, целы ли они.

Рулевое управление

Тут стоит обычный ГУР, надёжный и простой. Но рейки Nissan плохо переносят морозы и ошибки водителя, поэтому не крутите руль на месте, особенно на холодную, не упирайте колеса в бордюры и регулярно меняйте масло (хотя бы раз в три-четыре года) — тогда рейка не подведет. Ремонтируется она хорошо, и даже подтягивается без снятия с машины, но тут важно не переусердствовать. А на легкие стуки лучше не обращать внимания: если наконечники и тяги целы, это не страшно и со временем не прогрессирует.

На фото: Nissan X-Trail '2001–04

На этом пока закончим. А в следующей части расскажем о моторах и трансмиссии X-Trail, что, пожалуй, гораздо интереснее ржавчины на арках и стуков рулевой рейки.

Передние рычаги/шаровые Nissan X-Trail

Приветствую. Поделитесь опытом/впечатлениями/мнением насчет ремонта передних рычагов на X-Trail T30. Сервисмены задиагностировали люфт шаровых, вердикт-под замену. Оригинал рычага в сборе с шаровой от 7 тыр, неоригинал от 5-ти. Шаровая-расходник, их можно при определенном стечение обстоятельств ежемесячно менять. Дорого, однако. В магазине дали номер отдельно шаровой CBN-30 (CTR; в эксисте к ней много аналогов выдает не менее известных фирм, цены 300-450 руб). Похожа. Но сомненья гложут насчет того, она ли это? Как ее внедрить в рычаг, какими методами? Подскажите, кто сталкивался.

Кстати, могу поделиться, как на время восстановить поврежденный пыльник шаровой, если сама она еще жива. Обнаружив порыв пыльника, при помощи обычного одноразового шприца накачал через него смазки для шрусов. Затем протер и обезжирил резину пыльника уайт-спиритом и замотал плотно фум-лентой, промазывая красным автомобильным герметиком и разглаживая каждый виток. По краям получилась небольшая "завальцовка", препятствующая сползанию фумки с пыльника. Сутки рукоделие выстоялось, герметик схватился, можно эксплуатировать. На сколько хватит-не знаю, но два месяца держится, смазку не гонит, не сваливается.

Не верю, чтоб никто не заморочился подобной темой. Неужто все меняют шаровые вместе с рычагами? И ничего нельзя заколхозить?

Доброго времени суток. На одном из порталов нашел отзыв, публикую его оригиналом ниже, полезно:

Всем доброго вечера! Хотелось бы в очередной раз поделиться своим опытом собственноручного ремонта своего авто. Некоторое время назад встал вопрос замены рычагов передней подвески, ибо были разбиты шаровые опоры и порваны с/блоки. Решил немного поизвращаться и вот что получилось.
Берем рычаг и стачиваем алюминиевую нижнюю часть шаровой опоры до тех пор пока не станет свободна для доступа стальная крышка, крепящая полиуретановую вставку (далее - вставка) и шаровой палец (далее - палец) в опоре (после обточки необходимо обточенную часть выровнять, т.е. отторцевать)

Извлекаем из опоры палец и вставку и промываем в бензине

Теперь переходим к изготовлению основных комплектующих для будущих рычагов. Вытачиваем из алюминиевой заготовки чашку и нарезаем в ней внутреннюю резьбу

Вытачиваем из бронзового прутка заглушку и нарезаем на ней наружную резьбу

Для удобства я сточил буртик заглушки, т.к. он мешал при закручивании заглушки в чашку, выглядит это следующим образом

На наружной части заглушки нарезаем обычным отрезным кругом болгарки две перпендикулярные проточки для закручивания отверткой

Теперь берем алюминиевую чашку и привариваем ее к отторцованной стороне шаровой опоры рычага, получаем вот это

Перепрессовываем износившийся сайлентблок рычага. Рычаг после перепресовки

После перепрессовки сайлентблока и сварки алюминиевой крышки рычаг выглядит примерно так

Подходим к финальной стадии. Теперь ставим на место пыльник, набиваем в него смазку (только не переусердствовать, т.к. она все равно выдавится и пыльник соскочит), берем палец, вставку, обмазываем все это дело смазкой, собираем в новую шаровую опору и закручиваем бронзовой заглушкой. Поджимаем заглушку до упора и пробуем подвигать шаровой палец - опора получилась ничем не хуже новой В собранном виде выглядит это так

Теперь для сравнения: новый рычаг фирмы Lemferder стоит около 3500 руб. (За 4 рычага выходит 14000 руб.) Затраты на изготовление комплектующих и сварку следующие:
- изготовление чашки и заглушки (для 4 рычагов) - 500 руб.
- сварка (за 4 рычага передней подвески) - 2800 руб.
ИТОГО: 3300 руб. (конечно не считая стоимости сайлентблоков)
Экономия на лицо причем качество конечного продукта ничем не хуже, сам езжу и никаких проблем.

Nissan X-Trail (Т30) 2001-2006 – почему ломается и что делать?

Сколько Nissan Т30 (2001-2006 годов выпуска) ездит без поломок, какие неисправности характерны для этих авто и, главное, каким образом их избежать, знают специалисты СТО Максима Ниссан Автоплюс. В материале описана хронология ремонта и характерные поломки для этих автомобилей.

В целом Nissan Т30 (ниссан) очень удачный автомобиль. При надлежащей эксплуатации до 100 000 км он ездит практически без поломок. Правда, за этот срок втулки переднего стабилизатора придется поменять раза три, а заднего – раза два. Также возможен выход из строя подшипника задней ступицы.

На 90 000 км в Nissan Т30 (ниссан) желательно заменить ремень генератора и ролик натяжителя (при первой замене можно обойтись заменой подшипника в ролике). Примерно на этом же пробеге возможен выход из строя задней подушки двигателя Nissan Т30 (ниссан), а также задних сайлентблоков передних рычагов. Эти сайлентблоки являются отдельной запчастью, поэтому нет необходимости менять рычаг в сборе. Шаровые шарниры и передние сайлентблоки в Nissan Т30 (ниссан) выдерживают до 200 000 км.

При 150 000 км пробега в Nissan Т30 (ниссан) выходят из строя передние амортизаторы и подшипники ступиц. Также нужно обращать внимание на состояние направляющих задних суппортов т. к. они в Nissan Т30 (ниссан) часто закисают и подклинивают. Рекомендуем до 150 000 км удалить каталитический нейтрализатор из системы выхлопа. Несвоевременное удаление или несвоевременная замена (замена очень дорого) влечет за собой выход из строя поршневых колец и двигатель начинает «кушать» масло. Если вовремя менять моторное масло, двигатель в Nissan Т30 (ниссан) способен пройти 250 000 км. На этом пробеге рекомендуем сделать средний ремонт двигателя, т. е. замену поршневых колец, шатунных вкладышей, сальников клапанов с притиркой рабочей поверхности клапанов, цепи газораспределительного механизма.

Примерно при 200 000 км в Nissan Т30 (ниссан) возможен выход из строя шкива генератора, вентилятора отопителя, сайлентблоков и подушек задней подвески, ближе к 250 000 км – крестовин карданного вала.

В этой статье описаны только самые распространенные поломки Nissan Т30 (ниссан).

Если у вас автомобиль Nissan Т30 (ниссан) 2001-2006 годов выпуска, приглашаем заехать к нам в гости на СТО Максима Ниссан Автоплюс. Мы много лет работаем с автомобилями этой марки и знаем о них почти все.

Какой клиренс является нормой для Ниссан Х-Трейл?

Самый первый вопрос у водителей: правда ли дорожный просвет Ниссан Х-Трейл составляет 20 см? Это же очень много! При массивных габаритах автомобиля клиренс Ниссан Х-Трейл 2015 кажется меньше. Но для нового автомобиля 2015 года без водителя, клиренс Ниссан Х-Трейл действительно составляет 20 см. Высокий дорожный просвет Nissan X-Trail 2015 возможен исключительно благодаря крайне жестким пружинам, удерживающим каркас на должной высоте.

Высота дорожного просвета

С водителем клиренс Nissan X-Trail 2015 будет уже около 19,5 см в зависимости от веса водителя. Со временем подвеска Ниссан Х-Трейл понемногу проседает и у машины с годовым пробегом клиренс может составлять 19-18.5 см. Поднять лифт в этом случае можно просто заменив пружины. Вес водителя обычно осаживает автомобиль на 0.5-1 см. Если просадка больше, значит подвеска имеет серьезные неисправности. Полностью загруженная машина с 5 центнерами груза в багажнике, может просесть на 3-4 см. Это нормальная усадка, не снижающая ходовых свойств Nissan X-Trail.

Профиль шины Ниссан Х-Трейл

У автомобиля Ниссан Икстрейл клиренс достаточно высокий, чтобы карабкаться по бордюрам(поребрикам) в городских условиях и не обращать внимания на лежачих полицейских. Лифт подвески Ниссан Х-Трейл Т31 позволяет ездить по самым различным дорогам, не замечая дефектов, ям, рытвин. Конструкция подвески Nissan X-Trail исключительно удачна, что подтверждается многочисленными отзывами. Но усиленная эксплуатация все же приводит механизмы в неисправное состояние со временем.

Можно продлить срок службы ходовой части используя правильные смазки, своевременно переходя на зимние режимы и выполняя несложную для профессионалов профилактическую диагностику.

Разбалансированные колеса Nissan X-Trail, неправильно подобранные шины и диски, злоупотребление спортивными режимами и пренебрежение техобслуживанием, грязь и пыль, напротив, приводят к усиленной амортизации. Эксперименты с дисками по причине высокой стоимости оригинальных литых дисков на новый Nissan X-Trail 2015 уже вызвали волну обращений в сервисные центры с проблемами подвески. Задняя подвеска Nissan X-Trail также является ведущей, поскольку автомобиль не постоянно полноприводный. Этот простой факт, указанный во всех технических описаниях, почему-то до сих пор не вполне очевиден для ряда тюнинговых центров.

Ровная ли подвеска?

Исправная подвеска Ниссан Х-Трейл Т31 ровная от носа до кормы, что очевидно при замерах с линейкой или с рулеткой и уровнем. Выступающих и свисающих частей нет в принципе. Никаких цепляющих частей, задняя подвеска Ниссан Х-Трейл Т31 находится на том же уровне, что и передняя и средняя часть. Единственное, что может понизить клиренс, это обвес и установка дополнительных ступеней. Ступени действительно бывают нужны, особенно при наличии детей, которые не смогут сесть в машину без дополнительной приступки. То же самое относится к высоким каблукам. В этих случаях ступеньки необходимы. Прочные модели из листовой стали, крепящиеся на специальные шпильки и на сварку, отнимают не меньше 2-3 см дорожного просвета. В принципе, проблему уменьшения клиренса можно решить увеличением колесной базы. Колеса 215/70/16 вполне нормально встают, возвращая высоту просвета.

Амортизатор

Ровный и усиленный клиренс Nissan X-Trail обеспечивается амортизаторами повышенной жесткости, что также отмечается многими водителями. Жесткость в данном вопросе необходима согласно конструкции. Смягчение подвески и установка дополнительной амортизации, уравновешивающей жесткий и высокий подъем привело бы к очень значительному усложнению и удорожанию машины со снижением общей надежности автомобиля, поскольку системы электронного контроля пришлось бы дублировать для основной и дополнительной подвески. Корпус Ниссана 2015 года отличается от корпуса Т30 или Т31: рычаг передней подвески и рычаг задней подвески изменился, запчасти от одной модели не подходят для другой, но дорожный просвет, лифт, остался прежним.

Какие проблемы подвески наиболее актуальны?

Развал – схождение. Установка правильных углов колес Nissan X-Trail 2015 относится к профилактическим работам по ежегодному обслуживанию автомобиля. 2 раза в год, меняя резину и масло соответственно сезону, необходимо выполнить балансировку колес и развал-схождение. Лучше это делать в одном центре, у хороших техников, которым вы можете доверять. Иметь своих мастеров, к которым можно обратиться при случае за внеплановой диагностикой хорошо и по той причине, что при обслуживании могут проявиться дополнительные проблемы, требующие замены изношенных деталей. Недобросовестный или недостаточно квалифицированный мастер может предложить неправильное решение проблем, неверные технологические операции, или установить не соответствующую деталь.
Неплохо совместить балансировку с осмотром и профилактической диагностикой ходовой части. Желательно осмотреть рычаг передней подвески Ниссан X-Trail, стойки Ниссан Икстрейл Т30, Т31, уделить внимание дифференциалам, ступицам и проверить целостность подшипников. Своевременная профилактика обходится значительно дешевле, чем ремонт.
Износ и деформация подвески. Передний и задний рычаг. Рано или поздно происходит деформация. Серьезный ремонт рычагов и замена пружин обычно совпадают с 3-4 ТО. Для автомобилей 2015 года придется менять рычаг в 2018 году. На передний рычаг нагрузка больше, на задний рычаг поступает динамическая нагрузка при сложных маневрах. При агрессивной манере езды задний рычаг менять придется раньше.
Ослабление пружин и снижение жесткости подвески. Проверяя Nissan X-Trail клиренс, обращайте внимание на сохранение высоты. Если машина постоянно ездит с полной загрузкой, это увеличивает амортизацию пружин. Для автомобилей, находящихся в коммерческом использовании, рекомендована ежегодная замена пружин.
Механические повреждения амортизатора, опоры, износ деталей.
Износ прокладок, подшипников, шаровых опор, движущихся частей подвески.

Когда пора менять комплектующие подвески?

В первую очередь имеет смысл ориентироваться на требования ТО. Втулки стабилизатора очень желательно заменить через 40 тыс.км. Стойки желательно сменить одновременно со втулками или на 60 тыс. Рулевые наконечники держатся до 80 тыс. км.

С Икстрейла сняли передние амортизаторы

Сайлентблоки необходимо сменить через 150 тыс. км по причине износа. Одновременно заменяются амортизаторы, стойки амортизатора и подшипники ступицы. Если сайлентблок служит более 3 лет, логичнее заменить весь рычаг.

Передняя подвеска Ниссан Х-Трейл и передние тормозные диски держат до 120 тыс. км, после чего их следует менять. Тормозные колодки задней подвески необходимо заменить уже на 80-90 тыс.км.

Замена сайлентблоков

Стук в подвеске обычно означает износ сайлентблоков Т30, Т31, подвески 2015. Скрипы при повороте, непослушный руль – износ поворотных кулаков. В ряде случаев придется заменять рычаг.

Передняя подвеска Ниссан Х-Трейл Т31 схема замены требует специального пневматического инструмента. Любое действие производится после того, как снят рычаг. Вариантов ремонта в любом случае только три, в зависимости от повреждений и степени износа. Это ремонт подрамника, замена поворотных кулаков и рулевых реек. Рычаг на котором крепится Ниссан Х-Трейл передняя подвеска требует замены примерно каждые 120 тыс. км.

Стойка на монтажной опоре

Задняя подвеска Ниссан Х-Трейл Т31 схема монтажа имеется в техническом руководстве. В данном корпусе возможна замена поворотного кулака. Не рекомендуется выполнять эти работы самостоятельно, даже при наличии газовой горелки, кувалды и токарного станка. Многочисленные опыты в данной области с Ниссан Х-Трейл всегда завершаются очень печально, даже если механик – умелец успел выложить победное видео. Современные автомобили требуют наличия специального образования механиков и автослесарей. Без пневматического пресса работа просто бессмысленна.

Стук, скрип и треск, который обычно сопровождает проблемы подвески, может иметь другой источник. Дело в том, что передние крылья Х-Трейл 2015 изготовлены из пластика. Это сделано из соображений безопасности водителя.

Пластиковые панели и пятая дверь кузова нередко начинают скрипеть как умирающая подвеска.

Спасает проклейка их скотчем с внутренней стороны, которая гасит вибрацию и звуки.

Имеет ли смысл усиливать лифт дополнительно?

Установка дополнительной пружины может временно увеличить лифт автомобиля. Проблема в том, что лифт на полноприводном автомобиле должен включать в себя и заднюю подвеску. В случае с Ниссан X-Трейл, дополнительный лифт не учитывает дифференциалы. Включение заднего привода отличается от расчетного, что приводит к быстрому выводу из строя муфты и АКПП. Ремонт АКПП и распределительной муфты будет стоить очень дорого.

По легенде, лифт увеличивает жесткость подвески, увеличивает устойчивость автомобиля. Это не соответствует действительности: жесткость зависит от пружин. А вот привычный алгоритм управления колесами при вписывании автомобиля в поворот могут просто не сработать. Результатом может стать потеря управления автомобиля.

Nissan X-Trail I поколение T30 (2000-2007 гг.)

Быть следопытом непросто – для этого нужен опыт. Компания Nissan – специалист в создании классических внедорожников – в начале 2000-х увеличила линейку полноприводников, дополнив ее кроссовером X-Trail, который стал младшим братом Pathfinder (с англ. – «следопыт»). Чего же ожидать от подержанных X-Trail?

Модель X-Trail больше походит на небольшой внедорожник, чем на кроссовер. Угловатый кузов, массивные бамперы, высокий клиренс (200 мм), широкие рейлинги на крыше с дополнительными «противотуманками» (на дорогих версиях) – внешность грубовата.

Кузов

Претензий к коррозионной стойкости нет – даже старые экземпляры отлично сопротивляются ржавчине. При покупке авто первых годов выпуска обратите внимание на пластиковый колпак передней оптики – со временем он пескоструится, из-за чего ухудшается качество освещения. Спорная деталь интерьера X-Trail, вызывающая неоднозначную реакцию, – центральное расположение щитка приборов. Такая особенность останавливала многих потенциальных покупателей данной модели. Поэтому во втором поколении X-Trail создатели вернулись к традиционному левому его расположению.

Благодаря высокой посадке и большой площади остекления обзорность отличная. Внутри нормально размещаются пять членов экипажа. Качество отделки в целом не вызывает нареканий.

Двигатель

Самой серьезной проблемой бензиновых версий X-Trail, выпущенных до рестайлинга 2004 года, был неудачный верхний катализатор, который приводил к преждевременному выходу двигателей из строя. Этот катализатор и программа управления двигателем были рассчитаны на европейское топливо. При использовании некачественного бензина он разрушался. Одна часть его рассыпающихся сот всасывалась в цилиндры, царапая их стенки, а другая попадала в нижний катализатор, забивая его. В результате ухудшалась приемистость двигателя и повышалось потребление масла. В данном случае, как правило, требовался дорогостоящий капремонт мотора. Кроме того, вследствие масляного голодания нередко преждевременно вытягивалась цепь ГРМ, которой оснащены бензиновые двигатели.

После 2004 года проблему ликвидировали путем установки другого катализатора и иной программы управления двигателем, а для ранее проданных авто даже была проведена соответствующая отзывная кампания с заменой данных узлов.

На дорестайлинговых версиях также выходили из строя датчики положения коленвала и распредвала, а из-за несвоевременной замены воздушного фильтра приходил в негодность датчик расхода воздуха.

Во всех двигателях X-Trail отмечены и другие проблемы. Так, со временем забивается система вентиляции картерных газов, из-за чего масло выдавливается через сальники свечных каналов на крышке головки блока цилиндров. Сальники поставляются только вместе с крышкой (оригинальная запчасть – около 3,5 тыс. грн.). Со временем загрязняется дроссельная заслонка, из-за чего «плавают» холостые обороты двигателя (требуется ее очистка). Индивидуальные катушки зажигания и система изменения фаз газораспределения обычно служат без проблем. Тепловые зазоры клапанов теоретически регулируются, но на практике это приходилось делать только при ремонте головки блока цилиндров.

В целом турбодизели оказались вполне надежными. Из характерных проблем дорестайлинговых версий нужно отметить выход из строя датчика расхода воздуха. Кроме того, во всех моторах бывали случаи потери герметичности интеркулера.

Трансмиссия

Полноприводная трансмиссия X-Trail All Mode 4×4 снабжена электронно управляемой межосевой муфтой. В штатных режимах для экономии топлива автомобиль можно эксплуатировать как переднеприводный (режим 2WD). На мокрой, грунтовой или заснеженной дороге рекомендуется двигаться в режиме Auto – при пробуксовке передних колес автоматически подключаются задние. Если же предстоит преодолеть сложный участок, можно задействовать полноприводный режим Lock. В нем крутящий момент от двигателя распределяется между передними и задними колесами в пропорции 53:47. При скорости свыше 30 км/ч трансмиссия сама переходит в режим Auto. Проходимость пострестайлинговых версий улучшает система ESP, имитирующая работу самоблокирующихся межколесных дифференциалов. Владельцы X-Trail отмечают, что данный автомобиль не банальный «паркетник» и вне дорог ведет себя более уверенно, хотя он и не полноценный внедорожник. Буксировать X-Trail путем частичной погрузки нельзя – при этом выходит из строя электронно управляемая муфта, – можно только на всех четырех колесах или при полной погрузке. Машина оснащалась 5-ступенчатой «механикой» и 4-ступенчатым «автоматом». Характерное слабое место обеих КП – потеря герметичности сальников, установленных на стыке коробки передач и «раздатки». К «механике» претензий нет, а в «автоматах» были отмечены выходы из строя блоков клапанов. Неисправность проявляется в неправильном переключении передач и дерганьях. Блоки выходят из строя при слишком активной езде.

Подвеска

Исправная ходовая X-Trail в меру жесткая и достаточно энергоемкая, при этом она отлично справляется с нашими дорогами. Обе подвески независимые: передняя – типа McPherson, а задняя – «многорычажка». Важное достоинство подвески – долговечность. Большинство деталей способно выходить 100–150 тыс. км (такой срок службы у сайлент-блоков передних и задних рычагов, шаровых опор, опорных подшипников). Чаще всего на наших дорогах придется менять втулки (каждые 30 тыс. км) и стойки (каждые 50 тыс. км) переднего и заднего стабилизаторов. К 80 тыс. км могут выйти из строя ступичные подшипники. При их замене нередко приходится сталкиваться с проблемой невозможности демонтажа датчиков ABS – их сильно «прихватывает» коррозией. Для X-Trail вообще характерно «закисание» болтов крепления подвески.

Рулевое

Рулевое управление оснащено гидроусилителем. Нареканий узел не вызывает. Наконечники и тяги могут прослужить до 150 тыс. км. Достаточно надежны и тормоза, снабженные дисковыми механизмами передних и задних колес.

Слабые места автомобиля

В дорестайлинговых версиях (до 2004 г.) верхний катализатор часто становился причиной преждевременного выхода двигателей из строя.
Замки регулирующихся по углу наклона спинок задних кресел со временем разбиваются и стучат на неровностях.
Чаще всего на наших дорогах приходится менять втулки и стойки стабилизаторов.
Отмечены проблемы с фирменной CD-магнитолой – пропадает звук в динамиках одной из сторон.

Nissan X-Trail – достаточно сильный игрок в классе компактных кроссоверов. Он привлечет покупателей мужественной внешностью, подкрепленной неплохими возможностями вне дорог и высоким клиренсом, а также надежностью многих узлов и агрегатов. При покупке желательно обратить внимание на пострестайлинговые версии, в которых были устранены основные «детские болезни».

Читайте также: