Подойдут ли амортизаторы от иж на альфу
Обновлено: 16.05.2024
Как заменить амортизаторы на мопед «Альфа»
В этой статье речь пойдет об амортизаторах на мопед Альфа, их устройстве и частичном ремонте. Рано или поздно приходит момент, когда старые амортизаторы необходимо заменить. Причины замены могут быть разными. Некоторые пользователи китайской техники задумываются про замену, в связи с так называемой возникшей «музыкальностью». Неприятный звук в задних амортизаторах возникает вследствие звона «стаканов». С этой «болезнью» на мопедах альфа борются очень просто – подрезают стаканы. Кроме этого, амортизаторы меняют из-за их жесткости, а также обычной механической поломки.
«Новыми» амортизаторами могут послужить пружины от советского мотоцикла «Иж». Но, перед установкой таких амортизаторов следует учесть следующие нюансы:
- данные амортизаторы не подходят для людей пенсионного возраста;
- установка советских амортизаторов также не уместна для мопедистов, собственный вес которых незначительный.
Объясним почему. Амортизационные элементы советских мотоциклов очень жесткие. Они попросту не будут обеспечивать должную амортизацию под недостаточной массой тела пожилого человека. Что негативно сказывается на комфорте поездки в целом. Если же ставить данные амортизаторы из расчета, что в основном езда на мопеде осуществляется вдвоем, по бездорожью – это идеальный вариант. Но даже здесь есть несколько подводных камней: верхняя втулка Ижевского амортизатора имеет меньший диаметр (10 мм), нежели с мопеда «Альфа». (12 мм). Кроме этого, амортизаторы советского аналога немного короче китайских. Вследствие чего может возникнуть трение заднего колеса об крыло.
Хорошей альтернативой для мопеда «Альфа» являются амортизаторы с мотоцикла «Минск». Они отлично подходят как по длине, так и по жёсткости. Кроме этого, ещё одним плюсом является идентичность в диаметре задней втулки. Что гораздо упрощает саму замену амортизатора, избавляет от так называемых «переделок».
Практика показывает, что в большинстве случаев владельцы мопедов не хотят тратить время на усовершенствование старых советских образцов. Также это касается и ремонта амортизаторов альфа. Ведь намного проще приобрести новые амортизационные элементы. Цена на амортизаторы альфа вполне доступная, а качество позволит уж точно откатать несколько сезонов. Купить амортизаторы на мопед альфа можно на любом мото рынке или в специализированном магазине по доступной цене.
Видео
Какие Амортизаторы Лучше Поставить На Мопед Альфа
И, кстати, я давно покупал газ, много Amortos, и они короче маленькой Альфы, но это не проблема. В нижней части Amorte есть регулировочные болты, которые регулируют высоту, на которую можно на 3-5 см подняться.
И они намного лучше. Винтовые пружины разные и, грубо говоря, эти амортизаторы прогрессируют.
Лучше всего доставить и добраться до Минска. уменя сидуха пополам.заменил с рассветом. и вообще металл к альфе не очень постоянное перераспределение. поменять сразу после покупки амортизаторы. родственники не щадят этот мусор. и защита тоже снята, она не нужна из-за этого, цепь разлетается, и поэтому все в соответствии. и залил атомные шпиндели в передние китайские амортизаторы.
Спасибо за отличное видео.
Мопедные амортизаторы Альфа-про
Который амортизаторы Выбрать.
Амортизаторы от IL до альфы, дельты, ориона.
Записаться в группу в ВК.
как сделать амортизаторы сложнее?
У меня был Минск. Это амортизаторы. не минский. Ижевск тоже сомневался: мне показалось, что они китайцы. Кстати, Ижевск хорош только если с пассажиром. Но я выбрал себя. газойль. Это. тема! Мопед просто плывет по дорожке, и на пересеченной местности вы, кажется, не прыгаете, когда ударяете по тикам. Я очень рекомендую это. У них есть один недостаток: они дорогие 🙂
Ну и что лучше положил, Минск или рассвет (не считаю нефть и газ)?
Скажи-ка: который лучше газовые или масляные амортизаторы.
У меня бензин на альфе. Год они катались на них, пока все норм. Единственная проблема. их цена. А чтобы подушки не плавали, советую просто поднять задницу. крыло! Это легко сделать! Снимите сиденье, багажник, открутите 2 верхних болта крепления спинки. крыло. Снимите резиновые шайбы. С помощью (клещей, поворотного или газового гаечного ключа) открутите нижние края рамы с боков. Просверлите 2 отверстия в раме или с помощью болтов (или шпилек) и больших шайб и селективного ковра))), закрепите крыло над рамой. Тогда Булгарочке придется работать с установкой седла.
Если на мопед установлен 1 мопед, рама будет удлинена
У меня тоже такой ток мне в магазине сказали, что он из Минска. о жестокости, соглашаясь рассказать свои плюсы и минусы, я худой, но часто ношу с собой пассажира
Китайский полный барахла! Здесь новые удаляются и разбираются, а вы не смотрите! все чертовски шатко, это что-то совершенно новое, потрепанное, которое заменит и выбросит этот блестящий металл! где еще масло заливается?
Всем привет.
Спасибо за ваше видео, и у меня есть вопросы специально для этого обзора. Вы не сказали о стране изготовления амортизаторов: можете смело использовать китайский или лучше все искать советские мотоциклы / мотоциклы? Что у тебя есть?
Моноаммортизатор на ИЖа: история создания
Изначально, ещё до начала пректа, я знал, что буду делать моноаммортизатор. Полистав просторы необьятного интернета я понял, что на эту тему информации чуть меньше чем ничего. В основном все статьи сводились к ”установка одного от урала" либо "два, но под седло”. Обе идеи для человека, хоть немного знакомого с физикой и механикой, откровенно говоря, бредовые, бессмысленные и как говорится "полный колхоз". Меня ни одна из этих тем не устраивала (хотя может я и не там копаю).
Забегая вперед скажу, что моноаммортизатор в "бета-версии" был собран ещё до переварки всей рамы (это необходимо было для рассчета плеча нагрузки и расположения мест крепления оного
Итак, начнем. Что нам надо?
1. Автомобильный передний аммортизатор. Взят был он от автомобиля АЗЛК-2140 (ну или ИЖ-412, как хотите). Почему именно этот? Он мне подходил по длине штока (у ВАЗов штока длинее, у НИВ ещё длинее, пришлось бы перетачивать штока, а в остальном они идентичны).
2. Аммортизатор CZ. Мне рама досталась на нивских аммортах с пружинами он Чезета. Вот именно пружина нам и нужна. Ижевская чуть меньше в диаметре и короче, явская тоже.
3. Пружина задней стойки ВАЗ переднеприводного семейства (я когда-то менял на своей десятке задние пружины и стойки. Так вот с тех пор у меня лежали пружины "Технорессор" в хорошем состоянии. Одну из них я и запилил))).
4. Под пружины нужны чашки. Я взял их с тех же задних стоек ВАЗа.
5. Ну и конечно же новые резиночки в нижнее ухо аммортизатора, втулки, "бублики" (верхние резинки с задних стоек).
Разобрал аммортизатор. Во-первых надо было все равно поджимать клапана, так как стандартный амморт будет плохо работать на этой подвеске. Да и варить собранный аммортизатор напряжно-нельзя доводить масло в нём до кипения, иначе он просто перестанет работать. К разобранному аморту приварил нижнюю чашку. 
Проверил корпус на герметичность (мало ли, доверяй но проверяй). Собрал амморт, предварительно промыв,поджав клапана и освежив жидкость. Дабы приспособить верхнюю чашку к нашим условиям, в нее была вварена шайба толщиной 3 мм. Отверстие в шайбе было рассверлено до диаметра штока. Пружины привел в порядок, укоротив на необходимую длину (мой совет-никогда не режьте пружины в один захо . Резать надо, периодически поливая место среза водой. Нельзя допускать нагрева пружины выше 100 градусов, иначе вы её просто отпустите и ничего хорошего с этого не выйдет, уж поверьте). 
Ну а дальше сборка!))) Сначала крепим нижний конец аммортизатора к маятнику. 
Одеваем на амморт пружину от Чезета. И не забываем про резиновый отбойник. 
Далее съемниками стягиваем ВАЗовскую пружину (преднатяг пружины, куда же без него) и одеваем поверх Чезетовской. Далее верхняя чашка, дистанционная втулка, шайбы, бублики, затяжка. и амморт собран и установлен на место)))
Вот так выглядит аммортизатор непосредственно на мотоцикле (если голую раму можно так назвать). 
А вот так он выглядит с установленным двигателем (на движок внимания не обращайте, до него ещё не дошла очередь))))
В завершение: ход маятника теперь 240 мм (слышу как сглатывают слюну эндуристы)))
Буквально вчера вечером перебрал маятник, промыл и смазал роликовые подшипники в нём. Все идеально, люфтов нет. Кто-то скажет "амморт без прогрессии-деньги на ветер". Тут я не соглашусь. У моноамморта больше плюсов, чем минусов. Это и комфорт, и мягкость работы, и большие хода (которые так ценятся у Эндуристов и Кроссовиков), ну и конечно же внешний вид, что тоже немаловажно). А прогрессия больше эндуристам нужна
Ну и небольшое превью к следующему посту-фото для затравочки)))
Как из трех ижевских вилок (третью лень было переть фотографировать, под руками было только две) собрать одну нормальную)))
Ну и на последок любимые clip-on
китайские амортизаторы RFY после 7000 км пробега . рассказ.
накидаю ка я обзорчик с описанием,так сказать от пользователя.
брал я эти самые аморты 2 года назад за 120 зелёных валютных денег ( или 4000 руб. тогда )
брал по тому что пружина в описании толщиной как в наших совнархозах - 8 мм. (есть на 7 мм).
спросите для чего эта волокита ? потому как родные штоки в родных моих амортах давно умерли,
стёрлись безбожно и ремкомплект с сальничками вообще не помогал. к тому же я ездил один на работу и жутко жёстко ходило.
практически не сжималось. подрезал уже хромированую поджимную втулку в них на 20 мм. один хрен пружина колясочная оч жёсткая.
вот и решился на шайтанские чудо изделие.
поездив сезон меня всё устраивало.
но в этом сезоне стал ездить со вторым номером ( с женой ) .
итог - пружины что то просели и регулировка до конца не помогала.
надувал воздух 12 атм. вроде лучше, но ход мелкий . 2 см наверное оставался.
наднях разобрал я это всё дело и изучал всю конструкцию так сказать изнутри.
выявил некоторые особенности для себя.
ранее с иноамортами с "рюкзаками" дел не имел.
когда вынул штоки из цилиндров ( не снимая сальников , выкручиваются из верхнего корпуса с "рюкзаком" )
оказалось что там как то мало масла. хлюпало при сжатии - разжатии. при снятых пружинах.
ну да ладно , подумал . всё равно хотел заливать синтетику 10W моторного масла. залил под завязку с прокачиванием.
как оказалось - КАК ЖЕ ОН СТАЛ ХОРОШО РАБОТАТЬ , ваау !
легко прожимается и туго с силой выходит. не хлюпает ни чего.
ну и пружины наконец.
решил заменить на хромированые пружины от амортов ИЖ Планета СПОРТ 350 . они толщиной проволоки пружины 7.65 мм.
на всех Планетах и Юпитерах - 7 мм.
пружины приобрёл случайно на рынке. с идеально гладким покрытием хрома.
я на них уже ездил несколько лет в сборе с ПСовыми родными амортизаторами . всё устраивало , кроме протечек масла , опять таки от сильно изношеных штоков. древние они у меня были. зато рычажок поджатия 3 положения меня приводило в восторг удобства пользования.
по мне так для одного на Урале эти ПСовые аморты - ИДЕАЛ.
ну вернёмся к нашим шайтанским баранам.
пружина ИЖ ПС по размеру немножко меньше в общем диаметре.
ну и понеслась .
штоки в идеальном состоянии . разрушились только все сайлентблоки и буферы сжатия.
все шайбочки под пружины выточил из капролона.
буферы сжатия выточил из 10 мм резины . пальцами промянается .
этим качком надувал 15 атм. работали хорошо.
общий ход аморта без 10 мм буфера ---
заменил и обычные узкие гайки на самоточеные с максимальной площадью для буфера
лишние детальки остались. акромя чёрных двух пружин
о, спасибо за информацию, как раз хотел свои перебрать)
на здоровье. обращайся.
про "рюкзак" дополню.
если надувать воздух, то аморты даже без пружин становится трудно сжимать .
видимо этот бачёк с его использованием нужен для сильного бездорожья. чтоб не пробивало до упора.
я вот не знал.
для ровной дороги и для комфорта использования нужно давление минимальное 2 bar. не более.
если сильно просядает вдвоём - то нужно уже с пружинами играться. поджимать или менять на Ураловскую от Соло .
опять можно переходные шайбы вытачивать. можно плоские . под имеющиеся .
Фото мота с этими амортами в студию.
а нафига ?
чтоб хромированую пружину залицезреть ?
мне нужно там сайлент блоки найти в запчастях завтра. заменить надо.
я планирую маятник снимать для замены на втулки из капролона.
так что фото не скоро.
из за кофров не видно почти. фото ранее.
в продаже подходящих мото сайлентблоков не нашлось. точнее есть для днепыря за 110р.за 1 шт. ну это перебор.
зашёл в автозапчасти икупил по 7 р подходящие резинки. с небольшой дороботкой по внешнему диаметру.
резина очень легко о рабатывается на наждачном кругу.
ранее я такие втулки уже ставил в ПСовые аморты . за несколько сезонов не испортились.
Это сайлентблоки задних аммортизаторов классики.
С трудом представляю как ты их запихнул туда.. или насколько сильно подрезал.
Распорная втулка у них под 12 болт.
обтачивал поверху до нужного размера на наждачном кругу ,с небольшим натягом. хорошо сидело.
там отверстие вообщето 16 мм.
как раз под родные метал втулки от амортов.
отлично мне подходит.
верхние шпильки крепления 14 мм . на фото эта втулка.
нижняя втулка под 12.6 мм шпильки. наружа тоже 16 мм .
А, ты оставил втулку родную.
Я к тому что в стоке там распорная втулка внутренним диаметром 12мм.
Отлично получилось!
Задумался сам о таких на рычажку снова.
. Но подорожали чет они(
в свое время заморачивался с изготовлением резинок для амортизаторов шадовки.
практика показала что из хоккейных шайб отличные резиночки получаются.
и не мягкие и не жесткие и обрабатываются хорошо. и работают уже более 50 ккм.
вот и пружина села на новое место жительства ----- 
можно даже для прикола воткнуть хромированые стаканчики от этих пружин. под гайки. будет казаться что Ураловские аморты. бачки то не видно за кофрами.
возникла мысль идея воткнуть в маятник подшипники 6001 2 rs 28 х 12 х 8 высотой
по 3 шт на сторону
отверстия в маятнике 29.5 мм не оч ровные. выточу переходные втулки тонкие. запрессую.
лучше втулку с упором посередине. по краям подшипники для лучшей запрессовке.
0.7 мм толщина будет.
Кажется именно такие и установленны в заводских подшипниковых маятниках ИМЗ.
По 2шт на сторону.
вот и сами тюнингованые виновники темы : )
готовые к установке и эксплуатации .
Ох ты ж мля!
Колпаки-зря!
Кстати, вангую - эти резинки в сайлентблоках долго не проживут - промнутся.
Сам реактивную тягу на таких делал недавно.
Очень мягкая и не особо качественная резина.
Они должны работать зажатыми в конусном ухе. В таком виде вылезут скоро(
там у меня они сидят промеж больших шайбочек. не вылезут. промятся могут .
на сезон хватит. новые изготовлю.
ну , колпачки . почему бы и нет ?
С хром. пыльниками отлично смотрится
Простите неграмотного, но вопрос - а снизу к маятнику это ухо как крепится - через палец?
да, из маятника палец торчит.
да, из маятника палец торчит.
а палец вставлен в сайлентблок маятника? - можно поподробнее?
там всё вынуто и вставлен палец с тремя диаметрами. 
Амортизаторы
Всем доброго дня! За окном солнышко, сезон уже в самом разгаре. На повестке дня продолжение рассказа о процессе восстановления мотоцикла ИЖ-Планета 5, о котором мы писали недавно. 1 часть восстановления ИЖ-Планета-5 Теперь мотоцикл полностью собран и владелец буквально на днях забрал его. Итак, мы начинаем. В прошлый раз остановились на полной разборке мотоцикла. Всё разобрали, продефектовали и пали в ужас от количества ржавчины и от общей усталости. Но волков бояться — в лес не ходить. Нас таким не испугать. Сделав правильное решение, мы отдали все черные детали (рама, траверсы, маятник, подножки, фара и т.п) на пескоструйную обработку и далее на порошковую покраску. Покрасили всё на славу! Все запчасти стали как новые. От ржавчины ни следа. Перед покраской, как полагается, обработали всё специальным грунтом. Вобщем на этот раз в глобальной покраске я не участвовал, а только нашёл где это делают, привёз и забрал. Сделали всё это в течении недели. И получилось вот что.
Привезя все запчасти, всё аккуратно разложил и стал думать, с чего же начать. Собирать раму не имея амортизаторов и вилки не хотелось, так как уже сборку произвожу в своём удобном порядке. Решил начать с ремонта подвески, а с ней всё было печально! Родные амортизаторы полностью заржавели и перебирать их не было смысла. Видно, что тут вобще всё плохо.
Тогда пришлось брать у себя из гаража отложенные амортизаторы-доноры, думал потом себе переберу, но пришлось их пустить в дело немного раньше. Итак, разобрал все 5 амортизаторов, включая родные. Разобрал это всё дело и положил отмокать в бензин, чтобы потом отмыть и разбирать, проверять, что уже надо менять.
Предварительно отмыв, я увидел что… Да полный финиш. Все стаканы ржавые, один шток вобще изогнут. Главное, что поршня и шайбы все целы. Но стаканы, я надеялся, что они лучше сохранятся под слоем масла и грязи (лично у меня такие сохранились идеально). Думаю, что делать… Новые стаканы в магазине не продаются. В запасе у меня лежала пара хороших стаканов, но блин вроде и жалко. Ай да ладно! Привёз из запаса стаканы, всё равно в хорошее дело уйдут. Сделал небольшой подгончик))
Ну что ж, всё подготовлено к сборке. Новые сайлентблоки, сальники, стаканы. Всё чистенкое, отмытое, обдутое от грязи. Начинаем собирать.
Спустя немного времени, задние амортизаторы были полностью готовы к работе.
Теперь начинаем реанимировать перья передней вилки. С ними тоже было всё не так хорошо. С виду они как-то не внушали доверия.
Открутив стакан, вытащил цилиндр с поршнем. Матерь Божья, что там было. В стакане был какой-то сгусток из масла и что-то похожее на солидол. И поршень был в такой же жиже. Решил обратно вставить трубу с поршнем, залить чуть бензина и прополоскать. Когда начала полоскать, из-под сальников побежала струя бензина — сальники были просто убиты.
Ну что, начал отмывать всё это дело. Сколько там внутри всего было… Я очень долго всё это отмывал дочиста.
Начал дефектовку деталей. Втулки цилиндра были уже изношены… После измерения всех диаметров и сверив их с размерами в книге было ясно — менять! Пришлось опять идти в закрома и доставать эти втулки)) У меня лежала пара запасных на всякий случай, вдруг своя вилка умрёт, но тут мне так хотелось это всё собрать, что снова ставил свои запчасти)))
Подготовив все запчасти, начал собирать злосчастное перо.
Спустя немного времени, залив соответствующую жидкость, перо ожило и стало работать как полагается, ура. Это меня обрадовало, но когда я увидел второе неразобранное перо, радость быстро ушла… Но потом пришла снова, так как оба пера были приведены в рабочее состояние.
Наконец-то можно всё собирать обратно! Я долго ждал моей любимой стадии сборки! Погнали! Заменив обоймы подшипников руля, можно начинать ставить траверсы.
Ставим обратно отражатели на кожухи вилки. Ну совсем как новые!
Надеваем траверсы с кожухами. Скоро можно вставлять перья.
Перед тем, как ставить перья — надеваем задний маятник и амортизаторы, чтобы перед не перевесило. Вобщем обеспечиваем устойчивость.
Наконец-таки вставляем оба пера и выравниваем их по высоте. Для удобства вставляем ось, чтобы они не перекосились.
Ну вот, высота выставлена, всё выровняли. Контрим гайку на траверсе. Как всё выглядит… девственно чтоли)))
Ставим на место перебранную фару. Мешаться на вилке она уже не будет, так что можно крепить.
Так же сразу собрал все подножки. Купили новые резинки, а то старые уже свое отходили. Так же взял новые шплинты. После сборки они были как с конвейера.
Ставим бардачки с обновлёнными резинками. Вместе с ними и подкрылок сразу монтируем. Мотоцикл потихоньку начинает возрождаться.
Промежуточная степень готовности. Вечер подходил уже к ночи и пора было закругляться. Но задержался ещё на 2 часа, пока вдохновение было))
Так и закончился ещё один вечер.
Потом под руку попалась приборная панель. Вид у неё был тоже не камильфо. Странно, пластиковая накладка цела, а ободок спидометра загнут, плюс треснутое стекло…
Начал разбирать и понял… Основание панели забыл в покраску отдать. Вылетело из головы совсем! Ну это не беда, в гараже у меня было хорошее основание, так что потом решил всё поставить на неё.
Разобрал это чудо и принялся за спидометр. Так как в магазинах не продают стекло и резинки на него, то что я сделал? Правильно — пошёл в подвал за старым спидометром и снял с него всё, что было нужно)) Ну не покупать же из-за 3 резинок и стекла новый спидометр, смешно бы было.
Теперь стал как новый, только цифры чуть подвыцвели, но это мелочи.
Вот и собранная приборная панель встала на своё место. Конечно, надписи уже подистёрлись, но зато клеймо «ИЖ» есть, новая китайская пластмасска смотрелась бы иначе.
Начинаем собирать крыло. В крепление крыла вставляем резинки с втулками, которых, как я раньше упоминал, немного у кого осталось. Оригинал как никак)
Вот и крыло благополучно установлено. ИЖ, ты ли это? Неужели с каждой новой деталью обретаешь свой первоначальный вид!? Класс…
Заодним устанавливаем центральную подножку с подножками водителя и пассажира, нечего им в сторонке лежать!
Теперь можно начинать комплектовать руль и приводить проводку в порядок.
Вот и двигатель с рамой наконец-то встретились после почти полугодовалой разлуки.
Сердечко встало на своё законное место. Всё чистенько и аккуратненько, как мне нравится)))
Так же наконец-то нашёлся задний кожух в сборе со сзездой. Старый кожух был сломан и зубья звезды были съедены. А тут было всё получше, но надо было всё разбирать, зачищать, красить, менять колодки с подшипником.
Пока задний кожух сазыхал после покраски, заменил подшипникии сальник в переднем колесе. Ну и наконец-таки поставил колесо на место. Ещё поворотники добавились)
Пространство под баком наполняется всем необходимым: катушка, реле поворотов. На двигатель даже виброгасители приобрели, чтобы уж всё было.
Ну всёёё, кожух поставили вместе с колесом. Цепь протянута, натянута, смазана. УРА! ИЖик встал на колёса. Можно сказать, встал с подножки) Как корабли на воду спускают, здесь так же. Только вместо того, чтобы шампанское об раму разбить, мы открыти бутылку масла и залили в двигатель)))
Теперь надо готовить проводку и чистить глушитель с коленом от нагара…
Надели все тросики, чтобы проверить. Как оказалось не зря. Вместе с мотоциклом мне привезли новые тросики, которые заказли по интернету. Но из всех их подошёл только один, остальные пришлось заново докупать. А не подошли из-за того, что где-то оболочки троса было больше, а где-то меньше, и например отрегулировать сцепление и передний тормоз было нереально.
Собрали руль) Зеркала не родные, но в них всё видно намного лучше! Обзор шире и видно всё, что происходит сзади. Накинул проводку предварительно, поставил дуги.
Ну вот как-то так)) Потом время ушло на глушитель…
Вот таким он был. Половина в масле и грязи, местами ржавчинка. А нагара было… просто неприличное количество. Ну что ж, нам в помощь цинкарь, мелкая наждачка, бензин, газовая горелка, отвертки и полироль для хрома. Прожигал всё это дело коло часа и убрал весь нагар, а было его там достаточно! Я выскреб и высыпал оттуда 6 больших кучек с ладонь.
Ну вот, совсем другое дело! Новый фланец, вместо старого самопального)) Выглядит уже намного лучше.
Хомутики проводов под селом очищены, отполированы и поставлены обратно. Хомутики под баком уже будут пластиковые, так как сатрые родные уже ни в какую не зачищались, а разваливались.
Промежуточная готовность. Мелочи ещё остались, но идём в верном направлении.
Перед покраской выяснилось, что родной бак уже не в силах вернуться в строй. Когда убирал нигрипсы (или как их там правильно), то они снялись вместе с металлом. Но к счастью в гараже у меня лежал ненужный бак от пятёрки. Всё равно бы он мне не пригодился, вот и подарил так сказать))
Тем временем начал реанимировать седло. Так же для покраски надо было снять задний кронштейн, снять крыло, зачистить основание, обработать его и подкрасить. Кронштейн снял, но теперь была очередь крыла. А с такой ржавчинкой это было черевато прокручиванием внутренних гаек и полной разборкой седла…
И тут откуда невозьмись появился нежданный пассажир. Думаю, что за тень бегающая. Присмотрелся — паук))) Присмотрелся получше, а парень-то неместный, видимо, приехал вместе с мотоциклом. Потом и паутину его там нашёл))
Когда начал откручивать крыло, он заполз под обшивку и спрятался там. Я его не стал выгонять, пусть уж живёт там и потом обратно домой уедет. Путешественник юный, блин))
В итоге обошлось без хирургии и крыло снял. Потом унёс отмывать седло, сушить и готовить к покраске. В итоге с ним было всё хорошо.
Тем временем мотоцикл был готов к первому запуску.
Пока не было облицовки, мы накинули временный бак и завели. Оооо, он работал тихо и ровно, что я был очень рад. Никаких лишних стуков и прочей мерзости. Видео можете увидеть по ссылке: Первый запуск
Съездил за облицовкой и установил на мотоцикл. Дааа, выглядит как красавец.
Через 2 дня пригнал мотоцикл домой. После первой поездки пришлось чуть поднастроить зажигание и карбюратор. После этого всё работало как положено. Так же начались усердные поиски щитков карбюратора.
Кожухи нашлись. С ними вибрации совсем не было. Ну и решил для начала прокатиться по соседним улицам. Еду, еду, у поворота торможу и бах, всё глохнет. Остановился, нет питания. Ага, вышибло предохранитель… Стою думаю, что за дела… Соединил АКБ без предохранителя и доехал до дома. Начал искать проблему.
А проблема была вот в чём. Когда я жал на задний тормоз, то предохранитель вышибал. Думал, «лягушка» зямкнутая, а нееет. Тяга тормоза задевала иногда об двигатель и было короткое замыкание. После чего я её чуток переместил, половину тяги закутал в термоусадку и проблема убралась. Ну что, можно начинать обкатку))
Вобщем, за всё время успел проехать на мотоцикле 166 километров. Первые 50 километров пришлось остужать каждые 10 километров, так как чувствовал, что начал ехать тяжело. Но в итоге всё прошло удачно))Не было не единой поломки за это время.
И вот, проект можно считать завершённым. Перед отправкой можно сделать окончательный фотосет.
Какой красавец получился))) А с чего ж это всё начиналось… С убитого двигателя.
Дополнилось не совсем живым мотоциклом.
И в итоге перерождения ИЖ стал почти как новый.
Вот такая получилась история с хорошим концом. Ещё один ИЖ восстал из хлама и готов снова ездить и покорять наши необъятные просторы. Этот мотоцикл мне понравился тем, что в него не лазили кривые руки и не было ничего заколхоженного, что могло бы добавить проблем. Но и так просто это не было, ну ведь мы не ищем совсем лёгких путей. Зато конечный результат этого стоит. Надеюсь, теперь его будут хранить и эксплуатировать ещё бережней. Вобщем владельцу желаю удачных покатушек на нём))
Всем спасибо за внимание Спасибо, что следили за процессом восстановления этого мотоцикла. P.S. Кто хочет восстановить свой мотоцикл — пишите. Одно место пока вакантно xD))))
Боковой прицеп-реставрация.
Всем привет. Недавно писал не маленькую статейку про реставрацию ИЖ Планеты 5, в ней сказал, что про боковой прицеп напишу отдельно, ибо материала тоже не мало, на отдельную статью, как по мне, набирается. Так вот, к реставрации бокового прицепа пришёл не сразу, ибо забыл о его существовании в принципе. Для начала расскажу историю его находки, так будет понятнее в каком состоянии он был вначале. Прицеп был куплен с мотоциклом, но сразу же отцеплен, ибо в те года нужны они были в основном для перевозки различных грузов, как полезных так и не особо, пассажиров в них почти не перевозили, «не модно» было видимо. Так вот, прицеп отцепили и оставили в старом гараже, поправка, в сыром гараже. Гараж был сделан на процентов 40-50 из дерева, со временем все это начало успешно гнить, пол, потолок, дверь, а с ними и сам прицеп, и если мотоцикл стоял 5 лет, то прицеп около 6-7 лет. Стоял ничем не накрытый, в тени, солнце на него не попадало как и в гараж в принципе, да-да вот такой гараж был, только двери, никаких окон. В итоге, когда вспомнил о нем в 2015 году, после прихода в тот гараж был не особо приятно удивлён. Прицеп не хило так начал гнить, гнило в основном дно самого кофра, стенки, капот, но особо пострадало именно днище. Так же почти полностью сгнил и тент из ткани, начало немного гнить сидение, но не сильно, его я в последствии реанимирую. Первый раз за столько лет выкатили мы его с товарищами на улицу, было спущено колесо, взяли насос, начали качать, камера, как не странно оказалась цела. Колесо накачали, прицепили к мотоциклу сам прицеп, и поехали уже в новый дом, в новый гараж, осматривать все последствия простоя. В итоге обнаружились ещё небольшие косяки, например сломанный замок заднего багажника, не работающий трос тормоза прицепа, и прочие мелочи. По электрике и ходовой части, как не странно все было более чем ОК, сразу было видно, не эксплуатировался совсем. Даже резина была как новая, небольшие трещины опять же, из-за простоя. Смотря на прицеп в целом мысли приходили не совсем позитивные, года и влага потрепали его не хило, и уже в процессе реставрации самой Планеты, я принял решение, что нужно сразу делать и прицеп.
Что было сделано с прицепом:
1)Полностью разобран сам прицеп.
2)Была произведена полная дефектовка всех работающих частей (ходовая, электрика и т.п)
3)Все части нуждающиеся в полировки были отполированы.
4)Были куплены белые указатели поворотов и лампочки в оранжевой оболочке.
5)Были сделаны фотографии наклеек, а так же с помощью линейки замерено точное их расположение, чтобы не отличалось от оригинала. Наклейки заказал, в интернете их просто так не найти, пришлось делать индивидуальный заказ.
6)Было смазано все, что должно было быть в той или иной смазке, тросы, ступица колеса, маятник и т.д.
По-моему в основном это все работы, которые были проведены, пару мелочей типо вырезание боковин салона прицепа из свежего ДСП, и т.д я писать не буду ибо это не всем интересно.
Теперь начинается самая сложная часть и борьба, борьба с коррозией. Её было на прицепе в край много, особенно на дне кофра.
Так же одной из задумок была установка подогрева сидения пассажира, ну а что делать прицеп так делать сразу «Люкс» :))) но увы, мощность такой «шторки» около 50 ватт, и опять же генератор смотрел на меня с неохотной стороны, и я бросил эту затею. Так же была докуплена дуга безопасности, на которую можно было натянуть «люксовый» тент, и не боятся не дождя, не ветра. Но увы, советский тент я не нашёл, а господа китайцы не смогли сделать размеры верными, и он просто напросто не дотягивался до кнопок крепления. Поэтому до сих пор ищу годный чехол. Так же была задумка установить термометр окружающей температуры, тоже в скором времени сделаю. Далее шла задумка с литьём, было докуплено третье литье и выкрашено в цвет колес, как на мотоцикле, но оказалось, что посадочные места подшипников разбиты, пришлось делать, на время было установлено обычное колесо на спицах. И так, началась сборка, все детали были установлены на своё место, каждый болт обзавёлся гравёром и шайбой, а так же смазкой и, где это нужно было, восстановлением резьбы. Прицеп был собран, началась сборка проводки, и фонарей, все указатели были отполированы, и помыты до идеала. Стекло так же не обошло этот процесс. И так ещё раз по покраске. Толстый слой антигравийного покрытия, 3 слоя грунта, 4-5 слоя краски, и 2-3 слоя лака с последующей полировкой. Так вот я боролся с прицепом, в итоге получилось очень даже красиво. Кстати говоря он очень мягкий, в нем при желании можно уснуть В последствии «запихаю» ещё каких нибудь приколюх, увы технические характеристики мотоцикла позволяют сделать не все, но все же фантазии моей нет предела, и все нововведения буду описывать в отдельных статьях. За внимание всем огромное спасибо!;) пишите, задавайте вопросы, всегда отвечу;) всем удачи, берегите себя и свою технику, в конце по стандарту, что получилось в итоге, удачи
Привет всем! Вот собрался поменять амортизаторы
Гммммм > ну можно конечно от 41 поставить,но они с жосткими пружинами ижа работают плохо.
прокоментируйте, плиз, что есть " работают плохо"
Ну передергивать не надо сверх меры я никогда практицки не перегружал, а если такое случалось - то не гонял.
Еще раз повторяю - при штатной полной загрузке (5 рыл в салоне +
50 кил в габажнеге или даже чутка меньше) и 41-ми амами сзаду на освальде наступает в поворотах очень неприятная диагональная раскачка на скоростях выше 120.
На проселке задницу просто пробивает, быстро ехать совершенно невозможно.
В итоге - оценка твердая двойка при полной загрузке для 41 сзаду.
Если габажнег практицки пустой, в салоне 1 или 2 рыла - сзаду 41-е хорошо, но не сказал бы что существенно лучше штатных. Основное отличие - перестает прыгать жопа на сжатие.
Тело не ф пружынах - оне и так мягкийо тело ф масцах инерцыонны.
Были п мегажОсткие - как разс ни раскачивало ппы амплитуда была ппы намного меньше, это как йезле ломы вместо пружын вварить. Пружыны мягкие (что следует из характерисег и поведения афты), подвеска длинноходная, амы жОсткие.
Меняем на мягкие - раскачивает.
Кружины мягкие? ГДЕ ? У ИЖА? ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
Задние сравнить не с чем было а передние намного жосче чем от 2141 - эти пожмакал в караже 8о)
Ташнить можно ваще без амов, они совсем не нужны правда в случае 2126 придеццо все-таки передние оставить, задние же можно выкинуть и заменить тросами.
Мягкие. У 41 передние такие же жмакать в снятом состойании некорректно, надо под нагрузкой жмякать, у 41 они в свободном состойании существенно мягче должны быть - шаг виткофф там большой.
у 41 они в свободном состойании существенно мягче должны быть - шаг виткофф там большой.
+Они и в свободном, и в нагруженом состоянии заметно мягче.
Пётр.
Слишком мягкие для полной загрузки только к жосткости пружын это не имеет никакого отношения.
07.08.2014 NEMEC Добавить комментарий
5586
Если же подобрать требуемый по длине и ходу амортизатор не удалось — тоже не беда, более длинный можно укоротить.
Начать работу следует с укорачивания корпуса. Для этого из его середины на токарном станке удаляется центральная часть. Верхняя и нижняя части затем свариваются. Сварку нужно обязательно выполнять в кондукторе, прижав, например, элементы корпуса струбцинами к внутренней поверхности прочного уголка (рис.2).
После сварки шов изнутри надо тщательно зачистить. Можно, конечно, обрезать верхнюю часть, но в этом случае придется нарезать резьбу, что несравнимо сложнее, а иногда, если края трубы обжаты, просто невозможно.
Укоротить цилиндр проще всего также на токарном станке.
Шток можно отрезать сверху и приварить к нему опору пружины и проушину. Обратите внимание на то, что при сварке шток необходимо защитить от попадания искр, а также на то, что зажимать в тисках его нежелательно). Альтернативный, вариант — укоротить шток снизу, повторив все элементы крепления поршня на новом месте (рис.3). Обрабатывать шток но токарном станке следует в оправке.
Собрав изготовленный амортизатор, его надо настроить. Для этого потребуется запастись некоторым количеством амортизаторной жидкости.
Способ настройки зависит от конкретной конструкции амортизатора и прежде чем к ней приступить, придется тщательно изучить принцип работы всех клапанов.
Обычные двухтрубные амортизаторы могут работать лишь в положении, близком к вертикальному, причем только штоком вверх (иначе оголяется донный клапан). Однотрубные амортизаторы работают в любых пространственных положениях, да и характеристики у них более стабильные.
К особенностям конструкции можно отнести: низкий поршень, приваренный к штоку; регулировка сопротивления отбоя сменным жиклером; значительное увеличение сопротивления в самом конце обратного хода, что достигается путем перекрытия сменной направляющей втулкой канала, образованного осевым и радиальным сверлениями штока. Направляющая втулка запрессована в корпус сальников. Маслосьемный сальник и пыльник поджимаются пружиной через шайбы к завинчивающейся крышке корпуса сальников.
Воздух, накачиваемый через вентиль, отделяется от жидкости поршнем с двумя резиновыми кольцами. Отбойник дополняет прогрессивную характеристику рычажной подвески. Регулировка предварительного сжатия пружины осуществляется двумя гайками-упорами, навинченными на тело цилиндра. Собственно настройка амортизатора сводится к подбору жиклера, сечения канала и регулировке клапана.
Этот амортизатор работал на мотоцикле Алексея Гарагашьяна(из Ленинградской области), он спроектировал и сделал себе сам мотоцикл для мототуризма, в горизонтальном положении и обеспечивает ход подвески по оси колеса 260 мм, имея при этом следующие геометрические параметры: ход — 120 мм, диаметр цилиндра — 50 мм, диаметр штока — 20 мм. Он уверенно гасит колебания как пустого, так и груженого мотоцикла. И хотя амортизатор был изготовлен, как говорится, на коленке, за три года интенсивной эксплуатации на бездорожье ни разу не потребовал ремонта.
gessor
Решил взять на себя смелость и написать самую подробную и полную статью по переборке амортизаторов на Тульские мотороллеры Муравей, Тулица, Турист и мотоцикл Тула.
Для начала хочу приложить скан оригинального советского альбома по ремонту мотороллеров и перед разборкой рекомендую ознакомиться с ним, чтобы понимать терминологию, устройство амортизатора и просто для лучшего закрепления матчасти. По клику открывается в большом разрешении:
3. Терминологией из этой инструкции буду пользоваться в дальнейшем.
4. Для разборки амортизатора самое главное смастерить несложное и недорогое приспособление для которого понадобится крепкая доска и метровая шпилька.
5. Суммарная себестоимость выйдет до ста рублей. Шпильку желательно брать с резьбой М12 и больше. Еще понадобятся четыре гайки и шайбы. В одной из досок надо сделать отверстие диаметром 50 мм.
6. Важно: отверстия под шпильки сверлить так, чтобы нагрузка на доски не была вдоль волокон. В первый раз я банально не задумался об этом и получил закономерный результат.
7. Основная задача этой приспособы: сжать пружину амортизатора, чтобы можно было подлезть ключом к штоку. Перед тем как сжимать амортизатор в нашем моднейшем устройстве, из верхней серьги надо выбить или высверлить штифт. Обычно я зачищаю это место металлической щеткой, прыскаю WD-шкой. Потом действую выколоткой.
8. Затем начинаем стягивать гайками доски навстречу друг другу. После того, как амортизатор достаточно сжат, появляется зазор в который можно просунуть ключ и, удерживая им шток, открутить верхнюю серьгу.
9. Тогда без проблем снимается пластмассовый стакан, пружина, а со штока буферная резинка.
10. После этого (обычно) взору предстает грязный и замасленный корпус амортизатора.
11. Его стоит почистить щеткой от грязи и аккуратно выбить направляющий стакан в который упирается пружина. Затем, зажав нижнее ухо крепления амортизатора в тиски, открутить ключом на 22 верхнюю гайку рабочего резервуара и вытащить внутренности.
13. По большому счету, на этом вся разборка заканчивается.
Можно разобрать все клапана, но лучше это без надобности не делать. Внутри самого амортизатора на штоке находится поршень и направляющая с сальником. Все надо тщательно промыть и почистить, постараться не поцарапать поверхность штока. Желательно шток немного заполировать. Я делаю это с помощью войлочного круга, пасты ГОИ и сверлильного станка. Паста ГОИ наносится на круг очень легко, если она слегка смочена в керосине.
14. Лично у меня все поршни и штоки в сильных задирах и дефектах, но с этим мало что можно сделать. А вот поменять мертвую резинку - легко!
Можно заморочиться и изготовить новый шток и бронзовые втулки для направляющей. Некоторые точат новые штоки из газового упора багажника ВАЗа. Перехромировать родной шток по новой очень сложное и недешевое удовольствие. Говорят, есть в продаже еще специальные штоки для гидравлики всех размеров и диаметров. Немного токарных работ и они тоже смогут заменить штатные, но все это очень затратные и непростые меры.
15. Еще обнаружил в своих амортизаторах интересный дефект. На схеме устройства амортизатора есть пружинка 11, а над ней клапан-шарик 12. Так вот, у меня в двух амортизаторах этот шарик провалился под пружинку, а протолкнуть его обратно оказалось не так просто, но оставлять так нельзя - серьезно нарушится работа амортизатора.
16. Основное, что приносит пользу при такой разборке - это замена всех резинок, сальника и масла.
17. Моя коробочка со всем необходимым для ремонта амортизаторов: сайлентблоки, штифты, сальники, буферные резинки и даже новые штоки:
Родная инструкция, а также всякие деды рекомендуют лить веретенное масло или вообще какую-то дичь из смеси автола, трансформаторного и турбинного масла. Может я и не прав в своем выборе, но решил, что в современно мире для этих целей лучше взять специальное специальное мотоциклетное вилочное масло для гидравлических подвесок. Оно бывает разной вязкости и, кажется, встречается только полусинтетика. Я залил Motul вязкостью 20W в задние и 15W в передние
Большим вопросом стало правильное наполнение маслом амортизатора. Залив положенные 55 кубиков, отмеренные шприцем, у всех амортизаторов оказался разный ход штока. Путем несложных экспериментов выяснилось, что даже пара миллилитров масла может на сантиметр изменить ход штока. В итоге только в книжках про ремонт ИЖей и Уралов удалось найти, как правильно заливать масло. Заполнив резервуар маслом, надо не до конца закрутив гайку прокачать шток вверх-вниз и добиться того, чтобы вытекло лишнее масло, и вышел воздух.
Дальше цитата из книги: «Закончив прокачку и затянув гайку, проверьте работу амортизатора. Шток должен сравнительно легко входить до конца и с заметным усилием вытягиваться обратно. Если он наталкивается на гидравлический упор при неполном ходе, значит в амортизаторе осталось лишнее масло и нужно повторить прокачку. Недостаток масла ощущается при перемене направления движения как кратковременный "провал" штока. Устраняют его доливкой небольшого количества масла с последующей прокачкой.»
Далее есть интересный способ проверить работу амортизаторов на синхронность. Парные амортизаторы надо сжать и соединить за серьги между собой, после чего тянуть в разные стороны. Штоки должны двигаться синхронно. У меня получилось этого добиться сразу, как только выровнял уровень масла в амортизаторах.
Пружины самого амортизатора бывают толстые (7 мм) примерно с 12 витками и тонкие (6 мм) с 14 витками. На Муравье спереди и сзади стоят толстые пружины. На легковых мотороллерах сзади тоже толстые, а спереди тонкие.
Независимо от толщины, пружины бывают разной жесткости и маркируются цветом - белая, красная, зеленая и желтая. Маркировка попадается на каком-то одном конце пружины. Иногда на том, что спрятан под пластиковым стаканом.
18. Видно остаток маркировки цветной краской:
19. Перед тем как отдать все пружины в покраску, я сделал на них небольшие насечки ножовкой и потом нанес из баллончика соответствующую маркировку жесткости.
Технически, пружина тоже с годами теряет жесткость и ее можно восстановить, но это уже не самый простой путь, который я решил избежать.
А еще возникли проблемы и вопросы, ответы на которые я не знаю до сих пор.
В процессе выяснилось, что и сами амортизаторы имеют различный гидравлический индекс. Вот тут начинается самое непонятное. Я разобрал шесть амортизаторов и не нашел никаких различий в гидравлических внутренностях. Родная инструкция на мотороллер содержит следующее: "Гидравлические амортизаторы маркируются на нижней серьге индексами: передние - 1,2,3,4. задние - 0,1,2,3". Специально прикладываю фото как доказательство.
А теперь, если вернуться к первым фотографиям из тульского альбома, то там идет речь о гидравлическом сопротивлении I II III IV и III IV V VI групп.
Какое реальное различие гидравлической части у амортизаторов - осталось пока для меня загадкой. Очень надеюсь, что рано или поздно удастся узнать, в чем секрет.
21. В завершение работ остается зачистить до металла стакан амортизатора,
22. Покрасить его. Когда делал фото, то у меня чесались руки быстрее сделать амортизатор, так что красил из баллончика. Сейчас все уходит в порошковую покраску.
23. Отполировать или чем-то покрасить пластмассовые стаканы. На фото левый покрашен жидкой резиной, остальные два ничем не тронуты, только временем.
24. Тут тоже отполирован и покрыт лаком из баллончика левый стакан:
25: Можно оцинковать верхнюю гайку
26: Не забыть про буферную резинку.
27: Готовый комплект:
28: Ну и наконец собрать все в обратной последовательности. Штифт в верхней серьге должен быть диаметром 3мм и длиной 14мм. В отверстия креплений устанавливаются новые резинки сайлентблоков, которые легко находятся по запросу "сайлентблок амортизатор Муравей".
И в результате получить значительно более приличные амортизаторы и радоваться обновленной подвеске мотороллера.
Читайте также: