Подвеска на ваз 2113 с занижением

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Как произвести тюнинг подвески ВАЗ 2113

В данной статье рассматриваются наиболее популярные варианты тюнинга, способствующие усовершенствованию некоторых узлов.

Стальные кронштейны растяжек

Наиболее слабым местом системы подрессоривания Самары второго поколения считаются кронштейны, предназначенные для крепления растяжек к рамке радиатора. Эта проблема наблюдалась ещё у авто первого поколения, но должного внимания модернизации данного узла специалисты ВАЗ так и не уделили. Именно поэтому силуминовый кронштейн можно запросто повредить при парковке машины около бордюра или в процессе преодоления неровностей дорог.

Улучшенный кронштейн изготовлен из стали

Даже несильный удар может повредить хрупкий силумин, отчего передний конец растяжки повиснет в воздухе и она перестанет выполнять свои функции (удержание колеса в заданном положении). Следовательно, автомобиль не сможет передвигаться самостоятельно. С заменой неисправной детали в дороге могут возникнуть некоторые трудности. Исходя из этого, многие владельцы ВАЗ 2113 давно решают эту проблему установкой кронштейнов, отлитых из стали. Они более прочные, а их сайлент-блоки обладают высокой жёсткостью. Высота стального кронштейна меньше силуминового, что сводит к минимуму возможность задеть им какое-либо препятствие.

Последовательность выполнения данного вида тюнинга:

вначале головкой на 24 мм следует отвернуть гайку, фиксирующую крепление растяжки и кронштейна. При этом растяжку ВАЗ 2113 нужно удерживать рожковым ключом такой же размерности, как и головка;
далее потребуется снять шайбу;
при помощи головки на 17 мм стоит отвернуть три болта, посредством которых кронштейн крепится к рамке радиатора, и снять заменяемую деталь;
на растяжку необходимо дополнительно надеть регулировочные шайбы, так как у стального кронштейна меньше не только высота, но и длина;
перед установкой левого кронштейна на нём придётся наждаком или напильником сделать небольшую выборку, чтобы буксирная проушина не мешала монтажу;
теперь можно установить кронштейн на место и прикрепить его болтами к поперечине радиаторной рамки;
затем на передний конец растяжки следует установить такую же шайбу;
после выполнения всех действий нужно установить гайку и затянуть её моментом 160-176 Нм.

Проставки под амортизаторы

Ещё одной часто встречающейся проблемой является затрагивание задними колёсами подкрылок. Это характерно для частичной и полной загрузки багажника ВАЗ 2113. Устранить эту недоработку можно посредством установки специальной проставки между проушинами балки системы подрессоривания и нижними концами задних амортизаторов. Кроме того, такая модернизация позволит увеличить клиренс.

В данном случае рассматривается установка проставки, за счёт которой задняя часть автомобиля поднимается в три разных положения.

Прежде чем перейти к осуществлению непосредственно самого тюнинга, следует отметить, что при подъёме будут изменены такие параметры, как положение регулятора давления тормозной системы, направление света фар, а также кастор. И если первые два показателя можно отрегулировать самостоятельно, то для третьего понадобится помощь специалистов СТО.

Для установки проставки на правую сторону ВАЗ 2113 понадобится:

вывесить заднюю часть автомобиля;
отвернуть гайку болта крепления амортизатора, используя ключ на 19 мм. При этом болт следует удерживать в неподвижном положении при помощи головки такого же размера;

Существует ещё один вариант установки проставки – на левую сторону Лады Самара 2. При этом будет использовано одно отверстие из двух других. Алгоритм необходимых работ:

установить на проушины балки проставку;
расположить между проушинами распорную втулку;
вставить болт;
наживить на болт гайку и затянуть её моментом 70–85 Нм. В этом положении проставки заднюю часть машины можно поднять на минимальную либо на максимальную величину;
в отверстия проставки и втулки амортизатора вставить болт, после чего наживить на него гайку;

После выполнения вышеперечисленных действий следует выполнить регулировку изменённых параметров.

Стабилизатор поперечной устойчивости системы подрессоривания

Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески позволяет увеличить угловую жёсткость задней балки, свести к минимуму боковой крен автомобиля и увеличить сцепление колёс с дорожным покрытием на поворотах. Он обеспечивает равномерное распределение нагрузки на два амортизатора при преодолении неровностей дорог хотя бы одним из колёс.

Стабилизатор состоит из штанги и съёмных и боковых кронштейнов, а также скоб.

Порядок работ при таком усовершенствовании ВАЗ 2113:

установка машины на эстакаду либо смотровую канаву;
вывешивание задней части;
отворачивание гайки нижнего крепления амортизатора при помощи ключа на 19 мм при удержании болта головкой того же размера;
установка регулируемого упора под участок балки, где производится отсоединение амортизатора;
извлечение болта и повторная его установка уже сквозь отверстие бокового кронштейна;
наживление гайки и её затягивание, после чего упор из-под балки можно убрать;
кернение (образование точечных углублений) через отверстия кронштейна балки для последующего выполнения необходимых отверстий;

Приложив усилия и затратив немного свободного времени, можно значительно преобразовать автомобиль ВАЗ 2113: улучшить технические характеристики и сделать его более комфортабельным.

В настоящее время одним из самых распространенных видов тюнинга ВАЗ становится занижение на автомобилях ВАЗ. Теперь в первую очередь после покупки автомобиля предприимчивые "тюнеры" осуществляют резку пружины, и самым распростаненным вопросом в интернете, становится вопрос: "Сколько витков пилить на тазу чтобы авто ровно лежало?"

Для желающих занизить свой ваз, необходимо будет позаботиться и о покупке специальных стоек для занижения авто. Ведь под каждую заниженную пружину необходимо устанавливать и заниженные стойки и амортизаторы. Т.к. на них изменен ход штока, для пружины имеющих конкретное занижение. В противном случае стойка будет работать в "пробой" и быстро выйдет из строя.
Также очень часто задают вопрос о предпочтительных занижениях для переда и зада.Так вот, подвеска не плохо работает до занижения -50, дальше нужна уже привычка.
Следующий вопрос: "Как правильно выбрать стойки и пружины, чтобы машина ровно сидела?" Для занижения ВАЗ 2110, 2112, Классики, Приоры и Калины необходимо брать с одинаковым занижением передние и задние заниженные стойки, амортизаторы и пружины. А для того чтобы занизить ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 необходимо брать зад пониже переда. К примеру, при покупке передних стоек и пружин -70 мм., назад должны ставиться пружины и амортизаторы с занижением -90 мм

Ребята, хочу Вам сказать, что это в корне не правильно. Ведь пружина — рассчитанный учеными узел подвески, и отпиливая витки на пружине Вы нарушаете кинематику работы данного узла. Но никто об этом даже не задумывается. Но данный псевдотюнинг ВАЗ, очень опасен. Возьмем аналогию с ДВС, Вы ведь не будете ездить на 2-х поршнях? Так вот в подвеске все аналогично.
Горе тюнеры, как правило, "пилят" опорные витки для занижения пружины ВАЗ. Из-за отсутствия опорного витка пружина подвергается перекосу, и перестает работать, в результате кузов получает дополнительную нагрузку и подвергается износу, очень часто заниженная таким образом пружина, слетает с опорной чашки, нагрузка распределяется неравномерно. Все это приводит к некорректной работе пружины и дальнейшему ее излому. Уменьшая высоту стандартной пружины, вы также увеличиваете ее жесткость, при этом увеличивается напряжение в металле и снижается ее ресурс, и как мы уже говорили, идет дополнительная нагрузка на металл кузова.
Поэтому целесообразно приобретать заниженные пружины выполненные в заводских условиях. Особенно популярна в последнее время пружины российского производства фирмы Технорессор. Путем математических рассчетов и отточенного технологического процесса на выходе получаются заниженные пружины высокого качества!

Ремонт амортизаторов Ваз 2114

Не будем в лишний раз обсуждать качество дорог у нас в стране. Чаще всего в автомобилях, передвигающихся по такому

Занижение на ваз 2114 -70 или -90 плюсы и минусы

Начну с того, что до зимы на моей 14 были установлены самодельные КХ (масло) с занижением -90 мм. однако отъездил я на них не долго. До первого снега. Наверное здесь сыграло свою роль боязнь заснеженных дворов, по которым, как мне казалось, с таким клиренсом не проехать. Ох как я ошибался. пожалел 1000 раз что поставил родную подвеску. Но дело сделано и отступать некуда.

Что касается комфорта, то глобально ничего не изменилось. Машина не стала на много жёстче, правда её стало немного покачивать, на разного рода неровностях. Не беда! Неприятные звуки от повидавших жизнь стоек заглушает музыка, о которой я расскажу в другой теме. Вообщем могу заверить, что пружины -70 и родные стойки вполне неплохо уживаются!

Но в перспективе всё же приобрету Короткоходные стойки. Не определился только газо-масленные или масленные. Управляемость или относительный комфорт… Думаю решим этот вопрос позже, летом.
Вообщем-то что получилось видно на фото. Машина не стала намного ниже, но сохранила мобильность. Хотя -90 всё же круче и внешне и по ощущениям.

Подведу итог. На мой взгляд, самым оптимальным является всё же -90 на короткоходных стойках (мне по душе масленые) и родных пружинах 2.5 на 4. Однако, если есть желание упростить себе жизнь, то есть не опасаться пересечённой местности и прочих прелестей нашей необъятной страны, можно смело занижать -70. По скольку я уже совершил глупость когда продал кх -90 и купил пружины -70, то доведу её до конца, купив кх-70 (газо-масло). Мне кажется такая подвеска идеально подходит как для зимы, так и для лета.

Занижение -90 в круг. Стойки Астон

Добрый день. Это моя первая машина. Всегда хотел заниженную 14 с громкой музыкой. Растаял снег, пришло время ронять)))

Отправили меня с работы на карантин. Кое-как нашёл и приобрёл себе КХ АСТОН -90 перед и зад, пыльники и отбойники, также пружины технорессор -90 перед-зад (нужно было брать -120, далее расскажу).

И так. На помощь пришёл ко мне мой друг, у которого Приора просто в идеальнейшем состоянии. Тоже заниженная, все дела. Начали снимать задние амортизаторы (как нам повезло, что не пришлось работать с женой болгарина, все легко открутилось). После замены зада(ушло порядка полутора часов) мы принялись за перед.

И вот тут то нас настигли небольшие проблемки. Собрали стойку, закрутили ее на рычаг и пытались попасть штоком в маленько отверстие в стакане. Оооооой, часа 2 или 3 у нас ничего не выходило. Так как стяжек специальных у нас не было, ставить пружину под машину и опускали на домкрате, затем стягивали проволокой.

Но из этого ничего хорошего не вышло. В итоге мы кое-как все таки попали этим штоком в стакан. Счастью не было предела. Время — вечер, мы радостные закручиваем последнюю правую переднюю стойку и собираемся ставить колесо. Но на рулевом наконечнике на пальце оказалось сорвана резьба. В самом начале. Не понимаю каким образом. В итоге я расстроенный решил оставить это дело до завтра(так как было уже темно). На следующий день мы взяли гайку старше меня раза в 2-3 и ею нарезали резьбу на пальце.

Но, прежде я говорил что нужно было брать пружины на зад -120, так как зад все равно был выше чем перед, и это немного портило весь вид. Было принято решение отпилить по одному витку с задних пружин. Машина легла так, как я хотел.

В комплект входит:

Стойка телескопическая – 2 шт.
Амортизатор – 2 шт.
Пружина передняя – 2 шт.
Пружина задняя – 2 шт.
Опора стойки телескопической – 2 шт.
Буфер отбоя стойки – 2 шт.
Буфер отбоя амортизатора – 2 шт.
Чашка стойки верхняя – 2 шт.

Занижение ВАЗ 2114

Ситуация осложнилась тем, что опыта работы/изменений подвески у меня не было. Целый год я думал-решал, что и как делать. Просто пилить не мой вар, ездил на таких машинах, не очень. В итоге нашелся человек, у которого есть достаточный опыт посоветовать мне стоящее занижение. И жизнь с этим человеком свела. Итак, я объяснил ему, что и как хочу в итоге. Он предложил компромиссный вариант: занижение -50/-70, и то, он сказал, это впритык и даже много, чтобы подвеска работала хорошо. Я в глубине души был не согласен т.к. хотел либо -70 вкруг, либо -70/-90, но послушался его, т.к. опыт не маленький, а я руководствуюсь на 80-90% эмоцией и желанием внешнего вида. Кроме прочего, у него были контакты в Тольятти в Demfi, возможность заказать у местного Кулибина стойки четко под пружины и собрать их вручную. Итак, мы решили совместно (он советовал, а я благоразумно соглашался): 1) Стойки Demfi Премиум, ручное занижение -50/-70 2) Опоры Evolex 3) Пружины я купил ранее – Технорессор -50/-70 4) Отбойники SS20 Стойки и опоры пришли из Тольятти примерно через полтора месяца, докупил пыльники и отбойники, поехал ставить (также по рекомендации). После установки съездил на развал. Итог – стало жестче, но не критично. Машину не болтает, не трясет, подвеска работает как надо. Также я передвигаюсь иногда пассажиром на Note, Teana, Passat CC, Corolla — конечно не сравнить с мягкостью, но это и другие машины. Тем более был контраст, т.к. в день смены подвески я сменил зиму R-14 на лето R-15. Машина стала устойчивее в поворотах, те же самые повороты стабильно прохожу на передачу выше. Единственное «НО» — ну чуть-чуть не хватило до того занижения, которое хотел. Идеально было бы еще пониже на -40/-20 мм, думаю, это бы не сказалось на прагматике (пузом асфальт бы скрести не начал точно), но внешне было бы очень круто. Если данное желание не отпустит и далее, буду что-то думать.

Когда только купил машину на ней стояли сзади проставки домики под задние амортизаторы. Но меня тогда это не смущало. Потом захотелось занизить, спустя год я это сделал, занижал в первую очередь для того чтобы машина рулилась, тратить тыщ 15 на короткоходные стойки и пружины желания не было (как и самих 15 тыщ)), поэтому спилил 2 на 2 витка, но зад оказался высоко, и потом еще по витку сзади, итого 2 на 3.

Но стойки были подушатанные, и спустя месяцев 5 стало на кочках машину раскачивать, и на ямах из-за короткого хода пробивать подвеску, а все эти удары идут куда бы вы думали, правильно, на кузов и на твою спину, панель все дребезжит, магнитола однажды провалилась, да и жесткие удары в спину подзаебали. И к зиме с посадкой было покончено я купил новые стандартные стойки и пружины.

Сразу стал замечать, что управляемости не хватает, а почему сейчас расскажу. То что центр тяжести высоко это и так понятно, но главная хуйня в том, что жопа выше переда плюс еще и вся масса автомобиля впереди, получается перед перегружен, и когда заходишь в поворот машина наклоняется на переднее колесо внешнюю сторону поворота а жопа сзади легкая болтается когда гавно в проруби, держака никакого. Еще и кастор получается маленький, либо вообще отрицательный. Также комфорта нет опять же из-за неправильной развесовки.

Ну и теперь главное, как же решить данную проблему. Ну да, занизить жопу. 2 витка будет в самый раз. Перед лучше не трогать потому что уменьшается ход подвески, а с ней и комфорт, и дорожный просвет который необходим зимой выехать со двора, либо при езде по заснеженной трассе на которой может возникнуть препятствие посреди дороги которое не будет возможности объехать у меня такие ситуации случались, вообще занижая перед вы только ухудшите свойства машины.

При занижении зада получаем преимущества в виде лучшей развесовки, а это всегда очень ценится в автомобилях. Теперь в поворотах жопа стоит уверенней, нет кренов на переднее колесо, нагрузка распределяется ровней на перед и зад. Комфорт увеличился опять же из-за развесовки, потому что передние колеса не перегружены. Увеличился кастор, а значит машина лучше и легче поворачивает, а также при разгоне едет прямо, а не кидает ее во все стороны как было раньше. Машина наклонилась назад и даже сидеть в кресле стало удобней. По поводу перевозки мешков картошки и прочего, не переживайте ничего тереть не будет. Вот собственно и все что я планировал рассказать на данную тему, на своем опыте убедился, что данное занижение является лучшим решением и комфортным для повседневного использования.

Согласитесь, что каждый из нас довольно часто встречает модели отечественных автомобилей, которые имеют довольно низкую посадку. Но здесь речь не идет о тех транспортных средствах, которые по своей заводской задумке стали обладательницами такого рода посадки. Здесь речь идет исключительно о тех автомобилях, которые в качестве тюнинга становятся таковыми.

Кроме того, согласитесь и с тем, что автомобиль с низкой посадкой не только привлекает внимание публики, но и смотрится весьма симпатично и эффектно среди «серой» массы остальных транспортных средств отечественного производства. Опять же существует и ряд особенностей, которые характеризуются как сравнительные недостатки, например, стоит отметить, что сама процедура не так проста, как это может показаться на первый взгляд.

Перед тем как начать процесс переделки или только задуматься над тем, чтобы изменить высоту своей машинки стоит вспомнить о том, что любые изменения внешних свойств повлечет за собой неприятные последствия. Но тут же стоит отметить, что низко посаженное транспортное средство может порадовать своего владельца качественным управлением.

В этой статье мы попробуем подробно рассказать о том, как «опустить» отечественный автомобиль модельного ряда под названием ВАЗ – 2115. В первую очередь необходимо задуматься над тем, какой расстояние ваш автомобиль от колесных арок и до резины. Если это своевременно не предусмотреть, можно добиться трения, которое и приведет к раннему истощению вашей резины, а также последующему повреждению кузова вашего транспортного средства. И так теперь более подробно о том, как проводится процедура занижения отечественного транспортного средства.

Всего современные возможности технического и инновационного характера позволили разработать несколько вариантов проведения процедуры. Во-первых, это вариант, который связан с заменой амортизаторов стандартного назначения на укороченную версию. Но в этом случаи помните о том, что если вы провели процедуру замены поперечного устройства стабилизатора, то стоит задуматься над тем, чтобы заменить и все стойки вашего транспортного средства. Кроме того, соответствующего характера пружина также будут необходимы. Во-вторых, обратите внимание и на то, что все три элемента из комплекта могут заменяться друг при помощи друга. Конечно, не стоит забывать и о том, что некоторые владельцы любят жесткие варианты пружин совмещать с мягкими амортизаторами, а другие наоборот ставят довольно сильные амортизаторы и вместе с ними смягченные варианты пружин. В результате того, что вы хотите получить в итоге, то и следует устанавливать на свое транспортное средство.

Но самое важное это помнить о том, что в процессе того как вы начнете «опускать» своего железного коня, вам придется заменить все детали и прочие элементы подвески. Обратите внимание и на то, что если ваша машина будет использоваться для езды каждый день в городе, то можно установить специальные подвески, которые могут регулироваться при необходимости и в зависимости от желаний своего владельца.