Подвеска пежо 308 схема
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 04.10.2024
Передняя подвеска любого автомобиля является именно тем местом, которое больше всего подвержено сильным испытаниям во время движения транспортного средства. Подвеска автомобиля всегда будет нести большие нагрузки из-за неправильной езды или из-за плохих, или просто ужасных, дорожных покрытий. Чего греха таить – сейчас, на заре XXI века, дороги мало чем отличаются от тех, что были ещё сто лет назад. Понятно, что детали подвески со временем всё равно будут приходить в негодность, но желательно, чтобы это происходило как можно реже.
Но вот, однажды, вы услышали неприятный стук в передней части автомобиля. Это говорит о том, что у вашего автомобиля появились проблемы в передней подвеске. Но не надо сразу отправляться на диагностику и ремонт передней подвески в мастерскую. Если, конечно, при осмотре передней подвески вы вдруг обнаружите стук и люфт в рулевых наконечниках, или они готовы уже оторваться от подвески, а колёса развёрнуты в разные стороны.
Не стоит сразу паниковать и рвать волосы на голове. Помните – детали, которые имеет передняя подвеска, являются очень крепкими и надёжными узлами. Прежде чем они полностью выйдут из строя, пройдёт много времени или вы должны при езде попасть на несколько довольно серьёзных ударов и стуков. Это может быть попадание в яму передними колесами или следствие неудачной парковки. Поэтому, если вы услышали неприятные скрипы или сильный стук в передней подвеске не стоит сразу тратить деньги на ремонт и менять рулевые рейки, стойки и т.д. Вначале надо разобраться, провести диагностику, откуда идёт звук и точно ли стуки появились именно в передней подвески. Может оказаться так, что это пустяк и на дальнейшую эксплуатацию автомобиля это ни как не повлияет.
По какой причине может появиться посторонний стук в передней подвеске
Существуют три серьезные причины, по которым передняя подвеска может издавать посторонние неприятные звуки и стуки. Две из них можно вполне устранить своими руками или в автосервисе. Там вашему автомобилю проведут хорошую диагностику, установят причину, по которой появляются скрип и стук в подвеске, и вы решите – продолжать эксплуатировать автомобиль или оставить его на ремонт в автосервисе. Но третья причина неисправности в передней подвеске является самой главной, и устранить её самостоятельно будет невозможно. Но вначале мы поговорим о том, какое устройство имеет сама передняя подвеска. Это даст нам возможность правильно диагностировать неисправности, а значит, и своевременно устранять неисправности.
Подвеска является механическим узлом, который по своей конструкции соединяет кузов автомобиля с дорожным покрытием. Дополнительно к этому подвеска имеет узлы управления автомобилем: поворотные рычаги, рулевые наконечники и тяги. Следующей задачей подвески является амортизация во время движения автомобиля, и она делает движение транспортного средства более сбалансированным.
Из этого можно сделать вывод, что на появление посторонних и неприятных стуков в передней подвеске в основном будет влиять дорожное полотно (наиболее часто встречающаяся причина), качество езды и конструктивные особенности элементов ходовой части.
Поэтому, если учесть все эти моменты, то не следует удивляться, когда появляются посторонние скрипы и стуки в передней подвеске и ей будет нужен ремонт. Рано или поздно посторонний стук всё равно появятся – всё зависит от срока эксплуатации и от стиля вашего вождения. Ведь передняя подвеска имеет сложное устройство и там много разных деталей.
Вот списох тех деталей которые могут издавать стук и скрип в передней части автомобиля при прохождении ям, угловой нагрузке, ускорения или торможения:
В передней части автомобиля расположен тяжёлый двигатель, который своим весом усугубляет нагрузку на переднюю подвеску – поэтому износ деталей передней подвески всего лишь вопрос времени и в скором времени им потребуется ремонт. Если у вас аккуратный стиль вождения, то этот срок вы сможете увеличить, но всё равно, по прошествии определённого времени элементы надо будет менять. Вот со временем и появляются посторонние звуки в подвеске, которые сигнализируют нам о том, что пора заглянуть под днище машины.
Неприятные посторонние звуки в ходовой части могут появиться по разным причинам. К примеру, могут соприкасаться детали подвески о кузов, некоторые крепления могут ослабнуть, могут издавать посторонние шумы амортизаторы при езде по неровной дороге, резиновые уплотнители и «пыльник» тоже могут издавать неприятные звуки при приезде (под них может попасть песок и это станет причиной резкого скрипа и быстрого износа деталей). Стук может появиться в рулевых тягах, подшипниках, а при резких манёврах автомобиля скрип могут издавать «шрусы». Кроме этого устройство передней подвески имеет и тормозную систему, которая при резком торможении может издавать неприятный скрип.
Одним словом надо понимать, что причин для появления посторонних стуков в автомобиле больше чем достаточно. Ведь, как было уже сказано, большую часть нагрузки во время езды на себя принимает именно передняя подвеска. А теперь, установив причины посторонних стуков, постараемся провести диагностирование подобных звуков.
Методы диагностики передней подвески
Если вы решили провести осмотр передней подвески вашей машины, то лучше будет, если вы проверите устройство и задней подвески. Вполне допустимо, что стук появился в задней подвеске, а через кузов он передастся на переднюю подвеску и это введёт вас в заблуждение. В любом случае – хуже от этого не будет. Тем более, много это времени не займёт, но вы будете твёрдо уверены, что в задней части автомобиля поломок нет и ей не нужен ремонт.
Когда вы приступите к проверке, то заодно самостоятельно проверьте и выхлопную систему автомобиля. Часто случается так, что отвалившийся элемент глушителя легко принимается за стук в передней подвеске автомобиля. Выхлопная система имеет простое устройство и проверяется визуально и ручным способом. Покачайте колено трубы, и если раздастся посторонний стук, то вы сразу обнаружите причину своего беспокойства. Для диагностики передней подвески лучше использовать монтировку. Это намного упростит вашу задачу. Есть ещё один интересный момент, на который стоит обратить внимание при диагностике амортизаторов. Не надо сильно раскачивать автомобиль, желая установить причину посторонних звуков. Эти времена уже давно ушли в прошлое. Устройство подвески современного авто стало намного сложнее, чем было раньше. Поэтому, это вам вряд ли поможет, и вы не сможете установить причину поломки амортизаторов. Диагностировать автомобиль лучше всего на смотровой яме, а если такой возможности нет, то лучше немного поддомкратить переднюю часть автомобиля
На что надо обратить внимание при диагностике подвески
- Проверяем амортизаторы в задней части автомобиля. Также осматриваем резиновые пыльники, реактивные тяги, особенно в том месте, где они крепятся. Также проверяем выхлопную трубу глушителя.
- В передней подвеске осматриваем амортизаторы. Обращаем внимание на масляные капли на корпусе (если они есть). Это сигнал к тому, что возможно, в скором времени, амортизаторы придётся менять.
- Осматриваем сайлентблоки,
- Поворотные механизмы,
- Шаровые опоры;
- Диагностируем рулевые наконечники в месте их соединения. Возможно, они стали причиной, по которой появился стук.
- Осматриваем уплотнительные кожухи.
- Резиновые пыльники не должны иметь разрывов, трещин и прочих механических повреждений. Тут надо заметить, что в большинстве случаев посторонние скрипы появляются из-за того, что под пыльники попала вода. Как только она испариться – скрип прекратится.
- Пристальное внимание уделите рулевым тягам. Для этого воспользуйтесь монтировкой. Если наконечник легко ходит из стороны в сторону, то этот элемент надо срочно заменить. Замену рулевых наконечников рекомендуется делать парой.
В результате проведения всех этих работ по диагностике передней подвески и осмотрев каждый узел, вы точно установите причину, откуда появился неприятный стук, который вас раздражает. И тогда вы примите решение о том, какие детали передней подвески требуют ремонта, а какие ещё послужат.
Возможно, некоторый ремонт вы сможете провести самостоятельно в своём гараже. Если это вам не под силу, или у вас нет условий для проведения ремонтных работ, то тогда лучше обратиться в автомастерскую. Но, тем не менее, проведённый вами тщательный осмотр ходовой части автомобиля окажет вам хорошую службу. И если в автосервисе «крутые» мастера начнут навязывать вам замену тех деталей, замена которых не требуется, то им не удастся вас убедить в этом. Вы им легко докажете, что надо заменить всего лишь пару резиновых пыльников и больший ремонт не требуется.
Удачи вам на наших дорогах! И пусть передняя подвеска не беспокоит вас посторонним стуком и не отвлекает от приятной езды.
Как самому найти стук и провести диагностику передней подвески автомобиля, видео
Открываем для себя Нормандию за рулём Peugeot 308
До сих пор это был самый популярный автомобиль гольф-класса во Франции, и вряд ли что-то изменится. В России точно будут продавать хэтчбек 308, а вот решение об импорте универсалов пока не принято.
После суетливого и порой тревожного Парижа (особенно на окраинах) Нормандия — словно глоток свежего воздуха. Курортный городок Ле-Туке-Пари-Плаж буквально с первых минут увлекает тебя размеренным ритмом зажиточной жизни. А какое удовольствие фланировать вдоль побережья на велосипеде, наполняя лёгкие морским воздухом! Не зря презентация нового Peugeot 308 устроена именно здесь. Холёный «триста восьмой» уверенно смотрит на мир светодиодными фарами, в колёсных арках крутятся большие диски в стиле Ferrari. Но, став на вид богаче, он как-то утратил изрядную долю эмоциональности.
Несмотря на то что у Peugeot прежний индекс 308, автомобиль радикально изменился. Как и в модели 508, в «триста восьмом» теперь много немецкого. Что это за Peugeot без привычной львиной пасти, без растянутых чуть не до передних стоек фар, без плавных обводов кузова? Какой-то Маугли-Golf, воспитанный людьми из Сошо. Конечно, внешнюю строгость кое-как разбавляет замысловатая оптика, но сути дела это не меняет. Салон более оригинален: приборная панель расположена так же, как в Peugeot 208. Однако по ощущению качества, оснащению и эргономике «триста восьмой» уже не отличается от лучших немецких аналогов.
Да и к технике французы подошли серьёзно. В основе «триста восьмого» — новейшая модульная платформа EMP 2 (Efficient Modular Platform 2). Схема подвесок прежняя, но оптимизация компоновки и материалов конструкции позволили уменьшить снаряжённую массу на 70 кг одной только сменой «тележки». А суммарная экономия массы составила впечатляющие 140 кг. Отныне Peugeot 308 — чуть ли не самый лёгкий в классе. Например, бензиновые версии весят от 1075 до 1165 кг. Для сравнения: тот же Volkswagen Golf тянет минимум на 1205 кг в модификации 1.2 TSI. При этом хэтчбек 308 короче Гольфа всего на пару миллиметров, но заметно шире и выше.
Мероприятие в Нормандии актуальнее для европейских журналистов, чем для российских. Во-первых, большую часть времени мы проездили на популярных в Старом Свете (почти треть всех продаж) универсалах 308 SW. Во-вторых, гамма моторов была представлена агрегатами, которые россияне не увидят, — трёхцилиндровым турбомотором 1.2 e-THP и мощными версиями двухлитрового турбодизеля. А у нас, как водится, своя история — с моторами 1.6. Базовым в России станет заслуженный 110-сильный «атмосферник» в сочетании с пятиступенчатой «механикой». Две более мощные бензиновые версии — 125 л.с. или 150 — будут оснащаться наддувным двигателем с новым шестидиапазонным «автоматом» Aisin. Ждём и 95-сильный турбодизель в паре с ручной пятиступкой.
Трёхцилиндровый моторчик 1.2 e-THP с непосредственным впрыском заслуживает аплодисментов — 130 сил и 230 Н•м. Это не тот случай, когда характеристики впечатляют только на бумаге — наддувная «трёшка» с удивительной лёгкостью перемещает в пространстве универсал, который тяжелее хэтча на центнер. Тяги хватает и на низах, и в зоне средних оборотов момента по горло, и до предельных 6000 об/мин коленвал раскручивается шустро. Рычаг шестиступенчатой «механики» работает чётко и без лишних усилий. Лишь длинноходной и невесомой педали сцепления не хватает информативности.
Пятидверный хэтчбек с двухлитровым турбодизелем весит аж 1310 кг (против 1190 кг у «сарая» 308 SW 1.2 e-THP), но и отдача двигателя будь здоров — 150 сил и 370 Н•м. Пусть до 2000 об/мин такой «триста восьмой» вяловато отзывается на акселератор, зато потом водителя и пассажиров убедительно вдавливает в плотные кресла под быструю и мягкую смену передач в шестиступенчатом «автомате». На средних скоростях коробка передач умело держит мотор в тонусе, а обгоны попутных соседей доставляют наслаждение. Фейерверка эмоций нет, но есть приятное ощущение, что четырёхцилиндровый дизель вытянет автомобиль в любой ситуации, особо не напрягаясь. Греет душу.
А как настроена ходовая часть! Казалось бы, никаких сюрпризов — стойки McPherson спереди и скручивающаяся балка сзади. Но баланс подвески образцовый. В поворотах «триста восьмой» демонстрирует твёрдый характер — едет плотно, предсказуемо, за траекторию держится, словно за жизнь. В меру острый руль легковат при отклонениях на малые углы, но у него нет от тебя секретов — необходимая информация доходит до водителя быстро, без искажений, потому и решения принимаются быстро. Академическим настройкам шасси слегка не хватило лишь какой-то чертовщинки, искры на пределе возможностей, которой могли похвастаться прежние незабвенные Peugeot.
У покупателей нынче другие приоритеты — под них французы отлично подстроились. «Триста восьмой» не только ублажит водителя, но и пассажиров расслабит. Мы не говорим о мерседесовской плавности хода (да и так ли мягки современные Мерседесы?), но пятидверка 308 очень дружелюбна к обитателям салона. Лишний раз не потревожит на мелких и средних неровностях, а микропрофиль полотна разгладит без остатка. Плотным толчком обозначаются лишь внушительные колдобины. И не нужны никакие дорогостоящие адаптивные амортизаторы, не нужны дополнительные настройки — всё откалибровано, как надо, раз и навсегда с помощью обычных пассивных клапанов. Ощущение уюта усиливается неплохой шумоизоляцией, выверенной геометрией посадки на обоих рядах и простором салона.
Мерло смешали с рислингом, но получилось вкусно. Удачное rose удостоилось звания «Европейский автомобиль года — 2014», наблюдается и покупательский ажиотаж. Мировая премьера состоялась осенью 2013 года во Франкфурте, а уже к весне 2014-го было собрано почти сто тысяч заказов. На данный момент реализовано 70 тысяч машин, а за год должны сделать 115 тысяч. Peugeot и в будущее смотрит смело, обещая к 2015-му довести ежегодное производство до 230 тысяч штук. У нас Peugeot 308 тоже не обделён любовью граждан: в лучшие времена продавали свыше 20 тысяч штук в год. И наверняка многим россиянам понравится, что «француз» отчасти превратился в «немца». Только вот даром всё это не прошло. В Германии, например, новый Peugeot 308 по цене почти догнал Volkswagen Golf — их разделяет всего 575 евро.
Паспортные данные
| Peugeot 308 | 1.2 e-THP | 2.0 BlueHDi |
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек |
| Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 4253 | 4253 |
| Ширина, мм | 1804 | 1804 |
| Высота, мм | 1457 | 1457 |
| Колёсная база, мм | 2620 | 2620 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1559/1553 | 1559/1553 |
| Снаряжённая масса, кг | 1090 | 1290 (1310) |
| Объём багажника, л | 470–1309 | 470–1309 |
| Двигатель | ||
| Тип | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | турбодизель |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 3, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 12 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1199 | 1997 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 130/5500 | 150/3750 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 230/1750 | 370/2000 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | механическая, шестиступенчатая | механическая, шестиступенчатая (автоматическая, шестиступенчатая) |
| Привод | передний | передний |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые |
| Шины | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 207 | 218 (214) |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 9,6 | 8,6 |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| — городской цикл | 5,8 | 4,4 (4,7) |
| — загородный цикл | 3,9 | 3,5 (3,6) |
| — смешанный цикл | 4,6 | 3,8 (4,0) |
| Норма токсичности | Евро-6 | Евро-6 |
| Ёмкость топливного бака, л | 53 | 53 |
| Топливо | АИ-95–98 | дизтопливо |
Техника
История Peugeot 308
История Peugeot 308 SW
За кадром
Подвеска Peugeot 308
Для Peugeot 308 характерна спортивная управляемость в сочетании с превосходной плавностью хода, что ставит его на более высокую ступень среди машин данного класса. Все это благодаря инновационным передней и задней подвеске, позволяющим добиться почти совершенной управляемости.
Наибольший интерес вызывает задняя подвеска Пежо 308. Поначалу кажется, что здесь та же классическая конструкция, что и везде. Однако специалисты Пежо сумели разработать высокотехничный продукт, представляющий собой «скручивающуюся балку» с интегрированным стабилизатором поперечной устойчивости, сделанного в виде торсиона. Использование торсиона позволяет достигнуть высокой точности при работе подвески, повысить качество управления. В результате понижения веса достигается совершенно плавный ход машины, что могут оценить пассажиры.
Механизмы передней и задней подвески сделаны из легированной стали. В шарнирных соединениях подвески Peugeot 308 употребляются беззазорные шаровые шарниры ШС. Что повышает общую надежность конструкции.
В задней подвеске впервые реализован эффект пассивного подруливания, благодаря которому поведение Peugeot 308 при повороте делается возможным на разных скоростях.
Задняя подвеска совместно с передней создают Peugeot 308 великолепные управленческие свойства и удобство для сидящих в машине. Вследствие осуществления эффекта пассивного подруливания такая подвеска помогает шоферу прочувствовать наслаждение от вождения, а из-за особенного строения амортизаторов и установления новейших пружин седоки не будут думать о ямах на дорогах. Спортивная управляемость достигается без понижения удобства.
При установке подвесок, специалисты Пежо основательно изучили наиболее известные и популярные машины этого класса Volkswagen Golf, Mazda 3, Opel Astra, Alfa Romeo. Таким образом, в устройстве подвески применялись только подтвердившие свою надежность инженерные решения. В результате данного отношения, автомобили Peugeot известны крепостью подвесок, в этом много раз удостоверялись автовладельцы.
Гарантирована почти абсолютная прочность, а при поломке удобно ремонтировать, поскольку все компоненты меняются по отдельности. Это очень актуально на плохих дорогах, когда автомобиль выходит из строя и требуется ремонт. А тут можно выгодно и удобно арендовать спецтехнику для ремонта.
Замена стоек пежо 308
При правильном уходе за запчастями они смогут прослужить вам не один год. Конечно, чаще всего нужно менять именно элементы ходовой системы – ведь они подвержены максимальному износу. Рассмотрим особенности стоек стабилизатора на Пежо 308, нюансы их выбора и замены.
Стойка стабилизатора является частью ходовой системы автомобиля. Она отвечает за поперечную устойчивость корпуса и защищает от заносов. Чтобы уменьшить горизонтальный крен при отклонениях и поворотах автомобиля, в автомобиле имеется стабилизатор поперечной устойчивости. Стойка обеспечивает подвижное соединение поворотного кулака либо ступицы к упругому стабилизатору.
Внешний вид
Внешне передняя стойка представляет собой шток с двумя шарнирами с обоих сторон. Длинна детали – от 5 до 20 сантиметров. На концах устанавливаются либо шарнир и втулка, либо две втулки, либо два шаровых шарнира. Подвижные элементы привариваются к штоку под близким к прямому углом.
Как правило, на Пежо устанавливаются детали с шаровыми шарнирами. Сам подвижный элемент состоит из посадочного места (выполнено из пластика), смазанного температурно-динамическим составом и стального шарового пальца. Он запрессован с крышкой из стали либо металла.
В месте соединения металлического стержня и наконечника можно увидеть так называемую «шейку» — утончение, играющее роль предохранителя. При повышении нагрузки механизм ломается именно там, где находится шейка.
Если утончение отсутствует, деталь может сломаться на абсолютно любом участке. Она попросту пробьет днище и может причинить вред машине и ее пассажирам.
Функции
Все шаровые соединения защищены при помощи смазанных специальным составом герметичных пыльников. Это позволяет смягчить работу механизма и повысить срок эксплуатации в несколько раз. Смазка защищена от замерзания, поэтому детали будут корректно функционировать в холодное время года.
По сути, стойка стабилизатора является демпфером. Она принимает на себя и подавляет разнонаправленные усилия большой мощности. Именно поэтому стойки, а особенно шарнирные соединения, быстро изнашиваются. Учитывая их небольшую толщину – даже самые качественные детали от известных брендов придется менять время от времени.
Диагностика неполадок
Чтобы сразу определить, что деталь вышла из строя и своевременно ее заменить, любому автовладельцу необходимо знать первичные признаки поломки.
Когда вы слышите стук при поездке по неровной поверхности, значит, стойка с шаровым шарниром пришла в негодность. Например, при переезде «лежачего полицейского». Звук будет слышан оттуда, где находится поврежденная деталь.
Peugeot 308 может начать «водить» — вам приходится постоянно подруливать, в колее автомобиль держится слабо. При повороте транспортное средство сильно кренит, сильнее, чем раньше. Когда вы тормозите или же наоборот разгоняетесь, кузов начинает раскачиваться.
Все перечисленные «симптомы» — сигналы к немедленной замене стоек. Ремонт нецелесообразен, так как восстановление стойки обойдется гораздо дороже. Замена втулки или шарового пальца стоит гораздо выше, нежели покупка новых комплектующих.
Самостоятельная проверка стоек стабилизатора
Чаще всего из строя выходят пыльники, провоцируя попадание пыли, влаги и грязи в механизм автомобиля. Также при стирании обоймы, шаровой палец может легко разбиться. Наиболее простой метод проверки – аккуратно покачать автомобиль в направлении, являющемся поперечным движению. Если вы легко раскачали транспортное средство, возможно, его механизм поврежден. При некорректной работе стойки вы сразу услышите посторонний шум.
Оригинальные комплектующие
Если вы решили не рисковать и заказать оригинальные стойки на свой автомобиль, то обязательно сверьтесь с артикулом. Продукция, выпущенная заводом Peugeot, маркируется номером 9804947480. Стоимость такой детали варьируется от 1 до 2,5 тысяч рублей. Желательно покупать у официальных представителей, чтобы не быть обманутым.
Так как вероятность подделки велика, убедитесь в том, что на упаковке и самом изделии хорошо пропечатаны все штрих-коды, нет посторонних логотипов или названий. Сама коробка должна быть хорошего качества. Недопустимо, чтобы на металлических комплектующих были заусенцы, сколы или потеки краски, прочие внешние повреждения.
Большинство автовладельцев, устанавливающих только оригинальные стойки, полностью довольны их износостойкостью. Такие детали выдерживают более пятидесяти тысяч пробега и практически не издают посторонних скрипов или стуков даже в тяжелых условиях эксплуатации.
Аналоги
Конечно, на недорогих деталях можно сэкономить. Предложенные ниже варианты стоят значительно дешевле, но не отстают по качеству от заводских комплектующих. Эти стойки стабилизатора отличаются медленным износом и простотой установки.
| NK | 5111914 | 710 |
| MONROE | L28621 | 790 |
| OPTIMAL | G7-1286 | 970 |
| MOOG | PE-LS-3817 | 740 |
| MEYLE | 11-16 060 0000/HD | 770-790 |
Большинство предложенных марок – немецкие и бельгийские, а значит, качество материалов находится на высоком уровне. Чтобы убедиться, что выбранный вами вариант не подделка – сверьте артикул, осмотрите деталь на момент внешних дефектов и попросите у продавца сертификаты на продукцию. Если бренды вам не знакомы, прочитайте отзывы о них и определите, какие лучше.
Замена стоек стабилизатора на Пежо 308
Если вы заметили первые признаки износа комплектующих, настало время установить новые. Это не займет более получаса, но позволит избежать достаточного количества проблем при езде.
Не забывайте о том, что при проведении работ ось автомобиля должна быть максимально вывешена. Стойка и стабилизатор – максимально разгружены. Это можно сделать, поддомкратив стойку и поставив шаровую на подставку.
Для замены стоек стабилизатора автовладельцу потребуется:
- монтировка средних размеров;
- домкрат;
- ключ forx T30:
- ключ на 16 (накидной).
Этого комплекта хватит, чтобы процесс прошел гладко. Приступим к непосредственной замене стоек:
- Приподнимите автомобиль при помощи домкрата и аккуратно снимите колесо. Уберите его в сторону.
- Открутите две гайки, удерживающие старые стойки. Используя монтировку, снимите нагрузку со стойки.
- Очистите соединительные элементы от грязи при помощи любого щадящего чистящего состава и мягкой тряпки. Проследите, чтобы на них не осталось следов дорожной пыли и коррозии. Обязательно сделайте это, если у вас порвался или повредился пыльник.
- Извлеките старую деталь и установите на ее место новую. Установите снятое колесо на его место. Приступите ко второй стороне, пошагово проведите ту же самую операцию. После обратной установки обеих колес на автомобиле уже можно ездить.
Не делайте проверку развала-схождения после замены стоек. Стойки никоим образом не влияют на то, под каким углом расположены колеса. Это лишняя трата времени и сил.
На этом процесс замены стоек завершен. Если вы не уверены в своих силах или боитесь повредить механизм, лучше обратиться в салон. Там данная процедура стоит недорого, если вы заранее купите подходящую деталь.
Замена стоек Пежо 308
| Позвоните нам |
Замена стоек Пежо 308 — это довольно востребованная услуга в нашем автосервисе. Проведение этих и других работ по Peugeot требует хорошей квалификации у механиков и зачастую применения специнструмента.
Подвеска Peugeot 308 (Пежо 308)
Типы и конструктивные особенности подвески автомобилей Пежо 308. Передняя и задняя подвеска Peugeot 308.
Выберете ниже модель и модификацию:
| Модификация | Тип кузова | Передняя подвеска | Задняя подвеска |
| Peugeot 308 II Универсал 5 дв. / 1.2 AT (130 л.с.) (2014) | Универсал 5 дв. | Независимая типа McPherson | Полузависимая, пружинная |
| Peugeot 308 II Универсал 5 дв. / 1.2 MT (110 л.с.) (2014) | Универсал 5 дв. | Независимая типа McPherson | Полузависимая, пружинная |
| Peugeot 308 II Универсал 5 дв. / 1.2 MT (130 л.с.) (2014) | Универсал 5 дв. | Независимая типа McPherson | Полузависимая, пружинная |
| Peugeot 308 II Универсал 5 дв. / 1.6 MT (155 л.с.) (2014) | Универсал 5 дв. | Независимая типа McPherson | Полузависимая, пружинная |
| Peugeot 308 II Универсал 5 дв. / 1.6d MT (120 л.с.) (2014) | Универсал 5 дв. | Независимая типа McPherson | Полузависимая, пружинная |
| Peugeot 308 II Универсал 5 дв. / 1.6d MT (92 л.с.) (2014) | Универсал 5 дв. | Независимая типа McPherson | Полузависимая, пружинная |
| Peugeot 308 II Универсал 5 дв. / 2.0d AT (150 л.с.) (2014) | Универсал 5 дв. | Независимая типа McPherson | Полузависимая, пружинная |
| Peugeot 308 II Универсал 5 дв. / 2.0d MT (150 л.с.) (2014) | Универсал 5 дв. | Независимая типа McPherson | Полузависимая, пружинная |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 3 дв. / 1.4 MT (95 л.с.) (2008) | Хэтчбек 3 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 3 дв. / 1.5 AT (140 л.с.) (2008) | Хэтчбек 3 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 3 дв. / 1.5 MT (140 л.с.) (2008) | Хэтчбек 3 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 3 дв. / 1.6 AT (120 л.с.) (2008) | Хэтчбек 3 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 3 дв. / 1.6 AT (150 л.с.) (2008) | Хэтчбек 3 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 3 дв. / 1.6 MT (120 л.с.) (2008) | Хэтчбек 3 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 3 дв. / 1.6 MT (150 л.с.) (2008) | Хэтчбек 3 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 3 дв. / 1.6d MT (109 л.с.) (2008) | Хэтчбек 3 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 3 дв. / 1.6d MT (90 л.с.) (2008) | Хэтчбек 3 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 3 дв. / 2.0d AT (136 л.с.) (2008) | Хэтчбек 3 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 3 дв. / 2.0d MT (136 л.с.) (2008) | Хэтчбек 3 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Универсал 5 дв. / 1.4 MT (95 л.с.) (2008) | Универсал 5 дв. | Амортизационная стойка | Торсион |
| Peugeot 308 I Универсал 5 дв. / 1.6 AT (120 л.с.) (2008) | Универсал 5 дв. | McPherson | Полунезависимая, пружинная |
| Peugeot 308 I Универсал 5 дв. / 1.6 AT (150 л.с.) (2008) | Универсал 5 дв. | McPherson | Полунезависимая, пружинная |
| Peugeot 308 I Универсал 5 дв. / 1.6 MT (120 л.с.) (2008) | Универсал 5 дв. | McPherson | Полунезависимая, пружинная |
| Peugeot 308 I Универсал 5 дв. / 1.6 MT (150 л.с.) (2008) | Универсал 5 дв. | McPherson | Полунезависимая, пружинная |
| Peugeot 308 I Универсал 5 дв. / 1.6d MT (110 л.с.) (2008) | Универсал 5 дв. | McPherson | Полунезависимая, пружинная |
| Peugeot 308 I Универсал 5 дв. / 1.6d MT (90 л.с.) (2008) | Универсал 5 дв. | McPherson | Полунезависимая, пружинная |
| Peugeot 308 I Универсал 5 дв. / 2.0d AT (136 л.с.) (2008) | Универсал 5 дв. | McPherson | Полунезависимая, пружинная |
| Peugeot 308 I Универсал 5 дв. / 2.0d MT (136 л.с.) (2008) | Универсал 5 дв. | McPherson | Полунезависимая, пружинная |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 5 дв. / 1.4 MT (95 л.с.) (2008) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 5 дв. / 1.5 AT (140 л.с.) (2008) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 5 дв. / 1.5 MT (140 л.с.) (2008) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 5 дв. / 1.6 AT (120 л.с.) (2008) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 5 дв. / 1.6 AT (150 л.с.) (2008) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (120 л.с.) (2008) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (150 л.с.) (2008) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 5 дв. / 1.6d AT (109 л.с.) (2008) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 5 дв. / 1.6d MT (109 л.с.) (2008) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 5 дв. / 1.6d MT (90 л.с.) (2008) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 5 дв. / 2.0d AT (136 л.с.) (2008) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Хэтчбек 5 дв. / 2.0d MT (136 л.с.) (2008) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Кабриолет / 1.5 AT (140 л.с.) (2009) | Кабриолет | Поперечный рычаг | Поперечный рычаг |
| Peugeot 308 I Кабриолет / 1.6 AT (150 л.с.) (2009) | Кабриолет | Поперечный рычаг | Поперечный рычаг |
| Peugeot 308 I Кабриолет / 1.6 MT (120 л.с.) (2009) | Кабриолет | Поперечный рычаг | Поперечный рычаг |
| Peugeot 308 I Кабриолет / 1.6 MT (150 л.с.) (2009) | Кабриолет | Поперечный рычаг | Поперечный рычаг |
| Peugeot 308 I Кабриолет / 2.0d MT (140 л.с.) (2009) | Кабриолет | Поперечный рычаг | Поперечный рычаг |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Кабриолет / 1.5 AT (140 л.с.) (2011) | Кабриолет | Поперечный рычаг | Поперечный рычаг |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Кабриолет / 1.6 AT (150 л.с.) (2011) | Кабриолет | Поперечный рычаг | Поперечный рычаг |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Кабриолет / 1.6 MT (120 л.с.) (2011) | Кабриолет | Поперечный рычаг | Поперечный рычаг |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Кабриолет / 1.6 MT (150 л.с.) (2011) | Кабриолет | Поперечный рычаг | Поперечный рычаг |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Кабриолет / 1.6d MT (115 л.с.) (2011) | Кабриолет | Поперечный рычаг | Поперечный рычаг |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Кабриолет / 2.0d AT (140 л.с.) (2011) | Кабриолет | Поперечный рычаг | Поперечный рычаг |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Кабриолет / 2.0d MT (140 л.с.) (2011) | Кабриолет | Поперечный рычаг | Поперечный рычаг |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Кабриолет / 2.0d MT (160 л.с.) (2011) | Кабриолет | Поперечный рычаг | Поперечный рычаг |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Универсал 5 дв. / 1.4 MT (95 л.с.) (2011) | Универсал 5 дв. | Амортизационная стойка | Торсион |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Универсал 5 дв. / 1.6 AT (120 л.с.) (2011) | Универсал 5 дв. | McPherson | Полунезависимая, пружинная |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Универсал 5 дв. / 1.6 AT (150 л.с.) (2011) | Универсал 5 дв. | McPherson | Полунезависимая, пружинная |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Универсал 5 дв. / 1.6 MT (120 л.с.) (2011) | Универсал 5 дв. | McPherson | Полунезависимая, пружинная |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Универсал 5 дв. / 1.6 MT (150 л.с.) (2011) | Универсал 5 дв. | McPherson | Полунезависимая, пружинная |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Универсал 5 дв. / 1.6d AT (115 л.с.) (2011) | Универсал 5 дв. | McPherson | Полунезависимая, пружинная |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Универсал 5 дв. / 1.6d MT (110 л.с.) (2011) | Универсал 5 дв. | McPherson | Полунезависимая, пружинная |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Универсал 5 дв. / 1.6d MT (115 л.с.) (2011) | Универсал 5 дв. | McPherson | Полунезависимая, пружинная |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Универсал 5 дв. / 1.6d MT (90 л.с.) (2011) | Универсал 5 дв. | McPherson | Полунезависимая, пружинная |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Универсал 5 дв. / 2.0d AT (136 л.с.) (2011) | Универсал 5 дв. | McPherson | Полунезависимая, пружинная |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Универсал 5 дв. / 2.0d MT (136 л.с.) (2011) | Универсал 5 дв. | McPherson | Полунезависимая, пружинная |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.4 MT (95 л.с.) (2011) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.6 AT (120 л.с.) (2011) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.6 AT (150 л.с.) (2011) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (120 л.с.) (2011) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.6d AT (109 л.с.) (2011) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.6d MT (109 л.с.) (2011) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 1.6d MT (90 л.с.) (2011) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 2.0d AT (136 л.с.) (2011) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 I Рестайлинг Хэтчбек 5 дв. / 2.0d MT (136 л.с.) (2011) | Хэтчбек 5 дв. | Поперечный рычаг | Продольный рычаг |
| Peugeot 308 II Хэтчбек 5 дв. / 1.2 MT (82 л.с.) (2013) | Хэтчбек 5 дв. | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Peugeot 308 II Хэтчбек 5 дв. / 1.6 AT (150 л.с.) (2014) | Хэтчбек 5 дв. | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Peugeot 308 II Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (115 л.с.) (2014) | Хэтчбек 5 дв. | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Peugeot 308 II Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (125 л.с.) (2013) | Хэтчбек 5 дв. | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Peugeot 308 II Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (155 л.с.) (2013) | Хэтчбек 5 дв. | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Peugeot 308 II Хэтчбек 5 дв. / 1.6d MT (115 л.с.) (2013) | Хэтчбек 5 дв. | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Peugeot 308 II Хэтчбек 5 дв. / 1.6d MT (120 л.с.) (2013) | Хэтчбек 5 дв. | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Peugeot 308 II Хэтчбек 5 дв. / 1.6d MT (92 л.с.) (2013) | Хэтчбек 5 дв. | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Отзывы владельцев:
Skoda Karoq
На покупку Skoda Karoq настроился давно. Еще полтора года назад ездил на этом автомобиле в Германии.
Kia Seltos
Привет народ! Спешу рассказать о своем новом Kia Seltos, который забрал из салона 10 дней назад. Сро.
Toyota Sequoia
Привет! Если вы задумывались о покупке Toyota Sequoia, но ничего толком не знаете про эту машину, по.
Toyota RAV4
Приветствую! Хочу поделиться впечатлениями о новом Toyota RAV4 2019 образца 2019 года. До этого отка.
Замена шаровой опоры Peugeot 308 своими силами
Шаровая опора является одним из ключевых узлов передней подвески любого транспортного средства. Хотя еще буквально лет 10 назад эти механизмы также использовали в задней подвески наравне с передними элементами. Как правило, шаровые опоры крепили на задней оси машины, однако массового характера такое производство не получило, из-за не целесообразности в плане затрат. Дело в том, что в былые годы некоторые автопроизводители ограниченными партиями создавали автомобили, которые могли подруливать задними колесами в такт передним, поэтому без шаровых опор в задней подвески, было просто не обойтись. Сама по себе опора говоря простым языком, представляет из себя специальный опорный подшипник, который дает возможность колесам нашей машины отклоняться, то есть поворачивать в нужную сторону. На сегодняшний день инженеры пока ничего лучше не придумали, чем шаровый механизм.
Итак, что же называется шаровой опорой автомобиля? Шаровое крепление или опора представляет из себя соединительную часть, которая обеспечивает закрепленным на ней механизмам вращаться в нескольких плоскостях. Зачастую шаровая, как сокращенно называют ее автомеханики, жестко крепится одной частью к деталям подвески, а второй частью фиксируется таким образом, что находится в подвижном состоянии. Как мы сказали ранее, шаровая опора в большинстве случаев устанавливается в передней подвески и общее количество элементов может составлять до 4 единиц. Таким образом, шаровое крепление или опора выполняет важнейшую функцию по изменению наклона колес автомобиля в процессе стоянки и во время движения.
Кроме того, данный механизм выполняет сложные работы и постоянно функционирует под сильной нагрузкой. На сегодняшний день, благодаря технологиям в автомобилестроении, шаровые опорые продвинулись далеко вперед, поэтому срок службы таких деталей порой может достигать сотен тысяч километров пробега.
1. ОСОБЕННОСТИ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ШАРОВОЙ ОПОРЫ Само по себе устройство шаровой опоры считается до боли простым и благодаря этому достаточно надежным. Как правило, типовая конструкция шаровой опоры состоит из следующих элементов:
– Металлический стержень, который еще называется “пальцем” шаровой опоры и идет вместе с шарообразным наконечником с одной стороны и резьбой с другой;
– Резиновый чехол или пыльник, который представляет из себя эластичный защитный механизм обеспечивающий герметизацию стержня шаровой опоры.
Справочно заметим, что зачастую внутри пыльника идет специальная смазка, которая обеспечивает оптимальное трение деталей;
– Цилиндрический корпус, как правило, изготавливается из металла. С одной стороны корпус имеет узкое отверстие, а с другой идет расширение детали;
– Вкладыш, изготовленный из полимерного материала. Зачастую вкладыш состоит из 2-ух частей: нижней, ее еще называют чашкой и верхней, которая именуется, как упор;
– Шайба прижимного типа, которая закрепляет полимерный вкладыш;
– Прижим шайбы или завальцовка, которая является своеобразным дном шаровой опоры.
Как видим устройство механизма действительно, что ни есть простое. Строение шаровой опоры основано на металлическом корпусе, в который устанавливается вкладыш, после чего в него вставляется стержень, он же “палец“, а шарообразный упор остается в полимерной оболочке. Еще один элемент полимера, как бы закрывает вторую часть металлического шара таким образом, что он получается плотно прижатым с двух сторон. Дно шаровой закрывается прижимной шайбой и запечатывается.
Справочно заметим, что шар наконечника очень плотно закрыт в полимерных корпусах, причем настолько сильно он запечатан, что в новом механизме нет даже минимального люфта. Кроме того, шаровая снабжена еще одним специальным внешним резиновым пыльником, который играет защитную функцию и продлевает ресурс всего механизма, причем значительно.
Неисправность шаровой
Естественный износ. В среднем, шаровый шарнир может ходит в пределах от 20 до 150 тысяч километров пробега. Однако, если деталь более-менее качественная, то проблемы с ней могут начаться примерно через 100 тысяч километров пробега на автомобиле. На износ влияет много факторов — качество выполненной детали, условия эксплуатации, уход за деталью, наличие смазки, целостность пыльника, езда на большой скорости по неровной дороге, резкие перепады температуры, езда по бездорожью и так далее.
Порванный пыльник. Эта часть шаровой опоры, грубо говоря, считается расходным материалом, поэтому автовладельцу желательно периодически следить за его состоянием, в частности, целостностью. Если пыльник повредиться, то внутрь шаровой опоры во время езды на автомобиле наверняка попадет влага, песок, грязь, мелкий мусор. Все эти элементы будут образовывать абразивный материал, который будет естественным образом изнашивать внутренности опоры. Поэтому порванные пыльники нужно своевременно менять используя при этом соответствующую смазку.
Повышенные нагрузки. В первую очередь это касается езды на автомобиле на высокой скорости по неровным дорогам. В таких условиях удары приходятся на различные элементы подвески, и в том числе — на шаровую опору. Естественно, что это приводит к ее износу и повреждению. Другая ситуация — перегрузка машины, то есть, перевозка на ней предельно допустимых по массе грузов или даже с превышением допустимой массы. Особенно тяжелый вариант — совмещение быстрой езды по неровной дороге при значительно загруженной машине.
Выработка смазки. Она удаляется из шаровой по естественным причинам — высыхание, испарение. Как указывалось выше, при повреждении пыльника смазка может быть удалена очень быстро вследствие естественных причин, что приведет к усиленному износу шаровой опоры. Соответственно, полезно периодически добавлять смазочную массу в шаровую, в том числе при установке нового узла, поскольку зачастую на новых опорах производители оставляют не так много смазки, как того требует инструкция автопроизводителя. Для добавления смазки в шаровую существуют специальные приспособления. А в качестве смазывающего материала можно использовать литиевые смазки (например, «Литол»), средство ШРБ-4 и прочие.
Помните, что причины неисправностей шаровой опоры не появляются в одночасье. Исключением может быть лишь изначально бракованная деталь (например, с трещиной на корпусе), однако вероятность этого достаточно мала. Поэтому нужно диагностировать шаровую еще на начальном этапе поломки. А при покупке также лучше не скупиться и заплатить чуть больше, ведь чем деталь дороже тем, она будет более износостойкой (в большинстве случаев). Главным их отличием является качество материала, тип и количество используемой смазки, а также стойкость на разрыв.
Инструменты для замены шаровой
Для замены необходим инструмент:
- Молоток
- Усиленный вороток или пневмо пистолет
- головка на 18
- накидной ключ на 18
- головка на 41
- головка на 21
- подъемник, эстакада или домкрат
Диагностика шаровой опоры
При движении по неровностям колоссальную нагрузку испытывают шаровые опоры автомобиля, а так же первыми выходят из строя, чем напоминают нам неприятными и посторонними стуками в подвеске.
Диагностику подвески на автомобиле Пежо 308, 408,3008 и Партнер ТИПИ рекомендуется делать раз в год или по пробегу в 20000 километров.
Диагностику шаровых опор необходимо проводить на вывешенном автомобиле, сделать это можно несколькими народными способами:
- возвратно поступательными движениями покачать колесо, ухватившись двумя руками за его низ из стороны в сторону
- ухватившись непосредственно за нижний рычаг ближе к шаровой опоре и как бы повиснув на нем сделать несколько сильных рывков вниз
Если люфт в шаровой опоре присутствует, то вы его обязательно почувствуете своими руками.
Быстрая проверка
В первую очередь необходимо «прослушать» шаровую опору. Однако для этого лучше взять себе помощника, причем желательно знающего, какой звук издает поломанная опора и вообще мало-мальски разбирающийся в элементах подвески автомобиля. Алгоритм проверки прост — один человек раскачивает машину из стороны в сторону (в направлении, перпендикулярном движению), а второй — прислушивается к звукам, исходящим из элементов подвески, в частности, из шаровой опоры.
Если такое раскачивание не дало результатов, стоит поддомкратить машину с той стороны, где вы хотите проверить опору. Потом, зажав педаль тормоза (это делается для исключения возможного люфта подшипника), пытаться раскачивать колесо в направлении, перпендикулярном движению (то есть, от себя и на себя). Если имеют место люфт и/или «нездоровые» лязгающие звуки — значит, имеют место проблемы с шаровой. Люфт разбитой шаровой проверят с помощью монтировки.
Так, машину нужно поднять на домкрате, а плоский конец монтировки поместить между рычагом и поворотной цапфой. Затем пока один человек медленно вращает рулем, второй давит на монтировку. Если люфт имеется, то он будет хорошо ощущаться, и даже виден на глаз. Подобную процедуру можно также выполнять и без вращения рулем, особенно, если шаровую уже значительно изношена.
Замена шаровой опоры на Пежо
Хочу рассказать как заменить шаровую опору на Пежо 308, 408, 3008 и Партнер Типи, передняя подвеска у них очень схожая, а рычаги и шаровые вообще практически одинаковые.
Есть несколько вариантов замены шаровой опоры:
- Без снятия поворотного кулака.
- Со снятием поворотного кулака.
Правильная замена производится со снятием ступицы, но это немного труднее, да и откручивать гаек и болтов придется больше.
Для начала расскажу как произвести замену самым простым обаазом, но для этого необходим подьемник или эстакада и лом.
Внимание — требуется соблюдать осторожность с ручной коробкой передач, следует отводить поворотный кулак с осторожностью, так как привод колеса в Пежо не фиксируется стопорным кольцом в коробке и может из нее выйти, что приведет к утечке масла.
- снимаем колесо
- откручиваем гайку на 21, которая прижимает передний рычаг к шаровой опоре
- ударами молотка по рычагу сбиваем его с конуса шаровой опоры
- заводим лом с передней части автомобиля между рычагом и приводом
- нажимаем на рычаг и выводим поворотный кулак в сторону
- снимаем пыльник с шаровой
- откручиваем шаровую, головкой на 41
- устанавливаем новую шаровую опору
- собираем все в обратной последовательности
Если существует сложность с поднятием автомобиля Пежо на подъемнике, то вполне можно обойтись домкратом, но придется кулак снимать полностью и шаровую опору откручивать на снятом узле подвески.
необходимо так же выполнить все операции описанные выше плюс:
- снять датчик АБС (открутить его от ступицы колеса или отсоединить от разъема)
- открутить поворотный кулак от стойки амортизатора головкой на 18 или накидным ключом
- открутить ступичную гайку привода
- рулевой наконечник
Внимание, если шаровая опора не откручивается, попробуйте обстучать молотком основание кулака в том месте где находится резьба шаровой, во многих случаях такая процедура несет положительный результат
Стоимость замены шаровой
Сколько стоит замена шаровой опоры пежо/ситроен? Если, посмотрев это видео вы решите, что такое вам не по зубам, то придётся ехать в сервис и выложить от 2600 до 3500р в зависимости от того стоит еще ваша машина на гарантии или нет. Если, посмотрев это видео вы решите, что ничего сложного нет, то придется купить шаровую опору (а лучше две) за 550-750р/шт. , и обязательно мощную головку на 41, цена её не сильно зависит от производителя лучшее что я нашел это 550 рублей.
Можно ли ездить с разбитой шаровой
Многих автолюбителей, впервые столкнувшихся с подобной проблемой, интересует вопрос о том, если стучит шаровая, можно ли ездить с такой поломкой? Ответ на него зависит от степени изношенности и поврежденности указанного узла. Если стук при шаровой опоры на ходу только появился и при этом машину еще не «водит» по дороге, она не стучит при поворотах, то есть, имеются лишь ранние признаки, то на такой машине передвигаться еще можно. Однако, следите затем, чтобы скорость движения была не большая, а также старайтесь избегать ям и неровностей. Ну и, конечно же, все равно нужно задуматься о предстоящем ремонте. Ведь чем раньше его сделать — тем, во-первых, он дешевле обойдется, а, во-вторых, машину можно будет эксплуатировать безопасно!
Если же поломка шаровой дошла уже до такой степени, что машина «ерзает» на дороге и стук шаровой опоры на ходу отчетливо прослушивается, то от эксплуатации такого автомобиля лучше отказаться до выполнения ремонта. В крайнем случае можно на небольшой скорости и соблюдая правила безопасной езды доехать на ней до автосервиса или гаража, где предстоит выполнить ее замену (обычно шаровая опора ремонту не подлежит и ее только меняют на новую).
Читайте также: