Ремонт передней подвески москвич 2140
Обновлено: 14.05.2024
Заметка №243 "Ремонт передней подвески"
Поводом к вмешательству в подвеску послужил крен на левую (водительскую) сторону на пару сантиметров на пустом автомобиле, сначала поменял рессоры на новые — ситуация немного улучшилась, но не совсем. Тогда было решено менять пружины на новые советские из знаменитых стяжательных боеприпасов. К тому же один нижний сайлентблок давно мне визуально не нравился и ось в нем сидела не совсем ровно.
Посильную помощь в замене пружин оказал Герман Лунёв, а точнее его подарок в виде приспособления для поджатия пружин, оно вставляется вместо амортизатора и сжимает пружину. С помощью него я потихоньку распускал старую пружину. А вот сразу вкинуть новую и сжать её этим болтом не выходило.
Ах да, прежде чем заниматься пружиной, были заменены нижние резинометаллические шарниры (сайлентблоки), один легко выпрессовался этим специальным приспособлением , а другой уперся пришлось высверлить резину и ножовкой по металлу разрезать обойму и извлечь полностью старый заводской шарнир. Да-да, все сайлент-блоки были заводскими и лишь один из всех был в состояние на троечку по пяти бальной шкале. Но раз рычаги оказались в руках наверное было бы не правильным не поменять всё на новое. Тем более все запчасти использовались советские хранившиеся в правильном месте много десятков лет.
После сборки водительской стороны автомобиль выровнялся и казалось бы можно было не трогать правую сторону, так как там были отличные сайленты, но новая пружина имела другую жесткость — на ней было нанесено две риски.
И по правилам хорошего тона пришлось заменить для симметрии и вторую пружину. Хотя родная с пассажирской стороны совсем не просела.
Развал-схождение делал сам, одолжив приспособление для выставления углов колес у друга Максима Викторовича Klassik31 . Спасибо большое Максим! Чтобы я без тебя делал!
Ниже пару снимков с инструкции к этому приспособлению
Если нет такой вещицы, можно повесить нить с отвесом проходящей через центр ступицы, сделать замер линейкой вверху и внизу диска (диски должны быть ровными) отнять от нижнего показания верхнее, оптимально когда разница 4,5мм, что соответствует все тем же ноль градусам сорока пяти минутам.
Для схождения брал у дядьки раздвижную линейку, показания сзади (там где трапеция) диска должны быть на 2 мм больше чем в начале (начало диска — условно передняя часть автомобиля рядом со стабилизатором), замер проводится на высоте 180 мм. Машина прокатывается по ровному полу и замер проводится в одних и тех же точках диска. Сошки маятника и рулевого редуктора должны быть параллельны друг другу.
После всех выставлений углов колес проехался конечно же и уже не единожды, автомобиль едет не отклоняясь от заданной траектории, новые пружины хоть и жестче теоретически, но на практике Москвич не лишился комфорта или плавности хода, а даже наоборот. Амортизаторы в прекрасном рабочем состояние менять не стал. А вот одна из нижних шаровых имела не большой люфт, точно такой же в запасах не оказалось, была установлена конструктивно несколько иная советская шаровая, которые ставили на заводе после 83 года выпуска. А так как нельзя оставлять разные шаровые, может пострадать кинематика подвески, то пришлось заменить и абсолютно без износа шаровую с другой стороны.
Подвеска автомобиля Москвич-2140
Подвеска автомобиля Москвич-2140 - независимая пружинно-рычажная бесшкворневая передняя подвеска состоит из верхнего 5 ( рис. 109, а ) и нижнего 14 рычагов, поворотной стойки 9 и пружины 2 с амортизатором 4. Нижний рычаг 14 корытообразной формы качается на оси 15, прикрепленной к поперечине 1, которая является основным несущим элементом подвески и одновременно поперечиной подмоторной рамы, поддерживающей двигатель. Нижний рычаг соединен с осью 15 с помощью двух сборных резино-металлических шарниров (сайлент-блоков), состоящих из наружной металлической, внутренней распорной и установленной между ними с большим радиальным натягом резиновой втулок. На рычаге установлен буфер сжатия 13, а на наружном конце его — нижний разборный шаровой шарнир 12 (шаровая опора).
Верхний рычаг 5 подвески качается на цапфах оси, прикрепленной к опоре поперечины болтами, под которые установлены прокладки для регулирования развала колес. Рычаг соединен с осью также с помощью двух сайлент-блоков, конструкция которых в отличие от сайлент-блоков нижних рычагов неразборная. На рычаге установлен резиновый буфер 7 отбоя. Наружный конец рычага соединен с неразборным шарниром 8.
Поворотная стойка 9 — основная и наиболее нагруженная деталь передней подвески. Верхним концом стойка соединена с хвостовиком пальца шарового шарнира 8, а в нижней ее части имеется пружина с конусным отверстием, соединяемая с хвостовиком пальца шаровой опоры 12 и закрепляемая гайкой со шплинтом. Со стойкой как одно целое изготовлены цапфа для установки ступицы 10 переднего колеса и фланец с бобышками для крепления скобы дискового тормоза и рычага рулевой трапеции.
Упругий элемент подвески автомобиля — цилиндрическая пружина 2. Ее верхний конец упирается через резиновую прокладку 3 в чашку, приваренную к поперечине 1, а нижний — в фасонную выштамповку нижнего рычага 14.
Для увеличения устойчивости автомобиля на поворотах, уменьшения кренов и поперечных качаний кузова в подвеске имеется стабилизатор поперечной устойчивости. Средняя часть штанги стабилизатора, изогнутой в виде буквы П, укреплена с помощью резиновых подушек в специальных скобах под балками кузова. Концы штанги соединены стойками с кронштейнами нижних рычагов через резиновые подушки, зажатые чашками и гайками.
При разной нагрузке на правую и левую стороны подвески штанга стабилизатора работает как торсион и, скручиваясь, передает часть нагрузки от более нагруженной стороны к менее нагруженной, благодаря чему выравнивается деформация пружин подвески и улучшается поперечная устойчивость.
Пружины подвески смягчают удары от неровностей дороги, но одновременно вызывают колебания кузова. Для быстрого гашения этих колебаний служат амортизаторы 4, установленные внутри пружин. Верхний конец амортизатора крепят в отверстии опоры поперечины через резиновые подушки 6, а проушину нижнего конца через две конусные резиновые и распорную втулки крепят болтами к кронштейну нижнего рычага.
Задняя подвеска автомобиля зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими амортизаторами. Передний конец рессоры 3 ( рис. 109,6 ) пальцем 1 крепят к кронштейну продольных балок основания кузова, а задний ее конец соединяют с основанием кузова через качающиеся серьги 7. Соединения рессоры выполнены с резиновыми втулками, которые смягчают толчки, уменьшают вибрацию кузова, поглощают шум и не требуют обслуживания.
В средней части рессора двумя стремянками 5 прикреплена к картеру заднего моста. Сверху стремянки размещен держатель с резиновым буфером 8, а снизу — накладка. При полном прогибе рессоры кузов опирается на основной резиновый буфер 8. Дополнительный резиновый буфер 2, укрепленный на кузове, при частичном прогибе рессоры нажимает сверху на коренной лист, повышая тем самым жесткость рессоры с увеличением нагрузки на подвеску.
Наклонно установленный амортизатор 9 в верхней части соединен с кронштейном основания кузова, а в нижней части — с пальцем, предварительно запрессованным и приваренным к накладке стремянок. Соединения выполнены с конусными резиновыми втулками.
Рис. 109. Подвески автомобиля «Москвич-2140»: а— передняя: 1 —поперечина; 2— цилиндрическая пружина; 3 — прокладка пружины; 4 — амортизатор; 5 — верхний рычаг; 6— резиновая подушка; 7 — буфер отбоя; 8 — шарнир; 9—поворотная стойка; 10 — ступица переднего колеса; II —тормозной барабан; 12 — шаровая опора; 13 — буфер сжатия; 14 — нижний рычаг; 15 — ось нижнего рычага; б — задняя: 1 — палец крепления переднего конца рессоры; 2 — дополнительный резиновый буфер — ограничитель прогиба рессоры; 3 — рессора; 4 — кожух полуоси; 5 — стремянка; 6 — хомут рессоры; 7 — серьга крепления заднего конца рессоры; 8 — основной буфер-ограничитель; 9 — амортизатор.
Ремонт передней подвески москвич 2140
На автомобилях модификаций 2140 и 2138 применена независимая подвеска, не имеющая жесткой, общей для обоих колес оси, позволяющая уменьшить поперечный наклон кузова при наезде колеса на неровность дороги, "виляние" передних колес и повысить плавность хода автомобиля. Нижний рычаг передней подвески длиннее верхнего, благодаря чему при деформациях пружин изменения колеи колес незначительны, что улучшает "держание" автомобилем дороги и, следовательно, повышает устойчивость его движения.
Базовым элементом подвески служит поперечина 24, представляющая собой штампованную сварную балку с фасонными опорами, предназначенными для крепления осей верхних рычагов. Поперечина через резиновые втулки и прокладки крепится к лонжеронам подмоторной рамы четырьмя болтами. Промежуточные резиновые детали придают эластичность соединению поперечины с рамой и ослабляют передачу на кузов вибраций, шумов и стуков. Верхний штампованный рычаг 5 подвески крепится на концах оси 41 при помощи двух резинометаллических шарниров (сайлент-блоков).
Сайлент-блок 1 верхнего рычага состоит из наружной и внутренней обойм с привулканизированной к ним резиновой втулкой. Наружная обойма представляет собой три отдельных сектора с зазорами между ними. После запрессовки сайлент-блока в отверстие втулки рычага секторы смыкаются, обеспечивая надежную посадку. Между осью 41 и фасонной опорой поперечины 24 расположены прокладки 39 в количестве, необходимом для получения требуемого угла развала. Кроме того, под один из болтов 42 крепления оси устанавливаются, при необходимости, скобы 3 различной толщины для получения оптимального угла продольного наклона поворотной стойки передней подвески (оси поворота колеса автомобиля). Весь пакет регулировочных скоб и прокладок стягивается и крепится к оси 41 при помощи болта и колодки 2. Нижний штампованный рычаг 20 подвески установлен на оси 36 также на двух сайлент-блоках 37.
Каждый сайлент-блок нижнего рычага состоит из двух цельнометаллических обойм, между которыми установлена с предварительным натягом резиновая втулка, и запрессован во втулку, приваренную к рычагу. Ось рычага прикреплена снизу к поперечине при помощи двух держателей и болтов. С апреля 1984 г. на автомобили мод. 2140 стали устанавливаться, наряду с прежними, сайлентблоки новой конструкции с увеличенными на 5 мм длинами внутренних обойм, а также соответственно удлиненные оси рычагов. При работе подвески качание верхнего и нижнего рычагов на своих осях происходит благодаря упругой деформации резины сайлент-блоков, поэтому такие шарниры не требуют смазки. Верхний и нижний рычаги подвески соединены с поворотной стойкой 12 шаровым шарниром и шаровой опорой соответственно, пальцы 29 и 19 которых скреплены со стойкой, а корпуса - с рычагами.
Верхний рычаг и шаровой шарнир при всех условиях работы подвески практически не воспринимают вертикальных нагрузок, но подвержены воздействию боковых и продольных сил, передаваемых от колеса на поперечину подвески. В то же время основную нагрузку несут шаровая опора и нижний рычаг подвески. Вертикальную реакцию силы тяжести воспринимает палец 19 шаровой опоры, для чего над его полусферической головкой имеется широкая кольцевая площадка, на которую опирается сухарь 13. Боковые и продольные силы и их моменты воспринимаются цилиндрическими поверхностями пальца и опорного сухаря и передаются далее нижнему рычагу.
С августа 1983 г. в целях повышения долговечности узла была внедрена унифицированная шаровая опора с литым стальным корпусом, предназначенная для установки на автомобилях, оборудованных как барабанными, так и дисковыми тормозами. Упругим элементом подвески служит цилиндрическая винтовая пружина 9, которая установлена между нижним рычагом и чашкой, вваренной в поперечину подвески. Нижний конец пружины установлен в углублении рычага, повторяющем профиль опорного витка. Для исключения металлического контакта между шлифованным верхним торцом пружины и ее чашкой установлена резиновая прокладка 8. Для ограничения величины колебаний рычагов подвески, а также для предупреждения сжатия пружины до упора витка в виток, предусмотрены резиновые буфера.
Максимальный ход отбоя пружины ограничивается буфером 6 верхнего рычага, который при этом упирается в площадку на фасонной опоре поперечины. Максимальный ход сжатия пружины ограничивается буфером 11 нижнего рычага, который при этом упирается в площадку на нижней полке поперечины. Для обеспечения достаточной угловой жесткости автомобиля (то есть для уменьшения бокового крена при движении на повороте и бокового раскачивания кузова при прямолинейном движении по неровной дороге) в подвеске установлен стабилизатор поперечной устойчивости торсионного типа.
Штанга 35 стабилизатора изготовлена из пружинной стали круглого сечения. Средняя часть штанги стабилизатора крепится снизу к лонжеронам подмоторной рамы двумя скобами, внутри которых помещены резиновые подушки 43. Каждый из концов штанги соединен с кронштейном на нижнем рычаге подвески при помощи стойки 33 с подушками 34. При крене автомобиля правый и левый нижние рычаги подвески поворачиваются на своих осях относительно поперечины в противоположные стороны. В тех же направлениях перемещаются и концы штанги стабилизатора. При этом средняя часть штанги закручивается. оказывая упругое сопротивление силам, вызывающим крен или боковое раскачивание кузова. Кроме того, штанга стабилизатора. работая совместно с пружиной подвески, улучшает приспособляемость передних колес к неровностям дороги.
Для гашения вертикальных колебаний кузова, вызванных упругостью пружин, в подвеске внутри них установлены гидравлические амортизаторы 7, верхние концы штоков которых крепятся в отверстиях опор поперечины через резиновые подушки 4, расположенные сверху и снизу опор и заключенные в обоймы. Снизу каждый из амортизаторов крепится проушиной к кронштейну нижнего рычага при помощи двух конусных резиновых втулок 22, распорной втулки 21 и болта 23. Работая совместно с упругими элементами, амортизатор оказывает сопротивление как сжатию пружины при наезде колеса на неровность дороги, так и ее последующему распрямлению.
Таким образом, амортизаторы быстро гасят колебания пружин передней подвески и совместно с аналогичным действием амортизаторов задней подвески обеспечивают необходимую плавность хода автомобиля. Ступицы, колеса и шины. Ступица переднего колеса. отпитая из чугуна, установлена на цапфе оси поворотной стойки 12 подвески с помощью двух конических роликовых подшипников, внутренние кольца которых неплотно посажены на цапфе, что позволяет легко снять ступицу. Рабочая кромка манжеты работает по поверхности упорного кольца, напрессованного на цапфу поворотной стойки. Осевое перемещение ступицы при правильной регулировке подшипников составляет 0.02. 0.12 мм.
Колесо состоит из диска, отштампованного из листовой стали и приваренного к ободу, изготовленному прокаткой из стальной ленты и имеющему специальный профиль. По периферии диска предусмотрены вентиляционные окна, обеспечивающие поступление воздуха, охлаждающего тормозной механизм. Цифры в обозначении обода n4J-330 (4 l/2J-13) характеризуют соответственно ширину и номинальный диаметр обода в миллиметрах (в дюймах). Буква J определяет комплекс унифицированных размеров бортовой закраины. Колесо прикреплено к ступице или полуоси пятью болтами, запрессованными в соответствующие отверстия их фланцев.
При затяжке гаек колеса их конические основания входят в конусные углубления отверстий колесного диска и надежно центрируют колесо относительно фланцев ступицы или полуоси. Шины размерности 165/80В13 мод. МИ-16, применяемые на автомобилях мод. 2140 и 2138, имеют радиальное построение каркаса и металлокордный брекер. Дисбаланс колес в сборе с шинами, подвергаемых балансировке, устраняется использованием грузиков с пластинчатыми пружинами, размещаемых на ободе.
1. Снимите колпаки задних колес с помощью монтажной лопатки.
2. Ослабьте заднюю часть автомобиля с помощью подъемника или домкрата и поставьте под пороги у опор домкрата подставки.
4. Отверните гайки крепления колес и снимите колеса.
5. Отверните коробки маслосливного и маслоналивного отверстий и слейте масло из картера заднего моста.
6. Отверните гайки крепления карданного вала, выньте болты и снимите карданный вал.
7. Закройте заглушкой горловину в удлинителе. Если заглушки нет, масло из коробки передач слейте.
8. Отверните гайки и отсоедините концы задних тросов привода стояночной тормозной системы от уравнителя.
9. Отсоедините гибкие шланги гидропривода тормозов задних колес от тройника, а также стойку регулятора давления, закрепленную с левой стороны на картере заднего моста.
10. Отверните гайки крепления стремянок рессор, снимите стремянки, накладки и держатели с буферами.
11. Приподнимите задний мост над рессорами и выньте его влево (по ходу автомобиля).
Установка производится в обратной последовательности.
3. Снятие передней подвески
Схема №1
Схема №2
Последовательность снятия:
1. Установите скобу-стяжку.
2. Вывесите двигатель при помощи троса или стального стержня, устанавливаемого между двигателем и бруском, опирающимся на края проема капота.
З. Подставьте домкрат под поперечину подвески, приподнимите переднюю часть автомобиля, опустите на подставки колеса и снимите их.
4. Ослабьте затяжку гаек 11 и 12 (рис. 1) на оси нижних рычагов и гаек 8 на оси верхних рычагов для обеспечения свободного поворачивания рычагов на их осях и исключения случайного разрушения резины сайлент-блоков при последующей разборке или сборке подвески.
5. Отсоедините поперечную рулевую тягу от сошки и маятникового рычага, а также гибкие шланги гидропривода тормозов и заглушите отверстия в скобах дисковых тормозов.
6. Отверните гайки 20 (рис. 2) на стяжных болтах крепления пальца шарового шарнира к стойке, выньте болт 21 и выбейте хвостовик пальца шарнира из стойки.
7. Разогните стопорную пластину 3 (рис. 1) и выверните болты 2 крепления оси к опоре поперечины, снимите верхние рычаги.
8. Отверните болты 3 (рис. 2) крепления скоб стабилизатора к лонжеронам рамы или отсоедините нижнее соединение стоек 8 стабилизатора с рычагом.
9. Выверните болты крепления резиновых подушек передней опоры двигателя.
10. Отверните гайки 19 болтов 11 крепления поперечины передней подвески к лонжеронам рамы.
11. Опустите подвеску на пол.
Новую или отремонтированную подвеску устанавливайте на автомобиль в обратной последовательности. При этом для удобства монтажа желательно установить в подвеску стяжку-скобу или же приспособление для сжатия пружины.
Верхние рычаги временно снимите, так как они препятствуют установке подвески на лонжероны рамы.
Внимание!
Следует иметь в виду, что при установке на автомобиль новой подвески необходимо сохранить регулировочные прокладки 6 (рис. 1) и скобы 4 и 5 в местах, установленных при заводской регулировке. Без установки прокладок потребуется дополнительная регулировка углов развала и продольного угла наклона оси поворота колеса.
4. Разборка и сборка РЕССОРОВ на ЗАДНЕЙ подвески
Схема №1 рессоров заднего моста
Разборку рессоры производите для замены в ней разрушенных листов
Последовательность разборки рессоров:
1. Зажмите рессору средней частью в тиски, имеющие не каленые губки.
Предупреждение. Не отвертывайте гайку центрального болта рессоры без фиксации ее в тисках.
2.Разогните хомуты 21 (см. схема №1).
3. Отверните гайку центрального болта и, раздвигая тиски, распустите рессору.
Сборку рессоры производите в обратной последовательности.
Ремонт передней подвески москвич 2140
Уменьшение клиренса
С передней подвеской вопросов обычно не возникает - всё решается обрезкой пружин. НО. Стоит обратить вниманее на то, что для обрезания стоит брать более жёсткие пружины. Так же при этом стоит учесть уменьшение хода - при экстримальном обрезании автомобиль просто ложится на отбойники. Обычно их укорачивают. Также следует подобрать соответствующие аммортизаторы (например фирмы "Плаза" для а/м Шевроле-нива, т.к. они наиболее соответствуют характеристикам нашей подвески, имеются "укороченные" варианты -3 и -5, либо от простой Нивы - они изначально короче Шнивовских)
При этом не забываем о том что при изменении клиренса может сильно измениться заводская геометрия расположения рычагов, следствием чего может стать сильная недостаточная поворачиваемость. Но есть шанс что и пронесёт))) Скажу честно, это пока не проверял. Желательна такая геометрия:
-Верхний рычаг подвески направлен вверх
-Нижний должен быть максимально параллелен земле
При такой геометрии достигается наилучший контакт колёс с поверхностью.
При опускании задней подвески возникают проблемы, ибо она на рессорах. Кто-то не парится и тупо вытаскивает листы из рессор, либо ставит изначально более мягкие (просевшие))) рессоры. Для кого-то некритично, для кого то просто неприемлемо.
Для того чтобы опустить заднюю подвеску, при этом не теряя в жосткости, используют проставки между площадками рессор и мостом. Можно заказать проставки нужной толщины у токаря. При этом обязательно нужно центровочное отверстие. Вариант попроще - напиливаем проставок из СЕРЕДИН листов старых рессор, т.е. чтобы было центровочное отверстие. Увы, но без него в один прекрасный момент проставки могут просто выскочить. При установке проставок возникает ещё одна проблема - не хватает длины стоковых стремянок. Выход из этого - покупка стремянок от УАЗа, УДЛИНЁННЫХ. При установке подгинаются по месту.
После всего этого положение рессор относительно кузова не меняется, а мост поднимается относительно рессор. Возникает ещё одна проблема - появляется опасность "зацепиться" креплениями амортизаторов за неровности дороги. Чтобы избежать этого площадки рессор переварачивают и дорабатывают так, чтобы ухо крепления аммортизатора "смотрело" вверх.
В собранном виде, ВНИМАНИЕ , площадки рессор установлены НЕ правильно:
То что получилось:
Увеличение жёсткости
Для увеличения жёсткости передней подвески есть несколько путей:
-установка родных пружин 3 риски. При этом их обычно режут, ибо получется очень высоко. При обрезке получется оптимальная жосткость для обычной езды
-Установка пружин от Волги. Ещё советский метод, резать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Получается жостко, длина подгоняется болгаркой))
-перенос чашки пружины на рычаге, на 4 см наружу. Требуется ещё 2 рычага "донора". Пружины используются обычные нормальной жосткости(1, 2 риски). При использовании волговских пружин получается просто табуретка.
Для увеличения жёсткости задней подвески добавляем листы в рессоры. Возможны варианты типа установки пружин между мостом и лонжероном. Но это может пагубно сказаться на кузове.
Усиление балки передней подвески и др. точек крепления подвески
Требуется при увеличении жёсткости передней подвески, в СССР было обычной доработкой при подготовке авто для ралли. Так же актуально усиление ручагов, при этом вваривание поперечной планки на нижнем рычаге является довольно таки спорным решением (ИМХО).
Так же не помешает усилить пол над передними креплениями рессор. Даже на мягкой подвеске эти места очень нагружены.
Комментарии излишни:
Ремонт подвески МОСКВИЧ 2140 / 412 - Замена сайлентблоков!
Привет!! Сегодня поменял все верхние сайлентблоки придумал новый метод, у меня преса нет и нет оправок нужного размера, тисками резинка выдавилась в месте с внутренней обоймой а наружная обойма осталась в посадочном месте это и дало мне идею использовать лобзик по металлу, стоило пару раз надрезать сайлентблок как он ослабивает и выходит очень легко. Естественно нужно стараться резать не до конца чтобы не повредить обойму рычага. А ведь и резинку убирать лобзиком тоже можно просверлить отверстие и вырезать.
Я спать буду. Мне завтра рано утром нужно 500 км проехать. А там гляди и видосики замучу новые! :-)
Верно все. Метод резки обоймы очень хорош. Ну пресс лишним тоже не будет. А наши умы всегда находят выход из любой ситуации!
Я на своём москвиче сайленблок поставлю от жигули, нижние и верхние, конечно чут чут доработываешь но будеть тебе служит дольго и дольго чем родной. Привет всем из Узбекистана.
Есть новее видео, где я устанавливал рычаги в сборе с ВАЗовскими сайлентблоками!
Мужик, ты разговариваешь как бывший президент Украины Янукович))))
з якого ви міста?
Оправка ето передний подшипник ваз 2108. Если не ошибаюсь.
@Николай Красняник да похож! :-)
Это с квадроцикла, подшипник рычага!
Доброго времени суток всем! Не хотелось бы обижать автора, но вы наверное не видели засторелых сайленблоков особенно на москвиче, если он приржавел и прикипел до оси, их как правило выжигают, старые слесаря знают, а у вас прямо идеально сайленблоки снимаются, спасибо и удачи вам!
@Eldar asad спасибо@
@Александр Крутой. добрый день. не за что. всего вам хорошего.
@Eldar asad добрый день! Понятно, спасибо за пояснение.
так видео про установку, а не про снятие.
@СТАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА ещё раз здравствуйте! Спасибо за ответ, а в целом хорошее дело я и сам люблю повозиться с железом, вот как выйду на пенсию обязательно займусь этим делом, ещё раз спасибо!
а выпресовать их как?
@Константин Довженко давить на ось, чтобы она и вытолкала изнутри сайлентблок
@СТАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА Как если там ось и с внутренней стороны шайба
Я делал все пресом и головками с набора инструментов, можно в тисках
Начну стого, что мне ужасно надоели саленблоки, их постоянная и достаточно частая замена сильно меня удручает, незнаю как вас.
Что я зделал, я в последний раз снял и разобрал рычаги,(конечно не в последний раз) вынул саленблоки и заменил их на волговские рессорные втулки \\\"Волга 2410\\\".
Порядок их замены.
Верхний рычаг.
С верхним достаточно просто!!
Вынимаем саленблоки и разбираем их, нам нужна от них только сердцевина. Далее, берем волговские втулки и просто вставляем их в верхние рычаги( незабудьте 2 рычага , 4 сердцевины от старых саленблоков, у вас должно быть).Потом засовываем в них сердцевины и собираем всю эту конструкцию как обычную.
Нижний рычаг.
Здесь посложнее.
Берем нижние рычаги и крепим их в тисках,(если нет тисков моно между ног) берем дрель со сверлом примерно 6 или 5 и аккуратно сверлим резину между внешней и внутренней обоймой саленблока, сверлим до тех пор пока внутренняя часть саленблока не выпадет вместе с раздроченной резинкой. (Очень важно, чтоб внешняя обойма саленблока осталась в рычаге иначе все будет напрасно и она должна быть не убита сверлом, тобишь не должно быть вьедин и тому подобного. ). Последний этап, вставляем все теже втулки в рычаги а потом вставляем сердцевины от убитых саленблоков нижних рычагов, и производим всю дальнейшую сборку которую описывать уже ненадо.
ВСЕ!
мною и моими друзьями это уже проверено, я так езжу уже не один год и могу сказать что они как ходили ттак и будут ходить дальше.
Есле что не понятно пишите.
а какой смысл от таких салентов, металические части салента и резина не должны прокручиватца, или я чевота не знаю, и што нащет полиуритановых салентов, я себе на ресоры поставил свиду целые
Не знаю почему у вас такие проблемы, но моему москвичу 34 года, 185 тысяч пробега и поменял только один нижний сайлентблок.
а у меня нижние сайленблоки выхаживают примерно 250 000км,верхние около 100 000км.но левая сторона всегда,по чему то меньше выхаживает.начал было описывать. ну ни фига себе писать.тут рассказывать на пол часа с доводами
Я сделал примерно так но во втулки родных нижних засунул бу резинки от реактивных тяг от ваза 01-07 (два года каждодневной езды ;ездят до сих пор уже другие наездники ,рабочийИЖ- 2715 ).А верхние заменил амортизаторными втулками от ваза .На своих МОСКВИЧАХ тоже переделал переднюю подвеску .Полтора года отлично работает .
Регулировка поперечного наклона стоек подвески автомобиля Москвич-2140 (развала колес)
- Печать
Определите у каждого переднего колеса две диаметрально противоположные точки равного бокового биения обода, для чего поднимите правую и левую стороны передней части автомобиля на подставки, поставьте около обода проверяемого колеса на небольшом от него расстоянии (примерно 3—5 см) устойчивый неподвижный предмет (например, пустую канистру, ящик и т. п.), возьмите в руку мел или очень мягкий карандаш, обоприте устойчиво руку с мелом или каранда шом об этот неподвижный предмет со стороны обода так, чтобы мел (карандаш) почти , касался обода. Вращая колесо, подводите медленно мел (карандаш) к ободу до его касания с ободом в двух диаметрально противоположных местах, т. е. на равных расстояниях от установленного около колеса неподвижного предмета. Отметьте на прочерченных мелом рисках примерно на их середине две точки, расположенные диаметрально противоположно. Они и будут тачками равного бокового биения обода колеса. Снимите переднюю часть автомобиля с подставок, повернув предварительно колеса так, чтобы эти точки располагались в вертикальной плоскости, установите колеса при помощи рулевого управления в напрдвлении прямолинейного движения автомобиля. Полностью нагрузите автомобиль и произведите два-три качания его передней ча сти, для того чтобы все детали передней подвес ки автомобиля взаимно установились в соответствующих нагрузке положениях. Это особенно важно при замене в узле резиновых деталей и сайлент-блоков . Снимите декоративные колпаки с передних колес. Шнур отвеса расположите так, чтобы его вертикальный участок проходил точно через центр колеса (рис. 23).
Зафиксируйте отвес в этом положении, положив на шнур груз с мягкой прокладкой, предохраняющей от повреждения краску кузова.
При хорошей поверхности площадки или при наличии горизонтально выставленной плиты под обеими передними колёсами отвес может быть заменен угольником. Определите угол развала отдельно каждого колеса по разности расстояний Б—А по ободьям в диаметрально противоположных точках равного биения, заме : ренных на диаметре 340 мм. При нормальном угле развала, величина которого должна быть равна 0°45± ±0°30, разность размеров составляет 1,5—7,5 мм. Предпочтительно иметь разность размеров 4,5 мм, соответствующую углу развала 0°45. Разность углов развала, правого и левого колес не должна превышать 0°30 (3 мм); при этом желательно иметь меньший угол развала правого колеса, так как в большинстве случаев при эксплуатации автомобиля занято бывает только место водителя.
Произведите, при необходимости, регулировку угла развала путем изменения количества регулировочных прокладок 1 (рис.24), установленных между опорой 3 поперечины и осью 2 верхнего рычага. Одна регулировочная прокладка, имеющая толщину 1,5 мм, изменяет угол развала на 0°19, причем увеличение числа прокладок уменьшает этот угол, а уменьшение их числа увеличивает его. 
Разогните концы стопорной пластины и ослабьте болт крепления регулировочных прокладок и оси верхнего рычага. Выверните на несколько оборотов болты крепления: оси верхнего рычага к опоре поперечины для обеспечения свободного извлечения или добавления регулировочной прокладки. При извлечении прокладку нужно отверткой зацепить за выемку на одном из ее концов. Если удаление всех прокладок не обеспечило установки необходимого угла развала, удаляйте саму колодку их крепления, что увеличит угол развала на 0°42. Болты крепления оси и прокладок при этом вывертывайте полностью. При проведении данной регулировки не забывайте ставить на прежние места скобы, установленные ранее при регулировке продольного наклона стойки передних колес.
Ремонт передней подвески
Всем привет:) Вот наконец дошли руки до передней подвески. Уже давно заметил, что стучат шаровые, еще зимой начал закупать запчасти для ремонта, планировал весной заняться подвеской, но на весну выпала капиталка двигателя. И совсем недавно стал замечать редкие одиночные звонкие стуки, когда подвеска немного нагружена (торможение, поворот), при повороте колес при разгрузке подвески. Ну в общем решил перебрать подвеску. Приподнял перед и под балку подложил доски и принялся разбирать подвеску, начал с левой стороны.
Снял кулак, а затем верхний рычаг, на удивление, все откручивалось без затруднений. После снятия кулака заметил, что верхний рычаг не пружинит, опускается на отбойник. Пошатал — нашел причину стука при повороте. Сайлентблоки напрочь разбиты, что имелся большой люфт с характерным металлическим стуком.
Оба сайлентблока разбиты, в одном разбита внутренняя втулка, в другом втулка оторвана от резины. Затем распустил пружину, нижний рычаг также не пружинит. В общем надо менять сайлентблоки. Все очистил болгаркой, все болты, отвез рычаги на замену сайлентблоков, 250 р за рычаг.
Ну спустя пару часов забрал рычаги и принялся за сборку. Для начала набил шаровые литолом (нижние новые советские, верхние не менял, еще живые), затем поставил нижний и верхний рычаги. А затем самое интересное — сжатие пружины. Сжимал двумя домкратами, одним сжимал, второй для упора, чтобы переставить первый. Обязательно для предохранения от вылета пружины ставим любой стержень вместо амортизатора (в моем случае это две соединенные между собой шпильки).
Все резьбовые соединения промазал литолом, чтобы не ржавело. Облегчит жизнь, если вдруг придется откручивать. Аналогичным образом все сделал на противоположной стороне. И затем окончательно протянул гайки осей рычагов. Еще тот секас их протягивать… Особенно на верхних рычагах, подлазить приходится на ощупь. Из ощущений — подвеска отрабатывает примерно так же, но уже нет никаких стуков, что радует. Верхние шаровые планирую перебрать, а если не найду деталей — то придется заменить на новые (что не очень то и хочется). Осталось заменить рулевые пальцы и на сход-развал:)
Ремонт подвески МОСКВИЧ 2140 / 412 - Замена сайлентблоков!
Привет!! Сегодня поменял все верхние сайлентблоки придумал новый метод, у меня преса нет и нет оправок нужного размера, тисками резинка выдавилась в месте с внутренней обоймой а наружная обойма осталась в посадочном месте это и дало мне идею использовать лобзик по металлу, стоило пару раз надрезать сайлентблок как он ослабивает и выходит очень легко. Естественно нужно стараться резать не до конца чтобы не повредить обойму рычага. А ведь и резинку убирать лобзиком тоже можно просверлить отверстие и вырезать.
Я спать буду. Мне завтра рано утром нужно 500 км проехать. А там гляди и видосики замучу новые! :-)
Верно все. Метод резки обоймы очень хорош. Ну пресс лишним тоже не будет. А наши умы всегда находят выход из любой ситуации!
Я на своём москвиче сайленблок поставлю от жигули, нижние и верхние, конечно чут чут доработываешь но будеть тебе служит дольго и дольго чем родной. Привет всем из Узбекистана.
Есть новее видео, где я устанавливал рычаги в сборе с ВАЗовскими сайлентблоками!
Мужик, ты разговариваешь как бывший президент Украины Янукович))))
з якого ви міста?
Оправка ето передний подшипник ваз 2108. Если не ошибаюсь.
@Николай Красняник да похож! :-)
Это с квадроцикла, подшипник рычага!
Доброго времени суток всем! Не хотелось бы обижать автора, но вы наверное не видели засторелых сайленблоков особенно на москвиче, если он приржавел и прикипел до оси, их как правило выжигают, старые слесаря знают, а у вас прямо идеально сайленблоки снимаются, спасибо и удачи вам!
@Eldar asad спасибо@
@Александр Крутой. добрый день. не за что. всего вам хорошего.
@Eldar asad добрый день! Понятно, спасибо за пояснение.
так видео про установку, а не про снятие.
@СТАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА ещё раз здравствуйте! Спасибо за ответ, а в целом хорошее дело я и сам люблю повозиться с железом, вот как выйду на пенсию обязательно займусь этим делом, ещё раз спасибо!
а выпресовать их как?
@Константин Довженко давить на ось, чтобы она и вытолкала изнутри сайлентблок
@СТАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА Как если там ось и с внутренней стороны шайба
Я делал все пресом и головками с набора инструментов, можно в тисках
Начну стого, что мне ужасно надоели саленблоки, их постоянная и достаточно частая замена сильно меня удручает, незнаю как вас.
Что я зделал, я в последний раз снял и разобрал рычаги,(конечно не в последний раз) вынул саленблоки и заменил их на волговские рессорные втулки \\\"Волга 2410\\\".
Порядок их замены.
Верхний рычаг.
С верхним достаточно просто!!
Вынимаем саленблоки и разбираем их, нам нужна от них только сердцевина. Далее, берем волговские втулки и просто вставляем их в верхние рычаги( незабудьте 2 рычага , 4 сердцевины от старых саленблоков, у вас должно быть).Потом засовываем в них сердцевины и собираем всю эту конструкцию как обычную.
Нижний рычаг.
Здесь посложнее.
Берем нижние рычаги и крепим их в тисках,(если нет тисков моно между ног) берем дрель со сверлом примерно 6 или 5 и аккуратно сверлим резину между внешней и внутренней обоймой саленблока, сверлим до тех пор пока внутренняя часть саленблока не выпадет вместе с раздроченной резинкой. (Очень важно, чтоб внешняя обойма саленблока осталась в рычаге иначе все будет напрасно и она должна быть не убита сверлом, тобишь не должно быть вьедин и тому подобного. ). Последний этап, вставляем все теже втулки в рычаги а потом вставляем сердцевины от убитых саленблоков нижних рычагов, и производим всю дальнейшую сборку которую описывать уже ненадо.
ВСЕ!
мною и моими друзьями это уже проверено, я так езжу уже не один год и могу сказать что они как ходили ттак и будут ходить дальше.
Есле что не понятно пишите.
а какой смысл от таких салентов, металические части салента и резина не должны прокручиватца, или я чевота не знаю, и што нащет полиуритановых салентов, я себе на ресоры поставил свиду целые
Не знаю почему у вас такие проблемы, но моему москвичу 34 года, 185 тысяч пробега и поменял только один нижний сайлентблок.
а у меня нижние сайленблоки выхаживают примерно 250 000км,верхние около 100 000км.но левая сторона всегда,по чему то меньше выхаживает.начал было описывать. ну ни фига себе писать.тут рассказывать на пол часа с доводами
Я сделал примерно так но во втулки родных нижних засунул бу резинки от реактивных тяг от ваза 01-07 (два года каждодневной езды ;ездят до сих пор уже другие наездники ,рабочийИЖ- 2715 ).А верхние заменил амортизаторными втулками от ваза .На своих МОСКВИЧАХ тоже переделал переднюю подвеску .Полтора года отлично работает .
Читайте также: