Ремонт передней подвески ниссан террано

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Подвески и рулевое управление Ниссан Террано

15.0 Подвески и рулевое управление
Технические данные 1. Общие сведения 2. Шпильки крепления колеса - замена 3. Стабилизатор - снятие и установка 4. Амортизаторы - снятие и установка 5. Торсион - снятие и установка 6. Штанги и растяжки подвески - снятие и установка 7. Верхний рычаг и шаровая опора -снятие и устано.

15.1 Технические данные
Передняя подвеска Регулировочные данные см. текст Размер G На заднеприводных а/м 6-18 мм На полноприводных а/м 50-60 мм Размер L На заднеприводных а/м 49 мм На полноприводных а/м 77 мм Размер Н (амплитуда качания рычага подвески) На .

15.2 Общие сведения
Передняя подвеска рассматриваемых автомобилей независимая, в качестве упругих элементов используются торсионы. К деталям передней подвески относятся рычаги с осями, поворотные кулаки, штанги (растяжки), стабилизатор устойчивости и торсионы (фото). Рычаги соединяются с кулаком шаровыми опорами. .

15.3 Шпильки крепления колеса - замена
1. Поднимите автомобиль. 2. Снимите колесо 3. Снимите суппорт и диск тормоза: 4. На передних колесах отделите ступицу от диска. 5. Наверните на шпильку гайку и съемником выпрессуйте шпильку (шпильку установите в положение на 5 или 7 часов). 6. Отверните гайку и достаньте шпильку. .

15.4 Стабилизатор - снятие и установка
1. Поднимите передок автомобиля. 2. Снимите грязевой щиток. 1.2, Детали передней подвески полноприводных автомобилей 1. Шайба оси 2. Втулка 3. Гайка. 4,6. Шайба 5. Втулки 7,10,17,27. Чехол 8. Рычаг торсиона неподвижный 9. Стопорное кольцо 11. Пята 12. Торсион 13. Болт 14. Рычаг .

15.5 Амортизаторы - снятие и установка
Передние амортизаторы 1. Выверните колеса, поднимите передок автомобиля. 2. Отверните гайку штока, снимите шайбу и втулку (фото). 3. Отверните гайку и достаньте стяжной болт (фота). 4. Установка выполняется в обратном порядке. Головка нижнего болта должна быть обращена вперед по ходу авто.

15.6 Торсион - снятие и установка
1. Поднимите передок автомобиля. 2. Отверните гайки и достаньте регулировочный болт (фото). 4.2 Отворачивание гайки штока амортизатора 4.3 Стяжной болт амортизатора 4.6 Гайка нижнего крепления заднего амортизатора 4.7 Гай.

15.7 Штанги и растяжки подвески - снятие и установка
1. Поднимите передок автомобиля. Снимите грязевой щиток (если предусмотрен). 2. Отверните гайку штанги (или растяжки) и снимите шайбу и втулки (фото). 3. Отверните гайки болтов крепления штанги к нижнему рычагу (фото), 4. Снимете штангу 5. Если снимаются обе штанга, то обозначьте их, чт.

15.8 Верхний рычаг и шаровая опора -снятие и установка
1. Поднимете передок автомобиля. 2. Снимите колесо. 3. Отверните верхнюю гайку амортизатора и сожмите амортизатор. 4. Слегка приподнимите домкратом нижний рычаг. 5. Отпустите гайку верхнего шарнира. Выпрессуйте съемником палец опоры из проушины кулака (фото). Отверните гайку. 6. Отвер.

15.9 Нижний рычаг и шаровая опора -снятие и установка
1. Поднимите передок автомобиля. 2. Снимите колесо. 3. Снимите торсион. 4. Отсоедините от нижнего рычага амортизатор. 5. Отсоедините от нижнего рычага стабилизатор. 6. Отпустите гайку нижнего шарнира. Выпрессуйте съемником палец нижней опоры из проушины кулака (фото). На полноприводны.

Ремонт передней подвески, замена сайлентблоков нижних рычагов, замена сайлентблоков верхних рычагов, замена рулевой тяги (центральной).

Давно уже пришли мне следующие запчасти: сайлетблоки нижних рычагов оригинал Nissan, сайлентблоки верхних рычагов RBI, центральная рулевая тяга 555. И вот он день настал я пришел в гараж, задомкратил терраника и начал разбирать:
1. Открутил торсионные болты.(замерьте на какую длину были закручены гайки это понадобится для сборки)
2. Откручиваем торсионные пятки от нижних рычагов.
3. Двигаем торсион назад по полету они должны отодвинуться сантиметров на 5-10 этого как раз достаточно чтобы убрать их в сторону. Можно ударить молотком по задним пяткам и торсион вылетит. Главное чтобы передние пятки не слетели а то настраивать торсион будет проблемнее.
3. Поддомкрачиваем нижний рычаг, снимаем колесо.
4. Откручиваем амортизатор.
5. Откручиваем верхний рычаг от рамы и от шаровой.
6. Откручиваем гайку крепления нижнего рычага и аккуратно выбиваем болт какой нибудь выколоткой.
7. Отодвигаем нижний рычаг в сторону чтобы он нам не мешался он остается болтаться на стабилизаторе и нижней шаровой.
8. Теперь занимаемся сексом с нижним сайлентблоком. Я сначала выбил внутреннюю втулку, затем удалил резину подручными средствами типа-дрель со сверлом, молоток и острая выколотка, зубило)) Далее наружняя обойма: затачиваем остро ненужную старую отвертку ну или что то подобное и вгоняем её с помощью молотка и кувалды между обоймой сайлента и посадочным гнездом сайлента, хреначим её туда пока обойма не сплющится для чего то более массивного . Далее зовем друга на помощь, я держал лом направляя его между втулкой и посадочным гнездом сайлента а друг херачил по лому кувалдой, спустя минуту остатки сайлентблока вылетели со свистом в другой конец гаража)))
9. Загоняем новый сайлент с помощью самодельного сьемника состоящего из:1. обойма от старого подшибника диаметром большим чем посадочное гнездо сайлентблока, 2. обойма от подшибника как раз по диаметру сайлента, ЗА МЕСТО ОБОЙМ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ЧТО ПОДОБНОЕ ИМ 3. толстые упорные шайбы (я использовал мотоциклетную ведущую звезду), 4.Шпилька с мелкой резьбой, можно использовать хороший болт, подходит торсионный). Посадочное отверстие зачистить с помощью подручных инструментов и намазать чем нибудь скользким, посудомоечным средством, мылом, циатимом и т.д.
10. Далее я отвез к другу на пресс верхние рычаги где под пиво мы перепресовали сайленты.
11 . Собираем все в обратном порядке и мчим на сход-развал))

10.14 Ремонт передней подвески

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
Ослабить болты крепления колеса.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять колесо.
Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
Вытянуть амортизатор.
На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

Передняя Террано подвеска, много вопросов и как быть?часть 1

Всем привет! Последнюю неделю перелистал очень много БЖ(Борт журнал) наших Драйверистов, и что то не совсем пойму почему так все поголовно отказываются от передней не зависимой подвески Терранчика? Это пожалуй один из первых вопросов? фото

И вот думаю пора перейти ко второму вопросу. Вот лично я думаю многие люди не хотят строить ну к примеру что то такое)) фото

Ну или переходить на крайности)) фото

И теперь немного историй, которые я думаю Вы слышали не раз, что Террановоды переделывали своё детище до бесконечности и уже "извращались".
А происходит это примерно так: -Сердце Террано TD27T является надежным другом, но что происходит после простейшего вкатывания резины на 33 дюйма машина начинает напрягаться, и тут приходит идея ! QD32T. Потом события развиваются ещё круче, с сердцем QD32T (это как TD27T под постоянным адреналином) мощи хватает с лихвой, но детали начинают не выдерживать — рвёт автоматические хабы, проскальзывает цепь раздатки, АКПП в боевом режиме начинает закипать, на МКПП заднюю передачу рвет ну и т. д.
Я к чему это всё веду что есть простые люди которые просто хотят немного улучшить характеристики своего агрегата к примеру так: фото

Ну и согласитесь смотреться не плохо, что многих бы радовал такой вид.
И теперь переходим к самому главному вопросу, и могу сказать только для себя самого "Для каких целей я строю свою машину?" Вот тут приходится задуматься — рыбалка и охота?, соревнования?, экспедиции или все таки выезд на природу? А почему бы не взять всё понемногу с каждой стороны и в меру?
То есть к примеру резина на 33 дюйма, легкий багажник на крышу, защита, умерены лифт задней и передней подвески, боди лифт, усиление не которых агрегатов и т.д. фото

И это всё реально, кроме передней подвески. И для многих я так понял проблема.
Сейчас на рынке, тюнинг фирмы предлагают варианты лифтовки передней не зависимой подвески, это на 2.5 дюйма и выше. фото

Но нас интересует вот такие комплекты

И на самом интересном я хочу закончить первую часть, а во второй части мы поговорим бюджетном варианте

Nissan Terrano 1988, 85 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Nissan Terrano, 1991

Nissan Terrano, 1990

Nissan Terrano, 1993

Комментарии 60

Никто никогда повально не отказывался от независимоц подвески. Наоборот в предпочтении всегда независимая. Если ты не фанат тяжелого оффроуда. А таких поверь мне 1 из 50

мне вот интересен кит лифт комплект 6 дюймов где то фото видел тут у кого то стоит но самопальный впринцепе были бы чертежи?! можно былобы реализовать такой кит самому… те же детали резануть на плазме сварщик в помощь и лифт готов может ребят где кто видел на просторах тоже самое чертежи может с размерами ? а то все изрыл кругом одни предположения))))

Мой расход был 10 литров раньше теперь 17 не есть хорошо нафиг эти понты

Поставил31/11.50r15 расход просто как у Газона почти стал 17/100км я в шоке буду снимать к черту да красиво по грязи хорошо но арки рвёт на раскачке и расход большой

Ну по мне 31 и не больше, если хочется в каки, то тут хоть 35 вкати и мост поставь, а прототип один фиг дальше заедет. А для экспедиции достаточно и 31 ну и голову на плечах, можно лебедь, но по факту с ней можно залезть в такую опу, что все там порвешь и хер выведешь.

Я на 33й езжу больше года, резина 10.5, бодик 6см, крылья спереди молотком рихтованы, торсы подтянуты, пружины чуть жестче.
1. Рулевка мягкая, центральную тягу крутит и колеса относительно друг друга играет, поставил демпфер, проблема кручения осталась, проблема дрожания руля под каждую яму пропала.
2. Разбивает весело задний сайлентболк переднего нижнего рычага.
3. Разбивает нижние втулки на передних амортизаторах
4. Машина на акпп ездит весело (для меня), я всю жизнь дизелист. Пары 4.875.

Езжу умеренно, в большие ямы и типа колеи в лесу не влетаю, на грунтовке на 60-70-80км\ч подвеска отрабатывает достаточно большие незамеченные ямы, что иногда страшно и кажется колеса поотлетают, но все ездит и не ломается. Тьфу-тьфу-тьфу.

Чота про чо пост непонятно?
До 33" включительно подвеска справляется нормально. Не надо ставить диски с безумным вылетом и гонять как на багги. Вспомни, что есть понижайка в этой машине.
После 33" надо брать Патруля.

Или липить из тирки патруляку :-)

А смысл? Можно сэкономить уйму времени и даже денех, если сразу купить Поцруля и доводить его под свои нужды. Бывают и коротыши.

Может быть и да, но когда вложил уйму времени и денег в тирку…
И уже не продать за вложенные средства, то можно и перестроить…

Ах, как же это это нивадрочерством отдаёт. Многие из них осознают, что изначально взяли бы другой авто. Но вложили настолько много, что просто жалко продавать.
Каждый выбирает под себя. Я бы не стал заморачиваться. Да, жалко. Но если видишь, какие планы предстоит реализовать (вкатить неразрезной мост, установить кудэху, перенести руль и тэдэ), то проще одно продать, а другое купить. Ибослишком много времени отнимают эти переделки.

GangrenaKRSK

а с каким вылетом брать диски под 32ю резину?

Примерно 0-10 уже позволяют. Немного цепляются раму при поворотах но не смертельно

т.е больше не надо?
10-15 ?

Минус 10-15 будет достаточно. Можно и больше, но управляемость хуже а смерть подвески ближе

спасибо, так и планирую покупать))

Основной косяк терраньей подвески это передние рычаги, нижние. И не сами рычаги, а то, как они крепятся к раме. Из-за этого гениального крепления и в раме дырки, и сайленты жрет, и угл шаровых-рулевых экстремальные при лифте и не перенесешь ничего по нормальному.

Имхо для всего что больше 31" нужен полноценный мост.

Спасибо что привели мой авто в пример с названием "ну на подобие такого интересного решения ". Мой авто прошел точку не возврата по пути "превращение авто в нечто но njxyj не авто"/ При использование его как авто каждого дня(бывает у меня такое хочется пузотеров в потоке сверху понаблюдать) от комфорта террано ничего не осталось. Зато забава для грязи, авто для работы, и просто в лес за грибочка с семейством…

" почему так все поголовно отказываются от передней не зависимой подвески Терранчика?
Лично я отказался просто потому что заманало постоянно ее ремонтировать. На стандартной резине и со стандартными углами, да по асфальту конечно она ходит. Но чуть больше 31" и рычаги чуть круче-и это уже холодец а не подвеска.
Далее.Ты хочешь сделать "легкий внедорожник на 33" ". Такая резина в стандарте не влезет, а лифт приведет к тому, что передняя подвеска превратится в расходник. Да, все красиво на картинках, все вроде как усиленное. Ну поставишь ты рычаги и рулевое усиленное, а с шаровыми что?А гранаты?А слабенькие ступичные подшипники?А ни разу не видел как у лифтованных и усиленных вырывает верхний рычаг из рамы или ломает ось сайлентблоков, или срезает шлицы на пятке торсионов?Усилил в одном месте — вырвет в другом. А с 33" будет рвать постоянно.Потому как захочется погонять, залезть куда то. И узнай сначала цену на эти лифт комплекты.Расхочется. Да, можно что то изготовить самому, но всё не усилишь, да и лифтованная независимая подвеска очень сильно теряет свои плюсы.Она перестает быть комфортной.А зачем она тогда нужна? С недостатками и постоянно требующая внимания.
Уууууф! Рассказ целый)))
Так что ИМХО: либо ездить с независимой подвеской БЕЗ лифта, с бодиком и на 31" и наслаждаться комфортом, либо вкатывать мост.Все эти усиливания — как мертвому припарка. Поверь:сделаешь так как описал — со временем все равно захочется бОльшего.

Ремонт подвески Nissan Terrano

Упругую связь между кузовом и колесами автомобиля обеспечивает подвеска, являющаяся важной частью ходовой современного автомобиля. Подвески современных автомобилей имеют существенные конструкционные различия, но выполняют при этом одну функцию: обеспечивают устойчивость и безопасность авто в движении.

Выполнить качественную диагностику технического состояния и своевременный ремонт подвески Ниссан Террано в Москве предлагает автосервис DDCAR.

Калькулятор расчёта ремонт подвески nissan terrano

Сервисные услуги по ремонту подвески

Техническое обслуживание автомобиля вы можете заказать в нашем техцентре. Мы предлагаем удобный для клиентов график работы - ежедневный.

Диагностику и ремонт подвесок рекомендуется проводить в процессе регламентного обслуживания, а также в случаях, если в процессе эксплуатации обнаружены признаки нарушений в работе автомобиля:

скрипы и стуки при движении на высокой скорости;
раскачивание кузовной части;
увеличение тормозного пути и отдача педали тормоза при нажатии;
занос передних или задних колес при поворотах.

В техцентре DDCAR проверят состояние элементов передней и задней подвесок и оперативно устранят неисправности. Современный уровень оснащенности и подготовки персонала всех категорий – механиков, мастеров-консультантов, операторов, автослесарей – позволяют нам гарантировать высокий уровень сервисных услуг, среди которых:

диагностика подвески и ходовой части в целом, включая (в зависимости от конструкции авто) направляющие рычаги, передние, задние пружины, амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости, опоры колес и крепежные элементы;
ремонт и замена изношенных шаровых опор, сайлентблоков, амортизаторов, стабилизаторов, упругих элементов, подшипников ШРУСА (шарниров равных угловых скоростей).

Гарантии качества сервиса

Сервисное обслуживание и ремонт подвески Ниссан Террано в техцентре компании DDCAR производятся с гарантией на работы 6 месяцев. Все виды сервисных услуг выполняются в соответствии с нормами западных стандартов. Мы уделяем серьезное внимание вопросам технического оснащения и профессиональной подготовки персонала – пользуясь услугами автосервиса DDCAR, вы можете быть уверены в безупречной работоспособности вашего автомобиля.

Бортовой журнал Nissan Terrano II 2.4 (1998 г.)

Посвятил намедни неделю времени,часть печени и денег машине,всё делал сам.

Можно было сделать за пару дней,но гараж,это реально болото,тем более Бристоль в 2 х шагах и велик под жо. й. Всё началось с того,что решил сделать схождение,при установке на станок весь передок как то странно завалялся. Посмотрели,покачали,подёргали,почесали бороду,нееее, не сделаем.

Приехал в гараж,разобрал передок,зад,всё записал и попёрся в сельпо. Аморты по кругу,тормоза по кругу,шнурки ручника 2 штуки,шаровые 3 штуки, косточки перёд,наконечники рулевые 2 штуки,трапеция 1 штука,фильтр топливный,ремкомплект задних колодок. Втулки растяжки передней подвески были в запасе.

Замена задних колодок началась споро, ну а вот установка затянулась,то ли руки замёрзли,то ли пиво было бодяжное,плюнул. Тем более увидел,что крепление заднего стаба лопнуло. Отрезал полоску 3 мм металла,вынул,проверил,закрепил. Всё получилось хорошо,отметил это дело другим сортом пива,заменил задние аморты.

На следующий день воткнул колодки,новый ремкомплект,подвёл,вспомнил что забыл шнурки ручника. Сходил за пивом,стало веселее,ессесно,наконечники тросов не входили в колодки. Ну а как же без грабли. Просверлил,поставил,красотища. Наконец то ручник будет,его у меня с момента покупки не было) Пришлось резать- высверливать болты,мной же поставленные раньше,родные выкручивались рожковым ключём.Вывод,не ставьте наши гайки- болты,это зло злейшее.

Перебрался на передок снял ступицы,заменил смазку,промыл их предварительно,проверил подшипники,смазку положил Вольвовскую,на работе взял. Халява всегда сладкая) А вот на место поставить уже не смог, руки устали что ли,допил пиво и ушёл домой.

Шаровые,трапеция,наконечники,косточки всё по плану,всё стандартно. Единственное дополнение,у меня вварены усиливащие чашки в нижние рычаги под косточки,их вырывало с мясом,усилил. Нижний болт левого аморта отнял у меня остаток этого дня. Головку заказал напрочь, резать нельзя, он вкручивается в тело,приваренное к рычагу.

Сходил на работу,взял путёвый воротом,предыдущая попытка открутить растяжку нижних рычагов оказалась фатальной для 2х воротков из ближайшего магазина,взял джонсвеевский,сила. Предварительно всё замечено,открутилось на ура. Болт аморта обварен большой гайкой,Бристоль манит огнями,мозг шепчет сходисходисходи. Сходил. Вытащил растяжки. Оппа опапулечи. Дырам в раме на месте крепления растяжек позавидует любая порноактриса. Чешу репу,полез в тырнет,ага,болезнь терранов,способы устранения прилагаются. Поехал к знакомому токарю,отдал размеры,вечером забрал. На велике не поехал,не мешало ещё сковырнуться.Ценник превышал разумные пределы,решил что Юра каазёл, больше к нему ни ногой.

Вварил чашки,поставил растяжки, с матами,бросанием молотка в стену,воплями орангутана и ессесно походом в Бристоль. Процедура установки этих растяжек такая муторная, кошмар,с переставлением 2 х домкратов раз по десять.

Пока ремонт шёл,свет вырубили раз 5,ОЗУ у них видетели,электрика задёргал,лампочка тряхнулась,и всё,вырубает..Издевательство какое то.

Заменил крышку трамблёра,провода,свечи пока гуд. Нашёл трещину правого рычага в районе крепления торсиона, ооооочень обрадовался,оставил до лучших времён и очередного скандала дома. Здорово успокаивает.

Важные доработки, которые я обязательно сделаю с моим новым Ниссан Террано

Чуть менее недели назад стал обладателем нового Ниссан Террано. После восьми лет владения Дастером разница все же чувствуется, пусть и не такая радикальная.

И несмотря на то, что я очень хорошо отношусь к обоим кроссоверам, недостатки и конструктивные просчеты в их конструкции все равно есть, причем некоторые из них достались Террано по наследству от Дастера и не были устранены ниссановскими инженерами.

А поскольку владелец в данном случае — это я, то и устранять придется тоже мне.

Первое и самое простое — надеть резину на диски

Это никакой не конструктивный просчет "ниссановцев", однако сделать это все равно надо. От старого Дастера у меня остался комплект дисков, которые по размеру полностью аналогичны "террановским". В салоне в подарок дали зимнюю резину, которая уже стоит на Террано.

А вот летняя пока лежит на балконе в ожидании своей участи. В общем, дело несложное, но до лета сделать все равно придется.

Покрасить тормозные барабаны и обработать буксировочную проушину

Конечно, тормозные барабаны насквозь не проржавеют, да и с завода они идут уже покрашенными. Но по опыту Дастера могу сказать, что буквально через год эксплуатации заводская краска отлетает, а ржа начинает есть металл барабанов.

Чтобы этого не происходило, я стал красить барабаны обычной краской из баллончика. При замене колес сделать это совсем не трудно, а визуально смотрятся крашеные барабаны приятнее, чем ржавые. То же самое и с буксировочной проушиной – чисто эстетический момент.

Поставить защитную сетку на радиатор

У Дастера и Террано радиатор расположен в достаточно уязвимом месте: на него летят все камешки с дороги.

И через какое-то время эти камешки загибают соты, соответственно охлаждение радиатора проходит уже не так интенсивно.

Сами посмотрите: на этом фото все прекрасно видно. Поэтому хочу установить защитную сетку, которая бы препятствовала попаданию камешков на радиатор.

Они продаются, "колхозить" ничего не надо. Если не ошибаюсь, бывают пластиковые и даже металлические. Вещь нужная, согласитесь?

Обработать скрытые полости и пороги от коррозии

В салоне за дополнительную плату днище Террано обработали антикоррозийным составом, однако считаю, что защиты от коррозии много не бывает.

— "Кто знает, может мне на этом автомобиле придется ездить лет 10-15, а то и больше?"

Да и даже если я соберусь продавать Террано через 5-7 лет, все равно новому владельцу приятно будет получить не "ржавое корыто", а автомобиль без единого "рыжика". Поэтому однозначно все скрытые полости и пороги буду дополнительно обрабатывать антикором. Пороги – прозрачным, чтобы не портить внешний вид.

Обработать герметиком форсунки омывателя лобового стекла

Владельцы Дастеров меня поймут сразу. Дело в том, что конструкция форсунок омывателей у Дастеров крайне неудачная, и вода просачивается под капот. А прямо под форсункой расположен первый свечной колодец, в котором и застаивается вода.

На Дастере у меня была проблема, когда из-за воды в третьем колодце у меня даже "check engine" постоянно вылетал. Потом заизолировал герметиком форсунку, и все стало нормально. На Террано эту проблему не решили: форсунки остались те же самые.

Решается проблема либо установкой форсунок веерного типа, либо изоляцией. Бывает, подкладывают какие-то резиновые шайбы, а я просто изолирую герметиком: дешево, сердито и надежно.

Установить защиту заднего редуктора

От Дастера она у меня осталась, пусть и изрядно побитая временем и реагентами. Если подойдет – поставлю, если нет – придется новую искать. В любом случае без защиты редуктора на более-менее серьезное бездорожье соваться противопоказано, а в планах это есть.

Торсион - снятие и установка

2. Отверните гайки и достаньте регулировочный болт (фото).

4.2 Отворачивание гайки штока амортизатора

4.3 Стяжной болт амортизатора

4.6 Гайка нижнего крепления заднего амортизатора

4.7 Гайка верхнего крепления заднего амортизатора

5.2 Гайка регулировочного болта торсиона (на полноприводных автомобилях)

5.3 Чехол и стопорное кольцо рычага торсиона 1. Чехол 2. Стопорное кольцо

5.4 Гайки крепления рычага торсиона к нижнему рычагу подвески на заднеприводных автомобилях

3. Снимите чехол и достаньте стопорное кольцо (фото)

4. На заднеприводных автомобилях сместите рычаг торсиона со стороны кузова в сторону задней части автомобиля и достаньте торсион. Снимите рычаг торсиона с нижнего рычага подвески (фото).

5. На полноприводных автомобилях отверните болты крепления рычага торсиона к нижнему рычагу (фото) и снимите торсион вместе с внутренним рычагом, сместив его в сторону передней части автомобиля.

6. Проверьте состояние торсиона, наличие на нем крутильных деформаций, повреждений, проверьте целостность шлицевых окончаний.

7. На заднеприводных автомобилях закрепите рычаг торсиона на нижнем рычаге, затяните болты с заданным моментом. Смажьте шлицы и вставьте торсион в рычаг со стороны подвески.

5.5 Гайки крепления рычага торсиона к нижнему рычагу подвески на полноприводных автомобилях

5.9 Перед установкой торсиона зазор С должен быть равен О. 1. Нижний рычаг 2. Буфер

5.10 Установите неподвижный рычаг торсиона со стороны рамы и отрегулируйте так, чтобы зазор G соответствовал норме 1. На заднеприводных а/м 2. На полноприводных а/м

8. На полноприводных автомобилях закрепите торсион на нижнем рычаге и затяните болты с заданным моментом.

Внимание 1 .

Если снимались оба торсиона, то установите их на прежние места, ориентируясь по меткам R (правый) и L (левый).

9. Приподнимите домкратом нижний рычаг до упора буфера рычага в раму (фото).

10. Установите неподвижный рычаг и отрегулируйте исходное положение подвижного рычага торсиона так, чтобы зазор G соответствовал указанному в Технических данных (фото).

11. Установите стопорное кольцо в канавку подвижного рычага и оденьте чехол.

12. Вращая гайку неподвижного рычага, установите размер L выступания болта (фото).

5.12 Вращая гайку, установите размер L выступания болта неподвижного рычага 1. На заднеприводных а/м 2. На полноприводных а/м

5.13а Размер Н, который следует выставить при регулировке торсиона на заднеприводных автомобилях 1. Центр оси нижнего рычага подвески 2. Бот крепления растяжки

5.13б Размер Н, который следует выставить на полноприводных автомобилях 1. Нижняя кромка ограничителя поворота колес

6.2а Детали крепления растяжки на заднеприводных автомобилях 1. Упорные шайбы 2. Рама 3. Растяжка 4. Втулка 5. Буртик

13. Опустите автомобиль на колеса и обожмите подвеску. Проверьте амплитуду качания рычага Н в указанных точках (фото). Если размер Н не соответствует указанному в Технических данных, то вращая гайку болта торсиона, установите нормативный размер.

14. Проверьте и отрегулируйте углы установки колес (выполняется в автосервисе).

Видео про "Торсион - снятие и установка" для Nissan Terrano II

Установка торсионов на Ниссан Террано 2 Передняя подвеска на Террано 1, Terrano II, как правильно выставить торсионы и сделать сход-развал Ремонт подвески Террано 2 (форд маверик)

Ремонт передней подвески ниссан террано

Вот подумал немного и решил вывесить. По моему это где-то было уже, да лень искать. Пусть каждый решает сам о необходимости их применения.

Год выпуска выбит на петлях дверей , например 17 обозначает 91 год, седьмой месяц

7) нормально встаёт спойлер жопный от нивы, на Т1 надо крепления маленько переделывать, чтобы его закрепить под петли заднего стекла.

8) Резиновые втулки на амортизаторах - А) подходят жигулевские; Б) москвичёвский сайленблок там втулка подходящая по диаметру, опаяна резиной а сверху припаяны три металлических сегмента эти сегменты отрываешь, чуть обтачиваешь резину на наждаке и вгоняешь в аммортик. Ходят долго (by Alex_G );
В) если амморты газелевские – то и втулки газелевские.

Нижняя втулка амортизатора - подходит резинка, которая называется "втулка стабилизатора ГАЗ 31029" и стоит 3 руб., предварительно увеличив внутренний диаметр для того, чтобы железка влезла (сверлом или круглым напильником + мыльная вода)

9) Сайлентблоки растяжки рычага – делаются из "краба" (кронштейна растяжки) от 2108, распиливаем пополам, (by никельский) или волговский сайлент амортизатора, разрезанный пополам.
Втулка дистанционная растяжки рычага 5447950W00 – металлич.трубка. Внутренний D -17 мм, Наружный - 22 мм, Длина втулки -62 мм.

10) пыльник верхняя шаровая - от нижней шаровой опоры Москвич412 - 40142-01G00
пыльник нижняя шаровая – А) нижней шаровой опоры Москвич412 - 40187-50W01
Б) от рулевого наконечника ГАЗ53 с железной обоймой.
В) от Инфинити NBJB-V35

11) Отбойники: взад – передние от газели, вперед - передние обрезанные от волги.

15) Сальник рулевой сошки - подходит от КПП мотоцикла «Восход», размеры: 40.25х27х7 (by Начинающий)
- если вал на редукторе больше, то сальник жигулевской полуоси (проверял сам) (by golin)
16) Патрубок после турбины R50, который одевается на гофру. Подходит сантехнический : http://forums.drom.ru/nissan-pathfinder-terrano/t1151..

17) Термостат - а) код детали: WV54-82 , QTH104 , D25000JC , QTH104K, на 88 градусов : 21200-5D12
б) если вам нечего делать, то можно аккуратно разломать корпус жигулевского термостата, Вы удивитесь тому, что внутри спрятан "родной" с террановского дизеля.
в) от Москвича 41

18) Подшипник насоса ГУР - № 6203, закрытый с одной стороны. Размеры 15х35х11. Русский подшипник: №202 или № 203. Сальник 18х30х7, как от масляного насоса 3S (by Fox234) ) или русский сальник 16х30х7 (by denis-art)

19) Аммортизаторы передние :
- газовые или газо-маслянные двухсторонего хода «Плаза» от УАЗ-3151 (желательно с длинным штоком)
Задние амортизаторы:
- передние от Волги «Плаза», «Плаза-Арктик», задние от Газели двухстороннего хода, от Соболя.
20) Вакуумный насос. Если отказал вследствие износа лопастей - новые лопасти вырезаются из пластика. Или от корейского автобуса Беста - 0K71F24460 , 0K71E24460 (by El Diablo)

21) Пружины
Основные параметры пружин:
1. Задние пружины ВАЗ 2102, 2104.
Диаметр прутка - 12,4 мм
Внутренний диаметр пружины - 102,7 мм
Свободная длина - 455 мм
Жесткость пружины - 18,9 кг/см
3. Задние пружины ВАЗ 2120.
Диаметр прутка - 14,3 мм
Внутренний диаметр пружины - 102,7 мм
Свободная длина - 421 мм
Жесткость пружины - 31,0 кг/см
5. Пружина НИССАН (родная).
Диаметр прутка - 13,2 мм
Наружный диаметр пружины - 117,2 мм
Свободная длина - 417 мм
Жесткость пружины - 26,0 кг/см

все проварить и усилить.) Если случай не запущенный, можно высоту подушки увеличить миллиметров на пять, на какое то время этого хватит. Кстати, петли передних дверей разбивает по этой же причине. Втулки в дверях меняются на самодельные из бронзы, латуни. Пальцы меняются на самодельные из клапанов диаметром 8мм.

23) Ручник.
а) трос ручника, практически без переделок, подходит от жигулей классики. Вместо двух раздельных и дефицитных, будет один и дешевый. Трос ручника от ваз2101-2107 ставится один, вместо двух родных. Больше никаких переделок не требуется. (задние барабанные тормоза) - не надо отбивать крепления, лучше обрезать трубку под нужным углом и просверлить новые дырки в креплениях (by Ritch)
б) Снимаем трос с кожухом(кожух должен быть целым),вытаскиваем оборванный трос, но не выкидываем.Берем трос Жигулей, обрезаем один конец, одна петля с другого конца остается. Отрезаем по длине чуть больше на 5 см и вставляем в старый кожух. С одной стороны торчит кусок троса без петли, надеваем на него пружину(разжимную) и 2 гаечки ,диаметр троса и гаек одинаковый. Точно отмеряем длину троса и на отмеченном месте молотком сплющиваем гаечки, лишний кусок троса отрезаем Трос готов к установке. (by серегасочи)
в) центральный тросик ручника, т.е. короткий, который от самого рычага - подходит тросик сцепления от десятки. Естественно с переделками (by timka) или от УАЗ (by ШтурманS)

24) Аммо на заднее стекло - без переделок подходят оковские, восмерочные, нивовские. Различаются усилием. Достаточно заменить один, его усилия будет более чем достаточно. Стекло будет открываться сразу после нажатия на кнопочку.

25) Аммо на заднюю дверь – a) от Соболя, они длинее где то на 5 см родных(by p.oleg) б) От ВАЗ 2111. Желательно подбирать с усилием более 400 Н

26) дизель
Перегильзовка двигателя: прессуем туда волговские на 92мм, растачиваем и хонингуем их до 96. Ходит еще 150-200 тысяч. Естественно кольца новые, а гильзы выбираем (можно старые) без жаростойких вставок в верней части (были и такие). На атмосферных дизелях масляный фильтр подходил жигулевский (лучше побольше, с нового уаза), без переделок.
Мех КПП Вечная проблема с игольчатым подшипником первичного вала и синхронизаторами. Все ниссановские КПП с заднеприводных авто различаются лишь передаточными числами. Так что покупайте на разборке любую коробку за сотню баксов и вперед. В запущенных случаях меняются все внутренности, кроме оси вторичного вала. (у них длины разные) Небольшое изменение передаточных чисел не ощущается.

27) А) подшипник вторичного вала МКП, с канавкой для стопорного кольца - жигулевский 306-й (by Баха )
Б) кпп механика Z24 - все подшипники, кроме одного, отечественные, а нестандарт заменил на наш используя внутреннюю втулку
В) Кузов R20, К-24. Подшипник первичного вала КПП, один в один от ВАЗ 2101(by Игорян 430)

28) ХАБЫ: (by КЛИМ) ремкомплект: 40267-88G00 , цена 870 руб
автоматические локи на ступицах перестают блокироваться после износа фрикционов. Напаиваем на них кусок латуни, протачиваем на токарном станке и еще на пару сезонов хватит. Можно напаивать старые, отслужившие свой срок синхронизаторы. Еще можно наварить латунную проволоку, а потом проточить. Верхний фрикцион А должен проваливаться в фрикцион В так, чтобы общая толщина двух фрикционов при этом составляла L

ХАБЫ ОТ УАЗа на Terrano : (by big-foot)
(1300 руб./пара). Проблема в том, что уазовские шлицевые другие абсолютно + не подходят крепления к ступице. Короче: в уазовскую шлицевую (из хаба) запрессовал шлицевую от ТЕРРАНО. Фланец крепления к ступице обрезал и приварил другой, корпус хаба пришлось обточить в станке, далее насверлил отверстий для крепления и поставил. Конструкция довольно неплохая и прочная.

29) Ремень привода генератор: подходит от классики ( но быстро вытягивается, т.к. уже родного). Ремни привода генератора и ГУР одинаковые: 1145х13 мм.

30) Размеры крестовины (факт) 70 мм высота, 27 мм D чашек, 46 мм расстояние между стопорами – задний кардан. Для PIСKUP размеры 71.5 х 27 х 47.5

32) На Т-1 в задние арки условно подходят передние подкрылки от ГАЗЕЛИ, только их надо подрезать + фен. Также условно подходят подкрылки от «Патриота». На Т2 (Мистраль) тоже подходят и вперёд и назад (by Дизель-Ман). Передние подкрылки хорошо условно подходят от Шнивы (by Игорь)
На Т-2 подкрылки условно подходят от: перед – ГАЗ 3102; зад – от НИВЫ (by Андрей - F/M)

33) На Датсуне есть подвесной подшипник карданного вала. Подходит от Газели, старого образца, только надо или убрать крепление, что бы в оригинальную обойму вошло, или переделывать крепление. Просто болгаркой срезать с газелевского железку и всё. Стоимость- 200р.
34) родной центральный замок меняется на две четырехконтактные реле .
35) Реле поворотов на Т1 подходит от 2108 один в один
36) Реле регу

36) Реле регулятор самый надежный - старый р/р от азлк-2141, два транзюка в мостовой схеме. Подходит ЛЮБОЙ с двумя выводами. На вывод *Ш* вешается нижняя щетка, на вывод *15* вешается верхняя щетка+выход доп. диодов. Диод с обратной стороны разъема в генераторе закорачивается. (by Lexus)

37) На Terrano/Pathfinder 2.7 TD, 2.4 i и 3.0л мононвпрыск (до 90 г) ставились ХАБы с 27 шлицами На Terrano/Pathfinder 3.0л инжектор - ХАБы с 28 шлицами.

39) На Т2 линки переднего стабилизатора переделаны на рулевые наконечники от газ-24.

40) На Т1 линки переднего стабилизатора болт и резинки – всё подходит от волги или меняют на болты крепления бампера от 2109

41) На задний стабилизатор можно поставить стойку от новой Волги

43) Внутренности АКПП подходят от Нисан Лаурель RB25, Home TD27T, Stagea RB25 - там везде одинаковая коробка RE4R01A. Заднеприводные и полноприводные АКП отличаются количеством фрикционов в пакета

44) Проставки под задние пружины подходят от ТАЗа, резиновые с металлическим кольцом

46) Вентилятор радиатора. - вместо родной вискомуфты ставятся два жигулёвских электровентилятора. Или один двойной шнивовский
- датчик температуры от ваз 2110 инжектор вместо сливной пробки радиатора, по резбе подошел (by FFF)

47) Крыльчатка вентилятора радиатора – a) от ГАЗ 53. Немного пересверлить отверстия крепления (by altaj)б) от патруля (by Stavr)

48) Натяжительный ролик кондиционера - для ТД27Т: подшипник 204, размеры 47х20х14 (by ztaurus )
Для VG30 : подшипник 6203, размеры 40х17х12 - (by александрюрьевич )

49) ручка двери подходит от Ваз 21110 - немножко подогнать

50) шланг сцепления (который на рабочий приходит) подходит от ВАЗ 2106, но с переходником на трубку (шаг резьбы другой). Но при цене нового 1450 р. - ВАЗовский за 60р. - нормально. (by P_ton)

51) пыльники на шлицы торсионов подходят от москвичёвских шаровых ( by YAV)

53) Стартер Т1
_ подшипники для стартера «Хитачи» на Т1, TD27T: передний 6303, задний 6202;
_ втягивающее на стартер Бош для ТД27Т – волговский, крепление на 3 болтах, длинный шток - ставится без переделок (by dimba)
_ Крышка втягивающего на стартёр подошла от «Оки», с небольшими переделками (by Игорь)
_ для Т1 VG30 : Задний NSK B17-116TXDDG-GCTR, NSK B1050 T12DDNCXCG1-01 (10x27x11mm) (by GinC)
Передний SKF 6303-2RSH, (размер 17x47x14mm);
- QD32 и TD27 абсолютно одинаковые стартера (by dizelist)
- ролики обгонной муфты (размеры: 7,0 х 12.4) - из подшипника первичного вала ГАЗ53 (14 шт.3307;66;ПАЗ) (52 1701182 20)
(by cricket177)

55) Правая подушка двигателя (ТД27Т) – подходит от старой «Нивы» без переделок ( левая тоже подходит) (by Kos)
Партнамберы деталей: правая подушка - 1121043G00 или N1048R, левая подушка - 1122009G10

57) Ваккум-корректор для кондея можно заменить москвичёвским ваккум-корректором с трамблёра, но ход штока у него чуть меньше (by Старик)

58) Болты крепления кузова к раме - болты рулевого редуктора от жигулей классики 160*10*1,25 или от Оки (болт крепления амортизатора) (by Pumer)

59) Решетки обдува вентиляции от ВАЗ2107 обточить напильником аккуратно их по периметру, чтобы влезли в родную рамку, вклеиваешь семерочную решетку в рамку, рамку вставляешь в панель. Если не держится - на клей. У меня получилось проще - решетка встала в рамку с небольшим натягом - в панель встала без клея. С центральными решетками еще проще - там рамка на винтах крепится. (by Max)

60)Турбина - штатная HT12-1C, HT12-9A, HT12-1B …..
Или подходит турбина от QD32.
14411-7F400 от Т2 в кузове R20. Можно попробовать CZ C12-92-02 (от ЗМЗ-514) По переделкам: фланец к коллектору подходит, выход патрубков аналогичен, диаметры другие, подсоединение выхлопа надо смотреть на месте, трубку подвода масла надо будет подвести. (by Troll)
Или КАМАЗовская - марка ТРК-7Н или ТРК-7Н1(by VitalVV)
Я ставил год назад на свой Т1 камазовскую турбину, а инсталяцию описывал на канувшем в лету питерском форуме. За это время, в процессе юзания, никаких проблем не вылезло, масло не жрет, но изначально давит немного хуже штатной и раскручивается дольше, соответственно и эффективный режим работы сдвинут вверх. Сейчас уже потерял все линки, но перед установкой глядел спецификацию- террановские 2.7 литра попадали в нижний предел расчетного диапазона. Турбина более массивна и ей нужна дополнительная опора что бы разгрузить выпускной коллектор. Он такой хиленький)) Я поленился в свое время ее сделать и пришлось менять прокладку под турбиной. Коллектор, к счастью, остался цел. Водяного охлаждения камазовская турбина не имеет, но и не перегревается, в том числе и при езде на длительные расстояния по трассе прошлым летом. Турботаймером кстати ее не балую)) Заслонку на впускном коллекторе я выкинул и двигатель медленнее чем должно сбрасывает обороты. Возможно более массивная и инерционная крыльчатка турбины усугубляет этот эффект. Фото еще сохранилось и на нем видно что расстояние до коллектора меньше, потому что я отказался от установки переходника и ставил турбину прямо на штатное место. Два задних болта с при этом совпали, а на место передних изготавливался мощный хомут вокруг коллектора. Прокладка осталась родная. (by Andry)

Телефон во Владивостоке-97-17-25, зовут Илья, занимается турбинами.

61) Личинка замка двери подходит от москвича 412 (by тараныч)

92) Ответный разъем от 2-х контактного Датчика детонации ВАЗ подходит для датчиков:
- 2-х контактный датчик температуры (на мозги);
- Датчик детонации;
- Датчик температуры ЕГР;
- IACV-AAC клапан;
- IACV-air регулятор (by Sm77)

Эта информация сохранилась с умершего питерского сайта. Пружины, тормозные колодки, напрвляющие, клеммники фар жигулевские, передние и задние отбойники , задние резинки амиков, трос ручника, сайлентблок нижнего рычага передней подвески и наверное еще чего по мелочам пользую до сих пор. Пока все нормально. Когда мучался с генератором определил, что диодный мост от газели можно при желании инсталлировать в родной генератор, но проще просто высверлить диод и поставить снятый с газелевского. (цена моста 110 руб).

Читайте также: