Ремонт подвески ауди 100 с4
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.
Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Замена рычага на ауди с4.Меню сайта:
Последние публикации
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)
В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)
Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)
В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:
Замена рычага на ауди с4.
Ходовая часть на автомобиле ауди с4 довольно проста и не прихотлива. Передняя подвеска включает в себя 2 рычага и стабилизатор поперечной устойчивости.
Рис 1 – Передняя подвеска ауди с4.
Если рычаг шаровой у вас пришел в негодность, то заменить его не составит большого труда. Можно попробовать отреставрировать рычаг самим.
Поддомкрачиваем автомобиль. Снимаем колесо.
Отворачиваем гайку фиксирующего болта шаровой, после чего вытаскиваем сам болт 1 (Рис 3).
Рис 3 - Граната и ступица.
Отворачиваем гайку крепления стабилизатора 2 (Рис 3).
Рис 4 - Освобождаем шаровую.
Черенком или ломиком обернутым тряпкой отжимаем рычаг вниз, вытащив палец шаровой с посадочного места.
Рис 5 - Вытаскиваем палец шаровой.
Теперь нам нужно освободить противоположный край рычага, отвернув болт ключом на 16.
Рис 6 – Болт крепления рычага.
Выкрутив болт, снимаем рычаг с автомобиля.
Если шаровую вы восстановили, а сайлентблок тоже просится под замену, то нам необходимо проделать следующее:
Рис 8 – Сайлентблок рычага.
Нам понадобятся большие тиски и выпресовки по размеру сайлентблока. Я подобрал вот такие два отрезка трубы:
Рис 9 – Внешняя выпресовка.
Внешняя выпресовка подбирается по внешнему диаметру сайлентблока, таким образом, чтобы он проходил сквозь нее.
Рис 10 – Внутренняя выпресовка.
Диаметр внутренней выпресовки подбирается исходя из диаметра стальной каймы сайлентблока. Нижняя часть не обязательна, подойдет обыкновенный отрезок трубы нужного диаметра. Мне она попала под руку уже в таком виде, и я с ней не делал никаких доработок.
Рис 11 – Обе выпресовки с сайлентблоком в середине.
Рис 12 – Старый сайлентблок.
Запрессовывается новый сайлентблок благодаря тем же инструментам. Прежде чем будете запрессовывать новый сайлентблок, не забудьте его смазать.
Ну, вот теперь у вас рычаг в сборе, можно проводить обратную сборку.
Для того, чтобы облегчить установку нового рычага я советую вам воспользоваться струбциной приведенной в фотоотчете о замене гранаты, да и самим отчетом, где подробно расписан процесс обратной сборки, за исключением закручивания болта в сайлентблок, который мы только что поменяли.
ТО и ремонт передней подвески
Во-первых, передние тормозные колодки попросились на замену. Стояли неплохой фирмы Remsa — всем хороши, да только при небольшом нагреве дисков начинали истошно скрипеть.
Поизучав рынок, приобрел колодки фирмы Hella-Pagid с датчиками износа и к ним же антискрипную пасту. Изготовлены они, на первый взгляд, хорошо.
На момент написания этой записи после их установки проехал 1000 км, притёрлись, замечаний пока нет, функции свои выполняют отлично.
Процесс замены:
— Расстыковывается разъём датчика износа колодки и извлекается из держателя;
— Снимается пружинная скоба с наружной части суппорта;
— Выкручиваются направляющие суппорта с обратной стороны;
— Суппорт со старыми колодками аккуратно отводится в сторону, избегая повреждения тормозного шланга;
— Вдавливается поршень, желательно специальным приспособлением. Я пользовался способом, описанным в руководстве по техническому обслуживанию (см. фото ниже);
— Нерабочие стороны колодок смазываются антискрипным составом;
— Сборка в обратном порядке, момент затяжки направляющих 25 Нм;
— Проверка уровня тормозной жидкости после установки всех новых колодок (при необходимости она откачивается/доливается до отметки Max.);
Колодки тормозные Hella-Pagid 8DB 355 007-461 — 2000 руб.
Паста для тормозной системы Liqui Moly 7585 — 95 руб.
Во-вторых, на финишную прямую вышел АКБ. Mutlu 12В 65 АЧ честно отпахал 3.5 года, выдержав все мои издевательства с постоянными вмешательствами в бортовую сеть. К сожалению, кальциевые АКБ имеют свойство необратимо выходить из строя после пары-тройки (некоторым и одного хватает) глубоких разрядов. Он в них бывал пару раз за эти года.
Последней каплей стало то, что когда на август я уезжал работать в Северодвинск, то не поставил машину на автозапуск по уровню заряда АКБ, за месяц он высадился в ноль.
Тогда мне удалось его оклемать, но спустя ещё какое-то время после нескольких дней простоя аккум сдался. Постояв на зарядном устройстве сутки, напряжение выше 11 В он выдать так и не смог.
Это послужило поводом приобрести новый "низкий" АКБ для установки в штатное место под задним сиденьем, ёмкость чуть больше — 75 АЧ. (При установке климат-контроля старый высокий аккумулятор перекочевал туда из моторного отсека, поэтому тогда пришлось предпринять ряд колхозных мер во избежание короткого замыкания клемм спицей сиденья)
АКБ Mutlu LB3.75.072.A — 7000 руб.
В-третьих, пыльник правого рычага приказал долго жить. Когда полез его менять, выяснилось, что передняя подвеска требует внимания. Оказалось, что менять надо уже не пыльник, а весь рычаг: шаровая болтается, как нечто в проруби.
Параллельно были приговорены оба рулевых наконечника, сайлентблок правой рулевой тяги. На пыльнике правого наружного шруса обнаружились едва видимые трещинки — его также сразу решено было заменить, дабы потом ради него не лазить в подвеску.
"Пряники" SWAG, которые ставились ровно 2 года назад, начали ржаветь, а резина — отслаиваться от втулок.
Выбор рычагов дался непросто. Здравый смысл говорил ставить Lemforder, но из отзывов людей можно было сделать заключение, что ходят они ничуть не дольше других качественных заменителей. И рычаги из современных партий не смогут конкурировать по живучести с оригиналом.
Для начала отмёл всё ненужное и начал выбирать конкретно между Meyle-HD, TRW, Lemforder, Febi.
Первые хороши, базару нет. Но с сайлентблоками рычагов производитель что-то намудрил, и они у многих быстро разбиваются. Этот момент смутил и заставил сделать выбор не в их пользу.
Несмотря на то, что TRW ставились с завода, отзывы об их качестве не впечатлили. Конечно, под маркой TRW фигни лежать не может, но переплачивать за бренд без твёрдой уверенности, что он отходит хотя бы сотню тысяч, совсем не хотелось.
Последние два по качеству схожи, а ценник отличается, хоть и не сильно.
Восстановление родных рычагов (наилучший способ описан здесь) также отмёл, поскольку если делать, то делать хорошо. А это предполагает поиск токаря и человека, который сможет всё это сварить, покраска, изготовление пыльников под заказ — затратно по времени и ресурсам. В моём случае машина простаивать не могла.
Поизучав отзывы, форумы, сайты производителей, выслушав мнения одноклубников и просто владельцев С4, остановился на продукции Febi (Пр-во Испания).
Что касается рулевых наконечников, то взял немецкие Mapco.
Сайленты рулевых тяг подходят Мерседес'овские.
Комплект рычага лев. FEBI 18890 — 4024 руб.
Комплект рычага прав. FEBI 18892 — 4259 руб.
Наконечник рулевой лев. MAPCO 19692 — 356 руб.
Наконечник рулевой прав. MAPCO 19693 — 385 руб.
Пыльник шруса GKN/LOEBRO 300316 — 521 руб.
Сайлентблоки рулевых тяг Lemforder 12834 01 — 362 руб.
Гайки стабилизатора FEBI 02681 — 46 руб.
Болты шаровой опоры VAG N0104457 — 344 руб.
Медная паста Liqui Moly — 500 руб.
Далее, пока машина на колесах, ослабляется ступичный болт (если предполагается замена пыльника шруса).
Вывешивается передок — без этого не выйдет и не зайдет палец шаровой в кулак.
Снимается колесо, все соединения прочищаются от грязи металлической щеткой, заливаются проникающей жидкостью.
Откручивается гайка крепления стабилизатора к рычагу, гайка крепления шаровой.
Вынимается болт крепления шаровой. Выбивать и выкручивать его не нужно. Если он свободно не выходит, монтировкой слегка отжимаем рычаг вниз-вверх, одновременно вытаскивая болт.
Откручивается болт крепления рычага к подрамнику, для этого советую заранее запастись крепкой головкой на 16.
Затем необходимо извлечь втулку рычага, прежде чем его вытащить. Я вкручивал в неё колесный болт на 1-1.5 витка и тянул его вместе с ней вниз.
Вынимается рулевой наконечник из кулака трехлапым съемником. Не надо по нему х*рачить кувалдой :)
Тяга рулевая откручивается от рейки.
Начитавшись страшилок про закисшие намертво наконечники, готовился долго их отмачивать в керосине, греть — в общем, к самому худшему :)
Но опасения не оправдались: соединения открутились без особых трудностей после металлической щетки и проникающей жидкости. Всё потому, что резьбы были кем-то смазаны графиткой при последней замене .
Разобрав и прочистив соединения, нанёс на них медную пасту, накрутил наконечники.
На правой тяге сайлентблок совсем размяк и рассыпался, поэтому менял только его. На левой был еще живой.
Подходящей оправкой (головкой из набора) извлекается старый сайлент, новый смазывается слегка жидким мылом и запрессовывается.
Сборка всего этого дела в обратном порядке.
Болт крепления рычага также смазал медной пастой.
Не обошлось без косяков: начав ремонт подвески с правой стороны, передок я не вывесил. И при сборке долго не мог вогнать палец рычага в стойку. Во время мытарств запорол пыльник.
В запасе имелись пыльники RBI X19025, которые здесь на Драйве кто-то активно советовал. Сделаны они неплохо, материал похож на полиуретан. Но они не подходят.
Дело в том, что если нижним краем пыльник прекрасно садится и фиксируется кольцом, то верхний край слишком тонкий и при малейшем воздействии соскальзывает в проточку на пальце. И в том месте между пальцем и верхним краем образуется миллиметровый зазор. А если ещё палец отвести вбок, так вообще зияет дыра ого-го!
Зафиксировать верхнюю часть или хотя бы прижать вплотную к пальцу не представляется возможным — из-за малой толщины он легко выскальзывает из-под любого стопора.
Пришлось срочно искать какую-никакую замену.
Помотавшись по местным магазинам, нашёл наиболее похожий вариант — пыльник шаровой от переднеприводных ТАЗов фирмы ТРЕК. Большой плюс — он силиконовый (а пыльник FEBI — резиновый).
Большой минус — продавался только в сборе с шаровой, но пришлось брать.
Маленький минус — верхний диаметр меньше диаметра аудюшного пальца, но натянуть можно.
Шаровая опора ТРЕК — 470 руб.
Всё собрал, затянул требуемым моментом. Схождение колёс предварительно выставил по нитке. А далее на компьютерный сход-развал, там уже всё отрегулировали точно.
Схождение-развал — 2000 руб.
По итогу: рычаги стояли родные, правый просился на замену, левый ещё живой (500+ тыс. км пробега и живой, Карл!), только сайлент в нём нужно поменять. Они, скорее всего, в обозримом будущем пойдут на восстановление.
Правый наконечник Moog (с порванным пыльником на фото), левый Meyle. Оба уже выработали свой ресурс, но отходили хорошо. Записей в своём блокноте об их замене не обнаружил, а значит, они менялись не позже 2012 года и проехали не менее 90 тыс. км.
Пряники SWAG спустя 2 года начали разваливаться.
После проделанных работ машину не узнать — очень мягко проходит неровности, без посторонних звуков, пропала небольшая расхлябанность в подвеске.
Огонь! :)
Масло и фильтра были заменены, само собой :)
Масло Motul 6100 10W40 — 2100 руб.
Фильтр масляный Bosch 0451103033 — 207 руб.
Фильтр воздушный Bosch 1457429777 — 412 руб.
Всем удачи и чтобы простые замены пыльников не приносили неприятных сюрпризов.
Задняя подвеска Ауди 100
8.2.1 Задняя подвеска
Задняя подвеска - зависимая рычажная с продольными рычагами и поперечной реактивной тягой. Гидравлические амортизаторы двустороннего действия. На моделях с системой стабилизации кузова внутри балки заднего моста установлен стабилизатор поперечной устойчивости. У задней подвески Audi 100 .
8.2.2 Задний мост
Задний мост 1 – трос привода стояночного тормоза; 2 – болт; 3 – уравнитель; 4 – телескопическая стойка; 5 – пружина регулятора давления; 6 – задний мост; 7 – поперечная реактивная тяга; 8 – продольный рычаг Система ст.
8.2.3 Тормозной барабан
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить упоры под передние колеса. 2. Ослабить затяжку болтов крепления заднего колеса. 3. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля. 4. Окончательно отвернуть болты крепления и снять заднее колесо. 5. Сбить защитный колпак гай.
8.2.4 Ступица заднего колеса (модели с дисковым тормозным механизмом)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить упоры под передние колеса. 2. Ослабить затяжку болтов крепления заднего колеса. 3. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля. 4. Окончательно отвернуть болты крепления и снять заднее колесо. 5. Снять тормозной диск (см.
8.2.5 Регулировка подшипников ступицы колеса
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить упоры под передние колеса. 2. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля. 3. Сбить защитный колпак гайки ступицы молотком с резиновым наконечником. 4. Вынуть шплинт и снять фиксатор гайки ступицы. 5. Затянуть гайку ступицы до упо.
8.2.6 Телескопическая стойка
Телескопическая стойка задней подвески 1 – амортизатор; 2 – нижняя чашка пружины; 3 – защитный колпак; 4 – пружина; 5 – защитный чехол; 6 – буфер хода сжатия; 7 – резиновая прокладка; 8 – верхняя чашка пружины; 9 – резиновый .
Обзор Ауди 100 С4: история, характеристики, слабые места
Автомобиль Ауди 100 С4 был настоящей мечтой в девяностые годы. Этот крупный переднеприводный седан немецкой компании до сих пор бегает по просторам России. Модель Ауди 100 в 45 кузове стала завершающей в семействе легендарной «сотки». По окончании выпуска этой модели линейка была переименована в А6. Первым представителем нового семейства стала модель Ауди А6 С4. В дальнейшем под этим названием было выпущено ещё три поколения. В настоящее время актуальной моделью является A6 C7. Но сегодня речь пойдёт именно об Ауди 100 С4. Рассмотрим характеристики и модификации автомобиля, а также слабые места подержанных экземпляров.
История Ауди 100 в 45 кузове
Автомобиль Ауди 100 С4 выпускался в период с 1990 по 1994 год. На рынке модель была представлена в кузовах седан и универсал. Дизайнеры немецкой компании значительно переработали в экстерьер по сравнению с моделью Ауди 100 С3. Ауди 100 в 45 кузове стала более обтекаемой и привлекательной. Это было веяние времени, поскольку в тот момент все основные производители автомобилей переходили плавным и обтекаемым формам. В настоящий момент Ауди 100 С4, конечно, уже устарел. Но при этом автомобили не смотрится на дорогах каким-то мастодонтом. Вытянутый кузов, прямые фары, аккуратные линии, строгость и стиль.
Салон Ауди 100 С4 был передовым для своего времени. Стильная и качественная отделка позволяет выглядеть салону вполне прилично, даже спустя 20 лет. При отделке салона использовались вставки из натурального дерева. Сиденья Ауди 100 в 45 кузове весьма удобные с возможностью регулировки под различных водителей и пассажиров. Дизайнеры предусмотрели решётки дефлекторов как для водителя, так и для пассажиров на передних и задних сиденьях. Для пассажиров на задних сиденьях предусмотрен подлокотник.
Салон Audi 100 C4
Даже седан Ауди 100 С4 имел вместительный багажник, объем которого был более 500 литров. А в случае с универсалом Ауди 100 в 45 кузове объём багажника можно было значительно увеличить за счёт складывания задних сидений. Багажник был оснащен вертикальной сеткой, которая предохраняла груз от самопроизвольного перемещения.
Универсал Audi 100 C4
- 2 литра (101 л. с.);
- 2,3 литра (133 л. с.);
- 2,8 литра (174 л. с.).
Примерно через год после начала выпуска Audi 100 в 45 кузове серия двигателей пополнилась 2-литровой бензиновый силовой установкой мощностью 115 «лошадей». Кроме того, появился дизельный мотор объёмом 2,4 литра с отдачей 82 лошадиные силы. Немного позднее был выпущен ещё один дизель объёмом 2,5 литра и мощностью 115 «лошадей». Среди топовых силовых агрегатов находились 2 «атмосферника» объёмом 2,6 (150 л. с.) и 2,8 (174 л. с.) литра.
Ауди 100 С4 предлагалось в модификациях как с передним, так и с полным приводом. В связке с двигателями работала 5-ступенчатая МКПП или 4-ступенчатый автомат DSP.
Динамика автомобиля Ауди 100 С4 для начала девяностых было отличной. Запаса тяги хватало для того, чтобы стартовать с места в городском трафике, а также уверенно чувствовать себя на трассе. Автомобиль уверенно набирает скорость даже на высоких передачах. Клиренс достаточный для того, чтобы Ауди 100 С4 уверенно преодолевала ямы мелкого и среднего размера. Автомобиль уверенно держится на дороге, а жёсткая подвеска не даёт ему раскачиваться.
Рулевое управление чувствительно, автомобиль отлично проходит повороты. Однако на переднеприводных модификациях при резких виражах Ауди 100 С4 может сходить траектории и отправляться в занос. На автомобили с полным приводом ощущается полная уверенность в любой ситуации. Ниже мы поговорим о проблемах, которые характерны для Ауди 100 в 45 кузове, но сначала приведём характеристики и модификации. Если интересно, можете прочитать обзор модели Ауди 200 на нашем сайте.
Вернуться к содержанию
Характеристики и модификации Audi 100 C4
В таблице ниже представлены основные характеристики Audi 100 C4.
| Характеристика | Audi 100 С4 седан | Audi 100 С4 универсал |
|---|---|---|
| Годы производства | 1990-1994 | 1990-1994 |
| Категория | E | E |
| Кузов | седан | универсал |
| Длина, мм | 4790 | 4790 |
| Ширина, мм | 1775 | 1775 |
| Высота, мм | 1430 | 1440 |
| Колесная база, мм | 2687 | 2685 |
| Клиренс, мм | 130 | 130 |
| Передняя колея, мм | 1520 | 1525 |
| Задняя колея, мм | 1525 | 1525 |
| Вес, кг | 1310 | 1360 |
| Объём бака, л | 80 | 80 |
| Объём багажника, л | 510 | 390/1310 |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
В таблице ниже собраны модификации седана Audi 100 C4.
| Тип и объём двигателя, л | Мощность, л. с. | Коробка передач | Привод |
|---|---|---|---|
| бензин, 2.0 AT | 115 | АКПП | передний |
| бензин, 2.0 MT | 115 | МКПП | передний |
| бензин, 2.0 MT | 101 | МКПП | передний |
| бензин, 2.3 AT | 133 | АКПП | передний |
| бензин, 2.3 MT | 133 | МКПП | передний |
| дизель, 2.4 D MT | 82 | МКПП | передний |
| дизель, 2.5 TDI MT | 115 | МКПП | передний |
| бензин, 2.6 AT | 150 | АКПП | передний |
| бензин, 2.6 AT quattro | 150 | АКПП | полный |
| бензин, 2.6 MT quattro | 150 | МКПП | полный |
| бензин, 2.6 MT | 150 | МКПП | передний |
| бензин, 2.8 AT quattro | 174 | АКПП | полный |
| бензин, 2.8 AT | 174 | АКПП | передний |
| бензин, 2.8 MT quattro | 174 | МКПП | полный |
| бензин, 2.8 MT | 174 | МКПП | передний |
| Тип и объём двигателя, л | Мощность, л. с. | Коробка передач | Привод |
|---|---|---|---|
| бензин, 2.0 AT | 115 | АКПП | передний |
| бензин, 2.0 MT | 115 | МКПП | передний |
| бензин, 2.0 MT | 101 | МКПП | передний |
| бензин, 2.3 AT | 133 | АКПП | передний |
| бензин, 2.3 MT | 133 | МКПП | передний |
| дизель, 2.4 D MT | 82 | МКПП | передний |
| дизель, 2.5 TDI MT | 115 | МКПП | передний |
| бензин, 2.6 AT | 150 | АКПП | передний |
| бензин, 2.6 AT quattro | 150 | АКПП | полный |
| бензин, 2.6 MT quattro | 150 | МКПП | полный |
| бензин, 2.6 MT | 150 | МКПП | передний |
| бензин, 2.8 AT quattro | 174 | АКПП | полный |
| бензин, 2.8 AT | 174 | АКПП | передний |
| бензин, 2.8 MT quattro | 174 | МКПП | полный |
| бензин, 2.8 MT | 174 | МКПП | передний |
Вернуться к содержанию
Типовые неисправности подержанных Ауди 100 С4
Автомобили Ауди 100 С4 на вторичном рынке довольно сильно потрепаны. Если салон и кузов автомобиля ещё можно найти в нормальном состоянии, то начинка уже полностью «укатана». Чтобы привести автомобиль в нормальное состояние, нужно приложить немало сил и истратить приличную сумму. Запчасти для автомобилей 100 С4 пока ещё найти можно. Чаще всего их ищут на разборках.
Универсал Audi 100 C4 Avant
Кузов
Модель Ауди 100 С4 выпускалась в полностью оцинкованном кузове, но ввиду большого возраста экземпляров на вторичном рынке время начинает брать свою над краской и металлом. Самыми слабыми местами плане устойчивости к коррозии являются различные швы и углубления, где скапливается грязь. Например, сварные швы порогов, соединения под капотом и в задней части кузова. В местах сварки цинковый слой испаряется, и поэтому в этих местах коррозии начинается быстрее всего.
Пристальное внимание нужно также уделять нише под лобовым стеклом, сварным швам в отсеке двигателя и другим подобным местам. Владельцы Ауди 100 С4 говорят о том, что пороги и пол отремонтировать не так сложно, а вот стойки и моторный отсек починить гораздо проблематичнее. А также слабым местом в плане гниения оказывается багажник и арки задних колёс.
Поэтому при покупке Ауди 100 С4 всегда рассматриваете внимательно все сварные швы. Внешние панели к продаже подготавливают и они могут смотреться идеально. При этом швы могут быть в таком ужасном состоянии, что скоро разойдутся. Исправление всех этих проблем слесарными работами и покраской обойдётся в круглую сумму. Когда автомобиль будет у вас, не забывайте проводить качественный капитальный ремонт кузова. Если этого не делать то последствия могут быть очень неприятные. Если ремонт бюджетный, то в автосервисах не кладут качественный герметик, проводит плохую зачистку, а для антикоррозионной обработки применяют низкокачественные битумные смеси.
Интерьер
С салоном подержанных Ауди 100 С4 как повезёт. В зависимости от предыдущего хозяина он может быть в отличном состоянии, а может быть, полностью загажен. На сегодняшний день пока ещё можно найти необходимые запчасти для приведения салона Ауди 100 С4 в нормальное состояние. Интерьер в Audi, как обычно, делается на века и каких-то серьёзных проблем у владельцев с салоном не возникает. Среди распространённых проблем можно называть отказы мотора отопителя, забитый радиатор печки, сломанные тяги заслонок и тому подобное. Рекордсменом по неисправностям является климат-контроль.
Двигатели
Что касается силовых установок Ауди 100 С4, то здесь есть ряд проблем. Для начала стоит отметить, что система охлаждения двигателей этой модели уязвима к загрязнениям. А из-за особой компоновки подкапотного пространства Ауди 100 в 45 кузове система охлаждения ещё и очень компактна. Поэтому частыми проблемами этих автомобилей являются утечки и загрязнения системы охлаждения двигателя.
Преимущество заключается в том, что все двигатели и навесное оборудование Ауди 100 С4 пригодны для ремонта и обслуживания. Всё делается легко, понятно и доступно. Двигатель легко снимается с автомобиля. Не вызывает проблем и замена узла ГРМ. Довольно много владельцев Ауди 100 С4 отмечали утечку масла под капотом, вызванную различными причинами.
Лучше всего при эксплуатации Ауди 100 С4 показали себя четырехцилиндровый двигатель объёмом 2 литра. Самыми простыми и неприхотливыми в обслуживании показали себя двигатели ААЕ (моновпрыск), а также AAD и ABK (распределённый впрыск). Система моновпрыска оказалась самой простой и долговечной. На AAD недостатком была сложная и проблематичная система управления. ABK в этом плане показал себя значительно лучше.
Для нормальной работы моновпрыска на Ауди 100 С4 требуется исправность температурных датчиков, отсутствие подсосов, чистые форсунки. Все запчасти для этой системы и стоимость обслуживания вполне доступны. Распределённый непрерывный впрыск устанавливался на двигателях объёмом 2 и 2,3 (AAR) литра. Эта система требовала использования очень качественного топлива. И если первые 10 лет эксплуатации двигатель работал нормально, то потом начинались проблемы. Сегодня на вторичном рынке практически не осталось таких двигателей в нормальном состоянии. Неисправности заключаются в неустойчивом на холостом ходе, проблемах с запуском, недостаточной тяге. А также очень часто заметно возрастает расход топлива.
Подвеска, тормозная система, рулевое управление
Главные проблемы по ходовой части на подержанных Ауди 100 С4 являются следствием износа ввиду большого срока эксплуатации, а также небрежного обслуживания или его отсутствия. Владельцы часто пишут, что им сразу пришлось менять тормозные суппорта в сборе. Очень частым явлением на них является повреждение штуцеров и резьбы. Тормозная система Ауди 100 С4 в целом заслуживает пристального внимания, поскольку с возрастом она очень сильно изнашивается. Часто на подержанных экземплярах часто встречаются сломанный ручной тормоз и вырезанная ABS.
В целом, можно сказать, что ресурс родных автозапчастей подвески примерно 100─150 тысяч километров пробега. Родных запчастей давно нет, а в продаже можно найти только китайские аналоги или подержанные детали на разборках. Их ресурс работы значительно меньше.
Вернуться к содержанию
Электрика и электроника
Первое, что придётся менять на подержанных Ауди 100 С4, это генератор, стартер, всевозможные датчики, а в некоторых случаях проводку. Вполне возможны проблемы с оптикой. В зоне риска также находятся системы подогрева стёкол, зеркал, электрические приводы дверей, различные микропереключатели. Замена всего этого «хозяйства» сразу потребует больших денег. Поэтому оцените свои возможности. Положительный момент в том, что все эти поломки несущественные, и могут подождать пока появятся свободные финансы.
К серьёзным проблемам по электронике Ауди 100 С4 можно отнести системы управления впрыском для бензиновых силовых установок. К 15─20 годам эксплуатации автомобиля большинство датчиков двигателя стоят китайские. Из-за них тоже может возникнуть ряд проблем. Неприятности случаются также с высоковольтными проводами. Специалистов по системам управления впрыском не так много, поэтому ремонт будет дорогим. Дефицитными запчастями для Ауди 100 С4 являются различные расходомеры как механические, так и электрические. Умельцы вместо них часто устанавливают подобные системы с других моделей автомобилей.
Замена амортизаторов Audi 100 C4
Обычно амортизатор не выходит из строя резко, его действие ослабевает постепенна, что можно сразу и не заметить. Существует твердое правило: после двух замен шин вследствие их износа, амортизаторы сохраняют еще 50% своей эффективности, но вполне "созрели" для замены.
С помощью известного метода "качания" невозможно определить точный диагноз, ко:да автомобиль качают за крыло и резко затем отпускают, потому что движение пружины может быть уже самортизировано. Этот метод применим только для определения полностью вы шедшего из строя амортизатора Точная картина состояния амортизатора может быть получена на специальном проверочном стенде, который имеется в специальных мастерских.
Многие детали передней подвески можно снять и установить самостоятельно, но для некоторых операций необходимо специальное оборудование. Поврежденные детали подвески не должны выправляться или свариваться, а должны только заменяться новыми.
Замена переднего амортизатора
Амортизатор может быть заменен Без снятия пружины или всей амортизационной стойки Это было бы совсем просто, если бы не требовалось использование специального приспособления V.A.G. £069 для крепления патрона амортизатора. Вместе с тем. может помочь торцовый ключ которой имеет наружный шестигранник шириной 33,3 мм. Если нет то, в крайнем случае, можно им резать полосу в защитной манжете, чтобы вывернуть гайку с крыла С помощью большого трубчатого захвата.
Для ослабления гайки оттока поршня вверху амортизационной стойки в мастерской используется специальное приспособление, чтобы затянуть гайку точным моментом затяжки. В крайней случае здесь можно действовать накидным ключом.
- При этой операции автомобиль должен стоять на колесах.
- Снять пластмассовую крышку с верхней части амортизационной стойки.
- Пометить положение установки подшипника амортизационной стойки с штрихами (стрелки).
- Отвернуть гайку штока поршня 22 ми, удерживая при этом шток шестигранным ключом на 7 мм.
- Снять подшипник амортизационной стойки после ослабления трех гаек на 13 мм.
- Повернуть рулевое колесо так. чтобы шток поршня мог выровняться с тарелкой подшипника. Для этого можно зажать кусок дерева между пружиной и аркой колеса.
- Стянуть резиновый буфер со штанги поршня. Выкрутить гайку крепления патрона амортизатора в глубине стойки с помощью приспособления 2059 (или, как описано), вытащить патрон амортизатора вверх.
- Автомобиль с вынутым патроном нельзя теперь двигать, т.к. пружина может вылететь, что очень опасно.
- При последующей сборке обратить внимание, чтобы метки на подшипнике амортизационной стойки совпали с метками на амортизационной стойке, в противном случае придется регулировать углы установки передних колес.
- Моменты затяжки: гайка патрона амортизатора - 180 Нм. гайки на подшипнике амортизационной стойки - 30 Нм, гайка на штоке поршня амортизатора - 60 Нм.
- Использовать новые самоконтрящиеся гайки!
Передняя амортизационная стойка в разобранном виде (ранние модели)
1. Ступица колеса. 2. Корпус амортизационной стойки или корпус колесного подшипника. 3. Амортизатор. 4. Защитный колпак. 5. Буфер (отбойник). 6. Подшипник амортизационной стойки. 7. Тарелка подшипника. 8. Тарелка пружины. 9. Защитное кольцо. 10. Гофрированный чехол. 11. Подкладка. 12. Пружина. 13. Подшипник колеса.
Никогда не разбирать снятую амортизационную стойку, не подстраховав пружину сжимателем в противном случае пружина может неожиданно распрямиться, что очень опасно!
Снятие передней амортизационной стойки
Если должна сниматься амортизационная стойка полностью, то в процессе этой работы необходимо выпрессовать приводной вал из ступицы колеса, что, как правило, требует применения специальных инструментов.
- У автомобиля, стоящего на земле, открутить центральную гайку крепления ступицы колеса.
- Равномерно поднять автомобиль спереди, что бы стабилизатор не был в напряжении. - - Подпереть автомобиль.
- Снять колесо.
- Открутить вкладыши опоры стабилизатора поперечной устойчивости справа и на кузове.
- Снять суппорт тормоза и подвесить его на проволоке к кузову тормозная трубка остается соединенной.
- Снять зажимной болт для шарнира подвески внизу на амортизационной стойке.
- Выдавить шарнир рулевой тяги.
- С помощью рычага (монтажной лопатки) вытащить цапфу рычага подвески с амортизационной стойки. Стойка и поперечный рычаг подвески при этом разъединятся.
- Пользуясь съемником, выдавить приводной вал из ступицы колеса, как описано выше
- Снять стабилизатор с амортизационной стойки
- Снять на верхней части стойки в моторном отсеке защитный колпачок
- Вывернуть три гайки на верхней части амортизационной стойки. При этом стойку нужно поддерживать внизу.
- Вынуть стойку вниз и одновременно оттянуть от приводного вала.
- Для установки использовать новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт рычага подвески
- При установке приводного вала следует руководствоваться указаниями соответствующего параграфа.
- Моменты затяжки: гайки на верхней части амортизационной стойки - 30 Нм. гайка рулевой тяги - 60 Нм, зажимной болт на рычаге подвески - 66 Нм. Стабилизатор на рычаге подвески - 11 Нм. Если устанавливаемся та же самая амортизационная стойка, то нет необходимости регулировать углы установки колес.
Снятие переднего амортизатора, второй этап; ослабить гайку (о) штока поршня, чтобы снять подшипник (2) амортизационной Стойки, после откручивания гаек его крепления (4). После стягивания буфера отбойника со штока поршня амортизатора (3), можно открутить специальную гайку для снятия патрона амортизатора.
Снятие задней амортизационной стойки
Снять колесо.
- Поднять и надежно подпереть автомобиль.
- Слегка поднять подвеску колеса с помощью домкрата, чтобы подвеска колеса не находилась полностью под действием пружины.
- Только у автомобилей с регулировкой дорожного просвета одеть шланг на клапан для удаления воздуха разделителя и опустить его в пустую емкость Открыть клапан, чтобы давление из аккумулятора давления системы регулировки дорожного просвета стравилось
- После закрывания клапана для удаления воздуха можно открутить трубопровод к амортизационной стойке. В гидравлическую систему не должна попасть грязь!
- Ослабить нижнее крепление амортизационной стойки.
- Открутить верхние гайки крепления и снять стойку.
- При установке верхних гаек амортизационной стойки затянуть их моментом 20 Нм. Для нижнего крепления амортизационной стойки нужно использовать новую самоконтролирующуюся гайку и затягивать ее моментом 90 Ни. Для этого нужно, чтобы автомобиль стоял на колесах, в противном случае сожмется резинометаллическай опора.
- Для снятия задней амортизационной стойки необходимо открутить 3 гайки крепления (белые стрелки! вверху в колесной нише. Скобы для сжатия пружины (Черные стрелки) используются, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.
Снятие заднего амортизатора
Чтобы на снятой амортизационной стойке отделить амортизатор от пружины, пружина должна быть зафиксирована двумя, а лучше тремя сжимателями Пружина установлена под давлением в амортизационную стайку и может при ослаблении верхней гайки амортизатора неожиданно освободиться, что очень опасно. Для безопасности и используются сжиматель скобы).
- Снять амортизационную стойку.
- Установить сжиматель на пружину. Кусок резины (например старый шланг) можно использовать в качестве прокладки.
- Равномерно затягивать скобы сжимателя, пока пружина не сожмется.
- Ослабить верхнюю гайку крепления амортизатора с помощью накидного ключа, удерживая при этом шток поршня амортизатора.
- Разделить амортизатор, пружину и установочные детали.
- Собрать все летали амортизационной стойки вместе с новым амортизатором. При этом смазать контактные поверхности резиновых деталей тальком. 0 Обратить внимание на то, чтобы амортизационная стойка точно вошла в выемки вверху на демпфирующем кольце или в нижней опоре тарелки пружины.
- Выровнять амортизатор и пружину друг относительно друга. Ось крепления амортизатора внизу должна быть в одной плоскости с серединой трех отверстий верхнего крепления амортизационной стойки. В случае необходимости, предварительно установить амортизационную стойку.
- У автомобилей с регулировкой дорожного просвета вставить новые уплотнительные кольца в шток поршня. Соединительную деталь гидравлического трубопровода после соединения расположить так. чтобы соединение указывало на педаль в верхней тарелке пружины, при затяжке не проворачивать.
- Затянуть новую самоконтрящуюся гайку верхнего крепления амортизатора моментом 20 Нм.
- Установить амортизационную стойку.
- У автомобилей с регулировкой дорожного просвета проверить уровень гидравлической жидкости в бачке ресивере.
Гидравлическая система удаляет воздух автоматитчески во время движения. В связи с этим после нескольких километров нужно долить жидкости еще раз.
Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.
10.14 Ремонт передней подвески
Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.
Снятие передней амортизационной стойки
При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.
По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.
Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.
- Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
- У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
- Ослабить болты крепления колеса.
- Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
- Снять колесо.
- Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
- Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
- Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
- Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
- Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
- Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
- Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
- Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
- При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
- Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
- Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
- Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
- Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
- Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.
Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки
Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.
Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.
Замена переднего амортизатора
Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!
Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.
- Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
- Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
- Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
- Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
- Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
- Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
- Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
- Вытянуть амортизатор.
- На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
- Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
- Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
- Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.
Снятие переднего подшипника ступицы колеса
Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.
Замена передних рычагов и ШРУСа на Audi 100
Для смены рычагов спереди и ШРУС на Ауди 100 мы приобрели такие элементы:
- Рычаг подвески для левой стороны, номерной знак в каталоге подлинного - VAG 4A0407151. Подобные: Jp Group 1140102870, DLZ DLZ-12V212, Febi 10662, Meyle 116 050 8200/HD, NK 5014713;
- Рычаг подвески для правой стороны, номерной знак в каталоге подлинного - VAG 4A0407152. Подобные: Jp Group 1140102880, DLZ DLZ-12V213, Febi 10663, Meyle 116 050 8201/HD, NK 5014714;
- ШРУС, номерной знак в каталоге подлинного VAG 4A0498099. Подобные: Meyle 100 498 0086, GSP 803017, Kroner K101292, Ruville 75712S, Stellox 15-01174-SX.
- Болтик, крепящий рычаг к подрамнику номерной знак по VAG N90456302;
- Втулка болтика рычага номерной знак по VAG 4A0399413.
Стоят подлинные рычаги на Ауди 100 примерно 7 тыс. рублей. Подобные обойдутся в полторы тысячи. Подлинный ШРУС на Ауди 100 стоит от 20 тыс. рублей, ему подобные примерно тысячу или полторы тысячи рублей.
Смену рычагов спереди и ШРУС на Ауди 100 не сложный процесс, тщательность потребуется.
При разборке старенького ШРУС запомните, как расположены спорные шайбы, и - сменить болтики с гаечкой на новенький.
Ослабить с помощью головки на 27 с сильным воротком болтик ШРУС. Ослабить болтики колеса, поставить авто на домкрат и установить на хорошую опору, снять колесо.
Открутить четыре болтика, крепящие кожух диска тормозов.
Открутить гаечку стабилизатора.
Открутить гаечку болтика шаровой, выбить болтик из стойки.
Ослабить болтик, крепящий рычаг к подрамнику, до упора не выкручивать.
Ломом отжать рычажок к низу, вывести палец шаровой из стоечки. Одним концом лом упирается в подрамник, где есть контакт, кладем деревяшечку, дабы не нацарапать и согнуть подрамник. В месте, где контактирует лом с рычагом следует обезопасить каким-нибудь предметом, дабы не испортить окрасочку рычага - так меньше коррозии ожидает вас.
Отвести рычаг в бок, вывести из него стабилизатор.
Открутить полностью болтик, крепящий рычаг к подрамнику, вынуть болтик. После нужно достать втулку из металла из подрамника и рычажка. Снять рычаг.
Вывернуть колесо (справа до конца в левую сторону и наоборот), потянуть стоечку к себе и вывести ее из зацепленного места с ШРУС.
Ослабить хомутик пыльник ШРУС, снять его с рамы ШРУС. Для освобождения ШРУС с привода закрутить в него до конца раньше раскрученный болтик, при этом ШРУС выйдет из зацепленного места с кольцом стопора.
Снять шайбы с вала, запомнить положение, в котором они были.
Снять кольцо стопора, снять пыльник ШРУС.
Новенький ШРУСЧ состоит в наборе с кольцом стопора, шайбочками, пыльником, болтиком и смазочкой.
Одеть на вал привода пыльник ШРУС с хомутиком.
Одеть шайбы как видим на изображении. Установить кольцо стопора.
Кладем две трети смазки из набора в ШРУС, оставшуюся смазку внутрь пыльника. Киянкой насадить ШРУС на приводной вал, закрепить пыльник хомутиками. Вставить ШРУС в ступицу, прихватить болтиком.
Прикрутить новенький рычаг к подрамнику. Болтик рычага и втулку нужно сменять на новенькие, потому что часто при вынимании втулка повреждается.
Одеть на стабилизатор новенький сайдлентблок, завести стабилизатор в рычажок, одеть второй сайлентблок. Установит шайбу с первого раза не удастся, не достает резьбы для нажимания гаечки, возьмем старенькую гайку и закрутить без шайбочки, для занимания в рычаге своих мест сайлентблоками. Открутить старенькую гаечку со стабилизатора, одеть шайбу и закрутить новенькую гаечку, но не затянуть, затягивать нужно, когда колесико авто опущено. Затянуть болтик, крепящий рычаг к подрамнику. Прикрутить дисковый кожух тормозов, прикрутить колесо, опустить авто. Затянуть гаечку стабилизатора. Затянуть болтик ШРУС.
Читайте также: