Ремонт подвески audi a6 c7

Обновлено: 14.05.2024

Audi A6 C7 (2011-2018) – сумеречная зона

Автор: Валерий Моторин Раздел: AUDI

Сегодня Ауди А6 представлен уже в восьмом колене. Индекс А6 появился лишь в 1994 году, а до того времени семейство бизнес-класса представлял Ауди 100 (с 1968 года). Производство Audi A6 C7 стартовало в 2011 году. В 2014 году модель пережила небольшой фейслифтинг.

Внешность даже дорестайлингово А6 будет актуальна еще очень долго – дизайн, вполне очевидно, вне времени. Но стиль лишен какой-либо индивидуальности. Непосвященному сложно отличить А6 С7 от других седанов марки. Хорошо, если спутают с представительским А8. Обиднее, если подумают, что это более дешевый Ауди А4. По крайней мере, никто не ошибется в принадлежности автомобиля бренду «четырех колец».

В сравнении с предшественником Ауди А6 С7 чуть-чуть подрос. Но это малозаметно. Благодаря широкому применению алюминия вся конструкция немного потеряла в весе. Кроме того, производитель слегка сдвинул салон назад, и пропорции стали еще совершеннее.

Уровень оснащения мало чем отличается от современных люксовых авто. А на фоне многих конкурентов Audi A6 C7 – это один большой гаджет в неприметной упаковке.

Вы можете быть удивлены, но в салоне даже после 200 000 км обычно полностью отсутствуют следы какого-либо износа. Это подчеркивает совершенство материалов отделки Ауди А6. Даже руль без потертостей, а интерьер выглядит, как новый.

Руководство Ауди не солгало, заявив в свое время, что будет делать упор на качество. В итоге – салон не скрипит, детали подогнаны великолепно, пластик мягкий, а декор не кажется дешевым. Матовое дерево и алюминий… Все естественно и просто красиво.

Кстати, рабочее место водителя мало чем отличается от флагманского А8. Это касается и материалов, и гигантского количества электроники. Первое время кажется, что управлять всем этим «богатством» сложно. Огромный и мощный центральный туннель выглядит как дамба. Кроме того, там много различных кнопок и переключателей. Однако вскоре, после короткого знакомства с автомобилем, все приобретает свой смысл и уже кажется логичным и интуитивно понятным.

А еще есть гаджеты… После старта двигателя из панели выдвигается большой экран мультимедийной системы MMI. После выключения зажигания он прячется обратно в панель и ничем не выдает свое присутствие. Управление мультимедиа в зависимости от версии осуществляется поворотной шайбой или тачпадом, как в ноутбуке. Второй распознает даже жесты. Впрочем, любители гаджетов будут чувствовать себя в А6 С7 прекрасно.

Удивительное звучание продемонстрирует опциональная аудиосистема Bang&Olufsen. Доплата за нее в свое время ошеломляла не меньше. На борту можно смотреть фильмы и даже работать, поскольку автомобиль умеет подключаться к интернету через SIM-карту и превращаться в точку доступа для нескольких устройств одновременно. В общем, список всевозможного оборудования огромный. В двух словах можно сказать одно – на автомобильном рынке мало таких продвинутых машин.

Впечатление

В салоне дизельной версии на высоких оборотах на удивление тихо. Даже снаружи автомобиля трудно предположить, что под капотом работает турбодизель. Двигатель наделяет седан отменной динамикой – охотный разгон происходит практически с любых скоростей и оборотов. Задержек не ощущается. Правда, слегка подергивает коробка.

Подвеска сравнительно жесткая, но комфортнее, чем в БМВ 5. Audi немного уступает BMW в управляемости, но в любом случае послушность А6 заслуживает аплодисменты. А с системой полного привода Quattro Ауди С7 и вовсе творит чудеса. Некоторые экземпляры на вторичном рынке могут похвастаться активной подвеской.

Двигатели

Ассортимент силовых агрегатов огромен: бензиновые объемом от 1,8 до 4-х литров и мощностью от 180 до 420 л.с., но всего два дизельных – 2.0 и 3.0 TDI.

В Европе, вполне ожидаемо, наибольшее распространение получил 3-литровый турбодизель. Но он создавал немало проблем.

Прославился мотор выходом из строя цепного привода ГРМ, системы впрыска и дефектными коллекторами. Неисправности проявлялись обычно после 150-200 тыс. км.

Цепь привода ГРМ 3.0 TDI (в этом поколении двигателя три цепи, а прежде использовалось четыре) имеет тенденцию к растяжению (после 150-200 тыс. км). А так как цепь расположена со стороны коробки передач, то работа по ее замене будет стоить больших денег - порядка 130-150 тысяч рублей.

Столько же придется затратить на устранение течи масла в верхней части масляного поддона и из-под крышки ГРМ (это тоже типичные болезни трехлитрового дизельного двигателя).

Кроме того, пересыхают всевозможные прокладки и уплотнения в развале блока, и появляются следы подтекания. Для излечения понадобится около 40 000 рублей.

От проблем с приводом ГРМ страдает и бензиновый 3.0 TFSI. Общие затраты на замену цепи составят около 70 000 рублей.

Отдельные владельцы А6 С7 3.0 TFSI первых лет выпуска (до 2013 года) после 150-200 тыс. км пробега столкнулись с капитальным ремонтом из-за масложора, вызванного задирами на стенках цилиндров.

Стоит отметить, что несмотря на обозначение 3.0 TFSI, здесь нет турбонаддува. Для сжатия и нагнетания воздуха используется механический компрессор.

2.8 FSI в начальный период производства получил много нареканий из-за высокого расхода масла. В связи с чем, его поставки прекратились в 2011 году и возобновились в 2012 году после модернизации. Однако, некоторые владельцы отмечают увеличение расхода масла после 100-150 тыс. км, а кое-кому даже посчастливилось столкнуться с задирами на стенках цилиндров. В придачу, после 200 000 км нет-нет да и приходится обновлять цепной привод ГРМ - около 90 000 рублей.

2-литровый TFSI был модернизирован после 2012 года, и случаи масложора стали встречаться значительно реже. Если же не повезет, то за ремонт придется заплатить свыше 120 000 рублей. Впрочем, зачастую удается отделаться заменой маслоотделителя (2-5 тыс. рублей).

2-литровый турбомотор отдачей 180 л.с. после 100-150 тыс. км вынуждает прибегать к замене растянувшейся цепи привода ГРМ: 25-50 тыс. рублей с работой.

Типичный дефект 2.0 TDI (ЕА189 предлагался до 2014 года) - выход из строя охладителя EGR.

В бензиновых двигателях нередко дает течь насос системы охлаждения (5-18 тыс. рублей). Время от времени подводит и термостат (3-7 тыс. рублей).

Опоры силовых агрегатов сдаются после 100-150 тыс. км: 5-10 тыс. рублей за штуку плюс 4000 рублей за работу.

На этом все о плохих новостях про двигатели, потому что остальные моторы пока не доставляют серьезных проблем.

Если приобретенный экземпляр все еще на гарантии, то лучше не прибегать к чип-тюнингу. Производитель может отказать в гарантийном ремонте. С этим сталкивались владельцы RS6, в которых подводил впускной коллектор - типичная проблема 4-литровых моторов. Стоимость замены даже за пределами официального сервиса окажется астрономической - свыше 150 000 рублей.

Лучшие и худшие коробки передач

Неисправности АКПП чаще встречаются в RS6 и тесно связаны со стилем вождения. Продлить ресурс коробки поможет регулярное обновление масла (каждые 60 000 км), что производитель, как обычно, забывает рекомендовать.

Другие коробки, доставшиеся А6, собирают менее восторженные отзывы. Бесступенчатый вариатор Multitronic, подвергшийся интенсивной эксплуатации, может стать очень дорогой обузой в ремонте. Стоимость восстановительного ремонта лежит в широком диапазоне - от 80 до 170 тысяч рублей. Обычно страдает, так называемый стартовый пакет (40-50 тыс. рублей).

7-скоростной S-tronic DL501 сочетался с 3-литровыми двигателями (как бензиновыми, так и дизельными). К сожалению, высокий крутящий момент не лучшим образом влияет на автоматизированную коробку передач. Существенно сказывается и стиль вождения.

Типичные слабые места DL501 хорошо известны - мехатроник (60 000 рублей), блок сцепления (от 60 000 рублей) и двухмассовый маховик (50-80 тыс. рублей).

Примечательно, что DSG7 с индексом DL382, работающий в паре с более слабыми моторами, не донимает подобными неисправностями.

Срок службы уязвимых компонентов может быть продлен за счет регулярной смены масла (14 000 рублей за комплект). Даже производитель рекомендует делать это каждые 60 000 км.

Проблем с системой полного привода обычно не бывает.

Ходовая

Детали подвески не относятся к чрезвычайно нежным. Особенно крепки элементы задней оси, передняя потребует первых работ еще до 150-200 тыс. км.

На каждое переднее колесо приходится по четыре алюминиевых рычага, но они редко изнашиваются одновременно. Сайлентблоки можно заменить отдельно (400-4000 рублей).

Задние амортизаторы (3-7 тыс. рублей), как правило, выхаживают более 150 000 км. Передние амортизаторы подводят значительно реже.

Некоторые экземпляры имеют регулируемую пневматическую подвеску. Пневмостойки ломаются нечасто. Например, когда владелец забывает ее заблокировать для замены колес. В MMI для этого предусмотрена специальная функция. К счастью стойки можно восстановить. Как отмечают механики, это не самый аварийный элемент в А6 С7.

Передние ступичные подшипники кончаются на отрезке 100-200 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей: 5-11 тыс. рублей плюс 2000 рублей за работу. Задние подшипники тоже идут в сборе, но служат обычно дольше.

Порой доводится обновлять наружные или внутренние ШРУС: от 3000 рублей за аналог или 15-17 тыс. рублей за оригинал. Оригинальная полуось в сборе доступна за 80 000 рублей, а заменитель - за 15 000 рублей.

Стабильная электроника

Несмотря на высокую технологичность Audi A6 C7 не имеет проблем с электроникой. Конечно же, это относится только к автомобилям, которые не участвовали в ДТП и "не тонули". Пострадавшие экземпляры потребуют значительных вложений, так как Ауди напичкан датчиками и контроллерами. Замена каждого из них потребует более 10 000 рублей.

Следует знать о так называемой защите компонентов, т.е. каждый электронный блок имеет сохраненный VIN номер транспортного средства, которому он предназначен. Благодаря этому можно обнаружить блоки с VIN кодом похищенного ранее автомобиля.

Среди типичных электрических проблем можно отметить отказ электромоторчика открытия лючка топливной горловины. Дефект недорог в устранении (1000-1500 рублей), но очень раздражает. К счастью, производитель предусмотрел возможность запасного варианта открытия крышки с помощью ленты в багажнике. Примечательно, что данная проблема затронула большинство моделей из Ингольштадта.

Возникают сложности и с обновлением навигационных карт, так как дилеры просят слишком больших денег. Не особо дешево обновление обходится и в стенах неавторизованных сервисов.

Другие проблемы и неисправности

В отдельных экземплярах наблюдаются вспучивания краски на задних колесных арках - в месте стыка крыла с бампером.

Многие владельцы сетуют на запотевание фар и задних фонарей.

Порой светодиоды задних фонарей начинают работать неправильно либо тухнут. Если отремонтировать фонарь не удастся, то придется покупать новый: 12-17 тыс. рублей за аналог или 27 000 рублей за оригинал.

Спустя 150-200 тыс. км может зашуметь моторчик печки - понадобится очистка крыльчатки и замена двух подшипников (100-200 рублей за штуку).

Стоит ли покупать?

Подержанный седан, который еще молод духом, но гораздо дешевле нового? Это неплохая идея, учитывая, что интерьер выглядит превосходно даже после 200 000 км. Но следует иметь ввиду, что с годами и пробегом стремительно возрастает риск возникновения неисправностей, устранение которых из-за сложной конструкции автомобиля будет очень дорогостоящим. Отплатить Audi A6 C7 сможет лишь высоким уровнем комфорта и удовольствия.

Ремонт подвески Ауди А6 С7 (Audi A6 C7)

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":

Запись на СТО производится круглосуточно. Заявки обрабатываются в рабочее время.

Подвеска – важная часть транспортного средства. Представляя собой систему узлов и агрегатов, она обеспечивает равномерное распределение нагрузок, которые возникают при движении и адаптации автомобиля к изменениям рельефа дороги. Обслуживанию ходовой необходимо уделять должное внимание. Поскольку от ее состояния напрямую зависит комфорт и безопасность управления ТС.

СТО «500 Ампер» предлагает ремонт подвески в Минске, низкие цены и систему скидок. Покупая запасные детали для ходовой у нас, вы получаете 20% скидку на их установку или замену.

Симптомы неисправности подвески

При движении автомобиля ходовая постоянно испытывает высокие нагрузки. Что способствует довольно быстрому ее износу. Учитывая покрытие белорусских дорог, поломка ходовой части – проблема распространенная.

К признакам, говорящим о неисправности системы, относится:

Вибрация.
Неравномерный износ резины.
«Пробой».
Раскачивание машины при поворотах, торможении.
Скрип.
Гул, который нарастает при разгоне.
Стук.
Увод в сторону (отклонение авто от прямолинейного движения).
Неустойчивость ТС на большой скорости.
Люфт рулевого колеса.

Если вы обнаружили хотя бы один из симптомов, то незамедлительно обратитесь в автосервис. Причинами же поломок может быть:

Деформация рычагов.
Повреждения, износ амортизаторов.
Повреждение стабилизатора.
Уменьшение жесткости пружины.
Износ элементов крепления.
Нарушение углов установки колес.
Повреждение амортизационной опоры.

Виды ремонта

Чтобы вернуть вашему автомобилю устойчивость на дороге может осуществляться ремонт, как передней, так и задней подвески. Обычно он подразумевает замену ее составных частей и состоит из таких этапов:

Компьютерная диагностика.
Замена деталей системы.
Проверка.

Наши специалисты проверят каждый узел ходовой части, обнаружив все имеющиеся поломки и изношенные элементы. Диагностика включает в себя проверку:

ступичных подшипников;
опорных чашек;
амортизаторов;
рычагов;
пружин;
сайлентблоков;
отсутствия люфтов в шаровых опорах, шрусах, рулевых наконечниках.

Благодаря современному оборудованию опытные автомеханики «500 ампер» точно определяют неисправности и быстро их устраняют. Обычно работа занимает 1-12 часов в зависимости от сложности поломки.

Чем чревато несвоевременное обращение в автосервис

Ходовая часть принимает на себя большинство ударов во время движения машины. Поэтому ее детали изнашиваются одними из первых. По типу износа выделяют такие виды неисправностей:

нарастающие постепенно;
внезапные.

Последние возникают вследствие наезда на дорожное препятствие или попадания в яму. Но в обоих случаях несвоевременное обслуживание приводит к тому, что данная неисправность становится причиной поломок других деталей и систем. Что приводит к возрастанию цены на ремонт подвески автомобиля.

Стоимость услуг

Цена за работу мастера может меняться в зависимости от:

Деталей, которые износились и требуют замены.
Стоимости запасных частей.
Сложности работы.

Стоит также учитывать, что услуга по ремонту передней подвески обходится дороже, чем задней. Чтобы узнать итоговую стоимость специалисты «500 Ампер» сначала должны провести диагностику. После завершения производственных работ мы предоставляем на них гарантию. Записаться на СТО очень просто – заполните форму. Заявки принимаются круглосуточно.

Ремонт подвески

Как уже выше писал подвеска в принцепи радует. но в пятницу пришлось много ездить по трассе, и уж очень сильно напрягало вибрация в машине на скоросте больше 100 км/ч, в первую очередь подумал на резину так как передняя уже уставшая была.

по итогу приехал по делам в сервис к товарищу, хотел уже было уезжать обратно как обратил внимание что правое переднее колесо уж слишком много сожрало резину с стороны. ну думаю ехать на таких колесах да еще и с вибрацией уж очень глупо.

Скажу сразу что был на столько в шоке что я обнаружил что мне аж до сих пор не по себе. повторюсь еще раз звуков в салоне ни на кочках ни на лежачих полицейских не было.да и вообще подвеска работала на ура, разве что была вибрация)так что если кто то вдруг читает отзыв и хочет приобрести данный авто советую не надеяться на слух и честное слово продавца и все таки приехать в НОРМАЛЬНЫЙ сервис, а лучше всего к знакомым.

Если честно уже приходилось снимать повортные кулаки, так что с процессом разборки подвески проблем не было, заняло не более 2х часов на обе стороны в самом легком режиме, мягка говоря с перекурами, так как я не курю, выпил кофе два раза.

В результате вот что увидел:

сказать что я в шоке был, это ровным счетом ни чего не сказать, все шаровые были просто в ужасном состоянии, на обеих сторонах, из всех сайлентблоков было более менее живых вроде как два))))

Цены на новые рычаги Лемфердер или ТРВ кривые по 2.500 прямые по 8.000, другие фирмы ни как не рассматривал, так как все кроме прямых рычагов стояло оригинал.

Честно сказать ни как я не готовился к таким затратам в этот день, в итоге выбрал не много другой путь.Зная что в СПБ есть фирмы которые восстанавливают шаровые, сразу набрал им, приятно удивили что восстановление стоит 1.200 рублей за каждую шаровую и сказали что обладатели ауди и мазда у них очень частые клиенты!В итоге купил все новые сайлентблоки Лемфердер и отправился к ним.

Утром забрал "новые" рычаги дали гарантию 3 месяца.

наконечники тоже были уставшие, купил новые Лемфердер

Шаровые восстанавливал первый раз, как они себя покажут покажет только время, если отходят нормально то хорошо, если через 3 месяца развалятся, то впредь буду покупать целиком рычаги.

обошлось все удовольствие 6.100 сайлентблоки + наконечники.2 сайлента ТРВ т.к. лемфердера не было

восстановление 1.200*4 + 1000 запресовка сайлент блоков

ну и 1.600 развал

И не много время)))

Что поменялось. НИ ЧЕГО, ну разве что нет только вибрации, и не много стала пореще в управлении из-за наконечников, как была тишина так и осталась. Погляжу через месяц что будет)

Кстати пока ремонтировал свой авто ездил на мазда МПВ 2002 года, оооочень понравился этот авто.подвеска мягкая в повороты входит как по рельсам, руль вообще песня, салон огромный три ряда сидений, да и вообще понравился микроавтобус.

всем удачи на дорогах.

П,С, кто будет сам снимать рычаги помните что при сборке затягивать все сайленты надо под нагрузкой, а именно 400 миллиметров от центра ступицы до края крыла.

Замена подвески Ауди А6

Подвеска Ауди А6, как передняя, так и задняя, - один из наиболее значимых и загруженных узлов ходовой части. Она должна обеспечивать максимально надежный контакт колес с дорогой, от нее зависят комфорт и безопасность во время движения. На переднюю подвеску ложатся большие нагрузки при эксплуатации, поэтому приходится чаще делать ремонт и замену передней подвески Ауди А6, чем задней.

Замена подвески Ауди А6 производится в следующих случаях: повреждения после ДТП или сильного износа элементов, когда проще и дешевле заменить подвеску в сборе, либо при тюнинге автомобиля. В любом случае, решение о замене подвески Audi A6 должно приниматься только после диагностики в автосервисе. Обслуживание подвески включает в себя ремонт и замену отдельных ее элементов, таких как амортизаторы, пружины и стойки амортизаторов, шаровые опоры, ШРУСы, рычаги подвески, тормозные диски, подшипники ступицы, сайлентблоки, стабилизаторы, поворотные кулаки и др.

Стоимость замены подвески :

Вид работы	Цена
Замена передней подвески	от 6500 руб.
Замена задней подвески	от 7500 руб.

Где меняют подвеску в Санкт-Петербурге:

Часто решение о замене подвески целиком принимается при усталостном износе опорных частей подвески: штанги устойчивости, полки рычагов и др. Признаки неисправности подвески сходны с признаками неисправности отдельных ее элементов. Основной признак поломки подвески – нехарактерные стуки и скрипы в ней. Также автомобиль будет уводить в сторону при движении по прямой, появится сильный неравномерный износ покрышек.

Еще одним из признаков будут биение колеса и сложности в регулировке развал-схождения колес. Диагностика подвески включает в себя обследование основных ее узлов, перечисленных выше. Решение о замене проблемной подвески Ауди А6 принимается по результатам этой диагностики. Стоимость замены зависит от объемов работ.

Важно следить за состоянием как элементов подвески, так и за всей подвеской в целом. Поломка подвески и несвоевременная ее замена приведут либо к невозможности ею пользоваться, либо к потере управления во время движения и ДТП.

Важно не только следить за состоянием подвески, но обращаться в проверенные сертифицированные автосервисы для ее обслуживания и ремонта. Наши автосервисы Санкт-Петербурга имеют все необходимые сертификаты на оказание услуг и дают гарантии на все виды работ.

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Если у вас возникли проблемы с заменой подвески у своего автомобиля, то мы с радостью вам поможем! Весь процесс замены передней части подвески автомобиля Ауди А6 С5 мы наглядно отобразили в фотоотчете.

И так, нам потребуются: Домкрат Средство для отвинчивая приржавевших деталей Съемник рулевых тяг Стяжка пружин Свечная головка на 16 18 Ключ рожково-накидной кривой на 16 18 Молоток Смотровая яма

Первым делом нужно заменить рычаги и амортизаторы передней подвески. После этого располагаем автомобиль так, чтобы был свободный доступ к передней нижней части. Снимаем колесо. В зависимости от состояния болтов и гаек, либо предварительно чистим их жесткой щеткой, либо сразу обильно смазываем их «жидким ключом». Отмечу, что верхняя часть поворотного кулака требуют более тщательной проработки. Поэтому не поленитесь, а очистите этот «узел» как следует - щеткой и «жидким ключом».

Если вы хотите узнать с какой стороны начинать замену подвески, то я вас разочарую - ответа вы не найдете. Тут вы хозяин- с какой хотите, с той и начинайте.

Шаг 1. Откручиваем все болты скоб переднего тормоза и вынимаем весь тормозной узел с суппортом и диском.

Шаг 2. Вешать суппорт на шланг тормозной

Шаг 3. Затем все гайки и болты для облегчения дальнейшего откручивания обстукиваем. И заручившись нужными инструментами ослабляем соединения передней подвески.

Гайку крепления болта верхнего рычага необходимо демонтировать, извлекаем болт на сколько это возможно ключом, а затем без фанатизма легонько выбиваем его молотком.

Совет: если данном этапе возникли сложности с извлечением болта из насиженного годами места, рекомендую воспользоваться пневматическим инструментом, либо если такого нет, то можно на ночь обработать тормозной жидкостью или средством для удаления приржавевших деталей (типа ВД-40), после чего прогреваем поворотный кулак и выколачиваем прокручивая болт за шляпку.

Шаг 4. Удостоверившись, что болт свободно может покинуть свое место- аккуратно извлекаем его и все остальные болты, и гайки тяги стабилизатора.

Шаг 5. Ослабляем немного нижние рычаги, для этого выкручиваем гайки вровень с болтами. Полностью извлекать гайки не надо! Демонтаж пальцев оси нижних рычагов подвески потребует съемник рулевых тяг с широкой лапкой.

Шаг 6. На этом этапе болт верхних рычагов так же готов к демонтажу, выкручиваем его и аккуратно выбиваем из рычага поворотного кулака. Кулаг располагаем на опору.

Шаг 7. Пришло время заняться нижними рычагами.

Чтобы без проблем извлечь задние нижние рычаги придется сделать дополнительные манипуляции, а именно опустить подрамник (удобно это делать домкратом) для более свободного доступа к гайкам. Оговорюсь, что выкрутить болт рычага- достаточно трудоемкий процесс, т.к. сам болт при извлечении «врезается» в тормозные трубки, но это шаг нужно проделать.

Шаг 8. Воспользовавшись случаем проверьте состояние сайлентблоков.

Шаг 9. Переходим к замене всех болтов подрамника. Действуем по принципу старый тянем вниз, одновременно отводим рычаг в сторону и извлекаем болт. Теперь новый вкручиваем до упора, но не увлекайтесь главное не переусердствовать с силой затяга. Так проделываем со всеми болтами до конца.

Мой вам совет: чтобы в дальнейшем избежать шага с опусканием подрамника домкратом, просто следует установить болты наоборот, т.е. гайка у вас будет располагаться сзади, а не спереди. Такая установка никак не отличается от стандартной, но заметно облегчит в дальнейшем работу.

Шаг 10. Далее демонтируем рулевой наконечник.

Для этого пошагового:

1) извлекаем верхний болт

2) переднюю гайку

3) выбиваем палец

4) ослабляем контргайку (совет: обратите внимание на то, как она была установлена до съема, это позволит избежать дальнейших сложностей при обратной установке)

5) выкручиваем наконечник

Перед нами результаты трудов. Сняты: верхние рычаги нижние рычаги тяги рулевой наконечник сняты поворотный кулак установлен на опору.

Шаг 11. Далее мы подобрались к этапу съёму стойки. Для этого придется повозится со съемом всей конструкции амортизатора. Начнем с того, что выкрутим из под капотного пространства 3 болта на 16 и вынем стойку.

Приступаем к разбору. Снимаем верхнюю чашку от амортизационных стоков (открутив 2 гайки).

Теперь необходимо подготовить хорошие (качественные) стяжки пружин. Убедившись, что предыдущее условие соблюдено, приступаем к стяжке пружины, захватив максимальное количество витков. Помните, что даже один «потерянный» виток во время съема может неслабо отпружинить. Шестигранным ключом зажимаем шток амортизатора от прокручивания, одновременно откручиваем гайку 18 головкой (рекомендую воспользоваться именно головкой, т.к. никакой другой ключ туда не встанет). Шестигранной отверткой удерживаем шток амортизатора от прокручивания и накидным ключом выкручиваем гайку.

Шаг 12. Следующим этапом снимаем: верхние опоры пружину пыльник отбойник.

Шаг 13. Сразу оцениваем состояние нижних отбойников (резинки).

На этом этапе сложный и трудоемкий процесс разборки выполнен.

Шаг 14. Начинаем компоновку всего узла со стойки амортизатора.

Внимание: первым делом перед обязательно следует прокачать амортизатор.

Соединяем воедино по порядку:

Амортизационную чашу
Сжатая пружина
Закрепите чашу для пыли и отбойника наверху
Верхнюю опору
Ну а в конце, закрепите хорошенько гайку

Внимание: концы пружины не должны отходить от крайних упоров!

Шаг 15. Компонуем верхнюю чашку и не забывая про угол установки монтируем новые рычаги. Тут важно выдержать требуемое расстояние от переднего края чашки до рычага. Гайками закрепляем верхнюю чашку.

Шаг 16. Стойку монтируем в арку колеса и фиксируем болтами (не перетягиваем).

Шаг 17. На очереди нижние рычагами. Их монтируем к поворотному кулаку. Затем к тому же поворотному кулаку присоединяем верхние рычаги, отгибая их вниз.

Шаг 18. Состояние сайлентблоков было плачевное- поменяли безоговорочно.

Вот весь процесс пошагово:

Удаляем 2 старые гайки
Стабилизатор вынимаем
Резинку меняем, как все протрем обезжиривателем
Фиксируем новыми гайками

Шаг 19. Добрались до этапа монтажа тяги стабилизатора (помним про положенную ориентацию). К нижнему рычагу присоединяем стойку амортизатора и рулевые наконечники. Совет: перенесите положение гайки с заменяемого наконечника на новый. Далее просто снимаем гайку со старого, располагаем на новый в положение, которое отметили. Это очевидное действие дает возможность при монтаже колес сохранить углы и без опаски добраться до сход-развала.

Шаг 20. Настоятельно рекомендую попутно удалить пыльники с рейки и проработать шаровые пальцы какой-либо автомобильной синтетической смазкой, а также подтянуть резьбовые соединения крепежной палец гайки.

Наши действия дальше: внедрите в тягу рулевой рейки, собственно сам наконечник; затем затягиваем гайку; после чего уже можно соединить с поворотным кулаком наконечник; помните, что закреплять его нужно большим болтом; теперь пришло время маленького болта - демонтируйте его (расположенный сверху); ну и конечно, болты, в количестве трех штук, прикрутите к верхней чашке амортизационной стойки (максимальная затяжка 75Нм).

Шаг 21. Осталась совсем немного: протянуть рычаги.

Будьте осторожны: Все, что касается сайлентблоков (соединение рычагов к кузову, тяга стабилизатора и т.д.) все это проводим только в автомобиле, установленном на колеса.

Шаг 22. И наконец, не забываем про сход развал.

Подытожив, хочу добавить, что только от вас зависит, как часто вы будете проделывать всю эту сложную работу. Настоятельно рекомендую: Уделять внимание качеству устанавливаемых запчастей, а также условиям эксплуатации автомобиля.

Помните, что машина - это женщина, которая любит ласку, заботу и внимание.

Ремонт передней подвески на Audi A6 4B/C5. Фотоотчет.

Итак, теперь по порядку по этапам операции, которые я проделал (снятие колеса описывать не буду=).

1. Снятие суппорта с колодками. Нужна головка на 17 и удлинитель для трещотки. Открутили 2 болта, далее отверткой раздвигаем колодки от тормозного диска (у меня там выработка с каемкой по наружному диаметру, у тех, у кого такого нет- возможно колодки раздвигать не придется)) и снимаем суппорт, а вместе с тем и тормозной диск со ступицы. Суппорт подвязываем проволочкой к рулевой тяге (например), чтобы он не упал и не порвал тормозной шланг.

2. Вытащил датчик ускорения (или датчик ABS, точно не знаю, короче датчик- находится в поворотном кулаке со стороны пер. бампера). Вытаскивается плоскогубцами, он был у меня немного закисший, но поворачиванием туда-сюда и потягиванием на себя я его вытащил. Напомню, что цель для меня была снять поворотный кулак.

3. Откручиваем рулевую тягу. Сверху пальца шаровой рулевой тяги (как бы внутри) откручиваем болт, на 13 вроде. Затем откручиваем гайку контрольного болта, который вставлен для закрепления пальца рулевой, выбиваем его и затем выбиваем палец рулевой из поворотного кулака. К сожалению фотки этих операций не делал- в принципе все элементарно. Фотки будут дальше

4. Снятие верхних рычагов из кулака. Вот тут проблема- если бы болт был вывернут или выбит- пальцы рычагов бы вытащились (собственно, тогда потерялся бы смысл снятия кулака))). А там сломаный болт. Выход такой: снять кулак с рычагами вместе со стойкой и пружиной. Итак, откручиваем для начала 3 болта из-под капота. Для этого нужно убрать пластиковую защиту возле лобового стекла. И вот эти 3 болта:

На второй фотке синей стрелкой попытался показать направляющий чашки пружины, на котором стоит стопорная шайба, не сняв которую никак не снимете стойку с пружиной в сборе. Я ее снял, изрядно погнув- да и нафиг она, обратно ставить не стал- резона не вижу. После того, как открутили те самые 3 гайки (головкой на 18, вроде)- переходим к откручиванию стойки от нижнего переднего рычага.

5. Снятие нижних рычагов. Удобнее производить при наличии смотровой йамы=) На нижнем переднем рычаге предварительно нужно снять стойку стабилизатора (так наз. йайтсо)- его кстати тоже можно поменять заодно, но придется снять пластиковую защиту днища и ослабить болты хомутов крепления стабилизатора поперечной устойчивости (тяги), хотя я не ослаблял, а монтажкой отжал и все снялось нормально.

На фото нижний передний рычаг с уже снятым йайтсом, поперечная тяга.

На фото то же самое, только с другого ракурса- здесь уже видно открученную стойку.

Далее брызгаем на болты нижних рычагов химией (я юзал Унисму- даже почетче WD-хи будет имхо, и дешевле) и с ямы откручиваем болты ключами на 18 (один обязательно накидной). Болты, кстати, вытаскиваются с трудом, но все же вытаскиваются (им мешает кузов и разные торчащие детали=))). Пальцы шаровых на рычагах, кстати, открутить не так-то просто- они могут проворачиваться. Ключ на 18. В сердцевинах пальцев есть отверстия под звездочку, которые нахрен срываются под усилием только в путь. В итоге я гидродомкратил пальцы снизу, и только тогда кое-как сорвал гайку пальца. Предварительно, кстати, для получения норм. доступа к этим гайкам рекомендую открутить гайку ступицы и вытащить из кулака привод- это делается головкой на 32 (самая большая у меня в наборе, может и на 27- не помню опять же.)

На фотке виден вытащенный из кулака привод и уже выбитый палец нижнего заднего рычага.

После того, кстати, как выбили пальцы нижних рычагов из кулака и сняли привод- становится доступным для высверливания пресловутый стопорный болт верхних рычагов. Но в таком положении сверлить крайне неудобно, тем более что диаметр высверливаемого сцукоболта 10 мм- закусывает только в путь. Кто упорный- может сверлить и так, а я решил снять-таки кулак))

6. Снятие провода датчика ускорения. Отдельный пункт, потому как провод проходит через поворотный кулак, а сам датчик в отверстие не пролазит. Пошел домой, нашел фотку в экзисте этого датчика- похоже он идет только вместе с проводом и не отделяется. Отсюда 2 выхода: первый, сцуко, терпеливый- искать фишку где он втыкается, последовательно все отцеплять, и пытаться вытащить (вероятность, что фишка тоже не пролезет- тоже есть=))). Второй, сцуко, быстрый- резать провод. Я прикинул- провод есть провод, обрежу, потом скручу, ничего ему не сделается. Выбрал вариант 2.

В итоге снял кулак, открутил нижние рычаги, и надо было высверливать этот сцукоболт.

Как я его высверливал и выбивал- писать не буду, скажу лишь, что хапнул я с ним горюшка. И грел, и что только не делал- до последнего микрона этот болт сопротивлялся. Ну да ладно. Перейдем к замене сайлентов нижних рычагов.

7. Перепрессовка сайлентов. Сразу скажу- пресса у меня не было, поэтому нижеописанное и имело место быть. Для начала выжигаем сердцевину старого сайлента в рычаге, после этого перепиливаем ножовкой по металлу внешнюю обойму и выбиваем ее из рычага. Стараемся ее особо не корежить, так как она понадобится для запрессовки нового сайлента в рычаг.

Забивка сайлента производилась с использованием тормозного диска от волги, по диаметру само то. Не знаю, может и родной подошел бы для этих целей, но его поломать или погнуть не очень хотелось

То же самое проделываем с передним нижним рычагом и начинаем процесс установки.

нижние:

верхние:

8. Стойку с пружиной ставим в сборе на свои посадочные места.

ВАЖНО: затяжку гаек крепления рычагов производим на уже стоящей на колесах машине (нагруженной), иначе есть риск повредить резинки сайлентов.

9. Ставим на место поворотный кулак. Здесь важно попасть пальцами нижних рычагов в свои посадочные места и, опять же, чтобы они не начали прокручиваться при затяжке. Кстати, болт нижнего переднего рычага короче, чем болт заднего кривого,- это важно, т.к. я сначала всунул длинный болт наполовину, а дальше он не лезет. Попробовал вытащить- он и обратно не лезет. Короче минут 20 вытаскивал его, вспомнил много забытых русских слов, а также такие немецкие слова как "швайне", "шайзе", "ояебундестаг" и им подобные по смыслу..=)

10. Закручиваем болт ступицы.

11. Вставляем на свои места пальцы вержних рычагов. Тоже помучился немного. Затягиваем контр. болт.

12. Вставляем рулевую тягу в поворотный кулак, затягиваем.

13. Ставим йайтсо на свое место, закручиваем нижний болт стойки к рычагу.

14. Скручиваем и изолируем предварительно продетый через поворотный кулак провод датчика ускорения и ставим датчик (я его смазал графитом).

15. Ставим тормозной диск и колодки.

16. Проверяем наличие "лишних" болтов и гаек, если таковые имеются- ищем, что забыли прикрутить.

17. Домкратим ступицу до нормального положения или ставим машину на колеса и затягиваем гайки рычагов.

Обзор и характеристики Audi A6 C7 с отзывами владельцев

Автомобиль впервые увидел свет в 2011 году и считается четвёртым поколением А6.

По внешнему виду сильно похож на A8 (D4).

История модели и общая информация о Audi A6 C7

Комплектовался бензиновыми моторами V6:

2,8 – вместе с КПП «робот», 7 ступеней;
3 литра – АКПП с 8 ступенями.

В 2014 году была предложена рестайлинговая версия Audi A6 C7, но серьёзных изменений произведено не было – лишь немного усовершенствовали дизайн кузова.

Обзор кузова и салона Audi A6 C7

Audi A6 C7 стала больше по размерам по сравнению с предыдущим поколением. Ширина увеличилась на 18, а колёсная база – на 76 миллиметров. Передняя часть автомобиля выглядит грозно и агрессивно. Модель привлекает к себе внимание из-за оптики со светодиодными ресницами. По умолчанию устанавливаются ксеноновые фары.

Крупная решётка Audi A6 C7 имеет форму трапеции. Нижняя её часть упирается в передний бампер. Если даже автомобиль не двигается, благодаря дизайну создаётся вид стремления вперёд.

На переднем ряду сидений места достаточно как для водителя, так и для переднего пассажира. Рулевое колесо 3-спицевое, покрыто кожей. На руль вынесены некоторые кнопки для управления мультимедиа и некоторые другие функции. На центральной консоли установлен большой сенсорный экран системы мультимедиа и навигации.

Технические характеристики Audi A6 C7

Максимальная скорость – до 232.
Разгон до 100 км/ч – 8,2 с.
Расход топлива (город/трасса/смешанный) – 4,7/3,9/4,2 литров.
Марка топлива – бензин или дизель.
Экологический класс – Euro 6.
Выбросы CO2 – 109 г/км.

Объем багажника универсала Audi A6 C7 составляет 565 литров, а при сложенных задних сиденьях – 1680 литров.

Лучшие и худшие коробки передач Audi A6 C7

7-скоростной S-tronic более капризный агрегат. Часто ломаются: мехатроник, блок сцепления, маховик. Это происходит из-за слишком высокого крутящего момента – недоработка конструкторов.

Характеристики и модификации Audi A6 C7

Для Европы немецкий концерн предлагает два бензиновых мотора FSI V6 (2,8 и 3 л) с турбинами и два дизельных – по 2 и 3 литра, также с турбонаддувом . В ЕС к A 6 с 3.0 TFSI поставляют с КПП 7 ступеней с двойным сцеплением передач и пневматической подвеской – это то, что в США не экспортируют.

Для заказчиков из США Audi A6 оснащают V6 на 3 литра, но совместно с АКПП 8 ступеней. Для Штатов базовой моделью стала Audi A6 TFSI Front Trak с приводом на передние колёса с турбированным двигателем (2 л) в совокупности с Multitronic CVT (бесступенчатая трансмиссия).

На A6 устанавливают все системы помощи водителю, как и на A8, но добавили индикаторы на лобовом стекле и активный Lane Assist. Он может быть дополнен опциональной светодиодной системой.

В России Audi A6 C7 доступен в комплектациях:

Базовая (начальная).
Комфорт.
Спорт.
Бизнес.

Начальная комплектация включает в себя:

Параметр	Audi A6 С7, выпуск с 2011 по 2014	Audi A6 C7, рестайлинговая версия, выпуск с 2014
Размеры кузова, мм	4915Х1874х1455	4933х1874х1455
База колёсная, мм	2912	2912
Колея (передняя), мм	1627	1627
Колея (задняя) мм	1618	1618
Клиренс, мм	165	165
Объём бака, л	65	65
Объём багажника (штатный/со сложенными задними сиденьями), л	530/996	530/995
Масса, кг	1585	1535

Параметр	Audi A6 С7, универсал, выпуск 2011-2014	Audi A6 C7, рестайлинговая версия, выпуск с 2014
Размеры кузова, мм	4926х1874х1455	4943х1874х1461
База колёсная, мм	2912	2912
Колея (передняя), мм	1627	1627
Колея (задняя) мм	1618	1618
Клиренс, мм	130	130
Объём бака, л	65	65
Объём багажника (штатный/со сложенными задними сиденьями), л	565/1680	565/1680
Масса, кг	1650	1600

Какие коробки передач можно выбрать:

МКПП;
АКПП Tiptronic;
робот S tronic;
вариатор Multitronic.

Руководство по эксплуатации и ремонту

Работы рекомендуется производить в чистом помещении, в ряде случаев потребуется автоподъёмник или эстакада.

Для ремонта понадобятся инструменты: набор гаечных ключей, головок, отвёрток.

Замена головки блока цилиндров

Рекомендуется предварительно снять мотор. Однако процедуру возможно провести по-другому:

Разобрать переднюю часть: бампер с решёткой, фары, другие элементы – чтобы был полный доступ к ДВС.
Демонтировать: форсунки, клапанную крышку, крышку цепочки, отсоединить выпускной коллектор от приемной трубы.
Необходимо зафиксировать валы. Для этого применяется фиксатор коленвала vag 3242, ключ -Т40049, адаптеры: Т40051, Т40052. Нужно установить коленвал в положение, когда первый цилиндр находится в положении ВМТ. Закрепить валы, используя приспособления.
Снять цепь ГРМ и открутить ГБЦ.

Монтаж новой головки производится в обратном порядке.

Замена задних колодок

Понадобятся ключи: 12, 13, 14, 16, 18, 19 мм, набор для расжатия цилиндров «ДелоТехники» 820021, жидкость «WD» (или аналог), утконосы (плоскогубцы с узкими загнутыми губками), набор отвёрток, кордщётка.

Поставить машину на твердую ровную поверхность.
Перевести подвеску в сервисный режим через MMI.
Отключить стояночный тормоз..
Включить зажигание.
Программно развести электроручник.
Выключить зажигание.
Открутить гайки колеса.
Поднять автомобиль, снять колесо.
Демонтировать датчик износа из колодки.
Отсоединить датчик износа колодки от кронштейна: выдавить защёлку из кронштейна и сразу повернуть фишку на 90 градусов и вынуть её движением слева направо.
Отсоединить датчик износа колодки от фишки.
Открутить нижний болт суппорта.
Утопить поршень внутрь суппорта.
Открутить верхний болт суппорта.
Извлечь колодки.
Поставить новые прижимные пластины (при наличии) и колодки.
Собрать всё в обратной последовательности.

Разболтовка

Стандартные параметры дисков:

Как снять обшивку двери

Для работы понадобится лишь головка Torex и отвертки. Процесс снятия:

Отсоединить отвёрткой фиксатор блока переключения стеклоподъёмников на подлокотнике.
Вытащить блок из двери, предварительно сняв электрический кабель.
Открутить 2 самореза, крепящих обшивку: задний и передний.
Двумя руками взяться за дверную ручку и поднять её вверх. Крючки на обшивке выйдут из зацепления и её можно будет отсоединить.

Замена амортизаторов

Необходимо установить автомобиль на ровной площадке , затем:

Снять колесо.
Извлечь рулевой наконечник.
Открутить стойку: нижние крепления находятся около тормозного диска. Затем гайки крепления стойки наверху (их три).
Теперь амортизатор можно аккуратно вынуть.

Адаптация вариатора

Шаг 1. Зайти в блок «02-АКПП».

Затем 04- «Базовые установки», перейти к Resetting of all adaptation values, выбрать Finished correctly ( произойдёт сброс настроек вариатора).

Шаг 2. Адаптация.

Зайти в блок 02-АКПП.
Перейти в расширение измерение – найти пункты 013 и 014 и 175 и отметить галочками.
Прогреть мотор до 70-85 градусов.
Проехать 15 метров вперед, не нажимая педаль газа.
Притормозить, подождать 2 секунды.
Проехать 15 метров назад, не нажимая газ.
Повторить два раза.
В пунктах 013 и 014 должна появиться запись: «Успешно завершено».

Замена масла в вариаторе Ауди А6 С7

Для работы нужно приготовить: 7 литров масла, фильтр, болты, резинки и пробку.

Нужно открутить пробку на вариаторе, достать втулку, дождаться стекания масла..
Под капотом отсоединить трубки от фильтра и демонтировать сам фильтр.
Установить новый фильтрующий элемент.
Залить 6 литров масла, проехать на машине несколько раз вперёд и назад.
Проверить уровень масла, при необходимости – долить.

Как поменять лампочки на Ауди А6 С7

Один из вариантов замены ламп ближнего и дальнего света:

Открутить подкрылки.
Снять передний бампер.
Открутить фару и извлечь её.
Заменить лампочку.
Собрать в обратном порядке.

Замена батарейки на ключе

Утопить кнопку в верхней части брелока.
Крышечка отщёлкнется.
Достать старую батарейку.
Поставить новый элемент.

Стоимость батарейки – от 250 до 269 рублей.

Замена воздушного фильтра

Для работы понадобятся: фильтр арт. 4F0133843, гаечные ключи.

Открутить крепление воздуховода (болты).
Приоткрутить (не до конца )хомуты воздушного шланга.
Демонтировать: редукционный клапан и воздушный шланг.
Разжать фиксаторы верхней части корпуса воздушного фильтра и снять его.
Демонтировать нижнюю часть корпуса, отсоединив на тыльной стороне клапан впуска воздуха.
Снять старый фильтрующий элемент.
Удалить пыль с деталей, поставить новый фильтр.
Собрать корпус в обратном порядке.

Стоимость фильтра – от 1000 рублей.

Установка камеры заднего вида

Перед покупкой комплекта следует убедиться, что блок управления камерой совместим с блоком парктроников.

Разобрать обшивку багажника.
Снять рамку государственного номера.
Снять кнопку отпирания багажника.
Открутить блок предохранителей в правой части багажника.
Подключить провода камеры к блоку по схеме, которая поставляется в комплекте.
Зафиксировать камеру на штатном месте.
Закрепить блоки управления. Собрать элементы обшивки.
В меню компьютера выполнить настройку камеры (понадобится кабель VAG-COM).

Скрытые функции

Для изменения настроек можно использовать китайский кабель VAG-COM и портативный ПК с Windows 10 (64bit).

Чтобы не включать постоянно аудиосистему при выключенном двигателе, нужно зайти в блок «Радио», затем в адаптацию, найти канал 3, изменить 10 на любое число до 99.

Чтобы добавить индикатор заряда АКБ в CAR Menu с помощью блока VAG-COM, нужно зайти в 56 блок («радио»), затем – адаптация, 39 канал, к имеющемуся значению добавить число 16 (Battery Status), сохранить. Теперь в CAR Menu появится индикация заряда АКБ.

Информация о запчастях: коды и цены

Оригинальные запчасти «Ауди» нужно заказывать у официальных дилеров или у проверенных продавцов. Поиск следует производить по VIN-номеру или артикулу детали. Примеры:

Воздушный дефлектор – NLD.SAUDA6S1132, 2250 рублей.
Лобовое стекло – AU-A6-C7-VCS LFW/X, 5700 рублей.
Поворотник зеркала – 4G5949101B, 2600 рублей.
Камера заднего вида Ауди А6 С7 – 8K0980551B, 15700 рублей.
Ступичный подшипник Ауди А6 С7 – FAG 713610900, 7600 руб. за комплект.
Аналоги передних амортизаторов – 4G0413031N, 3200 руб.
Бамперы – передний (4G0807065AGRU – от 38000 руб.), задний (4G5807067AGRU, от 39000 руб.).

Отзывы владельцев

В целом владельцы Ауди А6 С7 неплохо оценивают автомобиль , отмечая комфорт, хорошие ходовые качества, управляемость и высокую надёжность немецкой модели. Расход солярки или бензина также не вызывает нареканий.

Отрицательные отзывы на Ауди А6 С7 касаются проблем со светодиодной подсветкой, быстро изнашиваются резиновые и металлические элементы подвески . Что касается моторов: возникали проблемы с турбированным трёхлитровым дизелем. Попадались коллекторы с дефектами, случались трудности с системой впрыска и ГРМ.

Читайте также: