Ремонт подвески мицубиси каризма

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт стойки передней подвески

Для снятия и разборки стойки передней подвески необходимо использовать съемник шаровых шарниров и приспособление для сжатия пружин.

Рис. 15.25. Элементы стойки передней подвески: а – место нанесения смазки; 1 – пылезащитная крышка; 2 – самоконтрящаяся гайка (78 Н•м); 3 – демпфирующая опора стойки; 4 – верхняя чашка пружины; 5 – накладка пружины, верхняя; 6 – буфер хода сжатия; 7 – защитный чехол; 8 – передняя стойка в сборе; 9 – пружина

1. Снимите пылезащитную крышку 1 ( рис. 15.25 ).

2. Закрепите стойку передней подвески и, используя специальное приспособление МВ991237 с захватами МВ991238, сожмите пружину так, чтобы она отошла от верхней чашки. При использовании специального приспособления для сжатия пружин следите, чтобы витки пружины надежно захватывались, и сжатие пружины проводите с противоположных сторон. Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.

Установите специальные инструменты симметрично и таким образом, чтобы их максимальная длина не превосходила установочных пределов.

Рис. 15.26. Сжатие пружины приспособлением МВ991237 (1) с захватами МВ991238 (2) и использование специального ключа МВ990278 или МВ990775 (3) для отворачивания самоконтрящейся гайки стойки передней подвески

3. Удерживая верхнюю чашку пружины специальным ключом МВ990278 или МВ990775, ослабьте затяжку самоконтрящейся гайки ( рис. 15.26 ).

Не применяйте ударный гайковерт при отворачивании самоконтрящейся гайки.

4. Снимите демпфирующую опору 3 ( рис. 15.25 ) стойки.

5. Снимите верхнюю чашку 4 пружины.

6. Снимите верхнюю накладку 5 пружины.

7. Снимите буфер хода сжатия 6.

8. Снимите защитный чехол 7.

9. Снимите пружину 9.

1. Проверьте амортизатор на наличие утечек амортизаторной жидкости. Проверьте по всей длине шток амортизатора на отсутствие точечной коррозии. Проверьте корпус амортизатора на отсутствие механических повреждений. Установите амортизатор в вертикальное положение и проверьте его работу, перемещая шток амортизатора на полный ход. Шток амортизатора должен перемещаться плавно, с ощутимым сопротивлением. Если шток амортизатора перемещается рывками или имеются механические повреждения, амортизатор подлежит замене.

2. Проверьте подшипник, расположенный в демпфирующей опоре передней стойки, на отсутствие износа или ржавчины.

3. Проверьте резиновые детали на отсутствие повреждений или ухудшения технического состояния.

4. Проверьте пружину на отсутствие деформации, износа или повреждений.

Рис. 15.27. Место сверления отверстия диаметром 3 мм для утилизации стойки передней подвески

Для утилизации вышедшей из строя стойки положите ее горизонтально и выдвиньте шток амортизатора до упора. Затем просверлите отверстие диаметром около 3 мм в месте, указанном стрелкой на рис. 15.27 , и выпустите газ.

Сам по себе газ безвреден, однако при его выходе из отверстия может вылететь стружка, оставшаяся после сверления, поэтому обязательно наденьте защитные очки.

Сборка проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.

1. После сжатия винтовой пружины при помощи специального приспособления (MB 991237 и MB 991238) предварительно затяните самоконтрящуюся гайку.

Не применяйте ударный гайковерт при затягивании болта специального приспособления.

Рис. 15.28. Использование отрезка трубы (1) для совмещения отверстий в нижней и верхней опорных чашках пружины стойки

2. Совместите отверстия в нижней и верхней опорных чашках пружины стойки. Эту работу легко выполнить, используя отрезок трубы так, как показано на рис. 15.28 .

3. Правильно совместите оба торцевых витка пружины с канавками в верхней и нижней чашках, затем ослабьте специальное приспособление для сжатия пружины.

Рис. 15.29. Использование специального инструмента МВ990278 или МВ990775 (1) и динамометрического ключа (2) для затягивания самоконтрящейся гайки

4. При помощи специального инструмента МВ990278 или МВ990775 и динамометрического ключа затяните самоконтрящуюся гайку требуемым моментом затяжки ( рис. 15.29 ).

Не применяйте ударный гайковерт.

5. Нанесите универсальную консистентную смазку на подшипник демпфирующей опоры передней стойки.

При нанесении консистентной смазки будьте внимательны, не допускайте попадания смазки на резиновые элементы демпфирующей опоры.

Замена рычагов подвески Mitsubishi Carisma

Как определить, что рычаги подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерный износ покрышек и нарушение угла сход-развала
м ашина уходит с траектории, теряет управляемость
стуки, частый износ сайлентблоков рычагов
вибрации на скорости

Доверяйте замену рычагов подвески только профессионалам!

ВАЖНО!

Рычаг – элемент в подвеске автомобиля Mitsubishi Carisma, отвечающий за соединение колеса с кузовом и требующий к себе повышенного внимания.
Рычаги подразделяются на несколько видов, согласно конструктивного применения в конкретном автомобиле.
Признаками неисправностей определяются неустойчивое поведение автомобиля на дороге, износ резины и посторонние звуки.
Причинами неисправностей выступают невнимательность либо небрежная езда, в более редких случаях – усталость металла либо заводской дефект.
Замена не требует специальных знаний, но, как и в любом другом виде ремонтов Mitsubishi Carisma, присутствуют свои нюансы.

12.jpg" />

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Эта деталь присутствует в конструкциях, где колеса не соединены цельным мостом. По сути, он выполняет ту же функцию что и балка – выступает соединительным узлом между колесом и автомобилем, но за счет шарнирных соединений колесо приобретает свободу движений в вертикальной плоскости при проезде неровностей дороги, что и обеспечивает комфорт и улучшенную управляемость Mitsubishi Carisma. Поэтому современный легковой транспорт комплектуется независимой подвеской, как минимум, на передней оси.

На основной массе установлена подвеска типа МакФерсон, компонентами которой являются: стабилизатор, стойка и крепящий её к кузову рычаг. Эта конструкция наиболее простая и дешевая при производстве и обслуживании.

На машинах более высокого класса устанавливается многорычажная задняя подвеска, где количество рычагов на одно колесо может достигать пяти штук. Такая конструкция позволяет задавать нестандартную траекторию движения колеса по вертикали, а также изменять угол наклона, что в свою очередь значительно улучшает комфорт и устойчивость автомобиля при резких манёврах. Подобные конструкционные решения обычно используют на задней оси автомобиля. В условиях плохого дорожного покрытия необходим постоянный контроль за состоянием рычагов и их шарниров так как подобная конструкция рассчитана на хорошие дорожные покрытия.

ВИДЫ РЫЧАГОВ

В конструкционном плане они различаются:

По количеству точек крепления - этот показатель варьируется от двух до четырёх;
По конструкции – прямые (имеют две точки крепления, на каждое колесо приходится от двух до пяти таких элементов), А-образные (применимы в двухрычажных конструкциях, где один является несущим, другой - поддерживающим, имеют три точки крепления), Н-образные (представляют собой швеллер и применяются в задней оси, присутствует четыре точки крепления), серповидные (распространены в подвесках типа МакФерсон, имеют три точки крепления, их конструкция позволяет использовать по одному на колесо)

По расположению делятся:

Продольные - устанавливаются вдоль движения автомобиля и используются в основном на задней оси.
Поперечные - имеют наибольшее распространение и применимы как к передней, так и задней осям.

В зависимости от конструкции и вида, рычаги также делятся на: левые/правые, верхние/нижние и задние/передние. По методике изготовления делятся на кованные, штампованные и сварные. Материалом для производства является сталь, но с начала 90-х годов прошлого столетия компании Volkswagen и Subaru стали использовать легкосплавные металлы, что в свою очередь позволило снизить подрессорные массы, но вместе с тем возросла угроза снижения прочности и долговечности.

Для каждой модели автомобиля Mitsubishi Carisma конструкторы завода изготавливают свои рычаги, используя точные расчеты формы и материала. Поэтому, при замене данных элементов, нужно использовать оригинальные детали. Альтернативой могут служить изделия стороннего изготовителя, но только в том случае, если они имеют допуск завода изготовителя данного авто.

Ни в коем случае нельзя устанавливать несущие элементы подвески Mitsubishi Carisma сомнительного производства и, уж тем более, пытаться приспособить части от других марок или моделей. В лучшем случае нарушится симметрия колес, появится излишний неравномерный износ покрышек и ухудшится управляемость, в худшем – ДТП!

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Первыми признаками нарушений в работе рычагов Mitsubishi Carisma выступают:

неравномерный износ шины (внутренняя или внешняя сторона покрышки имеет больший износ) – нарушения углов развала и схождения колёс, что может быть вызвано естественной деформацией кузова (ничто в этом мире не вечно) либо нарушена геометрия;
увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении («тянет руля»);
необходимость частой замены сайлентблоков (возникновение стуков) – данная неисправность связана с увеличенным диаметром проушин, в которые запрессовываются резинометаллические шарниры;
появление вибрации на скорости вследствие нарушения развала-схождения Mitsubishi Carisma.

В более запущенных стадиях можно установить дефекты визуально, по расположению колес – достаточно стать на расстоянии нескольких метров спереди либо сзади автомобиля (в зависимости от места расположения вероятных неисправностей) и сопоставить углы наклона колес Mitsubishi Carisma на одной оси, при значительной деформации результат буден заметен сразу. Так же можно сравнить расстояния между колесом и брызговиком либо кромкой арки (сравнивать нужно только показатели колес на одной оси), в идеале, данные замеров с левой и правой сторон не должны отличаться. Особое внимание стоит уделять рычагам передней подвески т. к. основная масса ударов приходится именно на них.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Наиболее часто встречающейся причиной поломки (деформации), является сильный удар по подвеске Mitsubishi Carisma вследствие наезда колеса на препятствие либо в глубокую яму. При сильных ударах подлежат замене верхний и нижний рычаги подвески, в таком случае последствия могут отразиться на кузове машины.

Убийственный фактор для данных элементов — это торможение в момент проезда неровностей, вероятность угробить выше указанные детали увеличивается в сотни раз, особенно для подвески Mitsubishi Carisma со стойками МакФерсона, где для удержания колеса в разных направлениях, зачастую, используется один удерживающий элемент.

Негативно сказывается езда по участкам с большими перепадами плоскостей (например, езда по ступенькам или заезд на бордюр). Длительная эксплуатация неисправных сайлентблоков также приведет к нарушению диаметров проушин либо пальцев рычага.

У автомобилей Mitsubishi Carisma, которые выработали ресурс, предусмотренный заводом изготовителем, деталь может выйти из строя по причине банальной усталости металла. Редко, но тоже имеют место быть заводские дефекты и от этого, к сожалению, никуда не деться.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ РЫЧАГОВ Mitsubishi Carisma

Дефектовка и замена рычага подвески Mitsubishi Carisma, как правило, не требует специальных знаний, но всё же такие операции имеют некоторые нюансы:

Для экономии средств заказчика, автосервисы, при наличии у детали незначительных трещин и разрывов металла производят ремонт рычага подвески, заваривая дефект с наложением латки, что позволит эксплуатировать узел еще некоторое время. После этого ремонта нельзя воспринимать реставрированную деталь в качестве новой и при первой же возможности нужно поменять так как никто не даст гарантии, что трещины и разрывы не появятся снова и к тому же качество сварки не всегда может быть хорошим. Учитывая конструкцию и предназначение, передняя подвеска наиболее подвержена поломкам, поэтому, на деталях для нее лучше не экономить.
При проведении обслуживания рычагов Mitsubishi Carisma на двух- либо много- рычажных подвесках стоит учесть, что пружина подвески находится в сжатом состоянии, следовательно, перед тем как отпустить болты крепления детали, необходимо стянуть пружины. Для этого используют специальные механизмы – струбцины, перед покупкой такого инструмента нужно убедиться, что он подойдет к конкретной модели авто и обеспечит безопасную работу. Данный нюанс актуален при снятии нижнего рычага. При проведении обслуживания верхнего, а также переднего или заднего рычагов подвески перед откручиванием крепящих болтов, чтобы не фиксировать пружину, нижний рычаг фиксируется от движения в вертикальной плоскости (для этого ставят надежный упор в район шаровой опоры нижнего рычага с таким расчетом, что при снятии верхнего рычага пружина не распрямилась.
Принцип замены рычагов задней и передней подвески практически одинаков.
При работе соблюдается осторожность относительно гибких тормозных шлангов, что бы они не были в натянутом положении, и уж тем более, не стоит использовать их как средство удержания суппортов в висячем положении.
При замене рычагов Mitsubishi Carisma используются только новые сайлентблоки и резиновые уплотнители, установка б/у деталей данного типа – не допустимо. При ремонте элементов подвески не стоит применять излишнее усилие на узлы так как малейшая, не видимая глазу, деформация приведет к ухудшению ездовых качеств.

Если подобную работу планируется проводить впервые, то желательно попросить о помощи человека, имеющего опыт подобных ремонтов так как новичкам свойственны ошибки, которые могут вылиться в дорогостоящий ремонт Mitsubishi Carisma.

Руководство по ремонту Mitsubishi Carisma / Мицубиси Карисма

Mitsubishi Carisma — переднеприводной автомобиль среднего класса. Существуют кузовные версии: четырехдверный седан и пятидверный хэтчбек. Модель имеет сдержанный, но солидный дизайн. Интерьер выполнен в современном стиле с использованием высококачественных материалов и отличается плавными мягкими формами.

Для автомобиля такого класса салон весьма просторен. Сиденье водителя регулируется по длине, углу наклона спинки, высоте и наклону подушки. Тормоза на всех колесах дисковые, снабжены АБС. Автомобиль оснащается рядным 4-цилиндровым двигателем с рабочим объемом 1,6л и мощностью 90л.с.

В ближайшее время ожидается выпуск бензинового двигателя с прямым впрыском, предназначенного для модели Carisma.

Каризма выпускалась на голландском заводе NedCar в городе Born с 1995 года (на одном конвейере с Volvo S40/V40). Не смотря на то, что многие автоиздания называют Каризму долгожителем рынка, история машины очень скромна. Так же, как небогато разнообразие моделей. Следуя фирменной MMC классификации (6-9 символы ВИН-а), существует всего 5 "типов" Каризм: DA2A - 1.8 (включая двигатели GDI) DA4A - 1.9 TDI (турбодизель) DA5A - 1900 DIESEL (EURO3)

Все эти модификации имеют два типа кузова - седан и хэтчбэк DA6A - 1.3 Eco (только седан) Для сравнения (до 1997 года) Кольт/Лансер имеет 44 модели, а Галант - 25, но правда "эти ребята" выпускаются значительно дольше. Но вот количество модификаций внутри модельного ряда поражает воображение (это относится и к "родственному" Space Star). Ни один автомобиль Мицубиси не имел подобного набора кодов опций, вариантов комплектации и беспрерывных изменений в конструкции.

Очевидно, это связано с тем, что MMC очень хотелось продвинуть Каризму в Европе (увы, получилось только в России. Каризма 1.6 имеет 3505 модификаций, 1.8 - 4308! Для сравнения Галант 2.0 - 340, 2.5 - 278, Лансер 1.3 - 281, Спэйс Вагон 2.0 - 45 Из достижений Каризмы можно отметить почетное 5-ое место в рейтинге надежности ADAC в 2002 году среди автомобилей среднего класса (на рисунке приведено количество поломок на тысячу автомобилей).

Надо заметить, что нынешняя надежность Каризмы оставляет желать лучшего - в немецкой системе TUV за 2003 год автомобиль занимает 94 место (из 110) для новых автомобилей (7.7 поломок на тысячу автомобилей, правда, среди всех классов машин). Каризма за время своего существования имела 2 рестайлинга, которые описаны ниже (технические изменения смотрите в разделе "Характеристики"). Собственно, этим можно поставить точку в ее истории, поскольку с 2004 года она снята с производства Сравнительные стоимости гарантийного обслуживания.

Руководство по ремонту Mitsubishi Carisma (Митсубиси Каризма) 1995-2004 г.в. 15. Передняя подвеска и валы привода колес

15. Передняя подвеска и валы привода колесТехнические характеристики и данные Общие сведения Ступица переднего колеса Приводной вал Ремонт приводных валов Проверка и регулировка углов установки передних колес Передняя стойка в сборе Ремонт стойки передней подвески Нижний рычаг передней подвески Замена задней втулки нижнего рычага на автомобилях с двигателями SOHC Стабилизатор поперечной устойчивости Замена защитного чехла шарового шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости .

15.1 Технические характеристики и данные

15.1. Технические характеристики и данные.

15.2 Общие сведения

15.2. Общие сведения Рис. 15.1. Передняя подвеска Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами (рис. 15.1). Через нее на кузов передаются силы, воздействующие на колеса. Подвеска служит для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, обеспечивает устойчивость и плавность хода автомобиля. От геометрии подвески и ее жесткости зависят возможности перемещений кузова и уменьшение угловых колебаний вокруг продольной и попере.

15.3 Ступица переднего колеса

15.3. Ступица переднего колеса Снятие Для снятия ступицы переднего колеса последовательно выполните следующие операции. 1. Ослабьте болты крепления передних колес. Затяните стояночный тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите соответствующее переднее колесо. Рис. 15.3. Ступица переднего колеса: 1 – болт и гайка крепления поворотного кулака к стойке подвески (108–127 Н•м); 2 – приводной вал; 3 – соединение пальца шаровой опоры нижнего рычага с поворотным кулаком.

15.4 Приводной вал

15.4. Приводной вал Снятие Для снятия приводного вала выполните следующие операции. 1. Снимите фиксатор тормозного шланга, разъем провода датчика частоты вращения колеса (автомобили с ABS) и стабилизатор поперечной устойчивости. 2. Используя специальное приспособление для удержания от проворачивания ступицы, отверните гайку крепления приводного вала. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Когда вы ослабляете гайку крепления приводного вала, подшипник ступицы колеса не должен быть нагр.

15.5 Ремонт приводных валов

15.5. Ремонт приводных валов ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не разбирайте ШРУС «Бирфельда» (B.J.), кроме случаев замены защитного чехла (поставляется в ремкомплекте) ШРУСа «Бирфельда» (B.J.). Будьте аккуратны, не повредите ротор, установленный на наружной обойме ШРУСа «Бирфельда» (B.J.). Приводной вал с роликовым шарниром Перед заменой чехла шарнира следует измерить расстояние между хомутами чехлов, так как при установке новых чехлов необходимо выдержать это расс.

15.6 Проверка и регулировка углов установки передних колес

15.6. Проверка и регулировка углов установки передних колесУглы установки колес в значительной мере влияют на устойчивость автомобиля, износ шин и расход топлива. Перед измерением углов установки передних колес установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. До регулировки проверьте, чтобы передняя подвеска, рулевое управление и колеса находились в технически исправном состоянии. Схождение передних колес Рис. 15.23. Расположение хомута (1) крепления пыльника рулевой тяги .

15.7 Передняя стойка в сборе

15.7. Передняя стойка в сборе Снятие Для снятия передней стойки выполните следующие операции. 1. Ослабьте болты крепления передних колес. Затяните стояночный тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите соответствующее переднее колесо. Рис. 15.24. Передняя стойка: 1 – самоконтрящаяся гайка (39 Н•м); 2 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 3 – фиксатор тормозного шланга; 4 – гайка (108–127 Н•м); 5 – болт; 6 – датчик частоты вращения переднего колеса (авто.

15.8 Ремонт стойки передней подвески

15.8. Ремонт стойки передней подвески ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для снятия и разборки стойки передней подвески необходимо использовать съемник шаровых шарниров и приспособление для сжатия пружин. Разборка Рис. 15.25. Элементы стойки передней подвески: а – место нанесения смазки; 1 – пылезащитная крышка; 2 – самоконтрящаяся гайка (78 Н•м); 3 – демпфирующая опора стойки; 4 – верхняя чашка пружины; 5 – накладка пружины, верхняя; 6 – буфер хода сжатия; 7 – защитн.

15.9 Нижний рычаг передней подвески

15.9. Нижний рычаг передней подвески Снятие Для снятия нижнего рычага выполните следующие операции. Для отсоединения пальца шаровой опоры нижнего рычага от поворотного кулака используйте съемник шаровых шарниров. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для предотвращения отскакивания съемника необходимо предварительно привязать его шнуром или проволокой. Рис. 15.30. Нижний рычаг передней подвески моделей с 1995 года выпуска: а – места нанесения смазки; А – автомобили с дв.

Ремонт передней подвески. Часть 2.

В январе у меня выдался отпуск и удалось несколько дней уделить машине. Больше конечно вынудил доделать подвеску стук с правой стороны, о котором я писал ранее. Теперь я знаю откуда он исходил. В хлам разбился правый опорный подшипник(((

В этот раз с погодой повезло, на улице январь месяц, а у нас было до +6)))

Начинаем разборку…откручиваем стойку от ступицы, затем откручиваем гайку шаровой и 3 болта, которые крепят рычаг к кузову.

Откручиваем 3 болта стойки под капотом и аккуратно её вынимаем, берём стяжки для пружины, стягиваем её и разбираем. Разобрав стойку я решил её почистить. Седло пружины оказалось в хорошем состоянии. Зачищаем ржавчину, обрабатываем кислотой и красим. Понимаю, что всё будет в грязи, но тем не менее для коррозии будет хоть какое-нибудь препятствие. Ставим новый опорник и собираем всё в обратном порядке. К сожалению процесс сборки не сфоткал, так как было уже темно, и светить приходилось фонариком. как итог за 2 дня аккумулятор разрядился в ноль(((

Попутно я решил заменить большие сайлентблоки на рычагах. Снял два рычага и отвёз их перепрессовать.

Также необходимо было заменить втулки стабилизатора. Это наверное самое сложное в передней подвеске. Для того, чтобы туда хоть как то подлезть необходимо опускать подрамник. Благо, что я менял всё сразу и рычаги уже были сняты, опустить подрамник не составило большого труда. Правда ещё перед разборкой я снял капот и подвесил двигатель, так как я откручивал и лыжу, которая крепится к подрамнику.

Далее откручиваем два больших болта подрамника и он опускается. Как итог получаем заветные 3-5 см для того, чтобы открутить скобу на втулках стабилизатора. Далее всё очень просто, снимаем старые втулки, надрезаем и ставим новые. Всё собираем в обратном порядке.

Разбирать, так разбирать подумал я и полез тревожить Геннадия))) В одном из своих отчётов я писал про проблему с генератором, окислился контакт и приборка показывала, что нет зарядки. Решая ту проблему я заметил, что щётки порядком износились, но тогда до замены не дошли руки.

Сейчас же предоставилась возможность заодно и снять генератор. Также меня сподвигнуло к этому то, что генератор стал плохо заряжать аккумулятор. Померив напряжение я обнаружил, что оно скачет когда поднимаются обороты. В итоге разбираем генератор. далее работал отец, я ему снял регулятор в котором и находятся щётки. Вообще этот регулятор не разборный и щётки по сути там не меняются. Отец поехал искать подходящие щётки и заодно поинтересовался сколько стоит этот регулятор. Цена в районе 100 у.е.((( Благо отец электрик) Он аккуратно распаял все контакты, разобрал реле, припаял новые щётки и всё спаял в обратном порядке. Теперь напряжение стабильно и не скачет при нажатии на газ)))

Всё было собрано, аккумулятор заряжен и мы выехали из гаража))) Теперь в передней подвеске тишина))) наконец-то! В итоге что было заменено:
1. втулки стабилизатора J75000 — 58600 руб.
2. опора шаровая — взял с батиной каризмы))) так что бесплатно
3. наконечник рул. тяги — 0421-457 — 65800 руб.
4. два сайлентблока 55 92 6862 — 106200 и 514 308 0003 — 107200 руб.
5. опора амортизатора 12-72020-SX — 324400 руб.
6. щётки — 25000 руб.
7. перепрессовка сайлентблоков — 50000 руб.

Итого: 712200 руб. или порядка 70$

На очереди задняя подвеска и гофра. Затем геометрия. Спасибо за внимание))

Полный ремонт задней подвески. — logbook Mitsubishi Carisma on DRIVE2

Если своевременно не выполнить ремонт подвески Каризма, то можно полностью потерять основные элементы ходовой.

Дабы избежать ремонтных работ, автомобилист должен регулярно проводить обслуживание в специализированных центрах. Эта процедура нацелена на улучшение состояния тех или иных механизмов посредством устранение мелких неисправностей.

Благодаря таким модификациям, ремонт подвески митсубиси каризма которых значительно меньше полноценного ремонта, можно сохранить подвеску в первозданном виде еще многие годы. Забрал приехал домой занялся ремонтом, снял стойку по инструменту Стяжки, ключи рожковые и тут я вижу что стойка не подходит, так как в ремонт подвески митсубиси каризма части штока нет лыски где фиксица верхняя чашка опоры пружины.

Выход из ситуации. В верхней чашки увеличиваем отверстия с родного до диаметра меньшего диаметра, верхней части штока равная 18 мм,чтобы чашка свободно одевалась на посадочную часть.

И все собираем, главное правильно собрать пружину и верхнюю чашку, соблюдая симметричность отверстий на чашках, а противном случае верхняя чаша будет скрипеть о кузов посадки стойки.

Резьбы вполне хватает для хорошей затяжки гайки штока без люфтов и перекосов. Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки. Ремонт подвески митсубиси каризма выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.

Ремонт Подвески Митсубиси Каризма

Отметить установочное положение шарнира на нижнем поперечном рычаге подвески. Открутить крепежные гайки осевого шарнира внизу из нижнего поперечного рычага тяги. Снять шарнир. При прикручивании осевого шарнира учитывать сделанные при снятии ремонт подвески митсубиси каризма, в этом случае регулировка углов установки колес останется примерно прежней. Не забыть подкладочные пластины для крепежных гаек.

Произвести в мастерской регулировку углов установки колес. Поперечный рычаг подвески снимать либо вместе с осевым шарниром, либо без.

Какие болты нужно ослабить в том или в другом случае, описывает предыдущий раздел. Вывернуть гайки внутренних втулок опоры поперечного рычага подвески.

Если внутренние подшипники поперечного рычага подвески уже износились, то перед установкой рычага лучше сразу запрессовать в мастерской новые. Моменты затяжки вы найдете в предыдущем разделе.

Гайки внутренних подшипников поперечного рычага подвески сначала затянуть слабо. Затягивать до конца следует только тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. В противном случае могут перекоситься подшипники поперечного рычага.

Задняя подвеска

Технические характеристики и данные Общие сведения Ступица заднего колеса Проверка и регулировка углов установки задних колес Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески Замена втулки нижнего рычага Продольный рычаг задней подвески Задняя стойка Ремонт задней стойки Стабилизатор.

Технические характеристики и данные

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен.

Общие сведения

Рис. 16.1. Задняя подвеска: А – автомобили с двигателями SOHC; В – автомобили с двигателями DOHC Задняя подвеска – многорычажная с двумя продольными рычагами ( рис. 16.1 ). Амортизатор задней стойки в сборе – гидравлический, двустороннего действия. Рис. 16.2. Ступица за.

Ступица заднего колеса

Снятие Для снятия ступицы заднего колеса последовательно выполните следующие операции. Рис. 16.3. Конструкция ступицы заднего колеса: А – автомобили с задними дисковыми тормозами; В – автомобили с задними барабанными тормозами; 1 – датчик частоты вращения заднего колеса (автомобили с.

Проверка и регулировка углов установки задних колес

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку и измерьте углы установки задних колес. 2. Перед измерением элементы и детали задней подвески и колеса должны быть приведены в нормальное техническое состояние. Схождение Если величина схождения не соответствует номинальному значен.

Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески

Снятие Для снятия рычагов задней подвески последовательно выполните следующие операции. 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите соответствующее колесо и ступицу колеса. ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены номера деталей, которые необходимо затянуть пред.

Замена втулки нижнего рычага

Рис. 16.9. Выпрессовка втулки нижнего рычага: 1 – специальный инструмент МВ991447; 2 – скоба MB991449; 3 – специальный инструмент МВ991448; 4 – специальный инструмент МВ991449 Выпрессовку и запрессовку втулки ниж.

Продольный рычаг задней подвески

ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены детали, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруженный автомобиль на колеса. Снятие Для снятия продольного рычага задней подвески последовательно выполните следующие операции. 1. Сн.

Задняя стойка

ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены детали, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруженный автомобиль на колеса. Снятие Для снятия задней стойки последовательно выполните следующие операции. Рис. 16.16. Задняя.

Ремонт задней стойки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для разборки задней стойки необходимо использовать приспособление для сжатия пружин. Разборка Для разборки задней стойки выполните следующие операции. Рис. 16.17. Стойка задней подвески: 1 – защитный колпачок; 2 – самоконтрящаяся гайка (25 Н•м); 3.

Ремонт подвески Mitsubishi Carisma

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Ремонт ходовой части (подвески) Mitsubishi Carisma в Москве

Ходовая часть Митсубиши Carisma – продуманная и долговечная механическая система, отвечающая за равномерное распределение нагрузки на колеса. Именно она обеспечивает устойчивость и плавность хода, которые свойственны данной модели.

Однако отечественные дороги не щадят подвеску. Неровности полотна негативно сказываются на основных узлах автомобиля. Это в итоге приводит к тому, что срочно требуется ремонт ходовой части автомобиля Митсубиши Каризма.

Проблемы в работе подвески – главная причина снижения управляемости авто. Среди основных симптомов наличия неисправностей стоит выделить:

крен машины на поворотах;
сложности с выравниванием траектории;
появление странных шумов в ходовой части;
заторможенная реакция на команды водителя при маневрах.

Несвоевременно устраненное повреждение может привести к возникновению аварийной ситуации, которая в лучшем случае повлечет за собой дорогостоящее восстановление автомобиля. Разумнее недорого и вовремя провести ремонт подвески Митсубиши Carisma, нежели потом расплачиваться за свою легкомысленность.

Ремонт ходовой части автомобиля Митсубиши Каризма – задание для профессионалов

Восстановлением любых узлов и агрегатов современных японских машин, в том числе и подвески, должны заниматься специалисты.

В центре «Токио Сервис» вы можете быстро и дешево провести:

диагностику подвески Митсубиши Carisma;
ремонт подвески Митсубиши Carisma;
шиномонтаж Митсубиши Carisma.

Для выявления неисправностей в ходовой части наши мастера используют высокоточное оборудование. Богатый опыт и постоянное совершенствование навыков помогает им легко справляться с самыми серьезными проблемами. Восстановление подвески осуществляется с применением оригинальных деталей, которые обеспечивают высокое качество процесса.

Что касается наиболее частых неисправностей, то в передней подвеске, как правило, из строя выходят сайлентблоки, амортизаторы или шаровые опоры. Эти элементы быстрее остальных деталей изнашиваются в процессе эксплуатации. Самой проблемной частью задней подвески считается стойка, которая может подтекать. Цена на ремонт ходовой части автомобиля Митсубиши Каризма варьируется в зависимости от глубины повреждений.
После грамотно проведенных ремонтных работ подвеска автомобиля должна на 90-100 % восстановить свой рабочий ресурс. Мастера центра «Токио Сервис» в Москве не задержат надолго ваше авто, сделав все, чтобы вы быстрее вернулись за руль. Помните, что от состояния подвески зависит комфорт и безопасность движения. Не рискуйте – доверяйте свою машину только профессионалам!

Читайте также: