Хруст в передней подвеске шкода октавия а5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Хруст в подвеске и визит к ОД

Пришли заморозки и утром при проезде неровностей типа лежачих полицейских стал слышен хруст в передней подвеске. Днём, когда теплело, подвеска работала тихо. Но, т.к. в январе истекает срок гарантии, решил всё таки обратиться с этим вопросом к ОД.

Проехались с менеджером сервиса по территории салона, подъемы-спуски — подвеска скрипнула один раз. Заехали в бокс на стенд, машину слабенько потрясло на нём (мы были в салоне) — тоже всё тихо. Явно, для тестов не хватает лежачих на территории салона :)

Потом 1,5 часа ожидания в зоне отдыха, пока тщательно проверяли подвеску, в том числе и на стенде, но дефектов не обнаружили. Типа продули, проверили — всё в норме. Пришлось оплатить диагностику. Наверное это лучше, чем при поломке — диагностика и ремонт были бы бесплатными по гарантии.

На след.день утром — вроде действительно хруста не слышно. Посмотрим как дальше.

P.s. Пока ждал, осмотрел авто в салоне. Новая октавия никаких эмоций не вызвала, а вот Йети как-то зацепил — не пойму, к чему это.:)

Обновление от 04.12.13

Попасть повторно к ОД получилось только сегодня — через полторы недели после первого визита. Приёмщик на сервис сегодня был другой, поэтому заново пришлось объяснять ситуацию. Вызвали мастера, который мне в прошлый раз смотрел машину. Мы с ним снова прокатились по неровностям и на этот раз он хруст слышал.

Нужно было выписывать наряд на работы. Минут 15 менеджер настаивал, что необходимо делать диагностику, чтобы выявить неисправность а я ему — что мне диагностику только что делали и платить второй раз за неё не буду, ведь неисправность так и не устранена. В итоге говорю, оформляйте но все равно платить за диагностику не буду. Это был неприятный момент, как будто развод на диагностику со стороны ОД.

Теперь по работам. Подняли на подъемник, сняли защиту картера, два механика начали раскачивать машину, чтобы дать полный ход подвеске, а мастер слушал откуда хруст. Указал на передние сайленты и сказал, что хруст из-за попадания грязи и песка. В общем, сайленты продули, помазали, покачали — вроде не хрустит. Подписал бумаги на закрытие работ, при этом мне всё таки сделали это бесплатно, и уехал. Днём ездил по центральным улицам, поэтому оценить проявляется ли опять хруст не мог, а вечером опять его услышал на лежачих.

Ну что тут сказать? Где-то на Драйве обсуждалось, что этим "болеют" многие А5 при низких температурах и можно внимания на это не обращать. Так и сделаю, по крайней мере до весны 2014.

Прощай скрипучая телега! … или наконец поборол скрип подвески.

Всех приветствую!
Наконец появилось время избавиться от скрипов подвески на неровностях. К сожалению, за 2,5 года владения авто не нашел времени раньше разобраться что скрипит и методах лечения.

Подвеска скрипела на машине с завода. Если быть точным первый скрип при проезде лежака я услышал на второй день после выезда из автосалона. Скрип со временем прогрессировал, сначала проявлялся только когда холодно и мокро сейчас уже скрипело даже в жару. Добить диллера на эту тему пока машина была на гарантии не хватило времени и сил. Диллеры морозятся как обычно делают вид что о проблеме не знают, даже продемонстрировать скрип диллеру ни разу не удалось, подвеска предательски переставала скрипеть когда я к диллеру приезжал.

Итак кто ещё не в теме, или как я когда то только начинает искать инфо, вот вам основные причины скрипов в A7:
1) Спереди скрипят задние сайлентблоки передних рычагов, таков конструктив подвески в A7. С завода ставятся сайленты оригинальные 5Q0407183E.
Способы решения известны и не раз описаны на драйве. Это замена на саленты от AUDI S3 (5Q0407183F), AUDI RS3 (81A407183) или AUDI TTS (8S0407183B). Все 4 упомянутыхвыше детали имеют одинаковые размеры но немного отличающуюся конструкцию.

В детали от октавиии большая прорезь в резинке. Именно в ней и возникает скрип когда одна часть трет о другую. С износом и падением жесткости самого узла скрип увеличивается.

В детали от S3 и RS3 прорезь есть, но другая по форме и меньше. Друг от друга два этих салента должны отличатся жесткостью, от RS3 пожестче, хотя внешне они одинаковые.

В детали от TTS прорезей нет, сайлент цельнолитой. Это самый жесткий вариант.

2) Также спереди могут скрипеть резинки стаба. Но просто так они ни у кого не скрипят и заскрипеть могут скорее от износа. Поэтому если у вас пробег не 150k то скорее всего это не ваш вариант. Резинки зажаты на самом стабилизаторе скобой с приваренной к ней подложкой. Поэтому в сервисе меняется стаб в сборе. Стоит как деталь от боинга, 10k плюс работа по снятию подрамника. В гаражных условиях некоторые оттягивают стаб и разбивают зубилом сваренные скобы после чего ставят резинки от стаба Опель Астра. Гемор ещё тот. При скрипящих резинках стаба может помочь смазывание их силиконовой смазкой, но с учетом того что под резинку особо смазка не попадет если она не сильно изношена, помогает это не очень. Более подробно ищите статьи на драйве…

3) Сзади на нашей машине скрипит датчик положения кузова на машинах с LED фарами. Шарнир его пластмассовой кости никак не защищен от грязи. У меня пока смазки шарнира два раза хватало на год, потом смазывал повторно.

На моей машине причиной скрипов с завода были задние салентблоки передних рычагов. Для замены выбрал для себя цельнолитой вариант от TTS 8S0407183B. Передний салентблок переднего рычага тоже сразу поменял на родной 5Q0407182.
На фото снятые заводские саленты после 51 пробега:

В углах видны надрывы резины. Также хорошо видно место где резина трется друг о друга и скрепит.

Состояние передних салентов – как новые. Но всё равно их поменял на всякий случай.

Впечатления:
Во первых скрипов больше нет ВООБЩЕ! Я уже неделю гоняю её по всем лежакам и ямам, ни разу не скрипнула!
Выехал из сервиса, машину просто как подменили, ощущения восторг! Я очень доволен. Стало намного жестче, управление более собранное. Пропало куча звуков, не только скрип на больших неровностях. Теперь только гулкие удары. Кому такая замена не понравилась писали что есть вибрации от дороги и двигателя.
От двигателя никаких вибраций не ощутил. От дороги до скорости 40 км действительно теперь все мелкие неровности передаются на кузов. После 40 км/ч лишние вибрации пропадают. Меня устраивает, даже больше скажу этой жесткости мне в Октахе не хватало. Для кого принципиально, лучше смотреть в сторону салентов от S3.

Подвеска Шкода Октавия А5 и А7

Многие потенциальные покупатели автомобилей Skoda Octavia А5 и А7 хотят узнать устройство и слабые места передней и задней подвески этих автомобилей. Понять этих людей можно, так как качество российских дорог, увы, оставляет желать лучшего, а цены на запчасти ходовой с каждым разом стремятся вверх. В этой статье мы поговорим об устройстве передней и задней подвески автомобилей Skoda Octavia А5 и А7, а также рассмотрим многочисленные слабые места всей системы.

Схема передней части ходовой

Начнем с передка. Схема передней ходовой части Skoda Octavia А5 и А7 состоит из двух поперечных рычагов треугольной формы, соединяет эту конструкцию стойка в сборе с амортизатором. Такая компоновка называется McPherson и применяется на большинстве переднеприводных автомобилей. Ремонт и обслуживание данной системы вполне можно осуществить своими руками, не прибегая к дорогостоящему автосервису.

Поперечные рычаги треугольной формы крепятся к подрамнику посредством сайлент-блоков, данное решение хорошо сказывается на управляемости автомобиля и его комфорте.
Чтобы уменьшить крены в поворотах, Skoda Octavia А5 и А7 оборудована поперечным стабилизатором устойчивости. Края стабилизатора крепятся к подвеске посредством специальных стоек, в простонародье называемых «солдатиками».

Существуют и спортивные версии данной подвески, которая оборудована более низкими и усиленными пружинами, а также мощным стабилизатором поперечной устойчивости. Подшипники справа и подшипники левого колеса оборудованы датчиками ABS, при ремонте этих датчиков возникают некоторые проблемы.

Схема задней части ходовой

Задняя подвеска у Skoda Octavia А5 и А7 имеет полузависимую конструкцию, в основе которой лежит балка. Правая и левая сторона этой конструкции крепится к кузову посредством амортизаторов, а клиренс регулируют пружины.

На самом деле конструкция данной подвески имеет весьма простой вид и обладает прочностью и долговечностью.

Простота и легкость обслуживания балки говорит о том, что ремонт ее можно выполнять своими руками.

Как правило, слабые места и проблемы задней подвески определяют сайлент-блоки, которые способны отслужить порядка 100 тысяч километров пробега. На самом деле уязвимых мест в ходовой части Шкоды Октавия Тур не так уж много, но все-таки они имеются.

Причины стуков и скрипов, диагностика неисправностей

Многие владельцы Skoda Octavia А5 и А7 отмечают некоторые скрипы и стуки, а также посторонние шумы, доносящиеся из ходовой части автомобиля. В этой статье мы постарались разобраться в причинах этих проблем и предостеречь потенциальных покупателей от приобретения неисправного автомобиля.

Чтобы произвести самостоятельную диагностику этих проблем, необходимо установить автомобиль на подъемник, так как иных способов качественной проверки не существует.

Именно правая сторона подвергается наиболее частым поломкам.

Задняя часть ходовой Шкода Октавия Тур великолепно справляется со своей задачей и может потребовать только ремонта через 100-120 тысяч километров пробега. Сайлент-блоки балки – единственная уязвимость этой конструкции. Эти детали могут издавать неприятный скрип или стук, что негативно сказывается на комфорте передвижения.

Заключение

Итак, мы выяснили, что ходовая часть Шкода Октавия Тур обладает отличными качествами и долговечностью. Провести ремонт и проверку этой системы можно своими руками, не переплачивая в дорогих мастерских. При наличии минимального инструментария можно осуществить своими руками замену элементов ходовой части на Шкода Октавия.

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

SKODA OCTAVIA A4 Tour ремонт

Советы по ремонту автомобиля Шкода Октавия А4 Тур. Опыт владельца

Скрип в передней подвеске Шкода Октавия Тур

Скрип в передней подвеске, при повороте рулевого колеса, автомобиля Skoda Octavia A4 Tour, явление редкое, но к сожалению, иногда встречается, особенно это распространено на автомобилях собранных в странах бывшего союза, так как специально для этих стран, завод-изготовитель внёс в конструкцию передней подвески изменения, так называемые проставки Пакет Плохие Дороги (ППД).

Но как и всегда, на наших просторах, при сборке узла передней амортизаторной стойки, не кто не смазывает проставки ППД, со временем между проставкой и штоком амортизатора скапливается грязь, металлы корродируют и появляется треск/скрип при повороте руля.

Скрип проставок ППД легко диагностируется, нужно кого то попросить покрутить руль автомобиля, а самому положить руку на ограничительную тарелку амортизаторной стойки (под капотом), рукой хорошо ощущается, как что то трещит в верхней части амортизаторной стойки.

Тут вариантов два: или это скрипит опорный подшипник, или проставки ППД. Если Вы уверены, что машина без проставок ППД, или собрана за пределами бывшего союза (так называемые чешки), то тогда только подшипник.

Опорный подшипник можно менять, а можно снять, промыть, смазать и он ещё долго будет служить на автомобиле.

Какой именно опорный подшипник, установлен на автомобилях Шкода Октавия Тур А4, я написал в статье «Опорный подшипник Шкода Октавия Тур А4», на этом сайте.

Как самому разобрать и устранить скрип в амортизаторной стойке, без снятия с автомобиля, хорошо видно на видео.

Какой для этого понадобится инструмент, описано в статье «Ремонт передних амортизаторов Шкода Октавия Тур А4», на этом сайте, так же в статье есть видео.

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

Металлический Хруст Слева

вывесил передок авто, завел. включил пятую и пошел слушать.

справа тишь и благодать.

слева периодически раздается металлический скрежет.

скрежет немного учащается и немного усиливается при повороте до упора руля влево.

при повороте до упора вправо, скрежет становится непрерывным, громким и очень неприятным.

я так думаю что дело не в ступице? или я ошибаюсь?

думается что раз при поворотах изменяется, то наверное шрус?

кто что думает? он как то разбирается? как его можно проверить?

нужны ли для замены какие либо приспособления или съемники?

зы: люфтов в ступицах обнаружить не удалось.

если это надо было в ходовую, извиняйте, исправлюсь

У меня такое было несколько раз.

Каждый раз, виновником был кусочек щебёнки, попавший между тормозным диском и тормозным щитком.

Пол: Мужской

тогда почему он изменяется при повороте?

я суппорт снимал и тормозной диск. никаких камушков не выпало.

или я не там смотрел?

Ещё похоже на разрушение подшипника передней ступицы.

На вывешенном передке в тишине руками покрутить по очереди оба колеса.

Пол: Мужской

Я пытался поймать люфт, люфта нет.
Почему хруст изменяется при повороте колеса? Ступице должно быть пофигу, она будет хрустеть одинаково.

еще, при разрушении подшипника ступицы, при езде будет гул, который ни с чем не перепутаешь.

и он будет меняться при поворотах.

гула нет. но есть металлический хруст, слышимый на малой скорости.

при увеличении скорости, хруст не увеличивается. он просто становится не слышен.

и почему он становится постоянным только при повороте руля до упора вправо?

. гула нет. но есть металлический хруст, слышимый на малой скорости.

при увеличении скорости, хруст не увеличивается. он просто становится не слышен.

и почему он становится постоянным только при повороте руля до упора вправо?

Именно "хруст" способен издавать шрус - я тоже склоняюсь к этой версии. Нашу конструкцию пока не довелось изучить. ВАЗовские разбирал, но там восстанавливать практически уже нечего было, как правило рвется пыльник и - грязь, песок с водой вымывают смазку и начинают образовываться очаги коррозии , в запущенном состоянии ломает сепаратор, большая выработка в обойме и в корпусе. Однажды удалось снизить хруст, промыв и набив смазки МС-1000. Но опять же, думаю не на долго, машину была продана и судьба её не известна.

Scout 1,2TSI МКПП, Белый + Панорамка и немного опций в довесок, 2012г.в., Чехия.

Пол: Мужской

пыльник в идеальном состоянии.

никаких потеков масла нет.

следовательно грязи появиться не от куда.

вот записал звук, с комментариями. лучше слушать на колонки

пыльник в идеальном состоянии.

никаких потеков масла нет.

следовательно грязи появиться не от куда.

вот записал звук, с комментариями. лучше слушать на колонки

В принципе похоже на наружний, хотя в реальности звук немного по другому воспринимается в отличии от записи (колонки у меня вшивенькие). Для сравнения просмотрел несколько роликов ютьюба, звуки такие же. Внутренний шрус издает звук при нагрузке, не зависимо от положения руля. Наружний начинает хрустеть в крайних положениях, по мере износа такой же хруст начинает прослушиваться и по прямой. Попался ролик, где утверждается, что пыльник целый, а влага попадала через вал из-за ослабшего хомута и со всеми вытекающими последствиями. В общем вскрытие покажет и скорее всего светит замена шруса.

Scout 1,2TSI МКПП, Белый + Панорамка и немного опций в довесок, 2012г.в., Чехия.

Стук (скрип) при повороте руля, замена опорного подшипника

Послушал своих друзей, знакомых, почитал в интернете о данной проблеме и пришел к выводу, что это, скорее всего, барахлит опорный подшипник амортизатора. Стоил он около 300 руб. за штуку, решил купить пару и поменять на обоих стойках, оригинальный номер № 1J0412249 .

Ставим машину на домкрат, снимаем колесо и, равномерно подкручивая стяжки ключом на 13, сжимаем пружину. Я для этого дела купил самые маленькие стяжки для пружин.

Далее разбираем стойку, я использовал следующие инструменты: свечная головка на 21 с шестигранником на 24 (вытаскиваем из неё резинку или магнит), накидной ключ на 24 (помощнее), шестигранник на 7 с головкой под стандартную трещётку, вороток.

Откручиваем верхнюю гайку передней стойки и снимаем чашку (держим вороток с шестигранником неподвижно в одной руке, а другой рукой крутим накидной ключ). Откручиваем следующую (нижнюю) гайку.

Трещоткой с головкой на 16 откручиваем болт стойки стабилизатора.

Вся система подвески опускается, и теперь снимаем, как с пирамидки, сначала опору, затем опорный подшипник, проставку ппд (пакет плохих дорог), верхнюю чашку пружины.

Всё это чистим от грязи, в том числе и вокруг пружины, и устанавливаем в обратной последовательности, но уже с новым подшипником. Когда я стал закручивать болт стойки стабилизатора, то пришлось использовать бутылочный домкрат, что бы поднять опору колеса.

После того как я собрал всё обратно стук прекратился и руль стало крутить намного приятнее, легче. Я думаю, что проблема была не в подшипниках, а в грязи: скорее всего, попал маленький камешек, который и не давал пружине нормально крутиться!

32 комментария: Стук (скрип) при повороте руля, замена опорного подшипника

Доброго времени суток!Помогите советом.Стал обладателем ШКОДЫ в августе 2014года.Сборка Чешская 2007г. в сентябре месяце появился звук при повороте руля, на сервисе определив причину, заменили опоры перед.амортизаторов и
опорные подшипники в начале декабря с правой стороны звук повторился в чем может быть причина.А вторая проблема при движении на малых скоростях по не ровной дороге присутствует звук как будто пластик о пластик стучит облазил всё не могу понять и найти от куда.Заранее благодарю вас за оказанную помощь.

Добрый день Дмитрий!И снова у меня вопрос.Откатав пару выходных по городу,я обратил внимание,
что скрип при повороте руля пропал либо стал настолько тише,что я его просто не слышу.Вопрос собственно в том,зазор между чашками под капотом у меня разный,с той стороны где скрипело он меньше,с другой больше,какова всё таки норма,стоит ли бить тревогу или спать спокойно.Дотошность моя выражена тем,что я не люблю запускать неисправности,всё хочется устранять вовремя,малой кровью,а не залипать на крупные дорогостоящие ремонты.Спасибо заранее!

Если я правильно понимаю про зазор, то он меняется если крутить руль, стойка то выше то ниже, это так и должно быть. По поводу скрипа, снимите, разберите стойки и почистите от грязи, и стакан изнутри тоже почистите.

Здравствуте! Купил Октавию акл1.6 чешской сборе 2006 года. Вчера заменил выжимной, а сегодня внизу в ногах появился лёгкий скрип как натяг чего-то который завершается таким тугим металлическим стуком тыыыыыннннннн. Как будто трос цепляется и соскакивает от натяга. И руль немного туже стал. Подскажите что это может быть?

Здравствуйте, нужно понять откуда конкретно исходит звук, от педалей? Или из-под капота? На педалях может пружинка скрипит.

Из под капота. Немного справа. Звук мощный, пружинный такой. Слышно очень хорошо. И именно при повороте руля

Нужно вдвоём посмотреть, один руль крутит, другой смотрит под капотом. Может всё-таки пружины. Бывает, что нижний патрубок трется об тягу при переключении передач. Так сложно сказать, смотреть нужно.

Пётр, вы устранили эту проблему? В чем было дело?

Добрый вечер!заменил передние стойки,зазор между верхней чашкой стал очень большой.Подскажите в чем дело.

Зазор между верхней чашкой и чем? Можете фото прислать на admin@octavia-a4.ru

Сверху такая тарелка крепление стоки к кузову.

Добрый день!Будьте добры подскажите,а какой длины у вас стяжки,не так давно я тоже самостоятельно
занимался обслуживанием опорника,так вот разобрать как водится получилось быстро,а вот собрать на совсем,не буду описывать весь процесс,но проблема была в том что мне было не одеть все на место,
шток амортизатора уходит в низ, может я пружину как то не так сжимал,в общем делал это сам впервые поэтому и запарился,может быть что нибудь подскажите по самому процессу.Заранее благодарю.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, опора стабилизатора должна быть симметрично круглой или нет? У меня опора как бы перекошена относительно центра в одну сторону, повторяя угол наклона передней стойки. Это деформация от времени? Будет ли лучше, если её при установке в чашку кузова повернуть вокруг вертикальной оси (вокруг стойки) на 180градусов, пока придут заказанные опоры? Или поставить как отформовалась (как была)?

Ремонт подвески шкода октавия а5

Скрип передней подвески при проезде лежачих полицейских

Распространенная болячка шкод ( фольцев ) 2012-года, косяк vaga тех лет.
Есть несколько вариантов лечения. Нюансы. Снял видео скрипов.

Сегодня разберем самые горячие вопросы:

— срок службы сайлентблоков на Шкоде А5;
— какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов;
— кат.номера и цены на сайлентблоки Lemforder и VAG;
— как поменять самому сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5;
— замена сайлентов на Шкоде — сколько болтов в итоге нужно;
— стабилизатор меняется полностью или можно поменять резинки?
— видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5;
— Нужно ли делать сход -развал при замене сайлентблоков;
— влияют ли на комфорт сайлентблоки от Ауди;

Итак, сайлентблоки у Шкоды ходят 25-40 тыс. Зависит от стиля езды.
Примерно на этом пробеге, 99,9% шкодоводов встречается со следующей проблемой: глухой стук снизу в подвеске на мелких кочках. Вот, как это было у меня. Снял видео.

Можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки.
Для этого требуется заехать на яму и оценить состояние деталей. Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют.

Какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов

Однозначно количество голосов было отдано марке Лимфердер.

Нюансы:

При покупке обращайте внимание на то, что правый и левый — разные.
Лемфердер брать только с номером на конце 01.

Каталожные номера сайлентоблоков и их стоимость

VAG 1K0 199 232 J Сайлентблок задний переднего правого рычага — 2 585,08р
VAG 1K0 199 231 J Сайлентблок задний переднего левого рычага — 2 392,12р
Это те что в алюминиевых оправах см. фото (новый и старый).

34762 01 Сайлентблок задний левый — 1214 руб
34763 01 Сайлентблок задний правый — 1491 руб
29916 01 Сайлентблок переднего рычага передний — 2*411 руб
26774 01 Стойка стабилизатора переднего — 2*1204 руб
26775 02 Стойка стабилизатора заднего — 2* 1 279 руб.

Стабилизатор меняется полностью или можно как-то поменять сайлентблоки?

Резинки можно поменять, но их надо перепрессовывать.

Как самостоятельно поменять сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5

Сайлентблоки меняются тоже парой.

«Сайлент-блоки передних рычагов можно поменять самостоятельно. Причем лишь резиновые вставыши, без замены рычагов и заднего кронштейна. Для этого нужны прочные слесарные тиски с достаточным ходом губок.

1.Для выпрессовки передних втулок я применял 3-лапчатый съемник. При этом в отверстие металлической трубки старого сайлент-блока вставляется болт М12 для упора торца винта съемника. Под болт положите крупную шайбу, чтобы упор шел в резину. Шайба, естественно меньше наружного Ф втулки сайлент-блока, чтобы она прошла через отверстие в рычаге.

2. Заднюю втулку из кронштейна удобнее снимать тисками. Спереди между губкой тисков и старой втулкой кладем любую кольцевую проставку достаточной толщины. Позади между кронштейном и задней губкой — кольцо. Диаметр кольца больше Ф сайлент-блока. Если нет кольца-возьмите пару проставок в виде каких-то брусков одной высоты. На последнем этапе, при сдвиге более половины толщины резины, выпрессовку можно завершить ударами по старым сайлент-блокам.

3. Запрессовываем тисками просто между губками. Обратите внимание на правильную угловую ориентацию и разворот задней втулки ( она несимметрична, посмотрите, как стояла прежняя. В том числе разворот 6-гранного отверстия).
Сайлент-блоки и посадочные отверстия смазать жидким мылом или чем-то подобным ( водой смоется). Смазка типа ЛИТОЛа нежелательна ( плохо влияет на резину).

Я ввел небольшое усовершенствование при установке рычага на машину в районе переднего сайлент-блока. Дело в том, что крепежный болт ( VAG N10141003) вставляется в металлическую втулку этого блока с неизбежным зазором около 0,5 мм. или чуть меньше. Вырежьте из консервной банки (жести) лист и сверните его трубкой, не упирая торцы друг в друга. Длина-от подголовника болта до заднего (дальнего) торца резиновой втулки. Закрутите болт, одев на него жестяную втулку. Соединение болта с сайлент-блоком будет существенно плотнее. Гарантируется отсутствие стуков и больший срок службы металлической втулки переднего сайлент-блока.»

Автор: шкодовод, посетитель моего сайта Виктор.

Кому-то проще в сервисе рублей 500 отдать и забыть.

Сколько болтов в итоге нужно для замены сайлентблока

Для тех, кто НЕ знает: при замене сайлентблоков необходимо устанавливать новые болты.
Болт — N 105 797 02 M10×76 — 4 шт.
Болт — N 910 398 02 M12×1.5×90 — 2 шт.
Оригинал VAG.

Нужно два коротких, один длинный на один сайлент
Всего 6 болтов.

Не оригинал лемфордер выходит дороже.

Сайлентблоки от Ауди — сильно влияет ли на комфорт

Чем хороши сайленты от ауди. Они усиленные. Служат дольше, управляемость лучше, будет биение в руль на стыках на эстакаде. И тем не менее, комфорт теряется. Чисто субъективная оценка, т.к. каждому свое. Если сомневаетесь, то в идеале, проехаться на Шкоде, у которой уже поставлены сайленты от ауди.

— рулится лучше, но вибронагруженность увеличивается;
— очень жёстко, если дороги плохие лучше не ставить;
— дорогу держит лучше определенно, но подвеска чувствует дорогу;
— если пружины под евро, то особо в комфорте не почувствуете.

Термоусадка сайлентблока

Хватает на тыс. 20 пробега.
Обратите внимание, если шток, на который насаживается сайлентблок, стёрт, то покупка нового ничего не даст, он так же будет болтаться. Цена вопроса термоусадки — 50 руб.

Нужно ли делать сход — развал при замене сайлентблоков задних передних рычагов

Из отзывов шкодоводов — 50/50 — делают/не делают.
Вообще смотреть по ситуации.
Официалы делают.
Если после замены всё ок- то не обязательно.
А если руль кривой — ясное дело, ехать на сход-развал.

Видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5

Когда сайлентблок не плотно прилегает, при езде наблюдается стук, машина люфтит «гуляет». Причина люфта износ хвостовика рычага, когда внутри сайленблока резиновый шестигранник стерт.

Примечателен момент, при покупке и установке нового сайлента от Лимфердер наблюдается тоже люфт, и как следствие, очень скоро появится стук. А если учесть, что цена новых деталей удовольствие не из дешевых, то народ изгаляется как может.

ставят гильзу 12-го калибра,
или сажают на термоусадку,
или берут усиленный сайлентблок от Audi,
или ставят пластины, как предлагает автор видео — шкодовод.

Если сам сайлент целый и резина нигде не разорвана, метод подойдет, деталь прослужит еще на 50 тысяч пробега.
Понадобятся оцинкованные пластинки для уплотнения.

Зачищаем шток рычага, обезжириваем.
Сажаем пластины на суперклей, загибаем их и фиксируем.
Смазываем пластины для легкого скольжения герметиком и надеваем сайлент.
Не у всех есть пресс, молоток вполне сделает свое дело.

Вообще, конечно жесть, менять их каждуе 15 тыс пробега.
Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески передний — Lemforder 29916 01 — 370,00р.

Вариант с гильзой

Цена вопроса 20 рублей и 20 минут работы. Идете в оружейный магазин и покупаете 2 гильзы 12 калибра пластмассовые,желательно без капсуля, а то стрельнуть может или сами отверткой выковырните НЕ ЗАБУДЬТЕ!

Откручиваете 3 болта с рычага и снимаете сайлентблок и на наконечник предварительно смазав мылом забивайте гильзу,после сбор.
Проблема, казалось бы решена. Но по отзывам, тех, кто делал гильзу, со временем сайлентблоку все равно стало плохо.

На самом деле сейчас опытные владельцы А5 знают про эту болячку.
Как найти эту болячку: толкните ногой переднее колесо в сторону салона. Видно хождение и ТУТ ТУК!
Многие вместо гильз используют термоусадку 20 мм,если сайлент не рваный.

Устранение болячек Шкода Октавия А5 FL.

Skoda Octavia 2012

Приветствую посетителей сайта DROM.RU!

Сегодня речь пойдет об устранении конструкторских болячек на Шкода Октавия А5 FL.

1. Задний дверной уплотнитель.

В качестве превентивных мер, пока ЛКП в удовлетворительном состоянии, рекомендуется данные места закатать броней (антигравийной пленкой), что и было сделано.

Также были приобретены накладки на петли, которые помогают двери избежать провисания и избавляют от скрипов дверных уплотнителей.

В качестве превентивных мер, данные места, также закатал броней (антигравийной пленкой).

Особенно рекомендую задуматься о данной проблеме тех Шкодоводов, где дорожники любят резвиться с реагентами. Кстати, на следующем поколении Октавии А7, VAG попытался решить данную проблему путем изменения конструкции углов заднего бампера и крыльев.

3. Задние сайлентблоки передних нижних рычагов.

Побрякивание ходовой на гребенке и на мелких ямах, самая изжёванная тема про Шкоду Октавию и про VAG-группу.

Все мы знаем за эту болячку наших Октавий и большинство из нас идет по пути наименьшего сопротивления, заменяя изношенный сайлентблок на стандартный (1K0199231J левый / 1K0199232J правый), усиленный от Ауди S3 (1K0199231K левый / 1K0199232K правый) или цельный от RS-ки (1K0199231N левый / 1K0199232N правый).

Плюсом, попутно заменил передние сайлентблоки передних нижних рычагов:

Lemförder 299 16 01 009 2 ед. — 936,00 руб.

Прошел на отревезированных рычагах уже 70 тыс. км, нареканий на посторонние стуки нет, сайлентблоки свою функцию выполняют.

Следите за своим автомобилем и он Вас отблагодарит! ВСЕМ УДАЧИ!