Ремонт подвески опель корса д

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Передняя подвеска Опель Корса

12.2.1 Передняя подвеска
Передняя подвеска Снятие и установка амортизационной стойки Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Пометьте положение передних колес по отношению к их ступицам, чтобы сбалансированное колесо можно было установить в его прежнее положение. Выверните болты крепления колес при стоящем на земле автомо.

12.2.2 Снятие и установка поперечного рычага подвески
Снятие и установка поперечного рычага подвески Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Отдайте крепежную гайку (1) и отсоедините рычаг от кузова. Гайки крепления поперечного рычага к кузову (1) и шаровой опоре Отсоедините от рычаг.

12.2.3 Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отдайте стяжные гайки (1) хомутов с правой и левой сторон тяги и снимите стабилизатор. Стяжные гайки хомутов крепления стабилизатора Установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Смажьте р.

12.2.4 Разборка, проверка и сборка амортизационной стойки
Разборка, проверка и сборка амортизационной стойки Разборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите амортизационную стойку. Компоненты сборки стойка представлены на сопроводительной иллюстрации. Сборка амортизационной стойки 1 — Шайба2, 3 — Самоконтрящаяся гайка4 — Тарелка верхней опоры.

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Большой ремонт. Часть 2. Замена всей передней подвески, ремонт рулевой рейки.

Опель гремел… Сильно гремел… Чтоб представить себе масштаб грохота, представьте себе эмалированный таз с десятком гаек в нем… Вот примерно так =)) Плюс к этому, на неровностях наших дорог направлений, измученная подвеска скрипела, натурально, как телега…

Пришла пора лечить…

Задираем всю морду, кладем автомобиль на бруски, снимаем колесья, и понеслась

1. Два передних сайлент-блока рычага LYNX C8214 — 315р. за каждый
2. Два задних сайлент-блока рычага LYNX C8216 — 315р. за каждый. Не подошли! об этом — ниже

3. Левый рулевой наконечник LYNX C4291L — 546р.
4. Правый рулевой наконечник LYNX C4291R — 546р.

Надо отметить, что у меня сердечный ритм сбился, когда из коробки правого наконечника достал левый =) трясущимися руками вскрываю коробку левого наконечника… все нормально, там лежал правый =))

Интересно, что наконечники вот так вот радикально отличаются друг от друга… То-ли партии разные, толи упаковывать в свои коробочки начали что попало…

5. Две рулевые тяги LYNX C2205LR — по 433р. каждая.
6. Две шаровые опоры LYNX C1208LR по 552 р. каждая.

7. Две стойки стабилизатора NK 5112314 по 474р. каждая. Подкупили тем, что они металлические, а не пластиковые, как большинство.

8. Два задних сайлент-блока рычага Lemforder 3537701. Один за 273р. и второй за 345р. Вот эти подошли. Подробности — ниже

9. Втулки стабилизатора неизвестного производства и цены мне достались от предыдущего владельца автомобилем.

10. Два пыльника на рулевые тяги Sasic 2750004 мне так же достались от предыдущего владельца…

В общем-то, ничего сложного, с одной стороны снял всю ступицу, вместе с тормозным суппортом, и привязал ее к пружине на стойке, чтоб не мешалась, с другой стороны же, открутил суппорт от ступицы, и привязал к стойке его, а ступицу положил под машину… Для большего удобства, оба привода из коробки выдернул…

Итак, снятие рычагов… на два рычага я убил целый день… Фотография болта переднего сайлента не передает всю глубину извращений и прочего садо-мазо, сопутсвовавшего сему действу…

Они качественно вгнили сами в себя и во все окружающее… Пришлось прибегать к помощи газовой горелки, 500-грамового молотка, зубила, болгарки и какой-то матери… В оконцовке, когда уже собирал машину, на эти места отлично подошли болты крепления задней балки толи от зубила, толи от 10-го жигуара, 12х1.25х90, купленные в местном сельпо по 50 рублей.

Сайлент-блоки выжигал газовой горелкой, ибо я ленив… Чересчур ленив для высверливания…

Вот тут я удивился в первый раз… Задние сайленты оказались с пластиковой наружной обоймой, и сгорели полностью…

Когда рычаги остыли — запрессовал передние сайленты своими мега-тисками, заменил шаровые, начал было давить задние сайленты Lynx… Первый давил — не глядя, в итоге, расплющил его… Как так то?! Беру в руки штанген-циркуль, и начинаю думать =) посадочное место рычага = 70мм… Диаметр наружной обоймы сайлента = 72мм… Не то заказал чтоли? пошел гуглить-искать… Все существующие в природе сайленты на корсу Д — 72мм в диаметре… Схожей конфигурации сайлентов диаметром 70мм вообще в природе нет… Да как так то?!

Со второго железного сайлента стачиваю 1мм в диаметре, грею рычаг… все равно не лезет, ни в какую… при попытке сточить еще чуть больше — обойма отплавилась от резины… занавес…

И тут я вспоминаю, что родные сайленты были пластиковые! Покупаю Лемфордеры с пластиковой обоймой, они тоже 72мм в диаметре, и вот они уже отлично запрессовываются в эти рычаги

Для запрессовывания этих сайлентов отлично подходят кронштейны крепления раздатки от нивы =) и поршень от терраньего мотора TD27 =) Лучше бы конечно два кронштейна от нивы… но, что было под рукой =)

Отсюда вывод: Никогда и ни при каких обстоятельствах, не покупайте на Corsa D задние сайленты с металлической обоймой. Их продается немеряно, но ни один из них не подходит.

Далее. Замена втулок переднего стабилизатора… Тоже та еще порнография, но упрощается процесс тем, что рычаги с машины уже сняты, и в таком случае, стабилизатор без каких либо проблем извлекается на мороз, стоит только открутить снизу 4 болта на 13, и покрутив стаб всяко-разно, вытащить его в правую или левую колесную арку…

Тут задача тоже весьма интересная. Чтобы снять втулки, нужно высверлить завальцовку

Кто их сверлит сверлом на 14, мне хватило вполне сверла на 12 =)

далее меняем втулки, надеваем кронштейны обратно, и наживуливаем болтами на 13. Тянуть их будем, когда машина будет стоять на колесах…

Далее, черед доходит до рулевых тяг… На удивление, на них не оказалось вообще никаких проточек… Вообще ничего, за что можно зацепиться, чтобы открутить эти тяги… газовым ключем я тоже подлезть не смог… Так что, решено было снять нафиг рулевую рейку…

В принципе, тоже ничего сложного. Самое первое, что делаем — это в ногах водителя откручиваем карданчик от рейки

далее, откручиваем два длинных болта, которые проходят сквозь весь подрамник (на звездочку надевается головка на 14, а сверху держим гайку ключом на 18). И вот, рейка откручена, и болтается как говно в проруби, но чтоб ее достать — нужно еще открутить и подрамник, иначе, недостаточно места, чтобы вытащить из салона вал, к которому прикручивается карданчик рулевой колонки… Рукалицо… В принципе, подрамник крепится 6-ю болтами, по 3 на каждую сторону… 4-е тех, что находятся в задней части подрамника — проблем никаких за собой не несут, просто откручиваются головкой на 14… а вот два передних… В моем случае, опять же, процесс несколько был облегчен тем, что сюда лазили до меня: ибо к этим болтам прикручены сверху гайки… нет, не закладные, а просто гайки на 18… и они находятся внутри лонжерона! Карл! внутри!и ктото до меня аккуратно болгаркой вырезал небольшие треугольнички в лонжеронах, достаточные, чтоб туда залезть ключом на 18, и держать гайку… Такого жесткого порно я еще никгде не встречал!

Итак, справа ослабил три болта подрамника, а слева, полностью выкрутил все 3 болта,

Opel Corsa C с пробегом: облегченная подвеска и дорогие блоки управления

Корса – неплохой вариант для тех, кто ищет недорогой автомобиль и не страдает комплексами неполноценности. Несмотря на изрядный возраст, даже экземпляры начала 2000-х сохранились хорошо. Но не обошлось без фирменных «косяков», самый дорогой из которых – неудачно расположенные блоки управления, стоимость которых никак не вяжется с имиджем бюджетного авто.

Корса – семейный портрет

В России из всей модельной линейки компании Opel наибольшим успехом пользуется довольно крупная Astra . В Европе она тоже на хорошем счету, но ее младшая сестра Opel Corsa в разы популярнее. Наш снобизм в отношении компактных машин до недавнего времени не оставлял компактным машинам ни малейших шансов, а зря – автомобили-то интересные. И не только в том случае, если приделать к ним огромный багажник и превратить в длинный седан.

На фото: Opel Corsa (C) '2000–06

Конечно, машины разработки конца девяностых годов, такие как Corsa C , по эргономике и объему салона не сравнятся с современными малышами В++ класса. Но уже тогда конструкторы придерживались правила разумной достаточности и не забывали доложить «перчика».

Герой сегодняшнего рассказа – третье поколение модели Corsa – на первый взгляд, по конструкции кузова мало отличается от своего предка в лице Corsa B и ее «спортивной» версии Opel Tigra . Габариты салона и основные размеры конструкции остались теми же, что и у предков, но немного подросла колесная база, что наилучшим образом сказалось на пространстве задних сидений.

По моде девяностых дизайн обрел «угловатость», а конструкция, как водится, прибавила прочности и безопасности. Требования к автомобилю В-класса именно в этот период быстро менялись: из минималистичного транспортного средства они быстро переходили в разряд универсальных машин на каждый день с положенной по такому случаю толикой комфорта и управляемости.

К сожалению, такого прорыва, как с новым поколением VW Polo, не произошло, и сейчас эргономические решения Corsa C выглядят заметно проще и менее привлекательно. И тем не менее, комфорт уже вполне современный, как и уровень отделки. А управляемость очень хороша, если подвеска поддерживается в исправном состоянии.

Да и моторы машине предлагались достаточно мощные: 1,4 под сто лошадиных сил, а для версии GSi и 1,8. Причем при желании поставить 1,6 или 1,8 можно почти в любую Corsa – по точкам крепления, навесному оборудованию и трансмиссии такие двигатели совместимы с дорестайлинговым 1,4, а значит и установить их – дело техники.

Кстати, Corsa – очень популярный кузов для установки «тяжелых» турбомоторов серии C 20 LET / Z 20 LET или маленьких Z 16 LET , ведь малая масса и высокая жесткость «тележки» делают из машины неплохой городской болид, а платформа очень даже приспособлена для таких замен. А если вы просто пытаетесь приобрести максимально недорогую и экономичную машину европейского бренда, то кажется, что это неплохой выбор. Подробности, как обычно, ниже.

Кузов

Традиционно ругаемый за коррозийную стойкость (или, скорее, нестойкость) Opel в начале двухтысячных наконец сделал рывок и привел «дела кузовные» в порядок. Вся линейка моделей заметно прибавила в устойчивости к ржавчине. В том числе и те, что в этот момент уже давно были в производстве. А уж новое по тем временам поколение Corsa получило полный набор улучшений, включая новое качество окраски кузова, более качественный металл и пластиковые панели в наиболее уязвимых зонах.

На фото: Opel Corsa 3-door (C) '2000–03

«Вечной» машина, конечно же, не стала, но даже сейчас довольно старые экземпляры попадаются в очень хорошей кондиции. Особенно велик контраст при сравнении с Corsa B последнего, двухтысячного года выпуска. У предка почти всегда есть коррозия силовых элементов кузова в задней части, швов пола и колесных арок, а у Corsa C обычно только точечные следы и поверхностная коррозия в самых уязвимых областях днища и у нагруженных элементов.

К сожалению, почти наверняка минимальную коррозию можно будет найти в нише под лобовым стеклом, у его стоек и вблизи точек крепления подвесок. Под стеклом – нагруженная зона и сама конструкция позволяют скапливаться в этом месте листьям и грязи. При эксплуатации машины с подубитыми амортизаторами повреждается шовный герметик вблизи точек крепления амортизаторов, особенно спереди, и туда попадает вода. Удалить коррозию из швов вряд ли возможно, но даже без дополнительной антикоррозийной обработки пока проблема не приводит к глобальным повреждениям силовых элементов. Хотя это обязательно произойдет в будущем.

Обратите внимание и на состояние задней двери: если она сильно прогнила, имеет смысл серьезно покопаться в боковых нишах задней части кузова – скорее всего, из-за нарушения уплотнений там было мокро. Также в зоне риска передний подрамник и точки крепления задней балки, особенно если машина эксплуатировалась на грунтовых дорогах.

На фото: Opel Corsa 3-door (C) '2000–03

Подрамник, на первый взгляд, вечный, но трубчатая конструкция на практике не такая уж прочная – коррозия понемногу разъедает его изнутри. А точки крепления задней балки очень нагружены, и если пренебрегать мойкой и ездить по грунтовым дорогам, то грязь и повреждения защитной мастики со временем делают свое черное дело. Конечно же, вечных кузовов не бывает, и следы гнили стоит поискать на низах дверей, особенно задней, под порогами и под пластиком арок, и на передней кромке капота и крыши… Но если машина не была сильно бита, все будет в рамках легкого косметического ремонта.

Куда больше неприятностей владельцам доставляет не коррозия, а невысокое качество исполнения пластиковых деталей. Фары очень склонны к затиранию, как и лобовое стекло, а крепления фар повреждаются при любых ударах в передний бампер, благо есть заводские ремонтные комплекты. Бамперы окрашены не слишком стойко, да еще и крепления их ломаются очень уж легко, а клипсы крепления молдингов совершенно одноразовые. Юбка бампера – вообще расходный материал по нашим зимним дорогам.

На фото: Opel Corsa 5-door (C) '2000–03

Локеры тоже сделаны из очень хрупкого пластика – скорее всего, сейчас от целой детали осталась половина, и кузов «открыт» снизу. И даже накладки зеркал со временем начинают терять крепления. Все это, конечно, чинится, благо термоклей и шурупы дешевы, но машина легко «теряет» внешний вид из-за такого рода повреждений и помутнения ЛКП. Ну или требует немалых затрат на обновление этих элементов, что обычно с точки зрения финансовой смысла не имеет – пара новых бамперов с фурнитурой с учетом окраски уже стоит как половина автомобиля.

Салон

Салон у машины изначально крайне простой, можно даже назвать его аскетичным, но материалы подобраны хорошие, а ломаться тут банально нечему. Конечно, слегка обтирается водительское место, но пластиковый руль держится лучше редких кожаных, дверные обивки почти вечные, да и тканевые сиденья подводят только при большой массе водителя.

В остальном возраст выдают коврики, накладки педалей да потертый чехол рычага КПП и «ручника». У версий с «мультирулем» мог бы сломаться шлейф руля, но обычно руль простой, «без кнопочек». Мультимедийная система примитивная – такие не ломаются. Кнопки не продавливаются и не затираются, хотя порой у них перегорает подсветка, а лампочки номинально незаменяемые, но это не проблема для электрика.

Стеклоподъемники очень надежны, тем более что сзади тут обычно «мясорубки», а не электропривод. И даже мотор вентилятора отопителя и блок климата работают безупречно: моторчик выдерживает больше 200 тысяч километров пробега и не жужжит, особенно если салонный фильтр менять регулярно. Разве что центральный замок работает со сбоями, да рычаг КПП с рулевой колонкой, как и у всех старых Опелей, начинают люфтить. В остальном поломки эпизодичны и связаны с неудачными воздействиями пассажиров.

Основные минусы салона – его «серость» и общий старомодный дизайн. По возможности ищите машины с яркими тканевыми вставками и контрастным пластиком центральной консоли, они немного «свежее» чисто визуально.

Электрика и электроника

Простота конструкции отлично себя проявляет и в данном случае. Минимум дополнительного оборудования и высокое качество исполнения – и вот электрика образцово надежна. Впрочем, возраст уже приличный, поэтому чисто возрастные нарушения жгутов проводов двери водителя и задней двери встречаются достаточно часто, а подкапотная проводка двигателя становится хрупкой – стоит очень аккуратно обращаться со всеми разъемами.

Высокие токи в цепях управления электроусилителя руля тоже требуют аккуратного обращения с проводкой, тем более что сам усилитель стоит немало – новая деталь сравнима по цене с машиной первых лет выпуска.

Самая страшная напасть – это выход из строя блоков управления двигателем. Как и на всех Опелях того периода, ECU моторов с распределенным впрыском стоял непосредственно на моторе, подвергался перепадам температур и вибрациям. И пайка внутри блока со временем не выдерживает. Вот только блок сделан хитро, в расчете на жесткие условия эксплуатации. И керамическая плата залита компаундом и соединена с разъемами тоненькими проводниками, которые, собственно, и лопаются. Спаять их в кустарных условиях почти нереально, нужен опыт в ремонте блоков подобного конструктива. Прямая замена тоже не всегда возможна – блок нужно правильно «отшить» от мотора или менять комплектом с кучей остальной электрики. В любом случае цена «случая» – от 5 до 30 тысяч рублей, что на фоне цены остальных возможных поломок выглядит устрашающе.

На фото:и Opel Corsa 5-door (C) '2000–03

Из менее дорогих, но неприятных электрических бед встречаются отказы вентиляторов радиатора – они тут не слишком надежны. Могут подвести и сам мотор, и система управления, и проводка к бензонасосу. Еще сравнительно часто подводит датчик уровня топлива в баке – его шкала становится «сильно нелинейной», если попытаться максимально лаконично описать суть проблемы. В общем, он не всегда точно указывает уровень топлива в баке.

Разъемы задних фонарей банально корродируют, как и патроны ламп внутри. Связано это, опять же, с протечками сзади и лечится заменой уплотнителя двери, регулировкой замка и техническим вазелином во все уязвимые места.

На фото: Opel Corsa 3-door (C) '2000–03

В остальном все довольно надежно, хотя сюрпризы бывают. Отказы приборных панелей и разнообразных блоков управления случаются в возрасте. Виной обычно холодная пайка и влага, изредка коррозия разъемов салона, но все просто и недорого.

Что дорого – так это блоки управления трансмиссией EasyTronic , но о них я расскажу в соответствующем разделе второй части обзора.

Интересной особенностью модели является повышенный уровень колхозинга при установке мультимедийных систем и сигнализаций. С завода эти машины обычно выходили в максимально простой комплектации и понемногу «дорабатывались» на месте. Встречаются крайне странные решения.

Тормоза

Тормоза на Corsa слабенькие, но вполне надежные. Правда, все опелевские заморочки со скрипом колодок присутствуют и тут. Противоскрипные пластины и приклеивание колодок – обязательная процедура при замене, как и контроль состояния пыльников цилиндров и пальцев. А еще при покупке можно случайно купить машину… без АБС. Да, такие продавали через дилерскую сеть в России, и к покупке они настоятельно не рекомендуются.

Не смущайтесь, если прошлые владельцы давно заменили передние тормозные механизмы на более крупные от Astra и Vectra – они полностью совместимы, просто колодки и диски будут не «по каталогу», и 13-дюймовые колесики уже не поставить. Зато ресурс колодок и дисков возрастает до сотни тысяч километров при аккуратном движении, да и «запас» по тормозам намного выше, особенно в сочетании с широкой резиной.

К сожалению, машины первых годов выпуска уже в зоне риска по коррозии тормозных трубок. Стоит проверить их в районе бензобака, а при необходимости – обновить антикор трубочек. Задние дисковые тормоза в обслуживании немного удобнее барабанных, но не пугайтесь, если увидите не диски. Да, эстетически барабаны похуже, зато механизм ручного тормоза будет беспроблемным.

Подвеска

Она тут простая и, казалось бы, ломаться совершенно нечему. Но излишнее облегчение конструкции подвело. Сайлентблоки переднего рычага и опора передней стойки слишком «нежные» – обычно ресурс этих деталей в пределах 50 тысяч километров. Даже стойки стабилизатора имеют ресурс немногим меньше. Правда, и цена замены смешная, но это в любом случае визит в сервис и потеря комфорта.

Ресурс амортизаторов ниже среднего – к ста тысячам пробега они уже работают плохо. Виной тому почти полное отсутствие пыльников на европейских версиях машин. При замене рекомендуется установка чехла, хотя бы от «восьмерки» и на хомутах, но в каталоге есть и детали пакета для плохих дорог – чуть менее эффективного, но зато заводского. Пружины сзади тоже могут подвести – если вы иногда загружаете машину под завязку, они банально обламываются, сокращая и без того маленький дорожный просвет.

На фото: Opel Corsa 5-door (C) '2003–06

Рулевое управление сделано крепко. На самых ходовых комплектациях усилителя рулевого управления или нет вовсе, или же стоит весьма надежный электроусилитель. Последний настроен не очень удачно – усилие на руле очень «искусственное», но зато система надежна. Для машины такого класса и возраста это важнее остального. К сожалению, рулевая рейка нагружена сильнее, чем на машинах с гидроусилителем, и ресурс ее тоже меньше. К 100-150 тысячам пробега она получает устойчивый люфт и начинает стучать. В дальнейшем возможны даже подклинивания механизма. А ремонт может выйти даже дороже ремонта ГУР из-за сильного износа зубьев. При покупке тщательно проверьте люфты в рулевом управлении. Замена не так уж дорога: оригинальная рейка стоит менее 20 тысяч рублей, а самая недорогая новая – 5-10 тысяч, но если вы покупаете машину за 160 и максимально новую, то скорее всего вы хотели бы избежать подобных расходов.

Что еще?

Во второй части, как и обещали, мы рассмотрим удачные и неудачные моторы Opel Corsa C , а также выясним, заслуженно ли ругают роботизированные коробки EasyTronic . Не переключайтесь!

Полный «Опель»: болячки и проблемы Opel Corsa D

Под занавес 2006 года миру был представлен обновленный Opel Corsa D, который унаследовал внешние черты от «Астры». Новинка стремительно разлетелась по всему миру, но в нашей стране к ней отнеслись с недоверием. И это несмотря на то, что машина идеальна для российских условий: у нее маленький налог, невысокая стоимость страховки и небольшой расход топлива. В чем причина такой невостребованности? Давайте разбираться.

В обзоре рассмотрим плюсы и минусы «Опель Корса Д» и решим, стоит ли обходить ее стороной или можно присмотреться.

Недостатки кузова

До того, как «Корса Д» вышла в свет, «Опель» и «коррозия» были синонимами. Со временем GM исправили этот косяк, но не до конца — коррозию убрали, а заодно уменьшили слой ЛКП. На арках, капоте и по низу бортов при езде будут появляться сколы.

Внешне «Корса Д» выглядит борзо и взбито, особенно в обвесе OPC и на стильных колесах. Автомобилисты ошибочно считают, что это женская машина. Но Opel Corsa D не присущи женоподобные черты как, например, Mazda II.

Оптика была хороша в первые три-четыре года, а потом мутнела и затиралась. Чтобы не лишиться освещения, придется постоянно полировать фары. Обзорность хэтча из-за неудачного решения с раздроблением стоек оставляет желать лучшего.

Плюсы и минусы салона

«Корса» выпускалась с тремя и пятью дверями, сохраняя 285 л в багажнике и клиренс 150 мм в обоих версиях. В салоне ничего не раздражает: все под рукой, и дизайн вне времени. Кресла, одобренные Ассоциацией здоровой спины (AGR), имеют удобную, полуспортивную посадку. Места сзади достаточно. Если сложить сиденья, объем багажника вырастет до 1 100 литров.

Из минусов салона отмечу быстрый износ кожзама на КПП и ободе руля и истирание кнопок. Также устают обшивки, начинают скрипеть и трещать.

Если будете брать комплектацию с «климатом», будьте готовы к его поломкам. Он там не опелевский, а от Fiat. При выходе из строя лучше менять весь климат-контроль или искать умельца, который восстановит поврежденные детали.

Кроме этого, у «Опель Корса Д» хватает болячек по электрике. Ломается моторчик печки, моторчики дворников, обогрев стекол, генератор и иногда обогрев сидений.

Разнообразие моторов и их болячки

На вторичке Corsa D доступна с дизельными и бензиновыми моторами. Дизели встречаются редко, поэтому выбирать придется между бензиновыми 1,0 л; 1,2 л; 1,4 л и 1,6 л. Двигатели не очень капризные, но есть нюансы:

1,0 л (65 л. с.) — бесполезный мотор. От него не дождешься динамики, поэтому в рестайлинге его не стали ставить на авто.
1,2 л (80 л. с. и 85 л. с. в рестайлинге) — неплохой двигатель, без уникальных болячек, но слабый.
1,4 л (90 л. с. и 100 л. с. в рестайлинге) — хороший вариант, если исходить из критерия цена-качество.
1,6 л (150 л. с.) — «астровский» двигатель, который быстро ушел с конвейера из-за постоянных проблем и течей.

Все моторы имеют цепь, которая выхаживает по 200 тыс. км. Также может отказать датчик коленвала или распредвала. О неисправности засигналит горящий «чек».

Везде стоит слабенький термостат, который дает о себе знать с приближением холодов.

Коробки передач — какая лучше

Коробок у немецкого хэтча несколько на выбор:

пяти- и шестиступенчатые механические F13-15;
«робот» EasyTronic на четыре ступени;
честный японский шестиступный автомат.

Слабое место механических коробок «Опель Корса Д» — механизм переключения. Если он сломается, его можно заменить на аналогичный от «Дэу Нексия».

Также сопливят сальники приводов. Они не переносят агрессивной езды и буксовок. Сама неполадка чревата прикипанием сателлитов и разрушением корпуса КПП.

Если выбрать «робот», то ко всем проблемам МКПП, добавятся хлопоты с блоком управления и актуатором.

Японский автомат Aisin — чуть ли не образец для подражания. Меняйте масло — и он будет жить вечно.

Поломки ходовой части

Подвеска Corsa имеет только хорошие отзывы. Она простая, но в меру комфортная, сбалансированная и жесткая. Добавим к этом короткую базу и малый вес — получится вполне приличная рулежка.

С надежностью ходовой не все так красочно. Чаще это касалось дореста. В рестайле вся подвеска, кроме стоек стаба, выхаживает 100-150 тыс. км.

Рейка в «Корсе Д» электрическая. На 130-160 тыс. км она может начать бренчать на неровностях.

Наконечники и тяги в хэтче — расходники: «Корса» не любит ямы.

Проблемы «Опель Корса» на вторичке

За «Опель Корса Д» продавцы в среднем просят 300 тыс. рублей. На выбор — более 1 100 экземпляров. Перед покупкой обращайте внимание на состояние кузова — он мог пострадать не только из-за технической недоработки производителя, но и из-за ДТП. Вот, например, машина продается после трех владельцев, с пробегом 206 тыс. км.

Авария свежая, с ударом в левую боковину.

Под замену пошли двери, переднее крыло и другие детали.

Также у машины смотан пробег, и при четырех владельцах имеется копия ПТС. При таких проблемах «Опель Корсы» я бы посоветовал затребовать скидку или же поискать другой вариант — выбор ведь богатый.

Стоит ли покупать Opel Corsa D

Как автомобиль на каждый день Opel Corsa D подойдет отлично. Если не смущают болячки и класс авто, машину можно взять.

Автор: Евгений Габулян

Как вы относитесь к автомобилям марки Opel? Может быть, вы ездили на авто этой марки? Как машина показала себя в эксплуатации? Расскажите в комментариях.

Ремонт передней подвески Opel Corsa D

Ремонт передней подвески Opel Corsa D, цена в Москве, ремонт рычагов передней подвески Опель Корса Д: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Opel Corsa D.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена двух пружин	3000
замена рычага нижнего в сборе (1 шт.)	1350	1650	2400
замена рычага верхнего в сборе (1 шт.)	1200	1800	2200
замена комплектов сайлентблоков	1450	1650	3600
замена шарового шарнира (1 шт.)	650	1650	2200
замена балки	4500	5200	15600
замена амортизатора (1 шт.)	1450	1500	2500
замена втулок стабилизатора	950	1800	2400
переборка передней подвески	12550	10500	19900
замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.)	650
замена передней стойки в сборе	1450	1500	2200
замена верхней опоры стойки	1450	1500	2200
замена сход-развального болта 1 ст.	350	450	650
замена сайлентблоков передних рычагов	1250	1650	3600
замена стойки стабилизатора	400	450	450

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Ремонт подвески опель корса

Всем привет. Мой блог о Газели, но так как там пока-что ничего не делается, решил написать о ремонте своей второй машине, а именно Opel Corsa D.

Так вот. Сегодня мне пришли запчасти, а именно «косточки» и колодки. Я сразу знал, что шум от них, а колодки я еще в Крыму увидел, что им уже плохо, да и на педаль тормоза машина стала как-то плохо отзываться.

Сняв одно колесо я был в шоке от состояния колодок. Одной не было вовсе, ну а вторая больше чем на половину стерта, при учете, что их пробег всего тысяч 25-30.

Заменив колодки и косточку и проверив все тяги и шаровую, я принялся разбирать другую сторону. Там колодки были с износом всего процентов пять. Да как так? Проверил работоспособность суппорта и убедившись в его работе, я поставил новые колодки. Далее снял старую «косточку» и накинул новую. Дальше начал проверять тяги и увидел люфт в наконечнике и был немного в шоке. Порывшись в гараже нашел один новый наконечник и как мне сказочно повезло, что он именно на эту сторону. Пока-что я заменил именно один, который болтался, на днях закажу второй и поменяю еще и второй. Потом меня ждет сход-развал. Хотя хочу сказать, что раньше машина уходила чуть в право, а сейчас идет прямо как по рельсам.

Собрав все на место и прокачав тормоза несколько раз нажав на них, я поехал все тестировать. Пока колодки не притрутся о торможении ничего сказать не могу, но думаю при 140 км/ч не будет как по маслу тормозить, как это было раньше. Стуки припали, да и управление опять стало острым.

Список запчастей с артикулами:

Ремонт подвески (ходовой) OPEL CORSA в автосервисе в Москве

Наш автосервис умеет ремонтировать автомобили Опель Корса!

Чтобы произвести работы «Ремонт подвески (ходовой)» у нас есть необходимый инструмент и диагностическое оборудование.

Специалисты нашего автоцентра точно определят неисправность OPEL CORSA и произведут качественный ремонт «Ремонт подвески (ходовой)», поскольку регулярно проходят профессиональное обучение и аттестацию.

Приезжайте к нам в автосервис, мы починим Опель Корса

Доверьте техобслуживание вашего OPEL CORSA профессионалам!

Осмотр компонентов подвески Опель Корса

Осмотр компонентов подвески

Состояние компонентов подвески и рулевого привода должно производиться регулярно, так как их износ или повреждение могут явиться причиной сокращения срока службы шин, ведут к снижению управляемости автомобиля и повышению расхода топлива. Подробный иллюстративный материал представлен также в Главе Подвеска и рулевое управление.

Проверка состояния амортизаторов

Припаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке, по возможности с твердым покрытием. Твердо взведите стояночный тормоз и проверьте давление накачки шин.
Прижмите вниз один из углов автомобиля. При отпускании угла кузов должен возвращаться в исходное положение, совершая не более одного-двух колебаний.
Раскачивание кузова с высокой степенью вероятности свидетельствует об износе или ослаблении соответствующего амортизатора.
Повторите процедуру, поочередно переходя к оставшимся углам автомобиля.
Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
Внимательно осмотрите амортизаторы на наличие признаков утечек жидкости Наличие тонкой масляной пленки не должно вызывать беспокойства. В обязательном порядке удостоверьтесь, что источником утечки является именно амортизатор, в случае необходимости произведите замену амортизаторов в комплекте (передних и задних).

Как передние, так и задние амортизаторы должны быть внимательно проверены на наличие следов утечек в районе входа штока поршня в трубку цилиндра

Проверьте надежность крепления амортизаторов на своих опорах. В случае выявления дефектов замените амортизаторы (также в комплекте).
Описание процедуры замены амортизаторов приведено в Главе Подвеска и рулевое управление.

Проверка состояния компонентов подвески и рулевого привода

Проверьте состояние защитных чехлов картера рулевого механизма

Проверьте состояние пыльников шарнирных наконечников рулевых тяг

Проверьте состояние пыльников шаровых опор

Проверка состояния колесных подшипников

Проверка состояния защитных чехлов приводных валов

Установленные с обоих концов каждого из приводных валов гофрированные резиновые чехлы призваны защищать шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) от разрушений, связанных с попаданием в них грязи. Попадание масла и смазки на поверхность чехлов может привести к преждевременному их разрушению. Целесообразно время от времени промывать чехлы раствором мыльной воды. Ввиду постоянного выгибания при поворотах колес, чехлы наружных ШРУСов изнашиваются быстрее и должны проверяться чаще и регулярнее.
Внимательно проверьте чехлы на наличие порезов, трещин и прочих повреждений, оцените надежность фиксации их бандажными лентами В случае выявления дефектов, либо следов утечек смазки поврежденный чехол подлежит замене (см. Главу Сцепление и приводные валы).

Проверьте состояние защитных чехлов ШРУСов обоих приводных валов

Ремонт подвески Opel Corsa в Москве

Услуги для Opel Corsa

Подвеска принимает на себя повышенные нагрузки при езде автомобиля по неровным дорогам, скользкому полотну, на нее негативно влияют грязь, дорожные реагенты и прочие негативные факторы. Поэтому при любых подозрениях на неисправность необходимо обращаться в специализированный автотехцентр.

Мастера предупредят масштабные проблемы и выполнят ремонт подвески Opel Corsa, если он необходим. Мы специализируемся на автомобилях Opel и знаем, какие узлы нуждаются во внимании в первую очередь.

быстро найдут причину проблемы;
заменят детали, узлы или отремонтируют их, если это возможно;
проведут постремонтную проверку исправности и расскажут, как обращаться с автомобилем в дальнейшем.

На ремонт предоставляется гарантия до 2-х лет.

Цена на ремонт подвески Opel Corsa

Услуги Цена
Замена амортизаторов от 830 руб.
Ремонт передней подвески от 1030 руб.
Замена передней подвески от 1230 руб.
Калибровка пневмоподвески от 1320 руб.
Регулировка пневмоподвески от 1520 руб.
Замена подвески от 2030 руб.
Ремонт задней подвески от 2230 руб.
Замена задней подвески от 2230 руб.
Замена верхнего рычага от 430 руб.
Замена сайлентблока задней балки от 730 руб.
Замена сайлентблоков от 430 руб.
Замена ступичного подшипника от 730 руб.
Ремонт компрессора пневмоподвески от 10930 руб.
Ремонт пневмобаллонов от 1380 руб.
Замена амортизаторов от 2280 руб.
Замена втулок стабилизатора от 480 руб.
Замена заднего амортизатора от 1480 руб.
Замена заднего стабилизатора от 1380 руб.
Замена задних и передних стоек амортизаторов от 1180 руб.
Замена и ремонт пневмоподвески от 4880 руб.
Замена опоры амортизатора от 1080 руб.
Замена переднего амортизатора от 1480 руб.
Замена поворотного кулака от 580 руб.
Замена подшипника передней ступицы от 1680 руб.
Замена пружин передней и задней подвески от 1480 руб.
Замена рычага задней подвески от 840 руб.
Замена рычага передней подвески от 840 руб.
Замена сайлентблоков задней подвески от 1980 руб.
Замена сайлентблоков передней подвески от 770 руб.
Замена стойки амортизатора от 1080 руб.
Замена стойки стабилизатора от 750 руб.
Замена ступицы от 630 руб.
Замена шаровой опоры от 780 руб.
Ремонт пневмоподвески от 4970 руб.
Ремонт торсионной подвески от 2880 руб.
Замена задней балки от 2180 руб.
Замена передних стоек от 1080 руб.
Замена поперечных рычагов от 1140 руб.
Замена продольных рычагов от 1140 руб.
Ремонт задней балки от 1880 руб.
Замена подшипника задней ступицы от 1680 руб.

Внимание!

Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.

Запишитесь онлайн и мы сообщим стоимость нужных вам услуг по телефону.

Конструкция подвески и рулевого управления

В передней подвеске применены две амортизационные стойки МакФерсона, состоящие из винтовой пружины и встроенного гидравлического амортизатора Амортизационные стойки крепятся с кузову и поворотным кулакам болтами. Боковое смещение ограничивается поперечными рычагами, которые связаны с соответствующими поворотными кулаками через сменные шаровые опоры. Поперечные рычаги связаны с кузовом через резиновые опоры. Продольное смещение ограничивают тяги, закрепленные на поперечных рычагах. Стабилизатор поперечной устойчивости связывает обе тяги между собой. Благодаря этому на поворотах уменьшается наклон автомобиля. Крутящий момент двигателя передается на передние колеса через приводные валы. Приводные валы имеют различную длину и оснащены шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Подшипники передних колес не разбираются и заменяются комплектно.

Конструкция передней подвески

1 — Внутренний ШРУС

На двигателях DOHC 1.0 и 1.2 л:

2 — Чехол внутреннего ШРУСа

3 — Приводной вал

4 — Наружный ШРУС

6 — Буфер хода сжатия

8 — Опорный подшипник

10 — Верхняя чашка пружины

11 — Демпфирующее кольцо

13 — Поворотный кулак

14 — Колесный подшипник

15 — Ступица колеса

16 — Тормозной диск

17 — Корончатая ступичная гайка

18 — Держатель тяги

19 — Стабилизатор поперечной устойчивости

21 — Резиновая опора

22 — Поперечный рычаг подвески

23 — Шаровая опора

24 — Демпфирующая втулка

25 — Болты с буртиком

Автомобили Opel Corsa и Tigra оснащены задней подвеской с рычагами и соединительной балкой Подвеска состоит из открытой поперечной трубы, к которой с каждой стороны приварен продольный рычаг. В поперечной трубе находится дополнительный стабилизатор. Продольные рычаги соединены с кузовом через резинометаллические опоры болтами. Для снижения ощущения неровностей дороги служат винтовые пружины и гидравлические амортизаторы. Подшипники задних колес имеют возможность регулировки. Модель Combo имеет жесткую ось с листовыми рессорами и амортизаторами, которые характеризуются высокой прочностью. Такая конструкция обеспечивает возможность значительно большей загрузки автомобиля. По сравнению с моделями Corsa B и Tigra изменена конструкция также подшипников задних колес Они встроены не в тормозные барабаны, а расположены в отдельной ступице, крепящейся к тормозному барабану болтами.

Конструкция задней подвески моделей Corsa и Tigra

2 — Винтовая пружина

3 — Соединительная балка

4 — Стабилизатор поперечной устойчивости

5 — Демпфирующая втулка

Конструкция задней подвески моделей Combo

1 — Переднее крепление рессоры

3 — Дополнительная пружина

4 — Заднее крепление рессоры

5 — Сборка колесной ступицы

С 09.1997 г. выпуска на моделях Combo изменена конструкция крышки ступицы колесных подшипников.

Рулевой привод состоит из рулевого колеса, рулевого вала и рулевых тяг. Рулевое колесо закреплено на рулевом валу, который связан с рулевым механизмом. Через зубчато-реечное зацепление вращение рулевого вала передается зубчатой рейке. Зубчатая рейка через шаровые шарниры связана с рулевыми тягами. Последние через шарниры и поворотные кулаки передают движение на передние колеса автомобиля. Рулевой привод должен иметь легкий ход и не должен иметь люфтов. Он не требует обслуживания, но в период проведения технического обслуживания необходимо проверять герметичность уплотнительных манжет. В зависимости от модели и комплектации автомобиля он может оснащаться гидроусилителем рулевого управления (ГУР). Автомобили с двигателями DOHC 1.0 и 1.2 л оборудованы электрическим усилителем руля (EPS); на автомобилях с двигателями OHC объемом от 1.2 до 1.7 л применяется обычный ГУР. Задачей ГУР является снижение усилия, необходимо для поворота рулевого колеса, прежде всего, при низкой скорости или на стоянке.

Конструкция рулевой колонки

1 — Кожух рулевой колонки

2 — Цилиндр замка зажигания

3 — Подрулевой переключатель стеклоочистителей

4 — Верхняя накладка рулевой колонки

5 — Рулевое колесо

6 — Кабельный барабан

7 — Подрулевой переключатель наружного освещения

8 — Нижняя накладка рулевой колонки

Конструкция рулевого привода без ГУР

1 — Наконечник рулевой тяги

3 — Хомут защитного кожуха

4 — Защитный кожух

5 — Хомут защитного кожуха

6 — Опорно-нажимной элемент

7 — Уплотнительное кольцо

9 — Регулировочная пробка

10 — Стопорная гайка

11 — Рулевая тяга

12 — Упорное кольцо

13 — Уплотнительное кольцо

14 — Стопорное кольцо

15 — Шестерня с подшипником

16 — Направляющая втулка

17 — Зубчатая рейка

8 — Стопорная гайка

20 — Стопорное кольцо

21 — Наконечник рулевой тяги

23 — Хомут защитного кожуха

24 — Защитный кожух

25 — Хомут защитного кожуха

26 — Рулевая тяга

27 — Упорное кольцо

28 — Левая резиновая опора

29 — Правая резиновая опора

30 — Корпус рулевого механизма

31 — Стопорное кольцо

33 — Стопорная гайка

ГУР состоит из насоса, резервуара жидкости ГУР и связывающих из шлангов. Насос приводится во вращение от двигателя через V-образный ремень. Насос подает жидкость из резервуара под высоким давлением к корпусу клапана, расположенному в рулевом механизме. Клапан связан с рулевым валом и подает масло в зависимости от направления вращения рулевого колеса в соответствующую сторону рабочего цилиндра ГУР. Жидкость воздействует на поршень и, таким образом, облегчает процесс поворота колес. Одновременно поршень выдавливает жидкость с другой стороны рабочего цилиндра через возвратную гидравлическую линию в резервуар.

Принцип действия EPS состоит в следующем. Вращение рулевого колеса регистрируется датчиком крутящего момента (3), сигнал передается на блок управления EPS (5). От VSS и ECM блок управления EPS получает информацию о скорости движения автомобиля. Блок управления EPS рассчитывает необходимую величину усилия, которую создает электродвигатель (1) и передает на рулевой механизм (8). Величина и направление вспомогательного усилия определяются величиной тока электродвигателя, определяемой блоком управления EPS. Через нижний рулевой вал (7) осуществляется прямая механическая связь между рулевым колесом и рулевым механизмом. Таким образом, при выходе из строя EPS автомобиль остается управляемым. EPS работает только при работающем двигателе.

Конструкция рулевого привода с электрическим усилителем (модели DOHC 1.0 и 1.2 л)

2 — Червячная передача

3 — Датчик крутящего момента

4 — Сигнал от VSS

5 — Блок управления EPS

6 — Сигнал числа оборотов коленчатого вала от ECM

7 — Нижний рулевой вал

8 — Рулевой механизм

После отдавания внимательно проверяйте состояние крепежа и в случае необходимости производите его замену элементами того же типоразмера. При сборке затягивайте крепеж компонентов подвески и рулевого управления строго с требуемым усилием.

Так как процедуры обслуживания компонентов подвески выполняются под автомобилем, следует заранее позаботиться о возможностях подъема транспортного средства и фиксации его в поднятом положении (приготовьте надежные домкрат и подпорки).

Ни в коем случае не выполняйте никакие работы под автомобилем, закрепленном в поднятом положении лишь посредством домкрата!

Меры предосторожности

В ступичную часть рулевого колеса встроена подушка безопасности. Для гарантии исправности срабатывания подушки при аварийном столкновения , а также во избежание риска получения травм в результате ее случайной активации необходимо соблюдать определенные меры предосторожности (см. также Главу Бортовое электрооборудование):

Читайте также: