Ремонт подвески опель мерива а
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Ремонт подвески
Связывающим звеном между колесами и кузовом являются передняя и задняя подвески автомобиля. Через них передаются на кузов силы, действующие на колеса. Элементы, входящие в подвески, смягчают нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля. К этим элементам относятся направляющее устройство, упругие элементы, амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости. Вот и пришло время перетрясти косточки на Маришке, дабы не убить ещё уцелевшее. Диагностика (самостоятельная) показала, что необходимо менять:
— сайлентблоки задние нижних рычагов передней подвески;
— стойки стабилизатора (линки);
— рулевые наконечники;
+ провести небольшие сварочные работы по восстановлению крепёжного узла "стойка-верх шарнир линки";
+ отрегулировать схождение передних колес (регулировка углов продольного наклона осей поворота передних колес и углов их развала конструкцией автомобиля не предусмотрена).
Ещё решил завысить клиренс задней оси — стандартными GM 96179844U проставками…
Описывать весь цикл ремонта не вижу смысла, т.к. этих рассказов и видеопоказов в сети предостаточно. Скажу только о следующем, — откручивалось это с трудом! Предполагаю, что все заменяемые изношенные детали бренда GM и Opel устанавливались на автомобиль в момент его сборки на заводе в 2009 году…
1. Немного об установке сайлентблоков, — вычитал в одной статье "Меривовода" об установке сайлентблоков по меткам, однако в моём случае устанавливались Японские сайленты LYNXauto и никаких меток там не было. Просто запресовал так же, как стояли родные. Сравнивая фото с метками, выявил немного разницу. Тема для обсуждения? Прошу поразмыслить…
2. В одной из шаровой обнаружил дефект пыльника, но сам узел не успел пострадать, — пальчик надёжно сидел в седле, люфта не было. Сняв защитный чехол, удалил старую смазку тряпочкой, заполнил новый пыльник смазкой ШРБ-4 и установил. Думаю ещё послужит. Кстати пыльник один в один подошёл от авто модели ИЖ-ОДА (был у меня такой Авто как-то, даже 4х4 — полный привод).
3. Рулевые наконечники ("Dello" — дилер Opel и GM) и стойки стабилизатора ("LYNXauto" C7083LR) меняются просто…
4. Теперь за увеличение клиренса задней оси, — мне достаточно было вывесить колёса, подняв авто на домкрате; затем стяжками стянуть пружины, вынуть их и проставки (верхние и нижние). Установил новые проставки увеличенные 40мм верхние и новые нижние (старые отдефектовал по причине продавливания пружиной). Итог: высота кузова увеличилась на 4 см. Обратите на метку на среднем витке пружины "QT" на белом фоне, — она должна стоять в направлении НАЗАД!
Про увеличение передней оси можно пообсуждать… Но моё мнение, увеличивать проставку между пружиной и стойкой не стоит, — думаю от этого только увеличится жёсткость, а не клиренс. Проставка нужна между кузовом и стойкой (в сборе), — тут необходимо обратить внимание на длину резьбы на штоке, чтобы её хватило для фиксации гайкой…
По итогу сборки сделал схождение колёс (стенд) — 800 рублей + 3200 рублей (зап.части). Не знаю сколько бы оплатил за этот ремонт в Сервисе, но думаю не меньше 4000 рублей. На этом заканчиваю, всем удачи в ремонте! Надеюсь кому-нибудь будут полезны мои записи!
Opel Meriva A - трансформер
“Мерива” технически необычная машина в обзоре. Она как бы собрана из двух автомобилей. Весь передний модуль, включая подрамник с двигателем, коробкой передач и подвеской, заимствованы у “Corsa”. А задняя подвеска – у “Astra” прошлого поколения. С одной стороны, расширенная задняя колея идет на пользу машине: повышается устойчивость, и кузов можно сделать шире, обеспечив больше пространства в плечах задним пассажирам. Но были у такой схемы и минусы: передняя подвеска слишком короткоходна для потяжелевшего компакта. Поэтому во время пробной поездки не удивляйтесь тому, что даже на небольших кочках то и дело будут раздаваться стуки спереди.
Раздутый, как шарик, кузов “Меривы” с большой площадью остекления по идее должен обеспечивать неплохую обзорность. Но раздвоенные передние стойки создают немаленькие слепые зоны.
Будьте готовы к тому, что во время долгой езды в сумерки или в плохую погоду может лопнуть стекло противотуманок: на некоторых машинах из-за перегрева они часто трескались.
“Meriva” комплектовалась бензиновыми моторами объемом 1,4, 1,6 и 1,8 л. Младший двигатель развивает 90 л.с. и имеет максимальный крутящий момент 125 Нм. Его возможностей совершенно очевидно маловато для микровэна: автомобиль нехотя набирает скорость, приходится постоянно “подкручивать” мотор. Соответственно он и особой экономии топлива не обеспечивает.
Младший мотор работает только в паре с пятиступенчатой “механикой”. Два других могут сочетаться как с ручной коробкой, так и пятиступенчатым “роботом” “Easytronic”, который отличается дерганной работой во всех режимах.
“Meriva” щеголяет фирменной системой трансформации салона “FlexSpace”. Она позволяет не только складывать в разных пропорциях задний диван, но и превращать его в два раздельных кресла с широким подлокотником, в качестве которого выступает спинка узкого центрального сиденья. Правда, для трансформации приходится приложить определенные усилия, так как для складываия и сдвигания кресел надо одновременно нажимать несколько рычажков.
Но есть в машине и досадные мелочи. Например, передние ремни безопасности практически в любом положении натирают шеи водителя и пассажира.
Мягкий пластик, которым отделана даже нижняя часть салона, отличается износостойкостью. Однако его пористая структура довольно быстро загрязняется и очень трудно поддается очистке.
В базовой комплектации “Meriva” наделена электроприводами стекол и зеркал, двумя подушками безопасности, АБС, кондиционером и аудиосистемой.
Немало хлопот у “Meriva” доставляет рулевое управление. К 50.000-60.000 км пробега при повороте руля и движении по неровной дороге появляются постукивание и хруст. Причин может быть две. Первая – неисправность рулевой колонки. Ее желательно менять полностью (около 8.500 рублей). Иногда достаточно замены смазки за 5.000 рублей, но этого хватает примерно на год. Второй причиной может быть износ зубчатой передачи усилителя рулевого управления и рейки. Здесь спасет только замена. Рейка в сборе с электроусилителем обойдется в 35.000 рублей вместе с работой.
Нередки неисправности в электрике и электронике. Распространена проблема с замком пятой двери: в месте перехода из кузова в ней переламывается жгут проводов. Также могут появиться неполадки стеклоочистителей, центрального замка и освещения салона. Они вызваны отказом их совместного блока управления, замена которого стоит около 16.000 руб.
Роботизированная коробка в принципе неприхотлива, но ее блок управления чувствителен к состоянию аккумулятора и его клемм – здесь поможет профилактика. Следите, чтобы клеммы батареи были чисты и затянуты.
Бензиновые двигатели могут “подъедать” масло. Избавиться от этого поможет замена маслосъемных колпачков, которые обойдутся примерно в 22.000 рублей за работу и 160 рублей за один колпачок.
Ремонт подвески опель мерива а
Сайт сдается в аренду - обращайтесь на ipassat@mail.ru
Эксплуатация Opel Meriva A. Основные неисправности и недостатки
В 2003 году корпорация Opel выпустила в свет компактвэн под названием Meriva A, сконструированный на базе Opel Corsa. Производство его было налажено в Испании, но этот факт нисколько не отразился на качестве сборки. Кроме гражданского варианта выпускалась и спортивная модификация с приставкой ОРС.
Самым главным преимуществом Meriva перед другими автомобилями такого же класса большинство владельцев называют высокую манёвренность, позволяющую избавиться от проблем с парковкой в большом городе.
Недостатки Опель Мерива 1-го поколения
Трансформируемый салон Опель Мерива радует вместительностью и простором, материалы отделки специалистами оценены достаточно высоко для такого класса автомобиля. Но вместе с тем ходовые качества этого компактвэна далеки от совершенства, да и базовая комплектация не порадует обилием оснащения дополнительным оборудованием, как и отсутствие регулировки рулевой колонки по вылету. Возможно, из-за этого Opel Meriva быстро теряет в цене.
Не придаёт ему популярности и довольно дорогое содержание, особенно официальный сервис. В 2010 году, с выходом на рынок второго поколения стоимость Meriva I упала ещё ниже, особенно дизельных версий. Несмотря на то, что топливная система Bosch, установленная на дизельных двигателях довольно надёжная, лично я бы не стал связываться с дизелем из-за проблемных форсунок и ЭБУ. Как 1.3TD, так и 1.7TD катастрофически боятся некачественного топлива, от применения которого и начинаются все проблемы. Замена моторного масла на обоих моторах Opel предусмотрена через 15 тыс. км пробега, а ремня ГРМ через 60 000.
Болячки в электрооборудовании Opel Meriva I
Электрооборудование в основном надёжное, за исключением электроприводов зеркал и стеклоподъёмников. По отзывам работников СТО в немецком компактвене достаточно часто выходят из строя аудиосистема с замком зажигания.
Неисправности трансмиссии Опель Мерива 2003-2010 г.в.
В трансмиссии самым беспроблемным узлом оказалась механическая коробка передач, за исключением недолговечного механизма её переключения и постоянно текущих сальников. Сами изношенные б/у запчасти для Опель Мерива стоят недорого, но стоимость ремонта вас неприятно удивит. Такой же дорогой окажется и замена сцепления из-за особенностей устройства его гидропривода.
Настоятельно рекомендую не связываться с роботизированной КПП Easytronic, которая зарекомендовала себя как ненадёжная, капризная и дорогая в ремонте, по ней всегда наблюдаются неисправности на большинстве автомобилей Opel. Основной причиной выхода её из строя является неправильная эксплуатация. Не все водители Meriva с Easytronic знают о том, что на светофоре в режиме Auto необходимо обязательно переключаться в N и удерживать машину тормозом. В противном случае выходит из строя блок управления КПП. В дополнение к этому чуть ли не каждые 20-30 тыс. км пробега придётся перенастраивать (перепрошивать) ЭБУ Easytronic и менять жидкость. Не каждому это понравится.
Болячки рулевого управления
По отзывам автовладельцев в рулевом управлении самой недолговечной оказалась рулевая рейка. Менять её положено только в сборе, но ремонт возможен, стоит только поискать специалиста. Рулевые наконечники без проблем выхаживают до 90 тыс. км пробега.
Проблемы по тормозной системе Опель Мерива А
В тормозной системе головную боль создадут только датчики ABS, которые выходят из строя от дорожных химикатов, а замена производится вместе со ступицей. Рекомендую делать это на неофициальном сервисе АвтоСТим в г. Липецк, обойдётся в два-три раза дешевле.
Эксплуатация подвески Опель Мерива А и её слабые узлы
К подвеске претензий немного, особенно к задней, отличающейся высокой надёжностью. Передняя послабее, но радует недорогим содержанием. Стойки переднего стабилизатора в Мерива меняются через 50 тыс. км пробега, а сайлент-блоки передних рычагов без труда отхаживают по 70 тыс. км. Дольше всех работают передние шаровые опоры и передние амортизаторы, ресурс которых составляет 100 тыс. км пробега - весьма значительный интервал для ремонта подвески.
По отзывам в Опель Мерива 1-го поколения не отличаются долговечностью сайлент-блоки задних продольных рычагов и втулки переднего стабилизатора, а задние амортизаторы боятся перегруза, поэтому требуют постоянного контроля. После 150 тыс. км обязательно продиагностируйте состояние задней балки, вполне возможно, что её придётся менять.
Недостатки кузова Опель Мерива 1-го поколения
Кузов довольно крепкий, коррозионная стойкость на высоте, но вот шумоизоляция подкачала, да и лакокрасочное покрытие слишком слабое для наших дорог - это это одно из самых значительных недостаток Опель Мерива 1-го поколения. Самыми уязвимыми местами считаются пороги и колёсные арки, на которых краска может вспучиться после первой или второй зимы. Поэтому настоятельно рекомендуется установка брызговиков и подкрылков.
Ремонт подвески опель мерива а
Opel Meriva. Передачи самопроизвольно выключаются
Почему передачи самопроизвольно выключаются
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Изношен механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Провести диагностику |
| Изношены муфты шестерен синхронизаторов коробки передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Повреждение или износ шлицев на муфте, шестерне или ступице синхронизатора | Замените дефектные детали |
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| Ослабли пружины в механизме переключения передач, изношены штоки | Замените изношенные детали |
| Не затянуты гайки валов коробки передач | Затяните гайки |
| Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата | Замените опоры |
Самопроизвольное выключение или нечёткое включение передач
Почему вылетают передачи на механической коробке передач
Со временем механическая коробка передач может ломаться. Это неизбежно из-за износа деталей коробки передач.
Одно из самых распространенных проявлений «усталости» элементов механической трансмиссии – «вылетающие» передачи. Включенная передача выскакивает и рычаг переходит в нейтральное положение, как правило, при сбросе газа или напротив – нажатии на педаль газа.Причина вылетающей передачи – износ блока шестерен этой передачи. Замки на муфте и шестерне изношены и их необходимо заменить.
Причин износа блока шестерней может быть несколько:
Неправильная эксплуатация КПП: переключение без пауз после нажатия педали сцепления, переключения на больших оборотах под большой нагрузкой. Все это ускоряет износ трансмиссии.
Несвоевременное обслуживание МКПП: замена масла и синхронизаторов.
Следует помнить, что первым «звонком» является хруст при переключении передач. Со временем этот хруст приведет к вылетанию передач, поэтому с ремонтом тянуть не стоит. При замене синхронизатора рекомендуется также менять муфту включения передачи, так как, скорее всего, она также изношена.
Часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.
Основные неисправности подвески автомобилей Опель
Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30
Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей
Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,
Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.
1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.
Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.
2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.
На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.
Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.
3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"
Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.
Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.
4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.
При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.
Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).
При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.
5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.
Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.
6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.
7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.
8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.
Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.
OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando
Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.
1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.
2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.
Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.
ОПЕЬ Корса-Д
Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.
Расскажу лишь о самых характерных.
1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.
2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.
Опель Антара и Шевроле Каптива
По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.
Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.
Особенности этих машин в том. что
1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.
2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.
Ремонт подвески и ТО
138 500 км пробега. Во избежание неожиданностей и для порядка чтоб, было закуплено:
SIDEM 809801 Втулка стабилизатора пер.подв.
AUTOMEGA 110151510 Тяга стабилизатора передней подвески L/R
AUTOMEGA 110175910 Сайлентблок рычага
AutoMega 110159710 Опора шаровая левая / OPEL Meriva-A 03
10
AutoMega 110159810 Опора шаровая правая / OPEL Meriva-A 03
10
AutoMega 110173110 Втулка переднего стабилизатора-21mm / OPEL Astra-H, Corsa-C, Meriva-A 03
Lemforder 2658001 С-б.пер.рычага зад.OPEL CORSA C, COMBO, MERIVA
AutoMega 110162910 Сайлентблок балки заднего моста / OPEL Astra-G, Corsa-C, Meriva-A 98
General Motors 13342266 ГАЙКА М8 ( крепления защиты) была потеряна предыдущим хозяином
х FENOX SBF4005 Жидкость тормозная FENOX Sbrake DOT4 0,5 л (осталась)
FENOX SBF4010 Жидкость тормозная 1.0л
Fenox BP43056 Колодки тормозные OPEL ASTRA G/H/ZAFIRA A задние
Fenox BP43090 Колодки тормозные OPEL ASTRA G/H/ZAFIRA A передние
ILES K010667 Диск тормозной OPEL ASTRA H 05-/COMBO 01-/MERIVA 03-10 задний D=264мм.
Miles K000266 Диск тормозной OPEL ASTRA 04-10/MERIVA 03-10 передний
SWAG 40540006 опора пер. аморт. [без подшип.]
JP 1242601000 JP1242601000_отбойник амортизатора переднего!\ Opel Corsa C 1.2-1.8/1.7D/DTi 01>
Fenox A22022 Амортизатор задний газовый Opel Zafira 1.6-2.0DI 99-05/Meriva 03
Fenox A61303 Стойка амортизаторная правая opel corsa C 00-09, meriva I.
Fenox A61302 Стойка амортизаторная левая opel corsa C 00-09, meriva I. …
SWAG 40930047 Опора двигателя
LMI 3380401 Опора двигателя задняя (коробки)
Corteco 80001870 Опора двигателя L
Corteco 80001824 Опора двигателя ПЕРЕДНЯЯ R
Febi 26326 Подушка двигателя
Termal 104624L Радиатор кондиционера Opel MERIVA 03- ( эконом вариант, для заправки не хватает нипеля, заправляли снизу)
х Loebro 303940 Пыльник ШРУСа КПП OPEL CORSA 1.0-1.2L 2000=> не подошел.
Loebro 304597 Пыльник ШРУСа OPEL CORSA C, MERIVA 1.3- 1.7L 2001=>
Hyundai 04300-00110 Масло трансмиссионное 75W85 HYUNDAI 1л MOBIS MTF GL-4
Hans Pries 206 470 346 Прокладка крышки дифферинциала OPEL ASTRA 1.2-2.0 04-
Замена сайлентблоков передней подвески
Всем привет!
Давно не писал, т.к. и времени не было и не ломалось ничего. Впрочем и это нельзя назвать поломкой, просто надоело ловить постоянно колею на дороге. И при наступлении теплой погоды было решено произвести замену сайлентблоков, а потом пришлось дополнительно менять еще некоторые запчасти)) Но об этом позже.
По сути тут нужно болгаркой сточить заклепки и новый сайлент посадить на болты. Класс! Правда задний сайлент нужно запресовывать, но я это сделал при помощи слесарных тисков, один. Единственное что нужно обратить внимание на ориентацию заднего сайлентблока относительно оси переднего. Есть подробная инструкция на ютюбе. Там много подобного видео.
Покупал:
1. Сайлентблок (задний) FENOX (CAB10065) — 741 р. х 2 шт. = 1482 р.
2. Сайлентблок (передний) JP GROUP (1250300100) — 341 р. х 2 шт. = 682 р.
3. Опора шаровая (левая) ORJIN (00894) — 488 р.
4. Опора шаровая (правая) ORJIN (00895) — 434 р.
В процессе увидел порванный пыльник внутреннего шруса, купил:
1. Пыльник шруса BSG (BSG65705041) — 384 р.
2. Кольцо уплотнительное CORTECO (12017376B) — 198 р.
3. Кольцо стопорное GENERAL MOTORS (90105478 ) — 115 р.
В результате я плохо и неправильно запресовал задний сайлент на рычаге правой стороны, пришлось покупать еще один Сайлентблок JP GROUP (1250300100) — 340 р.
Так же с зимы заметил, что трос стояночного тормоза потерял свою эластичность и зимой замерзает и перестает исполнять свою функцию. Так же пошел под замену.
До кучи поменял наконечники рулевых тяг. Старые не проходили 40000 км., последний раз менял их в 2017 г. Сейчас купил:
Наконечник рулевой DELPHI (TA1903) — 677 р. х 2 шт. = 1354 р.
По завершении всех инсталляций, поехал в сервис на "схождение" за 600 р. Выявили несоответствие и я почувствовал как машинка побежала! Очень понравились ощущения! Теперь я готов к лету)))
Дополнение от 05.06.2019 г.
Не было печали… аккумулятор сдох. Причем резко так, совсем резко. Утром выехал, при том почувствовал что машинка так нехотя заводится, но завелась и поехал. Довез до школы сына и попытался уехать, но не тут-то было. Все.
Но этот аккумулятор отходил 11 лет! Стоял TUDOR High-Tech TA722 так что не мудрено что ему уже пора было. Заказал такой же. В эту пятницу приедет с онлайнтрейда. Об этом будет следующая запись.
Ремонт подвески опель мерива а
Амортизатор – это гидравлический тормоз пружины (с)BOGE
Его задача – ограничивать раскачивание кузова. Как на сжатие, так и на разжатие (отбой)
Сопротивление ходу штока измеряется в конкретных единицах, и неисправным можно считать амортизатор не только полностью вытекший, но и отличающийся по характеристикам от заданных заводом. Неисправность амортизаторов влечёт за собой как уменьшение ресурса прочих узлов подвески, так и снижает безопасность управления. И тормозной путь больше, и опасность сноса (потери сцепления с дорогой)оси в повороте на неровной дороге повышается.
К сожалению, определить текущее состояние амортизатора можно только на заводских стендах.
Раскачивание руками и даже всякие вибростенды дают картину, далёкую от объективной.
К косвенным признакам неисправности относятся подтёки масла, задиры на штоке, разбитые пыльники с отбойниками, просаженные верхние опоры
На моей Мериве подвеска вроде бы работала нормально, по дороге до Минска и обратно всего два полных пробоя. Но вот сопротивление отбою мне не нравилось, машина после проезда препятствия резко подскакивала. Вот и повод поменять амортизаторы. Ну а так как на маленькой и лёгкой машинке добиться комфорта езды по нашим дорогам трудновато, решил потратиться на более энергоёмкие BILSTEIN B6
Для начала обратился к мудрому форуму, где нашел краткий мануал, не очень наглядный, но зато указаны все моменты затяжек.
Решил дополнить его фотоотчётом. Итак:
-для того, что бы добраться к верхним креплениям амортизаторов, необходимо снять поводки двоников. Поддеваем заглушку
-откручиваем две гайки на 13
-слегка расшатываем на шлицах поводки, и снимаем их
-откручиваем саморезы с шляпкой на 8
-снимаем резиновый уплотнитель
-вынимаем пластиковую накладку
-нам видны верхние гайки
-первым делом, поливаем их «жидким ключем», типа WD40, но не спешим откручивать
-поддомкрачиваем перед (или поднимаем на подъёмнике), снимаем колёса
-очищаем от грязи гайки крепления пальца стойки стабилизатора
-и гаек крепления амортизатора к поворотному кулаку
-для того, что бы палец не прокручивался, в его основании есть грани под ключ
-заодно проверяем состояние шарнира. Наклонённый в любую сторону он должен в таком положении и оставаться. Если стремиться вернуться, необходима замена
-откручиваем гайки крепления амортизаторов. Болты имеют шлицевую насечку, поэтому их желательно удерживать от проворачивания
-вынимаем из фиксатора провод датчика ABS
-вынимаем болты крепления
-вытягиваем поворотный кулак из амортизатора
-теперь настала пора откручивать верхние гайки. Сделать это в условиях узкого подкапотного пространства сложновато
-самое оптимальное – пневмогайковёртом. Если же его нет, придётся построить такую конструкцию:
Причём скорее всего гайку придётся удерживать, а шток –вворачивать
-и вот стойки на полу
-если состояние старых пружин вас устраивает, ставим в тиски и надеваем стяжки пружин.
-стягиваем пружину, пока верхняя опора не начнёт свободно вращаться
-откручиваем верхнюю гайку
-снимаем опору и верхнюю чашку пружины
Вот чем отличаются В6 от прочих амортизаторов
-ставим новый амортизатор в тиски, надеваем на шток отбойник
В моём случае он уже находился внутри амортизатора, а на наружной части имелся пыльник
-надеваем пружину. Ориентируем её нижний конец напротив выступа в чашке амортизатора
-верхняя чашка пружины не симметрична, ставить её надо в определённом положении. Проще всего отталкиваться от следа пружины на старой чашке
-надеваем верхнюю опору
-снимаем стяжки пружин, стойки готовы к установке.
-вставляем их одной рукой в арку
-видим под капотом шток
-надеваем шайбу и гайку, но только наживляем её, не затягиваем
-вставляем поворотный кулак в стойку
-накручиваем гайки и затягиваем
-закручиваем гайки стоек стабилизатора
-не забываем провод датчика ABS
-прикручиваем колёса, и опускаем машину с домкратов (подъёмника)
Верхняя опора встала в кузове, шток поднялся, теперь можно затягивать гайку
-так как это место не защищено от влаги, желательно нанести небольшое количество смазки на резьбовую часть штока, что бы в будущем не возникло проблем с откручиванием
-кладём на место пластиковую панель, и прикручиваем
-надеваем на место резиновый уплотнитель
-надеваем поводки дворников, ориентируя их по старым следам. Затягиваем, закрываем гайки заглушками
-перед готов
После любой работы с подвеской необходимо посетить стенд регулировки углов развал/схождения.
Трудно найти процедуру проще, чем замена задних амортизаторов на Опель Мерива
Но пара нюансов присутствует. Поэтому начну с картинок:
-поддомкрачиваем заднюю ось, снимаем колёса. Крепления амортизаторов сразу видны:
-первым делом очищаем головки болтов
-GM зачем то сделал их разных размеров, зато со скрытой резьбой , в которую не попадает влага и грязь.
-потребуются специальные головки
-откручиваем нижний болт, балка отвисает
-откручиваем верхний болт, вынимаем амортизатор
-вставляем новый амортизатор в кузов
-наживляем верхний болт. НЕ затягиваем.
Желательно использовать новый крепёж, но при отсутствии такового, или огранчиенного бюджета, старые вполне ещё могут послужить. Главное – очистить их от старого клея, и нанести новый «блокиратор резьбы», например Лактайт.
Балка пока что ниже, чем нижнее ухо амортизатора.
Можно и рукой поджать, но правильнее сделать так: подставить под балку упор
И слегка приопустить машину.
-наживить, но не затягивать нижний болт, так же очищенный и с нанесённым клеем.
А дальше, перед окончательной затяжкой, необходимо привести амортизаторы то положение, в котором они находятся статично, когда машина стоит на колёсах. Это позволит продлить ресурс сайлентблоков крепления.
Нужно опустить домкрат или лапы подъёмника так, что бы машина стояла на подставке
Ремонт Opel Meriva
Сеть авторизованных автосервисов Rovels предлагает официальное техническое обслуживание Opel Meriva по привлекательной цене, соответствующее регламентам производителя и дилерским стандартам качества. Все работы выполняются опытными мастерами на современном технологичном оборудовании, позволяющем диагностировать любую неполадку в работе всех систем автомобиля и в короткие сроки устранить их. Текущее обслуживание и ремонт Опель Мерива осуществляется с использованием сертифицированных материалов и запчастей, поставляемых с собственного склада сети Ровелс. На весь спектр услуг действует гарантия качества до 2 лет.
Опель Мерива – богатая техническая начинка и обширный спектр опций
Инженеры Opel предусмотрели для модели Meriva обширную линейку бензиновых двигателей объемом 1.4 л и мощностью от 100 до 140 л.с. Трансмиссия может быть как механической, так и автоматической. Автомобиль отличается экономичностью, мягкостью подвески на российских дорогах, динамичностью. Также предлагается обширный перечень дополнительных опций.
Регулярное обслуживание Opel Meriva на авторизованных СТО сети Rovels обеспечит стабильность работы всех агрегатов и систем автомобиля. Наши мастера выявят и устранят повреждения любого характера и локализации. Мы являемся официальным партнером производителя, что гарантирует профессионализм, учет конструктивных особенностей Вашего автомобиля.
ТО и ремонт Opel Meriva на СТО Ровелс
Все автосервисы Rovels оснащены необходимым оборудованием для комплексного сервиса Опеля Мерива в полном соответствии с дилерскими стандартами. Все необходимые материалы и детали поставляются с собственного склада нашей сети, что позволяет оперативно выполнять любые процедуры. На выполненные работы действует гарантия до 2 лет.
Обслуживание и ремонт автомобиля Опель Мерива может включать различные услуги:
- плановое ТО в соответствии с регламентом производителя;
- диагностика и ремонт всей линейки двигателей;
- диагностика и восстановление подвески;
- ремонт механических и автоматических КПП;
- ремонт автоэлектрики;
- любые слесарные и механические работы;
- шинный сервис.
Автосервисы Rovels расположены в различных районах Петербурга, и Вы можете выбрать для ремонта и ТО Opel Meriva наиболее удобную СТО. Позвоните нам, определитесь с подходящим временем визита – в назначенный час мастера будут полностью готовы начинать работу с Вашим автомобилем!
Читайте также: