Ремонт подвески субару аутбек 2007

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт передней подвески

Летом при очередном заезде на подъемник обнаружили потеки на правой передней стойке. Позже спереди справа при проезде неровностей появились хлюпающие звуки, еще позже появились трещины на сайлентблоках и втулке стабилизатора с правой стороны. Но пришлось отложить замену до лучших времен. И вот, лучшие времена настали. Только доллар, будь он неладен, подскочил. Соответственно, запчасти тоже подскочили в ценнике по сравнению с летней стоимостью. Но деваться некуда, "хлюп-хлюп" с правой стороны уже невыносимо раздражало. Чтобы не лазить несколько раз, решил поменять спереди все сразу. Лишь пружины оставил старые — жаба задушила.

С момента покупки аута, самый большой ремонт

Задний сайлент взял оригинальный, потому что он гелевый с какой-то особенной конструкцией . По отзывам, полиуретановый такой же гораздо меньше ходит.

Самая сомнительная покупка из всего перечня — гнездо пружины. Думал, это что-то более значимое, а оказалось кусок резинового шланга. За 600 рублей!

Обязательно новые отбойники

Передние сайленты были еще живы, но предпочел их сразу поменять. Взял полиуретановые.

Долго не мог решиться, какие же взять втулки стабов: оригинал или полиуретан. Полиуретан ходит дольше, но у многих скрипеть начинает. Рискнул, и взял полиуретан.

На пыльниках сэкономил: взял китай.

Стойки стабов хотелось хорошие и не дорогие, взял проверенные по предыдущим авто "Lemforder"

Фото самих стоек получились смазанные — не стал их тут выкладывать.

Пока гараж так и остается мечтой, на замену обратился в сервис. Утром пригнал аут на замену, а там очередь. Не стал ждать, отдал ключи ремонтнику и отправился на работу. К концу рабочего дня позвонили, говорят: "Все готово, можно забирать". Приехал, мастер уже меня ждал у ворот: торопился за ребенком в садик. Я спешно расплатился, даже не успел пообщаться по поводу состояния остальных запчастей, и отправился домой.

Возвращался по хорошей дороге и, признаться честно, не заметил никакой разницы "до" и "после". Даже засомневался, все ли мне поменяли в сервисе. Вроде не первый раз там ремонтируюсь, и эксцессов не было. Приехал домой, взял фонарик и полез смотреть замененные элементы =) Все стояло новое. На следующий день проехался по дорогам разной степени убитости, и только тогда наконец-то заметил разницу. Естественно, подвеска стала собраннее и жестче. Ощущения примерно такие же, как при езде с замерзшей подвеской.

ОБНОВЛЕНИЕ: через 20 тысяч км. съездил на диагностику подвески: передний полиуретановый сайлентблок умер =( Может, запрессовали мне не правильно. Но с полиуретаном я теперь поосторожнее буду.

Работа = 5500 руб.;
Сход-развал + предварительная мойка = 1650 руб.

Ремонт задней подвески, замена рычагов, сайлентблоков

20254-AE020 Subaru Сайлентблок задней поперечной тяги 2 шт по 300р = 600р по старым ценам
20254-AE020 Subaru Сайлентблок задней поперечной тяги 2 шт по 400р = 800р по новым ценам
20254-AE010 Subaru Сайлентблок рычага поперечного развального подвески задней 2 шт по 600 р = 1200р старые цены
20254-AG040 Subaru Сайлентблок рычага подвески 2 шт по 750р =1500 р старая цена
20250-AG080 Subaru Тяга задняя поперечная прямая 2 шт по 2700р =5400
по старым ценам успел купить еще после покупки машины, кое что пришлось докупить. итог 9500 (на фото + яйца передние и стойки стаба тоже перед следующая запись в БЖ)

И так наступила суббота глядь в телефон а там

Сибиряки нам то че(на днях газовую горелку купил, и брат баллон газовый одолжил в гараже натопили стабильно 11 гр было, периодически печку выключали на час а работала минут по 25-30 )
1)смотрим на все откручиваемые болты, заливаем их WD-40 ждем маленько времени и приступает к срыванию, практически все гайки срывались только при помощи трубы, видать как с завода закрутили, .
Расскажу на примере левой стороны, правая аналогична
2)Рычаг развальный задний поперечный

сорвали гайки — там идет 20254-AE010 сайлент, головкой не подлезть только ключом на 17, приступает ко второй стороне

.
3)снимаем колесо, Домкратим ставим на подставку
4) приступаем к Тяге подвески

вытаскиваем болты, проблем ни каких, подбиваем молотком саму тягу, в ушках хорошо сидит тяга в руках идем к тискам (втулки по размерам были выточены ранее) 20 минут грубой физ силы, немного WDехи и результат на фото
:

ставим в обратном порядке, проблем в принципе никаких нет с Установкой обратно.

5) возвращаемся к нашей регулировочной тяге снимаем

перепрессовыем, собирался уже снимать ступицу чтоб менять последний сайлент, но его осмотрел со всех сторон он как новый, да и менять его геморно, решил что если будут симптомы поменяю. ставим её на место но пока не затягиваем.

6) приступаем к Замене Тяги задней поперечной прямой, главная особенность, необходимо открутить тягу корректора фар гайка на 10, предварительно обильно облив WDехой, нужны головка длинная на 17 для откручивания гайки рядом с колесом, под вторую обычная головка подходит, так же откручиваем с трубой . Меняем ставим болты, но не затягиваем чтобы на сайленты не было лишней нагрузки при постановке колеса))

7) протаиваем верхнюю тягу, выставляем по меткам регулировочный болт, затягиваем с обеих сторон, ставим колесо, опускаем машину, затягиваем и протягиваем оставшиеся гайки и болты.

Со второй стороной проделываем аналогичные действия, там нет корректора фар, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРОТЯГИВАТЬ КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ

Ремонт передней подвески

По весне уже начал замечать что у машины передок уже не такой взбитый как был раньше, диагностика подтвердила, что передние амортизаторы, втулки, стойки стабилизатора и задние сайлентблоки переднего рычага под замену. Кроме того, начал чувствовать небольшие стуки в руле, думал что дело в рулевом кардане, даже приобрел его, но дело было не в нем, а в верхнем валу рейки (червяк), который люфтил, думал уже рейку брать, так как невозможно было найти отдельно этот вал, но мне повезло, ребята на СТО помогли найти мне всю эту часть вместе с валом (фото 1), сразу же купил два сальника и мне все это заменили. По запчастям было приобретено:
1. Задний сайлентблок переднего рычага Subaru 20204AG011 — 2 шт.;
2. Маленький сайлентблок переднего рычага Subaru 20204AG030 — 2 шт.;
3. Шаровые Subaru 20206AJ000 — 2 шт.;
4. Втулки стабилизатора (19) Subaru 20414FG020 — 2 шт.;
5. Стойки стабилизатора Износа нет NL042 — 2 шт;
6. Амортизатор KYB 334374 — 1 шт.;
7. Амортизатор KYB 334375 — 1 шт.;
8. Пыльник амортизатора Subaru 20322FG000 — 2 шт.;
9. Отбойник Subaru 20321AG010 — 2 шт.;
10. Тяга рулевая 555 SR-6650 — 2 шт.;
11. Наконечник рулевой Lemforder 30690 01 — 2 шт., когда узнал что в коробке CTR лежит, хотел уже отменить заказ, но на Emex'е они отказались делать отмену, в итоге забрал, на наконечниках была буква L в треугольнике, надписей CTR не заметил.
12. Втулка в рулевую рейку, которая прижимает основной вал Subaru 34132AG000 — 1 шт.;
13. Пружина прижимающая вышеуказанную втулку Subaru 34130AG040 — 1 шт.;
14. Червячный механизм (на фото 1) с рулевой рейки и двумя сальниками.
15. Пыльники на рейку Subaru 34137AG010 -1 шт., Subaru 34137AG000 — 1 шт.

Сразу же поменял масло в двигателе и рейке. В двигатель Ravenol VSI 5w40, в последний раз лил его, за 8000 км. уровень можно сказать вообще не опустился, в ГУР тоже экспериментировать не стал, залил то, что до этого было, Mobil ATF D/M (минеральная жидкость).

Тяги с наконечниками менять не стали, сказали что мои еще живее всех живых =), оставил в общем на будущее вместе с пыльниками. Опоры амортизатора тоже старые остались.

Ну и развал в конце сделал.

Теперь никаких стуков, на днях еще нужно будет решить проблему с VDC, так как при снятии рейки и замене червячного механизма, состыковать это все с рулевой колонкой миллиметр в миллиметр как это было раньше не получилось, и теперь горит на приборке VDC, рулевой вал видимо ушел немного в какую-то сторону.

Ремонт и проверка подвески и ходовой части Subaru Legacy и Outback

Состояние компонентов подвески и
рулевого привода должно производиться регулярно, так как их износ или
повреждение могут явиться причиной сокращения срока службы шин, ведут
к снижению управляемости автомобиля и повышению расхода топлива. Подробный
иллюстративный материал представлен также в Главе Подвеска
и рулевое управление.

Проверки, производимые без отрыва колес от земли

Проверка высоты положения колесных арок

Проверка углов установки передних колес

Проверка углов установки задних колес

Проверки, производимые с отрывом колес от земли

В регионах, где зимой для
таяния снега на дорогах применяют соль, проверяйте элементы подвески на
предмет развития коррозии каждые 12 месяцев после истечения 60 месяцев
с момента начала эксплуатации. Если необходимо, применяйте меры по предотвращению
появления коррозии.

3. Обратитесь к материалам
Главы Подвеска и рулевое управление.
Оцените состояние карданных шарниров рулевой колонки. Проверьте
защитные чехлы рулевого механизма и приводных валов на наличие
признаков утечек смазки. Проверьте надежность посадки наконечников
рулевых тяг. Проверьте состояние всех компонентов подвески
и надежность затягивания их крепежа. После отдавания самоконтрящихся
гаек и болтов, заменяйте их новыми. Оцените степень износа
резиновых компонентов подвески и рулевого привода. Проверьте
маслозаполненные втулки рычагов подвески на наличие признаков
утечек, в случае необходимости произведите замену. Попросите
помощника повращать рулевое колесо и визуально оцените величину
люфта рулевого привода. Постарайтесь выявить причину имеющей
место слабины, произведите необходимый восстановительный ремонт,
либо замените дефектные компоненты.

Проверка состояния шаровых опор поперечных рычагов подвески

3. При отрицательных результатах обеих проверок снимите шаровую
опору (см. Главу Подвеска и рулевое управление на диске
2) и измерьте величину свободного хода шарового пальца
(см. Главу Подвеска и рулевое управление).
Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций,
в случае необходимости замените шаровые опоры (лучше в комплекте).

Ремонт и проверка подвески и ходовой части Subaru Legacy и Outback

Проверка состояния компонентов подвески

Проверки, производимые без отрыва колес от земли

Проверка высоты положения колесных арок

1. Выгрузите из автомобиля весь багаж и оставьте его полностью
заправленным и оборудованным.
2. Проверьте высоту колесных арок (см. Главу Подвеска и
рулевое управление), сравните результаты измерений
с требованиями Спецификаций.
3. Если высота арки колеса не соответствует нормативам, проверьте
состояние компонентов подвески (стойки/амортизаторы) и кузовных
элементов, к которым они крепятся. Замените дефектные компоненты.
4. При отсутствии деформированных компонентов отрегулируйте высоту
арок путем замены соответствующих винтовых пружин подвески.

Проверка углов установки передних колес

1. Проверьте геометрию передней подвески и удостоверьтесь
в соответствии принятым нормам углов установки колес (сходимость,
развал, угол продольного наклона оси поворота колеса [выбег], углы
поворота колес).
2. Если угол продольного наклона оси поворота колеса не соответствует
стандартному значению, визуально оцените состояние компонентов подвески
(сборки передних стоек, поперечная балка, поперечных рычагов и пр.)
и кузовных элементов, к которым они крепятся. Замените дефектные
компоненты.
3. Если сходимость и развал не соответствуют стандартным значениям,
произведите соответствующие регулировки (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
4. Если левый и правый углы поворота колес не соответствуют стандартным
значениям, произведите соответствующие регулировки (см. Главу Подвеска и рулевое управление).

Проверка углов установки задних колес

1. Проверьте геометрию передней подвески и удостоверьтесь
в соответствии принятым нормам углов установки колес (сходимость,
развал, угол курсового отклонения).
2. Если угол развала не соответствует стандартному значению, визуально
оцените состояние компонентов подвески (тяги [передняя, задняя и
верхняя], задний рычаг, подрамник, амортизаторы и пр.) и кузовных
элементов, к которым они крепятся. Замените дефектные компоненты.
3. Если сходимость и угол курсового отклонения не соответствуют
стандартным значениям, произведите соответствующие регулировки (см.
Главу Подвеска и рулевое управление).

Проверки, производимые с отрывом колес от земли

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на
подпорки.
2. Проверьте протекторы колес на наличие следов неравномерного износа,
оцените давление накачки шин.

Проверка состояния шаровых опор поперечных рычагов подвески

4. Визуально оцените состояние
пыльника шаровой опоры. При выявлении механических повреждений,
снимите поперечный рычаг и измерьте величину свободного хода
ее пальца (см. Главу Подвеска и рулевое управление). Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций, в случае необходимости
замените шаровые опоры (лучше в комплекте).

Подвеска и рулевое управление

Подвеска и рулевое управление Subaru Legacy Outback

Подвеска и рулевое управление

1 - Верхняя опора стойки
2 - Стойка
3 - Поперечный рычаг
4 - Стойка стабилизатора поперечной устойчивости

5 - Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
6 - Передняя поперечная балка

1 - Передняя поперечная балка
2 - Крепежный элемент
3 - Поворотный кулак
4 - Шайба
5 - Задний буфер
6 - Задняя осевая втулка
7 - Передний буфер
8 - Шаровая опора
9 - Поперечный рычаг
10 - Шплинт
11 - Передняя осевая втулка
12 - Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
13 - Хомут
14 - Втулка
15 - Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
16 - Домкратная пластина
17 - Пыльник
18 - Верхняя опора стойки
19 - Дистанционная шайба
20 - Верхняя тарелка пружины
21 - Резиновое седло пружины
22 - Защитный чехол
23 - Демпфер
24 - Винтовая пружина
25 - Телескопический амортизатор

26 - Регулировочный болт
27 - Корончатая гайка
28 - Самоконтрящиеся гайки
29 - Фланцованная гайка
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 20
Т2: 25
Т3: 30
Т4: 39
Т5: 45
Т6: 50
Т7: 55
Т8: 70
Т9: 100
Т10: 127
Т11: 175
Т12: 186
Т13: 245

1 - Продольный рычаг
2 - Амортизатор с винтовой пружиной
3 - Передний поперечный рычаг
4 - Верхний поперечный рычаг
5 - Подрамник

6 - Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
7 - Задний поперечный рычаг
8 - Буферный элемент
9 - Задний дифференциал
10 - Передняя растяжка подрамника

1 - Телескопический амортизатор
2 - Самоконтрящиеся гайки
3 - Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
4 - Втулка крепления штанги стабилизатора поперечной
5 - Хомут
6 - Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
7 - Задний поперечный рычаг
8 - Регулировочный болт
9 - Осевая втулка
10 - Регулировочная шайба
11 - Продольный рычаг
12 - Задняя осевая втулка
13 - Передняя осевая втулка
14 - Кронштейн рычага
15 - Ступичная сборка
16 - Буферный элемент
17 - Верхний поперечный рычаг
18 - Внутренняя осевая втулка
19 - Наружная осевая втулка
20 - Передний поперечный рычаг
21 - Подрамник
22 - Правая растяжка подрамника

23 - Левая растяжка подрамника
24 - Верхние упоры (модели Legacy)
25 - Верхние упоры (модели Outback)
26 - Передняя растяжка подрамника
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 30
Т2: 32
Т3: 40
Т4: 44
Т5: 65
Т6: 80
Т7: 120
Т8: 150
Т9: 160
Т10: 175

1 - Полый болт штуцерного соединения
2 - Трубка С (напорная линия)
3 - Уплотнительные шайбы
4 - Хомут
5 - Трубка D (возвратная линия)
6 - Фиксаторы трубок (Е)
7 - Уплотнительное кольцо
8 - Крышка резервуара
9 - Резервуар жидкости ГУР
10 - Опорный кронштейн резервуара
11 - Приводной шкив
12 - Рулевой насос
13 - Опорный кронштейн
14 - Натяжная гайка приводного ремня
15 - Втулка
16 - Крышка привод-ного ремня
17 - Трубка Е
18 - Трубка F
19 - Фиксатор
20 - Карданный шарнир
21 - Пыльник
22 - Корпус роторного клапана
23 - Уплотнительная прокладка
24 - Сальник
25 - Специальный подшипник
26 - Уплотнительные кольца
27 - Сборка клапана с ведущей шестерней
28 - Сальник
29 - Отжимные шайбы
30 - Шариковый подшипник
31 - Стопорное кольцо
32 - Контргайка
33 - Регулировочный винт
34 - Пружина
35 - Муфта
36 - Демпферные втулки
37 - Хомуты
38 - Шплинты
39 - Корончатые гайки
40 - Пыльники
41 - Бандажные ленты
42 - Наружные наконечники рулевых тяг
43 - Бандажные ленты
44 - Защитные чехлы
45 - Бандажные ленты

46 - Внутренние наконечники рулевых тяг
47 - Стопорные шайбы
48 - Трубка В
49 - Трубка А
50 - Картер рулевого механизма
51 - Манжета
52 - Поршневое кольцо
53 - Рейка рулевого механизма
54 - Опорная втулка рейки
55 - Упор рулевой рейки
56 - Стопорное кольцо
57 - Всасывающий шланг
58 - Шланг напорной линии
59 - Шланг возвратной линии
60 - Соединительный шланг
61 - Возвратный шланг
62 - Опорный кронштейн электропроводки
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 6
Т2: 7.4
Т3: 8
Т4: 13
Т5: 15
Т6: 15
Т7: 15.7
Т8: 22
Т9: 24
Т10: 24.5
Т11: 25
Т12: 27
Т13: 33
Т14: 37.3
Т15: 39
Т16: 59
Т17: 78
Т18: 83
Т19: 25

Некоторые модели в качестве дополнительной комплектакции моугт быть оборудованы пневмоподвеской, края в настоящем Руководстве не рассматривается.

Передняя подвеска имеет независимую конструкцию стоечного типа. Основу конструкции подвески составляют пропущенные сквозь винтовые пружины стойки Мак-Ферсона. Верхними концами стойки входят в опорные подшипники, закрепляемые на выступах брызговиков в двигательном отсеке автомобиля. Нижние концы стоек крепятся к поворотным кулакам. Помимо стоек переднюю подвеску формируют пара поперечных (управляющих) рычагов, наружные концы которых посредством шаровых опор закреплены в сборках поворотных кулаков, а внутренние крепятся осевыми болтами к балке подвески (передние концы) и приболченным к днищу автомобиля осевым втулкам (задние концы). Кроме того, в состав передней подвески входит сборка стабилизатора поперечной устойчивости. Штанга стабилизатора продета в резиновые втулки и посредством пары хомутов притягивается к поперечной балке подвески. Наружные концы штанги через резиновые втулки прикреплены к верхним концам стоек стабилизатора. Оборудованные резинометаллическими втулками нижние концы стоек закреплены на поперечных рычагах. Конструкция подвески представлена на иллюстрациях.
Задняя подвеска
Задняя подвеска имеет многорычажную конструкцию, отличающуюся высокой сопротивляемостью к динамическим изменениям величин развала и сходимости колес под воздействием возникающих во время движения автомобиля вертикальных, продольных и поперечных нагрузок. В состав подвески входят три поперечных рычага, один продольный рычаг, амортизатор с винтовой пружиной и стабилизатор поперечной устойчивости. Поперечная балка задней подвески приболчена к днищу автомобиля.
Подвеска обеспечивает повышенную надежность сцепления шин с дорожным покрытием, гарантирует высокие кинетические характеристики и отличную стабильность хода транспортного средства.
Рулевой привод
Все модели оборудованы гидроусиленной рулевой передачей реечного типа, соединенной с поворотными кулаками посредством двух рулевых тяг. Конструкция рулевого привода представлена на иллюстрации.
Часто в процессе обслуживания компонентов подвески и рулевого привода приходится сталкиваться с неподдающимся отдаванию крепежом. «Прикипание» элементов крепежа связано с тем, что они постоянно подвержены внешним воздействиям, находятся в контакте с водой, грязью, копотью и прочими способствующими развитию коррозии субстанциями. С целью облегчения процедуры отдавания такого «прикипевшего» крепежа его следует заблаговременно пропитать обильным количеством проникающего масла. Зачистка открытых резьбовых частей крепежа жесткой проволочной щеткой также способствует облегчению отдавания приржавевших гаек. Иногда, в особо тяжелых случаях, для отпускания «прикипевшего» болта/гайки можно воспользоваться выколоткой. Выколотка упирается в край шлица гайки/головки болта, затем по ее противоположному концу наносятся резкие удары молотком. Следите за тем, чтобы выколотка не сорвалась, старайтесь не повредить неточными ударами резьбу. Довольно эффективным способом является также прогревание неподдающегося отдаванию крепежа и окружающей его поверхности компонента факелом паяльной лампы или газовой горелки, хотя составители данного Руководства и не рекомендуют без крайней нужды прибегать к такой технологии ввиду ее потенциальной опасности, связанной с возможностью возгорания и риском получения ожогов. Для увеличения крутящего момента при отпускании крепежа предназначены различного рода удлинители, вороты и трубные насадки на них. Однако, помните, что не следует использовать такого рода усилительные приспособления в комплекте с оборудованным «трещоткой» приводом - слишком велик риск выхода из строя храпового механизма. Иногда «прикипевший» крепеж начинает поддаваться после того как будет предварительно слегка подтянут по часовой стрелке. Весь крепеж, отпускание которого потребовало применения неординарных мер при сборке подлежит замене!

После отдавания внимательно проверяйте состояние крепежа и в случае необходимости производите его замену элементами того же типоразмера. При сборке затягивайте элементы крепежа компонентов подвески и рулевого управления строго с требуемым усилием.

Ни в коем случае не предпринимайте попыток рихтовки деформированных компонентов подвески и рулевого управления - заменяйте дефектные детали новыми!

Так как процедуры обслуживания компонентов подвески выполняются под автомобилем, следует заранее позаботиться о возможностях подъема транспортного средства и фиксации его в поднятом положении (приготовьте надежные домкрат и подпорки).

Ни в коем случае не выполняйте никакие работы под автомобилем, закрепленном в поднятом положении лишь посредством домкрата!

Видео про "Подвеска и рулевое управление" для Subaru Legacy Outback

Subaru Legacy 2018 модельного года

Передняя подвеска Субару Легаси

1. Загоните автомобиль на подъемник.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Поднимите автомобиль и снимите передние колеса.

4. Отсоедините от переднего рычага стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

5. Выверните стяжной болт крепления шаровой опоры поперечного рычага в поворотном кулаке.
6. Отдайте гайку осевого болта крепления поперечного рычага к балке подвески (болт пока не извлекайте).

7. Выверните два болта крепежного хомута задней осевой втулки поперечного рычага.

8. Высвободите шаровую опору из поворотного кулака.

9. Извлеките осевой болт крепления поперечного рычага к балке подвески.

10. Снимите поперечный рычаг.
11. Оцените состояние резинометаллических втулок, заднюю втулку изучите на наличие признаков развития утечек. Проверьте рычаг на наличие трещин, деформаций и прочих механических повреждений. В случае необходимости замените вышедшие из строя компоненты (см. ниже).

1. При помощи съемника ST 927680000 выпрессуйте переднюю осевую втулку поперечного рычага.

2. Пометьте посадочное положение на рычаге задней осевой втулки, отпустите крепежную гайку и снимите втулку.

Самоконтрящиеся гайки при отпускании подлежит замене в обязательном порядке!

1. Установка передней осевой втулки производится в порядке, обратном порядку ее снятия, - проследите за правильностью посадки втулки в рычаге.

1 — Развернуть втулку к центру шаровой опоры
2 — Шаровая опора

2. При посадке задней осевой втулки проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток. Посадив втулку на рычаг, затяните НОВУЮ самоконтрящуюся гайку с требуемым усилием (186 Нм), - примите меры против смещения втулки.

1. Заведите рычаг на свое штатное место и временно вверните два болта хомута крепления задней осевой втулки к днищу автомобиля.

Болты следует затянуть таким образом, чтобы оставалась возможность изменения их положения в вытянутых посадочных отверстиях.

2. Установите осевой болт крепления рычага к поперечной балке и временно затяните его гайку.

Самоконтрящиеся гайки при отпускании подлежит замене в обязательном порядке!

3. Заправьте шаровую опору в сборку поворотного кулака и подсоедините к рычагу стойку стабилизатора поперечной устойчивости, временно затянув крепеж.

Самоконтрящиеся гайки при отпускании подлежит замене в обязательном порядке!

4. Опустите автомобиль на землю и затяните крепежные элементы рычага с требуемым усилием в следующем порядке:

1) Гайка болта крепления к рычагу стойки стабилизатора поперечной устойчивости (30 Нм);
2) Гайка осевого болта крепления переднего конца рычага к поперечной балке подвески (125 Нм);
3) Болты хомута крепления задней осевой втулки (245 Нм).

Перед затягиванием болтов крепления задней осевой втулки отрегулируйте посадочный зазор последней.

Subaru Outback: цены, проблемы, стоимость запчастей

Странная штука — рыночный спрос. Автолюбителям с каждым годом внешность и статус автомобиля становится важнее прямого предназначения средства передвижения. Как тогда объяснить тот факт, что большинство кроссоверов оснащаются приводом лишь на переднюю ось, имеют слабую трансмиссию и порой совсем никудышную геометрическую проходимость? По этим параметрам Outback может не уступать, а порой даже превосходить средний SUV. И это при том, что по удовольствию от вождения «субарик» даст фору не только любому псевдокроссоверу, но и многим «обычным» легковушкам. Оппозитные моторы, низкий центр тяжести и спортивные корни дают о себе знать: редкий «субаровод» не участвует в зимних покатушках. Правда, стоит этот «спортсмен» недешево: даже самые ранние экземпляры в кузове B13 примерно на треть дороже схожих по размеру универсалов других японских марок, в том числе и просто моделей Legacy. Последние в основном отличались комплектациями с более слабыми моторами (для них были доступны двигатели 2,0 л) и более низким клиренсом.

ДВИГАТЕЛЬ

«Субаровских» оппозитников бояться не надо: моторы надежные, долговечные, мощные и достаточно неприхотливые. И, самое важное, неплохо приспособленные для России: почти всегда на «Аутбеках» стоит заводская алюминиевая защита двигателя, а генератор, к примеру, не боится преодоления глубоких луж из-за своего высокого расположения. Самый распространенный движок — бензиновый 2,5 л (165 л. с.), который был модернизирован в 2007 году, и его мощность увеличилась до 173 л. с. Болезни у мотора отсутствуют, главное — регулярно обслуживать и заливать качественные ГСМ. В противном случае грозит «жор» масла и прочие неприятности. Если обслуживаться в «субаровских» неофициальных сервисах (свои нюансы в ремонте все же есть), ТО не должно стать слишком дорогим: масло меняется раз в 10 тыс. км, ремень с роликами и помпой — каждые 100 тыс., а платиновые свечи ходят и по 80 тыс. Снимать, кстати, для этого двигатель, как утверждают некоторые сервисмены, вовсе не обязательно: в зависимости от типа двигателя может потребоваться разве что поддомкрачивание мотора. Двигатель также можно назвать вполне экономичным: средний расход по трассе составляет 6,5–7 л, а в городе — 10–11 л. 3-литровый агрегат (245 л. с.) потребляет на 1–1,5 л больше, что компенсируется лучшей динамикой. Из особенностей можно отметить использующуюся в приводе ГРМ цепь, которая весьма требовательна к маслу — может и растянуться от недосмотра.

Менять свечи на субаровских моторах при заправке качественным топливом при дется нечасто: иридиевых свеч может хватить на 60–80 тыс. км

Лакокрасочное покрытие кузова прочное, а мутнеющие фары легко полируются вручную

Главные отличия Outback от Legacy — мас сивный пластиковый обвес, увеличенный на 5 см клиренс и двуцветная раскраска

ТРАНСМИССИЯ

Outback оснащался постоянным полным приводом с дифференциалом, симметрично распределяющим крутящий момент между осями, а версии с ручной коробкой отличались наличием пониженной передачи. Последние версии могли потревожить владельцев дребезжанием двухмассового маховика, а модели с 4-ступенчатой АКП (ими оснащались только модели с мотором 2.5 до 2007 года) могут раздражать своей «адаптивностью»: в момент, когда нужно резко ускориться после движения с постоянной скоростью, автомат не всегда это «понимает». Но после нажатия «кикдауна» коробка быстро просыпается. Трехлитровые и поздние 2,5-литровые версии оснащались более современными «пятиступками». В целом, что «механика», что АКП отлично себя зарекомендовали.

Шасси прекрасно подходит для наших усло вий: подвеска крайне вынослива, а симметрич ный полный привод работает без нареканий

ПОДВЕСКА И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Outback стоит на дороге заметно выше простых Legacy (клиренс составляет 190 мм), что делает его чуть более валким и в то же время более жестким. Что, кстати, позволяет не опасаться использовать этот Subaru в качестве маленького грузовичка: Outback безболезненно перевозит тяжелую поклажу как в салоне, так и в прицепе: конструкция позволяет. Для прицепного устройства, кстати, есть штатные места установки, а на рынке имеются доступные варианты фаркопов.

Элементы передней подвески неприхотливы: шаровые и сайлент-блоки передних рычагов нередко ходят свыше 200 тыс. км, а вот втулки и стойки стабилизаторов при жесткой эксплуатации могут износиться при 50–70 тыс. Подшипники ступиц при нормальных условиях служат около 150 тыс., а амортизаторы и того больше. Придраться можно к слишком чувствительной ABS, а также к падению уровня жидкости в бачке ГУРа при спортивной эксплуатации автомобиля.

Салон Outback и Legacy — самый качест венный и комфортный из всех Subaru

КУЗОВ И САЛОН

Subaru, как и все автомобили с бескаркасными стеклами, страдают их затиранием. Чтобы этого избежать, нужно реже открывать грязные стекла и следить, чтобы на них не скапливался песок. К неудобствам можно отнести сложность замены салонного фильтра и поскрипывающую в мороз шторку люка. К оцинкованному кузову же никаких нареканий: коррозии не наблюдается, а лакокрасочное покрытие крайне прочное. От пескоструйки пороги защищают мощные пластиковые накладки. Салон — самый качественный среди моделей Subaru, долго сохраняет тепло зимой и вполне износостойкий — пластик быстро не царапается.

Салон Outback и Legacy — самый качест венный и комфортный из всех Subaru

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ, р.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ З/Ч	НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ З/Ч	РАБОТА
Свечи зажигания (4 шт.)	2000	1200	1000
Замена ремня ГРМ	-	-	1020
Промывка инжектора	-	-	1620
Замена масла в АКП	-	-	870
Тормозные диски/колодки (2 шт.)	8400/3200	2400/600	600/600
Ступица в сборе с подшипником	3500	2500	1000
Шаровая опора	1600	550	850
Стойка стабилизатора (2 шт.)	1300	760	500
Амортизаторы (2 шт.)	5600	13 500	2000
Капот	25 000	11 000	900
Бампер	15 000	6000	1800
Крыло	11 000	4500	750
Передняя фара	18 000	6300	300
Лобовое стекло	9600	3600	2000
Замена сцепления в сборе	9000	4500	1100

ОБЗОР ВТОРИЧНОГО РЫНКА. УНИВЕРСАЛОВ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

Плюсы

Отличная управляемость, одна из лучших для этого класса проходимость, беcпроблемные двигатели и трансмиссия, наиболее качественный из всех Subaru салон

Минусы

Высокая цена, затирание стекол, чувствительная ABS

ВЕРДИКТ

Пожалуй, единственная слабая сторона Outback — высокая цена. Ведь в остальном это прекрасный образец спортивного семейного автомобиля, отлично подходящего для российской эксплуатации. Надежная полноприводная трансмиссия, долговечная простая подвеска, высокий клиренс и безотказные моторы — чем не альтернатива традиционным кроссоверам? Прямых же конкурентов на вторичном рынке мало: Audi Allroad дороже в обслуживании, а Volvo Cross Country не настолько прочен и более капризен.

Редакция рекомендует:

«Галогенки» Osram Night Breaker 200: как улучшить свет фар и ничего не нарушить

Как вернуть неокрашенному пластику кузова черный цвет?

Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины

Subaru Legacy / Outback IV (2003-2009) - зачинщики

Legacy и его полноприводная модификация Outback дебютировали осенью 2003 года на Франкфуртском автосалоне. Модель была доступна с двумя типами кузова – седан и универсал (Outback). В 2007 году произошло обновление, в результате которого слегка освежили внешний вид и интерьер. Год спустя в моторной гамме Субару Легаси появился дизельный двигатель.

Поклонники марки считают, что четвертое воплощение Legacy – это одна из самых красивых моделей в истории Subaru. Надо признать, что они правы. Спортивные и динамичные линии смотрятся очень элегантно, но при этом не обращают на себя слишком много внимания. Настоящий волк в овечьей шкуре. На этом фоне Outback смотрится еще более мускулистым – высокий дорожный просвет 200 мм, расширенные колесные арки и вспухшие бамперы. Характерные детали – стекла без рамок, две выхлопные трубы и внушительный воздухозаборник на капоте версий с турбонаддувом.

Кузовное железо, в отличие от модели предыдущего поколения, не склонно к коррозии. Небольшие точки можно наблюдать в районе колесных арок только в самых старых экземплярах.

Интерьер

Внутри водителя и пассажиров приветствует хорошо организованный и упорядоченный салон, отделанный материалами хорошего качества. Несмотря на значительные внешние размеры объем пространства для пассажиров меньше, чем у конкурентов. Сзади ощущается недостаток места в ногах. Багажник тоже не впечатляет: 433 литра в кузове седан и 459 литров в универсале. Зато Legacy/Outback не стыдно за оснащение. Климатическая установка, полный электропакет, ксеноновые фары, нередко и кожаная обивка – это всего лишь небольшая часть удобств, которые можно найти на борту Субару Легаси.

Салон собран добротно - скрипов нет даже при больших пробегах. Если что-то и шумит, то возможно салон разбирали. Например, в связи с восстановлением после ремонта. Окрашенный пластик склонен к царапинам. С этим придется смириться, как и со свистом от дверей на скорости более 140 км/ч. Двери не имеют оконных рамок, что и является причиной акустических эффектов.

Двигатель

Под капотом Субару Легаси можно отыскать только двигатели оппозитного типа, которые славятся своим фантастическим басовитым звуком. Самым распространенным стал 2-литровый бензиновый атмосферник мощностью 137-150 л.с. Кроме того была доступна его «усиленная» версия – 165 л.с. В линейке силовых агрегатов имелись и более объемные моторы – 2,5 л (165-173 л.с. и 243 л.с. - с турбонаддувом) и атмосферный 3,0 л (245 л.с.). В 2008 году был представлен оппозитный турбодизель собственной разработки Subaru. Двигатель развивал 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Средний расход топлива бензиновых агрегатов лежит в пределах 9-14 литров, а дизельных – около 6 л/100 км.

Хотя Legacy считается очень надежным, он имеет несколько слабых мест. Из-за довольно сложной конструкции стоимость эксплуатации значительно дороже, чем у конкурентов. Атмосферные моторы Субару Легаси редко преподносят сюрпризы в отличие от своих собратьев с турбонаддувом. Неудобства может доставить оборудование, в том числе датчик положения коленчатого вала. Новаторский турбодизель быстро изнашивает сцепление, нередки проблемы и с дорогостоящей системой впрыска. Так же зафиксированы случаи разрушения коленчатого вала.

2,5-литровый турбомотор имеет тенденцию к пробою прокладки под головкой блока. Об этом подскажут заметные подтеки масла. Опасные последствия дефекта – попадание горячего воздуха в систему охлаждения, что увеличивает температуру жидкости до критических значений. Чтобы устранить неисправность, придется заменить прокладку под двумя головками и произвести шлифовку. Таковы правила. После снятия головки ее нужно отшлифовать. Счет составит около 400 долларов. Многие из 2,5-литровых турбомоторов имеют за плечами капитальный ремонт.

В 2-литровом бензиновом двигателе мощностью 165 л.с. к 150-200 тыс. км из-за сажи изнашиваются клапаны системы рециркуляции отработавших газов EGR. В системе их два. Стоимость ремонта около 300 долларов. Кратковременная потеря тяги при 2500-3000 об/мин свидетельствует о загрязнении дроссельной заслонки. Ее можно почистить – 20 долларов.

2-литровый оппозитный двигатель не подходит для работы на сжиженном газе из-за затрудненной регулировки зазора клапанов. Для этих целей лучше всего приспособлен 2,5-литровый мотор мощностью 175 л.с.

Флагманский 3-литровый 6-горшковый бензиновый оппозитник ходит без особых проблем более 300 000 км. Позже появляются небольшие сбои, но долговечность, по-прежнему, не вызывает вопросов. Характерные недуги: высокий расход масла, повышенный топливный аппетит и дорогой ремонт.

Первый оппозитный дизельный двигатель с турбонаддувом 2.0 D постигла печальная участь из-за осевого люфта коленчатого вала. Вина за это лежала на опорном подшипнике. Подозрительные стуки во время работы двигателя стали поводом для обращений в сервис Субару. Если вы услышите посторонние звуки, не покупайте данный экземпляр, так как ремонт высосет из вашего бумажника около 800 долларов.

Зависающий клапан системы рециркуляции отработавших газов EGR даст о себе знать падением мощности, дымом и сигнализатором «Check». Так на клапан воздействует топливо низкого качества. Для устранения недуга в сервисе понадобится около 300 долларов. Из них 260 долларов – оригинальный клапан и 40 – работа.

Низкокачественное топливо снижает долговечность PDF-фильтра. О забившемся фильтре подскажет индикатор. При этом других симптомов может и не быть, или будет затруднен холодный запуск. Зачастую к этому склонны Субару Легаси, эксплуатируемые преимущественно в городе. У одних фильтр сдается уже после 300 км, а у других - отхаживает отведенные ему 200 000 км. Менять фильтр на новый, с экономической точки зрения, не выгодно. Стоимость нового DPF-фильтра более 2500 долларов. Прежде чем его удалять, можно попробовать запустить программу регенерации или почистить химически. Независимо от метода потратить придется около 100 долларов.

Подвеска

Автомобиль уверенно себя чувствует в любых условиях, благодаря постоянному распределению тяги по обеим осям. Субару Легаси сохраняет нейтральную поворачиваемость, а проходить повороты помогает точное рулевое управление. Несмотря на спортивный характер, Legacy обеспечивает неплохой комфорт во время движения.

Подвеска организована на стойках Макферсон спереди и многорычажной схеме сзади. Стоит отметить довольно низкую долговечность передней подвески – сайлент-блоков рычагов и амортизаторов.

Трансмиссия

Двигатели агрегатировались с 5-и или 6-и ступенчатой механической коробкой передач, а также с 4-х или 5-и ступенчатым «автоматом».

Все версии Legacy IV оснащены полным приводом. В вариантах с автоматом за распределение крутящего момента заботилась электронно управляемая многодисковая муфта. Модели с механикой комплектовались постоянным полным приводом с тремя дифференциалами.

В безнаддувных бензиновых Outback с МКПП есть еще дополнительный редуктор за коробкой передач. При тех же оборотах двигателя колеса вращаются медленнее. Редуктор может быть включен и выключен во время движения. Для этого достаточно лишь нажать сцепление и переместить рычаг на центральном тоннеле в соответствующее положение. В версиях с турбонаддувом взамен редуктора устанавливалась блокировка заднего дифференциала.

В автомобилях с механической коробкой передач при пробеге более 200 000 км нередко возникают проблемы. Например, при маневрировании на автостоянке создается впечатление, что включен стояночный тормоз. Причина в неисправной вязкостной муфте межосевого дифференциала. Муфта блокирует колеса через систему полного привода, либо «пропускает» - тогда раздается характерное тарахтение. Ремонт не дешев. Новая муфта стоит около 700 долларов, плюс 100 долларов за замену масла в коробке передачи и 250 долларов за работу и регулировку.

Через 4-5 лет эксплуатации Subaru Legacy лопаются пыльники внутренних ШРУС. Вы почувствуете это в буквальном смысле, потому что смазка с шарниров попадает на горячую выхлопную систему, и в салон проникает специфический запах. Замена одного пыльника с ревизией шарнира обойдется в 60 долларов.

С появлением в 2008 году дизельного мотора существенно сократился срок службы сцепления. Сегодня ситуация лучше, но далеко не идеальна. Буксующее сцепление означает, что настало время потратить около 400 долларов: из них 300 на новый комплект сцепления (корзина сцепления, диск сцепления и выжимной подшипник) и 100 долларов на работу. Одно время импортеры Subaru утверждали, что причина в небрежном обращении водителя со сцеплением. Но это неправда. Турбодизель развивает приличные 350 Нм уже на низких оборотах, а постоянный полный привод препятствует проскальзыванию колес. В итоге, на сцепление ложится большая нагрузка.

Как это ни странно, но двухмассовый маховик не является ключевой темой в случае с дизельным мотором. Он держится сравнительно долго. Стоимость нового маховика около 500 долларов. Механики за работу попросят еще около 100 долларов.

А вот двухмассовый маховик бензинового 2,5-литрового агрегата может защебетать уже после 180-200 тыс. км. Взамен можно установить обычный облегченный маховик и сцепление старого типа с демпферами крутильных колебаний. Цена на такой комплект около 700 долларов. Работа оценивается в 100 долларов. Это не кустарщина, а решение, одобренное Subaru.

Заключение

Legacy/Outback – это отличное предложение для тех, кто вырос из молодежного возраста, но полностью менять свой характер не хочет. Субару Легаси никогда не был лидером продаж, а потому предложений по сравнению с конкурентами не так много. Будьте осторожны с автомобилями, ввезенными из США – многие из них имели серьезные повреждения.

Слабые места и основные недостатки Subaru Outback с пробегом

Subaru Outback – уже культовый для многих россиян автомобиль, который давно обжился на отечественных дорогах. Безупречная репутация, отличные ходовые качества и неплохие характеристики по приемлемой цене – все это Субару!

Но, как и в любой бочке меда, и тут имеется ложка дегтя, которая даже в небольшом количестве портит всю картину. В данной статье мы рассмотрим основные недостатки Субару Аутбэк и изучим плюсы и минусы при покупке данного авто.

Слабые места Субару Аутбэк 1999-2009 гг. выпуска

Расход масла;
Катализаторы;
Датчик массового расхода воздуха;
Рулевая рейка;
Передние приводы;
Задний дифференциал;
Насос гидроусилителя руля;
Контроллер подогрева сидений;
Приводы стеклоподъёмников.

Как известно, оппозитные двигатели, используемые практически на всех моделях марки Subaru, любят кушать масло. Именно поэтому постоянный контроль за уровнем этого расходника обязателен.

Каталитический преобразователь данной машины очень привередлив к качеству заливаемого горючего. Если на вашей заправке продается не самое качественное топливо — ждите проблем с неправильной работой данного узла.

Датчик массового расхода воздуха

Следующее уязвимое место этой машины является настоящей напастью всех владельцев данной машины. Из-за заводских недоработок нередки случаи преждевременного выхода из строя системы рулевого управления.

Приводы передних колес, из-за чрезмерной нагрузки при ускорениях, часто ломаются, обрекая тем самым хозяина машины на достаточно дорогостоящий ремонт.

Этот механизм также часто страдает вследствие заводских ошибок при его изготовлении. Если вы любите частую езду по бездорожью и быстрые разгоны — готовьте кошелек.

Насос гидроусилителя руля

Владельцы этой машины часто жалуются на постоянный гул при повороте руля. Проблема лечится полной переборкой насоса или его заменой, что стоит весьма немалых денег.

Контроллер подогрева сидений

Электрика также не обошлась без заводских огрехов. Многие владельцы жалуются на постоянные проблемы с подогревом сидений. Решить эту проблему можно только с помощью профессионального электрика.

Приводы стеклоподъёмников

Также как и подогревы сидений, приводы стеклоподъёмников тоже часто выходят из строя, что решается только обращением к соответствующим специалистам.

Основные недостатки Subaru Outback 3-го поколения

Практически у каждого современного автомобиля есть свои недочеты, и данный авто не стал исключением. Покупая автомобиль с пробегом этой модели, вы можете столкнуться со следующими неприятностями:

Первый недочет – «уродливая» передняя панель, закругленная книзу. Данное исполнение нравится далеко не всем (особенно высоким) автомобилистам. Отодвинув сиденье назад, прижимаешь заднего пассажира, что не совсем удобно, когда у тебя большая семья;
Вторая проблема – тугая педаль тормоза. Чтобы резко остановиться и избежать столкновения, придется с усилием вдавить педаль в пол – о таких мерах забываешь в плотном городском потоке, особенно если куда-то спешишь. Но, многие к этому привыкают;
Покупая б/у автомобиль, следует учитывать его дорогое обслуживание. К примеру, замена масла должна производиться регулярно, и вливается в мотор только дорогая, качественная жидкость. Дешевой синтетикой можно испортить мотор;
Еще одна возможная неисправность у автомобилей с пробегом – слабое лакокрасочное покрытие. Преодолев 1-2 тыс. км, и посмотрев на кузов автомобиля, можно увидеть сотни мелких царапин и сколов, которые образуются от попадания щебня и мелких камней. Все следы попаданий остаются на краске, что значительно ухудшает внешний облик автомобиля;
Жесткая подвеска – еще одна головная боль владельцев Аутбека. Каждый серьезный ухаб или яма чувствуются всем телом. Удар приходится такой силы, что кажется, что одно из колес точно отлетит – в этом плане немцы более предпочтительнее;
Дорогостоящее ТО – несмотря на то, что производитель устанавливает на автомобиль высококлассные расходники, они со временем выходят из строя и их приходится менять. Что касается жидкостей, то Аутбек капризен и в него не залить дешевый ширпотреб – подавай только дорогое топливо, масло, тормозную жидкость и пр. Если гарантийный срок кончился, и у вас произошла поломка, или предстоит сезонное ТО – готовьтесь раскошелиться.

Вывод.
Стоит ли покупать такой автомобиль с оппозитным двигателем под капотом? Вполне, если у вас не хватает средств на более солидный и мощный автомобиль. Авто отличается отличной управляемостью и высоким клиренсом, что для такого длинного транспортного средства – редкое сочетание.

Совет – покупая автомобиль с автосалона или б/у продумайте, сопоставима ли цена машины с ее последующими ремонтами и ТО в процессе эксплуатации. Что касается проходимости, то здесь тоже не все гладко – прокатившись разок за городом по проселочной мокрой дороге вы поймете, что Аутбэк просто не приспособлен к российским реалиям и пригоден для езды только по асфальтовому покрытию (авто постоянно буксуют, застревает, чему способствует низкопрофильная резина и слабые тяговые качества двигателя).

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- Четвертое поколение знаменитого и горячо любимого в нашей стране автомобиля появилось на свет еще в далеком 2003 году. Получившийся авто не только. - Восемь преимуществ дисковых тормозов перед барабанными Правильное торможение автомобиля с системой ABS Правильное торможение в. - Рост цен на бензин побуждает автовладельцев задумываться об альтернативных видах топлива. Пока электромобили остаются в высоком ценовом сегменте, а.

согласен с предыдущими ораторами. Автор не ездил на Аутбеке. Это просто зверюга, он едет везде и всегда, хоть на пузе, но едет! Разгоняется с места не очень- да. Но уверенно обгоняет по трассе всех, кого увидит. Люблю эту тачилу! Ну хоть одну легковушку назовите, которая лучше его.

Согласен, но разгоняется медленно только на асфальте, если лёд под колёсами то все стоят когда аут уже невидно

Аутбек, на мой взгляд лучший семейный авто, универсальный, надежный, недорогой, вместительный, конечно есть недостатки, но они не критичны

Я с субарами знаком уже около 30 лет. Даже нечего объяснять не буду по поводу этой брехни, скорее всего это менеджер по продажи других авто, наверно Ауди.

Аутбек 2008 год.2.5 173 л.с на механике.Что касается тормозов,предыдущий владелец поменял их на 315 мм,не тугой педали тормоза,не плохого торможения я не заметил.Разгон,на механике с этим проблем не наблюдается,ни с места,ни по трассе.Проходимость отличнейшая,по болотам конечно не ездил,но по жирному чернозёму накатался вдоволь,не разу не застрял,тоже самое по снегу,спокойно едет по не чищенным дорогам во дворах.Про место в машине я вообще молчу,его очень много)Обслуживание не сильно отличается от немецких машин такого же класса,но думаю всё же немного дешевле.Если заливать хорошие жидкости,масла,антифризы и хорошее топливо,то машина будет только радовать)А если экономить,редко менять масло,покупать дешёвое масло,некачественный бензин,тогда любая машина влетит вам в копеечку )Любите свои машины и они будут вас радовать,вне зависимости от того,кто вы,субарист или ваговод)Всем добра друзья)

Читайте также: