Ремонт подвески тойота виста
Обновлено: 16.05.2024
Ремонт подвески тойота виста
Константин, г.Орел
2004-06-16
Виста SV32, 3S-FE, 1993 г. В четверг перебирали всю подвеску (весь зад и перед), заодно поставил проставки на зад для поднятия машины.
Причины переборки подвески: мелкие стуки при езде по неровностям, скрипы в подвеске и валкость зада машины, цепляние им же за все что можно при загрузке.
По поводу диагностики подвески: перед переборкой подвески заехал на 3 сервиса. На всех указывали разные проблемы, разница по нахождению неисправностей составляла где-то 1,5-2 тысячи рублей. Понял, что без разборки элементов подвески толком ничего не выявишь. Нашел сервис, где делают работы по подвеске, заодно восстанавливая шарнирные соединения (наличие мастера и токарного станка).
Когда все разобрали, то выяснилось, что практически все шарниры свободно болтаются не в пределах нормы, но не стучат (когда стучат, то уже восстанавливать нет смысла). Восстанавливали все: спереди-рулевые линки, наконечники, шаровые, сзади - два вертикальных линка (косточки).
Столкнулся с такой проблемой: при замене задних поперечных тяг (4-х штук) на новые, оказалось, что нужно снимать заднюю балку, потому что болты крепления тяг в средней части балки упираются при снятии в своими шляпками в бензобак. Такая проблема возникает только на SV32, на 40-вых кузовах следующего поколения таких проблем нет. Данная операция удорожала стоимость ремонта на 1500 рублей (Снятие задней балки).
Результатом работ доволен частично, т.к. при замене ступичного подшипника обломили датчик АБС, теперь ищут. Машину не узнать,теперь при езде стала какая-то сбитая, меньше чувствуются все неровности дороги, приподнялась до нормы, стуки прекратились, в общем стоило этим заниматься.
2005-04-08
Когда-то на форуме писал о ревизии подвески на своем авто. Также описывал замену передних картриджей в аммортизаторах (при этом были заменены отбойники (родные на отечественные десятошные) и пыльники (рваные родные на пыльники. также десятошные). Так вот- отечественные отбойники за 3 месяца езды порвались в хлам, пришлось опять снимать стойки и ставить старые родные отбойники от тойоты. Экономия не получилась - снятие разборка и установка двух передних стоек -800р.
Еще одно - сейчас поменял на продольных задних рычагах сайлентблоки. Как вы знаете рычаги идут только в сборе с сайлентблоками и стоят нормально так. Поставили отечественные сайленты с ВАЗа, вроде подошли. Пока полет нормальный. буду следить за их состоянием и сообщать о результате. Подвеску полностью перепрессовали. Предыдущей опрессовки всех шарниров хватило на 28000км. по нашим убитым дорогам.
Еще на заметку. В предыдущий раз для сравнения один рулевой разбитый наконечник заменил на новый японский фирмы 555., а другой перепрессовал. Так вот вышли из строя одновременно что новый, что перепрессованный. Разницы не заметил, а цена перепрессовки обходится меньше. За работу по перепрессовке и переборке подвески с заменой сайлентблоков и заменой рулевого карданчика (поставил тольятинскую крестовинку 90руб сама +работа 200руб) отдал 3900руб. Машина опять стала ездить как надо и приобрела свойства близкие к авто с исправной подвеской.
Ремонт подвески (SV40)
Ну вот наконец то перетрясли подвеску на моей камри SV40. Осталось сегодня развал сделать. Хочу поделиться первыми впечатлениями. Начну с того, что по началу решил поменять все амортизаторы на кайябовские 33 серии, газомаслянные, так как с левой стороны откровенно потели. Да и замучила вечная проблема камри/виста мягкая задняя подвеска. Потом подумал, не гоже стойки менять, не посмотрев состояние осальных деталей подвески. Короче, поехал в сервис, по рекомендации, сказали мастер хороший. В результате был определен и проделан следующий объем работ:
1. Замена стоек по кругу, само собой с пыльниками и отбойниками.
2. Замена рулевых тяг и наконечников.
3. Замена внутренних и внешних пыльников приводов.
4. Замена шаровых опор.
5. Замена резинок задних продольных тяг. Вообще-то они с рычагом вместе в оригинале идут, но мастер их как то выпрессовыал-запресовывал, подбирал, чего то с токарем там они делали, короче уверяет все зашибись будет. Уж дюже дорого рычаг было покупать из-за резинки - 1400 рублей, да еще и заказывать надо, нет нигде.
6.Да еще заменил задние пружины на шведские лезенфор.
Что получили? Пока сильно не гонял, могу сказать одно, машина приподнялась, трудно сказать на сколько, но сантиметра на 2-3 точно, не больше пожалуй. Стоит ровно, ж. па не задрана, тесть новые задние пружины подошли тика в тику. Машина стала заметно жестче. Раньше я садился, она малость проседала, сейчас ноль эмоций. Пытался задницу ей покачать, не тут то было, еле продавил сантиметров на пять! При езде по асфальту, небольшие выбоины тоже стали чуствоваться ощутимее, короче комфорту поменее стало. Зато съехал на гравийку с гребенкой, машина гораздо приятнеее идет, ехал правдо не быстро. Одним словом, машина стала жестче, выше, комфорта меньше, но для наших дорог ИМХО это лучше, чем мягкая подвеска и комфорт. Поезжу по трассе, поделюсь впечатлениями о поведении на высоких скоростях.
Единственное, что удивило, мастер сказал, что сделал самодельные крепления на стойки для тормозных шлангов и АБС, я посмотрел, все добротно-крепко, но зачем? Там штатные крепления есть, сегодня переспрошу-к чему это он сделал? Может шланги за стойку задевали немного при движении?
P.S. хочу посоветовать всем желающим приподнять камри/висту и вылечит мягкую подвеску- ставьте кайябовские стойки и новые пружины, не мудрите вы со всякими проставками. Лично я результатом пока доволен. Дальше посмотрим, как с полной загрузкой, как на трассе себя ведет, но ИМХО по первым впечатлениям все должно быть нормально.
Да, если кому интересно, цена вопроса- 27800. Запчасти все японские оригинальные, кроме пружин и естественно амортизаторов (японские но не оригинал), да еще пыльники приводов не оригинальные, но тоже японские, взяты в тойота-центре, они их всем ставят,название фирмы увы не помню, пружины шведские.
На поперечных рычагах резинки тихо умирают. Мастер сказал зиму откатаешься и приезжай, поменяем, дескать после зимы им уж точно кирдык будет. Все дело в том, что резинки в этих рычагах не выпресуешь, не запресуешь, надо их с рычагом брать, четыре рычага стоят 12000 рублев в тойота центре, да еще и заказывать надо, их нет нигде. Не знаю, буду я весны ждать, не буду, но как деньги появятся, глядишь и поменяю, для полного счастья. Кстати, сделал пару часов назад развал, пролетелся соточку, полет нормальный!
Еще интересная информация, узнал у мастера зачем он самодельное крепление на стойки для тормозных шлангов делал, оказывается на кайябовских стойках, почему то это крепление заметно ниже чем на оригинальных, и родные шланги проблематично прикрепить на них. Может япошки шланги уже до меня меняли на какие нибудь неоригинальные? Короче ХЗ, удивительно это, но теперь уже поздно метаться. сами стойки кстати встали идеально. Да и по каталогу я сам их перепроверил- они.
Картриджы в красноярске стоят примерно 1500, и стойки у меня разборные были, просто их когда сняли, стало видно, что штоки поведенные, то есть натурально кривые, не как конечно турецкая сабля, но вполне достаточно что бы маслице гнало. Короче фиг что с картриджами бы получилось. Да и разница между стоимостью картриджа и стойкой 800рублей, для меня не критично. Правда товарищ KAMAR который тут на форуме всем ситуацию по каябовским стойкам разъясняет, утверждает, что стойки передние оригинальные на SV40 ставили двух видов, одни меняются на 334170/171 (у меня), а на другие ставят картриджы, про которые вы пишите. Вот у меня из за этого похоже и вышла проблема с креплением шлангов тормозных, пришлось самодельное делать, видать мне только картриджы подходили. Так что кто будет стойки менять, имейте в виду.
Да блин, век живи век учись, сейчас люди просвятили, что картридж - это полноценный амортизатор, и со штоком, и со всем остальным. Кромен самого стакана стойки. Блин надо было картридж покупать, и не было бы никакой мароки с крепежом шлангов. Други, будте внимательны, эти засранцы в магазинах ничего путем подсказать не могут, или не хотят, стойки то подороже, чем картриджы, вот сцуки, продали не то что надо было. Ну да теперь поздно, буду ездить как есть.
Ремонт автомобилей.Информация.
Главная » Ремонт и техническое обслуживание автомобилей своими руками » Ремонт передней подвески Toyota Vista Ardeo SV50.Ремонт передней подвески Toyota Vista Ardeo SV50.
Выполняем ремонт передней подвески автомобиля Toyota Vista SV50.
Владея таким хорошим автомобилем как Toyota Vista,да и любой автолюбитель знает что идеальное состояние автомобиля зависит от своевременного обслуживания.Начало данного ремонта послужила причина появления навязчивого постороннего стука внутри салона,исходящее из передней части подвески. Появление которого сопровождалось при езде на участках неровного асфальтового покрытия или же на гравийной дороге.
Диагностика:
За этим следовало провести вне плановое техническое обслуживания подвески.Закатив автомобиль в гараж на смотровую яму,проведя визуальный осмотр для выявления причины стука.
После осмотра было выявлено следующее,элементы подвески которые срочно нуждались замене.Определились по визуальному состоянию,пыльники штоков стоек уже имели порывы от длительной эксплуатации.Это способствовало выхода из рабочего состояния отбойника.
Вместе с этим можно сказать о плачевном состоянии отбойников,они имели характерные трещины.Которые совсем не давали держаться плотно отбойнику на самом штоке,тем самым свободно двигались.
Данная диагностика конечно помогла определить причину того что вызывало посторонний ш ум во время движения.
Что сказать о других частях подвески,то они были своевременно заменены.Совместно менялись сайлентблоки с шаровыми опорами,а так же левый внешний пыльник гранаты.
Для проведения замены потребуется приобрести новые детали,которые следует заменить.Здесь нужно пользоваться таблицей,которая покажет OEM номера деталей.
Коды OEM деталей передней стойки по каталогу.
Перечень инструментов для ремонта.
1) Подкатной домкрат или ромбовый (грузоподъёмностью 2 тонны).
2) Опорная тумба подставка (имеющая домкратный тип) или обыкновенный деревянный чурбан.
3) Болонный ключ.
4) Стяжки для пружин стойки в количестве 2 штук.
5) Набор ключей.
6) Молоток.
7) Плоскогубцы.
8) Отвёртка.
9) Ключ шестигранный на 6 мм.
10) Литература по ремонту автомобиля Toyota Vista .
Детали для замены:
1. Пыльник.
2. Отбойник.
3. Резиновая вибрационная проставка нижней опорной чашки пружины.
4. Верхний опорный подшипник стойки.
Процесс разборки:
Ослабляем все гайки на колёсах но не откручиваем их полностью.
Ослабляем гайки передних колёс,устанавливаем домкрат для подъёма.
Устанавливаем подкатной домкрат под балку для поднятия передней части автомобиля.
Если используется для этого ремонта подкатной домкрат.Его следовательно можно поставить под поперечную балку.Тем самым получается поднять сразу обе стороны,а по бокам поставить для безопасности опорные тумбы.
Для разбора откручиваем болты от поворотной цапфы.
Теперь появился доступ что бы разобрать нижнее крепление стойки.Первым делом откручиваем два нижних болта стойки,в месте крепления к поворотной цапфе.Но при этом болты для удобства полностью не извлекаем.
Демонтируем линки стабилизатора поперечной устойчивости.
Далее откручиваем ключиком и придерживая шестигранником крепление стойки стабилизатора (линки).
Откручиваем от стойки провод датчика системы ABS и шланг тормозной системы.
Выполняем следующее отсоединяем провод системы датчика ABS и шланг тормозной системы.
Откручиваем верхние гайки крепления стойки и ослабляем центральную гайку штока.
Заглядываем в под копотное пространство снимаем пыле защитный колпачок с верхнего опорного подшипника стойки.Потом берём торцовый ключ для ослабления центрального штока стойки(не совсем откручивая). Откручиваем три гайки крепящие опорный подшипник к кузову.
Вынимаем стойку из кузова для дальнейшего ремонта.
Вытаскиваем оставшиеся нижние болты крепления.Отводим в сторону поворотную цапфу для полного извлечения стойки.
Для полного разбора стойки следует выполнить стяжку пружины.
Когда стойка извлечена,берём специальный стяжки для сжатия пружин.
Нужно отметить первоначальное положение элементов стойки.
Для точности сборки следует выполнить следующее,нанести метки которые определяют положения верхней и нижней опорной чашки.Одна метка расположена на верхней части,в виде треугольника.Которая должна совпадать с местом нижнего крепления стойки к поворотной цапфе.Если всё это сделано откручиваем полностью гайку штока стойки.
Что даёт доступ для снятия всех составных элементов стойки для их замены (опорный подшипник ,пыльник,отбойник ),при этом не надо прибегать к разрядке пружины.
Производим разборку стойки на отдельные элементы,снимая старые.
Процесс сборки стойки:
Ставим новые детали на стойку.
Наглядность сборочного процесса выглядит таким образом,ставим новые элементы на свои места:пыльник,отбойник,нижнюю вибрационную резиновую проставку пружины.
Выравнивая метки натравливая гайку на центральный шток стойки.
Ставим верхнюю опорную чашку,совмещаем сделанные метки и натравливаем центральную гайку штока.
Проводим снятие стяжек пружины.
Затем разжимаем стяжки,наблюдая правильность положения меток относительно друг друга.
Установка:
Теперь когда стойка полностью укомплектована,проводим установку в обратной последовательности на своё прежнее место.Сначала заводим верхнюю часть в посадочное место кузова,попадая точно шпильками в свои отверстия.Беря при этом заранее подготовленные гайки,натравливаем их на вышедшие наружу шпильки.
Устанавливаем стойку на кузов,прикручивая верхний опорный подшипник.
Потом приступаем прикручивать нижнюю часть стойки к поворотной цапфе.После этого производим полную затяжку гаек опорной чашки,затягивая основательно центральную гайку штока стойки.
Проводим затяжку нижних болтов крепления стойки к поворотной цапфе.
Ставим на прежнее место снятые элементы,тормозной шланг с проводом датчика системы ABS.
Ставим на прежнее место провод датчика системы ABS и тормозной шланг.
Берём ключ с шестигранником для установки на своё место линки стабилизатора.
Ставим на своё место снятый линк стабилизатора.
Ставим колёса на место.
Ставим колёса на места и затягиваем гайки.
Когда всё сделано убираем поставленные тумбы с домкратом,теперь следует после такого ремонта произвести диагностику развала схождения колёс.Так были сняты сами стойки то мог случится нарушение углов развала схождения.
Итог:
Что сказать определённо о проделанном ремонте,касаемо технической части особых сложностей ремонта не было.Принеся положительный успех в устранении посторонних шумов.Теперь стало намного комфортней и тише в салоне во время поездок.
Тема: Устройство, Ремонт, Обслуживание Toyota Camry & Vista , ПР, 1994-1998, SV40/41/42/43, CV40/43
Устройство, Ремонт, Обслуживание Toyota Camry & Vista , ПР, 1994-1998, SV40/41/42/43, CV40/43
Устройство, Ремонт, Обслуживание Toyota Camry & Vista , ПР, 1994-1998, SV40/41/42/43, CV40/43 - праворукие модели
язык: русский
размер: 25мб
формат: djvu
Оглавление. . 3
Сокращения и условные обозначения. 6
Идентификация. . 6
Общие инструкции по ремонту. 7
Точки установки гаражного домкрата и лап подъемника. . 7
Руководство по эксплуатации. 8
Контрольно-измерительные приборы и органы
управления. . 8
Антиблокировочная тормозная система (ABS). 9
Противобуксовочная система (TRC). 9
Система 4WS. . 9
Управление автомобилем с АКПП. 10
Особенности трансмиссии моделей 4WD. 11
Советы по вождению в различных условиях. 11
Общие рекомендации. . 11
Буксировка автомобиля. . 11
Пуск двигателя. . 12
Остановка двигателя (модели с турбонаддувом). 13
Замена колеса. . 13
Проверка давления и состояния шин. 13
Замена шин. . 13
Особенности эксплуатации алюминиевых дисков. 13
Замена дисков колес. . 14
Указатели износа тормозных накладок. 14
Каталитический нейтрализатор и система выпуска. 14
Проверка и замена плавких предохранителей. 14
Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки. 16
Интервалы обслуживания. . 16
Моторное масло и фильтр. . 16
Меры предосторожности при работе с маслами. 16
Проверка уровня моторного масла. 16
Выбор моторного масла. . 17
Замена моторного масла. . 17
Замена масляного фильтра. . 17
Проверка и замена охлаждающей жидкости. 17
Проверка и очистка воздушного фильтра. 18
Автоматическая коробка переключения передач (АКПП). 18
Проверка уровня рабочей жидкости. 18
Проверка состояния рабочей жидкости. 18
Замена рабочей жидкости. . 18
Проверка уровня рабочей жидкости в дифференциале
(A140L, А140Е). . 18
Замена рабочей жидкости в дифференциале
(A140L, А140Е). . 18
Проверка уровня и замена масла в редукторе
заднего моста. . 18
Проверка и замена масла'в МКПП и раздаточной
коробке (4WD). . 19
Проверка уровня рабочей жидкости
гидроусилителя рулевого управления. .19
Проверка уоовня рабочей жидкости тормозной
системы и сцепления. . 19
Пооверка состояния аккумуляторной батареи. 19
Проверка высоковольтных проводов. 2 0
Проверка свечей зажигания. . 20
Проверка ремня привода навесных агрегатов. 20
Проверка и регулировка угла опережения зажигания. 20
Проверка и регулировка угла опережения впрыска. 21
Проверка частоты вращения холостого хода. 21
Проверка СО/СН на режиме холостого хода. 22
Проверка давления конца сжатия. 22
Проверка ремня и компонентов механизма
натяжения привода ГРМ. . 22
Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов. 23
Бензиновые двигатели
3S-FE (2,0), 4S-FE (1,8). 26
Описание. . 26
Ремень привода ГРМ. . 26
Головка блока цилиндров. . 30
Блок цилиндров. . 43
Дизельный двигатель ЗС-Т (2,2) . 45
Описание. . 45
Ремень привода ГРМ. . 45
Головка блока цилиндров. . 49
Разборка и сборка блока и головки блока цилиндров. 55
Двигатель - общие процедуры
ремонта. . 57
Головка блока цилиндров. . 57
Разборка. . 57
Проверка, очистка и ремонт деталей головки
блока цилиндров. . 57
Сборка головки блока цилиндров. . 61
Блок цилиндров. . 61
Разборка блока цилиндров. . 61
Проверка блока цилиндров. . 64
Разборка узла "поршень-шатун". 64
Проверка состояния поршня и шатуна. 65
Расточка цилиндров. . 67
Проверка и ремонт коленчатого вала. 67
Замена сальников коленчатого вала. 67
Сборка узла "поршень - шатун". 6 8
Сборка блока цилиндров. . 68
Система охлаждения. ..70
Описание системы охлаждения. . 70
Насос охлаждающей жидкости. . 71
Термостат. . 73
Радиатор. . 73
Электровентилятор системы охлаждения. 74
Проверка датчиков и реле. . 74
Система смазки. . 76
Описание. . 76
Проверка давления масла. . 76
Масляный насос. . 76
Маслоохладитель. . 77
Система турбонаддува (ЗС-Т). 78
Описание. . 78
Предупреждения. . 78
Турбокомпрессор. . 78
Электропневмоклапан управления давлением наддува. 80
Топливная система (ЗС-Т). 81
Замена топливного фильтра. . 81
Система подогрева топлива. . 81
Форсунки. . 81
Топливный насос высокого давления (ТНВД). 82
Система впрыска
топлива (3S-FE, 4S-FE). „84
Описание. . 84
Меры предосторожности. . 85
Оглавление
Система самодиагностики. . 86
Описание. . 86
Контрольная лампа неисправностей
двигателя "CHECK ENGINE". 87
Вывод диагностических кодов (режим обычной
самодиагностики). . 87
Вывод диагностических кодов (самодиагностика
в режиме тестирования). . 87
Стирание диагностического кода. 88
Индикация диагностики. . 88
Диагностика неисправностей при помощи
дорожного теста. . 88
Поиск неисправностей вольт/омметром. 90
Процедура проверки системы электронного
управления впрыском топлива. . 90
Выводы электронного блока управления. 91
Топливный насос. . 94
Регулятор давления топлива. . 97
Форсунки. . 97
Система воздухоснабжения. . 98
Корпус дроссельной заслонки. . 99
Клапан системы управления частотой вращения
холостого хода. . 102
Система электронного управления. . 102
Главное реле системы впрыска топлива. 102
Реле электровентилятора. . 103
Реле-выключатель топливного насоса. 103
Датчик абсолютного давления во впускном
коллекторе. . 103
Датчик температуры охлаждающей жидкости
и датчик температуры воздуха на впуске. 103
Датчик детонации. . 103
Электропневмоклапан повышения частоты вращения
холостого хода при включении кондиционера. 104
Кислородный датчик. . 104
Проверка элементов системы впрыска. 105
Алгоритм поиска неисправности
кислородного датчика. . 106
Противобуксовочная система (TRC). 107
Диагностические коды электронного блока
управления системой TRC. .108
Система зажигания (3S-FE, 4S-FE). 111
Описание. . 111
Меры предосторожности. . 111
Проверка искрообразования. . 111
Проверка элементов системы зажигания. 111
Распределитель. . 112
Система запуска (ЗС-Т). 114
Общие проверки. . 114
Проверка резистора свечи накаливания (ЗС-Т). 114
Проверка датчика температуры охлаждающей
жидкости (ЗС-Т). . 114
Проверка реле свечей накаливания (ЗС-Т). 114
Проверка реле стартера (ЗС-Т). 114
Свечи накаливания (ЗС-Т). .114
Стартер. . 114
Система зарядки. .121
Принцип действия. . 121
Меры предосторожности. . 121
Проверки на автомобиле. . 121
Генератор. . 121
Сцепление. . 126
Прокачка гидропривода сцепления. .126
Проверка и регулировка хода педали сцепления. 126
Главный цилиндр привода выключения сцепления . 127
Рабочий цилиндр привода выключения сцепления. 128
Сцепление. . 128
Механическая коробка передач. 130
Замена сальников. . 130
Замена сальников коробки передач. 130
Замена сальника раздаточной коробки (4WD). 131
Раздаточная коробка (модели 4WD). 135
Автоматическая коробка передач. 137
Общее описание. . 137
Предварительные проверки. . 137
Проверка и регулировка тяги управления АКПП. 137
Проверка и регулировка троса управления
клапаном-дросселем. . 138
Проверка и регулировка выключателя запрещения
запуска двигателя. . 138
Проверка частоты вращения холостого
хода (диапазон N). . 138
Диагностика АКПП. . 138
Система самодиагностики (А140Е, А540Н). 138
Общая информация. . 138
Проверка индикатора выключения режима
повышающей передачи. . 138
Считывание кодов неисправностей. . 138
Поиск неисправностей. . 139
Сброс кодов неисправностей. . 140
Проверка переключения передач. 140
Проверка напряжения на выводе "TT". 140
Проверка элементов электрической части системы
управления. . 141
Проверка механических систем КПП. 144
Тест на полностью заторможенном автомобиле
(stall test). . 144
Проверка времени включения передачи. 145
Гидравлический тест. . 146
Тест муфты блокировки межосевого
дифференциала (А540Н). . 146
Дорожный тест. . 147
Система блокирования селектора и ключа зажигания ..149
Замена сальников приводных валов. 150
Замена сальника карданного вала (А540Н). 150
Выключатель запрещения запуска двигателя. 151
Замена фильтра. . 151
Трос управления клапаном-дросселем. 152
Коробка передач в сборе. . 152
Проверка гидротрансформатора и пластины
привода гидротрансформатора. . 152
Раздаточная коробка (А540Н). .154
Карданный вал (модели 4WD). 155
Редуктор заднего моста. 157
Замена переднего сальника. . 157
Снятие и установка редуктора. . 158
Приводные валы. 159
Передние приводные валы. . 159
Задние приводные валы. . 163
Подвеска. . 165
Предварительные проверки. . 165
Регулировка углов установки передних колес. 165
Проверка и регулировка схождения. 165
Проверка углов поворота колес. 165
Проверка развала, продольного и поперечного
наклона осей поворота. . 165
Регулировка углов установки
задних колес (2WD - 2WS). ..165
Регулировка углов установки
задних колес (2WD - 4WS). ..166
Регулировка углов установки
задних колес (4WD - 2WS). ..166
Оглавление
5
Передняя подвеска. . 167
Ступица и поворотный кулак. .167
Стойка передней подвески. . 168
Нижний рычаг. . 170
Нижняя шаровая опора. . 170
Проверка нижней шаровой опоры. 171
Стабилизатор поперечной устойчивости. 171
Задняя подвеска. . 172
Ступица заднего колеса (модели 2WD). 172
Ступица и кулак (модели 4WD). 172
Кулак (модели 2WS). . 174
Кулак (модели 4WS). . 175
Стойка задней подвески. . 175
Рычаг поворотного кулака (модели 4WS). 177
Нижние и продольный рычаги
подвески (модели 2WS). . 178
Нижний и продольный рычаги
подвески (модели 4WS). . 179
Нижний и продольный рычаги
подвески (модели 4WD). . 180
Стабилизатор поперечной устойчивости. 180
Рулевое управление. 182
Проверка люфта рулевого колеса. 18 2
Проверка ремня привода насоса усилителя. 182
Проверка уровня рабочей жидкости. 18 2
Проверка углов поворота задних колес (4WS). 182
Проверка нейтрального положения
рулевого механизма (4WS). ..182
Регулировка углов поворота задних колес. 182
Проверка подшипника промежуточной опоры
карданного вала заднего рулевого механизма. 183
Проверка усилия на рулевом колесе. 183
Проверка давления рабочей жидкости усилителя
рулевого управления. . 184
Прокачка системы усилителя рулевого
управления. . 184
Рулевая колонка. . 184
Передний рулевой механизм. . 187
Карданный вал рулевого механизма (4WS). 191
Привод управления задними колесами (4WS). 191
Задний рулевой механизм (4WS). 192
Насос усилителя рулевого управления (3S-FE, 4S-FE). 193
Насос усилителя рулевого управления (ЗС-Т). 194
Система охлаждения рабочей жидкости
гидроусилителя рулевого управления (ЗС-Т). 195
Проверка уровня рабочей жидкости гидроусилителя. 195
Прокачка системы усилителя рулевого управления. 195
Проверка давления рабочей жидкости. 195
Насос системы охлаждения рабочей жидкости. 196
Проверка электромагнитного клапана насоса
гидроусилителя. . 197
Проверка датчика температуры
охлаждающей жидкости. . 197
Проверка на разъемах блока управления вентилятором системы охлаждения и выключателя по давлению
кондиционера. . 197
Система 4WS. . 198
Проверка работы системы 4WS. 198
Проверка работы контрольной лампы 4WS. 198
Поиск неисправностей. . 198
Считывание кодов неисправностей. . 198
Стирание диагностических кодов. 201
Установка задних колес в направление
движения по прямой. . 201
Проверка компонентов системы 4WS. 201
Тормозная система. 203
Проверка и регулировка педали тормоза. 203
Проверка работоспособности вакуумного усилителя. 203
Прокачка тормозной системы. . 203
Проверка и регулировка стояночного тормоза. 204
Главный тормозной цилиндр. . 204
Вакуумный усилитель тормозов. . 206
Вакуумный насос. . 207
Передние тормоза. . 207
Задние барабанные тормоза. . 209
Задние дисковые тормоза. . 211
Стояночный тормоз для задних
дисковых тормозов. . 213
Регулятор давления (Р - valve). 217
Антиблокировочная система тормозов (ABS). 217
Описание системы диагностики. . 217
Проверка системы ABS. ..218
Сброс кодов неисправности. . 218
Диагностика датчиков частоты вращения
и замедления. . 218
Поиск неисправностей. . 221
Управляющее реле. . 221
Модулятор давления. . 222
Снятие. . 222
Проверка датчика включения
стояночного тормоза. . 222
Проверка выключателя стоп-сигналов. 222
Проверка модулятора давления. .223
Датчики частоты вращения передних колес. 223
Датчики частоты вращения задних колес. 224
Проверка цепи ABS. . 225
Кузов. . 228
Держатели (пистоны) - снятие и установка. 228
Задний бампер. . 228
Капот. . 228
Крышка багажника. . 229
Передний бампер. . 230
Боковые двери. . 230
Лобовое стекло. . 233
Заднее стекло. . 235
Люк. . 237
Ремни безопасности с преднатяжителем. . 238
Панель приборов. . 239
Кондиционер, отопление
и вентиляция. . 240
Система кондиционирования воздуха. 240
Меры безопасности. . 240
Предосторожности при зарядке хладагента. 240
Применение хладагента R134a. 240
Использование блока манометров. . 240
Управление кондиционером. . 242
Компрессор. . 243
Проверка электромагнитной муфты на автомобиле. 243
Проверка компрессора на автомобиле. 243
Проверка резистора отопителя. . 243
Проверка транзистора вентилятора отопителя. 243
Проверка датчика температуры в салоне. 243
Проверка датчика температуры
окружающего воздуха. . 243
Проверка датчика температуры за испарителем. 243
Проверка датчика освещенности. . 243
Проверка выключателей по давлению. 243
Проверка выключателей по температуре
охлаждающей жидкости. . 243
Проверка усилителя кондиционера (Тип 1). 244
Проверка усилителя кондиционера (Тип 2). 245
Система безопасности (SRS). 246
Меры предосторожности при эксплуатации
и проведении ремонтных работ. 2 46
SRS выпуска 1994 - 95 гг. .. 246
6 Оглавл
Общая информация. . 246
Подушка безопасности водителя. 2 46
Снятие накладки рулевого колеса. 247
Проверка накладки рулевого колеса. 247
Проверка рулевого колеса. . 247
Установка накладки рулевого колеса. 247
SRS выпуска с 1996 г. . 247
Диагностика системы. . 247
Подушка безопасности водителя. 2 48
Подушка безопасности пассажира. 2 49
Блок управления подушками безопасности. 249
Электрооборудование кузова. 250
Общая информация. . 250
Расположение разъемов, реле и предохранителей. 251
Замок зажигания. . 253
Фары. . 253
Противотуманные фары, указатели поворота (Vista) передние габариты и подсветка
при повороте (Camry). . 256
Повторитель. . 256
Задний фонарь. . 256
Фонарь заднего хода (Camry). 256
Подсветка номерного знака. . 257
Комбинированный переключатель. . 257
Система автоматического включения фар и габаритов. 257
Проверка элементов системы управления
освещением. . 258
Переключатель управления стеклоочистителем
(комбинированный переключатель). . 260
Комбинация приборов. . 263
Обогреватель заднего стекла. . 268
Электрические стеклоподъемники. . 269
Центральный замок. . 270
Дистанционный замок. . 271
Электропривод люка. . 272
Система регулировки сидений. . 273
Система регулировки положения наружных зеркал. 274
Система предупреждения об оставленном
в замках ключе. . 274
Система предупреждения о незапертых дверях. 274
.
в этом букваре не хватает листов с 155 по 158 стр., где описывается карданныий вал (модели 4WD) и редуктор заднего мостат
Ремонт подвески Toyota Vista
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Ремонт Toyota Vista (Виста) в Москве
Несмотря на то что представители модельного ряда Toyota Vista были предназначены только для внутреннего рынка Японии, отечественным автомобилистам эти машины тоже хорошо знакомы. Комбинация сдержанного, но стильного дизайна с отличными эксплуатационными характеристиками сделала авто оптимальным вариантом для города. Сбои в работе систем продукта японского автопрома случаются редко, но рано или поздно ремонт автомобиля Тойота Виста потребуется в Москве.
Неполадки, как правило, связаны с солидным возрастом автомобиля, который в последний раз сошел с конвейера в 2003 году. Естественный износ деталей в сочетании со сложными условиями работы выводит из строя и самые надежные механизмы. Не стоит забывать и о механических повреждениях, часто случающихся на переполненных городских дорогах. Только бережное отношение к машине поможет предупредить серьезные поломки и снизить стоимость ремонта автомобиля Тойота Виста.
Сокращает безремонтный промежуток эксплуатации:
- игнорирование графика технического обслуживания;
- применение запчастей и рабочих жидкостей низкого качества;
- нагрузка авто сверх допустимой нормы.
Помните, что через каждые полгода машину необходимо срочно отправлять на комплексную диагностику для оценки технического состояния.
Где проводится ремонт автомобиля Тойота Виста?
В центре «Токио Сервис» можно недорого пройти:
- ремонт автомобиля Тойота Виста;
- автодиагностику Тойота Виста;
- шиномонтаж Тойота Виста;
- техническое обслуживание Тойота Виста.
Имея в арсенале собственный склад лучших расходных материалов и современное оборудование, мы оперативно выполняем поставленные задачи, подтверждая качество гарантией. При желании клиента ремонт проводится в его присутствии. Сделайте правильный выбор – доверьтесь профессионалам!
Ремонт и снятие рулевой рейки Ford Focus 2
Откручиваем контргайку и регулировочную пробку (фото)
Рулевую рейку на Рав 4 2006 г.в. несложно демонтировать самостоятельно. Для работы понадобятся ключи на 24, 17 и 10, а также баллоник для демонтажа передних колес кроссовера. Порядок действий такой:
- Рав 4 загоняется на смотровую яму, болты передних колес ослабляются балонным ключом. Авто поднимается домкратом, колеса снимаются, а передняя часть устанавливается на опоры.
- Рулевое колесо выставляется на прямой курс, с аккумулятора снимаются клеммы.
- Подножный коврик оттягивается назад, освобождаются фиксаторы, удерживающие накладку кожуха на отверстии для рулевой колонки. Сама накладка убирается.
- Руль вращается до момента появления болта клеммового соединения. Наносятся метки для корректной сборки. Крепеж выкручивается, промежуточный вал отсоединяется от рулевого механизма и вынимается в салон.
- Вместо снятия подрамника целесообразнее убрать заднюю опору ДВС.
- Снимается пыльник, а рулевая рейка в комплекте с наконечниками сдвигается в левую сторону. Чтобы снять узел, нужно монтировкой слегка приподнять картера мотора (с упором в подрамник).
Откручиваем гайку рулевого вала, высверливаем кернение на полтора миллиметра, откручиваем ключем для разборки амортизаторов (фото)
Об универсальности ремонта и связанных с ним моментах
Этот ремонт можно причислить к универсальным для большинства автомобилей, как для Тойота Королла 120, так и для моделей семейства Тойота более поздних и принадлежащих к более высокому классу моделей.
И всё же, до того, как принимается решение сверлить корпус рейки, нужно проверить на люфт ещё две крестовины рулевого механизма, которые находятся в салоне под рулём. Ещё источником стука может быть телескопическая труба, которая регулирует вылет руля. Довольно часто стук исходит именно от этих частей, и очень обидно будет, когда при выполнении всех работ по набивке смазки в рейку стук не прекратится.
Иногда прямо на заводе-изготовителе устанавливаются крестовины с большими люфтами, и они начинают стучать уже после небольшого пробега. Несмотря на брендовую марку автомобиля, иногда причиной стука могут быть болты для фиксации крестовин на валу. Они часто не законтрены, отворачиваются возникают в этих сочленениях стуки.
Именно рулевые рейки Тойота Королла начинают издавать стук и требуют ремонт обычно лишь после пробега больше 100 тысяч километров. Прежде всего стук начинает прослушиваться в попадании колёс в неровности дорог – выбоины и ухабы. Этот звук довольно громкий, но с глуховатым оттенком и на рулевое колесо не отдаёт, руками не чувствуются виброудары.
Разбираем рулевой механизм Rav 4 2007
Разбор механизма на Рав 4 2007 и 2008 годов выпуска аналогичен разбору этого узла на авто предыдущих годов, поскольку речь идет о кроссоверах одного поколения. На снятой рулевой рейке разбирается узел, отвечающий за регулировку поджимной втулки. Для этого нужно:
Держась за вал, легко постукиваем по корпусу и извлекаем поджимную втулку (фото)
- Скрутить контргайку, открутить регулировочную пробку и попробовать вытянуть втулку. Если она не поддастся, то переходить к следующему пункту.
- Открутить гайку «червяка» (т.е. рулевого вала) при помощи специального ключа (продается как ключ для разборки произведенных у нас в стране амортизаторов). Предварительно гайка рулевого вала высверливается с небольшим заходом сверла на корпус (глубина отверстия составляет пару миллиметров).
- Удерживая вал, выбить его несильными ударами по корпусу рейки.
- Поджимная втулка удерживается за счет уплотнительной резинки, поэтому необходимо слегка подбить ее воротком, а затем вытянуть из посадочного гнезда.
Можно подогнуть втулку горизонтального вала чем-то или просто сломать (фото)
Ремонт рулевой рейки Рав 4 предполагает извлечение еще одной втулки и игольчатого подшипника.
Извлекаем втулку и игольчатый подшипник
На фото представлена рулевая рейка Рав 4 в разобранном виде. Требующие замены элементы достаются в таком порядке:
- Тремя иглами отгибаются усы и втулка выталкивается наружу внутренним (горизонтальным) валом. Удобнее работать, когда разбираемый узел зажат в тиски.
- После извлечения вала в колодце можно увидеть игольчатый подшипник, который нужно достать. В ряде случаев ремонт реечного механизма становится необходим как раз по причине стука этой детали.
- Извлечение детали предполагает высверливание отверстия. При этом нужно попасть в обойму подшипника. Затем он просто выбивается из корпуса рейки.
На автомобиле Рав 4 30 в кузове 2009 года (дорестайлинговая версия) извлечение игольчатого подшипника производится именно таким способом. Просверленное отверстие впоследствии заделывается.
Сверлим отверстие, чтобы попасть в край игольчатого подшипника и выбиваем его (фото)
Подтяжка рулевой рейки
Во время эксплуатации автомобиля в рулевом управлении могут появиться стуки, как правило, стучат:
- наконечники;
- тяги;
- сама рейка из-за увеличенного зазора в соединении между штоком и распределительным валом.
Не всегда зазор в соединении образуется в результате износа деталей, в некоторых случаях требуется регулировка. Регулировочный болт находится с левой стороны корпуса на РР изнутри, с завода он от проворачивания защищен заглушкой.
Если рейка еще ни разу не подтягивалась, заглушку следует удалить – она пластиковая и хрупкая, ее можно поддеть отверткой или раздробить на части. Регулировочный болт имеет грани 17 мм, для уменьшения зазора подтягивается по часовой стрелке. Подтягивать рейку нужно коротким ключиком, с длинным ключом подлезть к гайке будет сложно. До упора болт тянуть не нужно, лучше немного повернуть его и попробовать прокатиться на автомобиле, проверить, есть ли еще стук.
Собираем рейку Рав 4 2010
Старый металлический подшипник во время сборки меняется на новый пластмассовый заменитель. Его нужно запрессовать в корпус. Далее на рулевой вал наносится смазка, деталь вставляется на место. Вращение вала рукой должно осуществляться без значительных усилий. Покачиванием проверяется люфт. Если он есть, необходимо закрутить гайку. Если и это не помогло, то нужно проверить верхний радиальный подшипник шарикового типа. Особенность этого элемента рейки на Rav 4 заключается в том, что он не должен люфтить в принципе. Новая запчасть подбирается с учетом этого фактора. При установке горизонтального вала вертикальный должен быть вынут.
Запрессовываем подшипник, смазываем и монтируем вал (фото)
Крутиться вал должен легко, проверяем люфт (фото)
Подробно о втулках рулевой рейки Рав 4 30
При использовании втулок с заводскими пропилами один из них необходимо дорезать полностью. Ниже идет описание обработки втулки старого образца (т.е. без пропилов):
- На стороне, где нет высокого бурта, снимается фаска (берется максимальная ширина). Сам бурт стачивается в четырех местах так, чтобы получились усы. За счет них деталь легче войдет в корпус рулевой рейки.
- Пилим обработанную втулку так, чтобы получилось четыре пропила шириной по 3 мм каждый. Один доводится до конца.
- Излишки пластика тщательно убираются, поскольку тепловой зазор детали минимален.
Убираем часть бурта и делаем пропилы (фото)
Надеваются две резиновые прокладки в виде кольца. Количество можно увеличить, если вал подвергался шлифовке (для удаления следов коррозии).
Для сохранения целостности колец, на них сверху надевается свернутая трубочкой 5-сантиметровая полоска, вырезанная из пластиковой бутылки.
Самодельная конструкция просовывается в посадочное отверстие, предварительно смазанное. Сама втулка также смазывается. После монтажа полоску нужно вытянуть, придерживая при этом втулку.
Ремонт рулевой рейки на Рав 4 2011 (версия после рестайлинга) аналогичен, поскольку серьезных конструктивных изменений в этот узел производитель не вносил.
Одеваем резиновые кольца и устанавливаем втулку (фото)
Вставляем горизонтальный вал
Шлифование вала производят при наличии коррозии или царапин. Для обработки используют наждачку с мелкой зернистостью (400). Очищенный и обработанный смазкой вал вставляется внутрь рейки, причем нужно контролировать положение втулки, чтобы она не вылезла из гнезда. Вал должен сдвигаться усилием вытянутой руки, в противном случае необходимо повысить плотность посадки еще одной резиновой прокладкой в виде кольца.
Устанавливаем вал и фиксируем его, меняем роликовую втулку на пластиковую, предварительно доработав ее (фото)
Устанавливаем новую поджимную втулку рейки Rav 4 30
Поджимная втулка Рав 4 меняется на пластиковую, несмотря на кажущуюся ненадежность детали. Кроме того, пластик обязательно распиливаем посередине так, чтобы полученные концы сжимались усилием пальцев. Оба уголка дополнительно стачиваются на 2 мм. Деталь смазывается и ставится на место. Пружинные шайбы складываются вместе и отправляются внутрь посадочного гнезда (конусом внутрь). Производится закручивание гайки с одновременным покачиванием вала. Исчезнувший зазор – верный сигнал, что пора заканчивать процесс фиксации (нужно лишь докрутить гайку на 1/6 полного оборота). В конце затягивается и контргайка.
Смазав, вставляем втулку и сложенные пружинные шайбы (фото)
В качестве проверки производится сильное потягивание горизонтального вала в четырех направлениях. Отсутствие люфта свидетельствует о правильно выполненном ремонте рулевой рейки. После притирки и оседания поджимной втулки на автомобиле Рав 4 2012 (последний год для третьего поколения) потребуется подтяжка. Если все сделано правильно, рулевое колесо будет возвращаться на изначальную позицию (прямое движение), а стук перестанет донимать водителя.
Собираем и заделываем герметиком отверстие (фото)
Ремонт рулевой рейки своими руками и необходимый ремкомплект
Lada Priora hatchback Logbook Ремонт рулевой рейки
Рулевая рейка – компонент, отвечающий за поворот авто, от исправной работы которого зависит поведение автомобиля на дороге и безопасность водителя и пассажиров. При первых же намёках на неисправность данного элемента, следует сразу же озаботиться его ремонтом или заменой. В рамках данной статьи будет рассмотрено, как выполнить ремонт рулевой рейки в домашних условиях, не прибегая к услугам автосервиса.
Основные признаки неисправности
Итак, в каких же случаях может потребоваться ремонт рулевой рейки, какие признаки свидетельствуют о наличии поломки? Рассмотрим наиболее распространённые из них:
- Стук в области рулевой рейки, ощутимый посредством руля;
- Большое усилие, необходимое для поворота руля;
- Проблемы с насосом гидроусилителя;
- Люфт, проявляемый при повороте рулевого колеса;
- Протечка масла из гидроусилителя.
При первых же подобных симптомах, следует немедленно приступать к ремонту. Промедление, даже незначительное, может грозить серьёзными неприятностями.
Подготовка к ремонту
Перед началом процедуры, необходимо купить ремкомплект рулевой рейки, в состав которого входит всё необходимое для проведения ремонтных работ. Экономить, смысла нет, лучше взять один раз, но качественное изделие, чем несколько раз тратить деньги на покупку дешёвых запчастей.
Также, для ремонта потребуется следующий набор инструментов и приспособлений:
Для проведения более качественного и комфортного ремонта, выполнять его рекомендуется на эстакаде или смотровой яме.
На видео ремкомплект Volkswagen Passat.
Последовательность выполнения ремонтных работ
Чтобы выполнить ремонт рулевой рейки своими руками, следует в обязательном порядке придерживаться такой очерёдности работ:
- В первую очередь, выполняется расшплинтовка гаек, расположенных на рулевых «пальцах», после чего они выпрессовываются из своих креплений;
- Откручивается шлицевое соединение, находящееся в области педального узла;
- При помощи гаечного ключа на 13, откручиваются гайки, удерживающие рулевой механизм, после чего демонтируются скобы, фиксирующие его;
- Выполняется разъединение рулевого вала и приводной шестерни;
- Авто слегка приподнимается с правой стороны и рулевой механизм вытягивается наружу, через колёсную нишу;
- Откручиваются болты на рулевой тяге, для чего используется ключ на 22, зубило и молоток;
- Демонтируется стопорная и соединительная пластины, после чего отгибается рулевая тяга;
- Снимается резиновая опора, отсоединяется защитный чехол и проводится демонтаж рулевой рейки;
- Снятый элемент зажимается в тиски и очищается от скопившейся грязи и пыли, после чего производится непосредственно его разборка, состоящая из таких этапов: извлекается резиновый пыльник, посредством газового ключа откручивается контргайка, удерживающая прижимной стакан вала. Затем крепится промежуточный вал и при помощи несильных ударов, из него извлекается вал с подшипниками; рулевая рейка переворачивается и выполняется разборка регулировочного компонента; выкручивается регулировочный стакан и извлекается прижимной поршень;
- После разборки, все элементы узла проверяются на наличие механических повреждений и, при необходимости, меняются на новые. Если повреждения очень существенные, рекомендуется замена всего механизма. На этом же этапе все извлеченные элементы промываются в солярке или керосине, после чего смазываются смазкой;
- Выполняется сборка конструкции в обратной последовательности;
- Как только она будет закончена, необходимо проверить параметры зазора, имеющегося между гайкой и упором. Он не должен превышать 0,12 мм.
Вот, пожалуй, и всё. Работы по восстановлению работоспособности рулевой рейки окончены. Как показывает практика, зачастую, данная процедура длится примерно 3 часа. Но торопиться не стоит, ведь подобная работа достаточно сложна и требует особого внимания и точного соблюдения вышеизложенной последовательности работ. Но при наличии желания и терпения нет ничего невозможного.
Читайте также: