Ремонт рычажных амортизаторов газ 21

Обновлено: 03.07.2024

Ремонт рычажных амортизаторов

На написание этой статьи меня подтолкнуло крайне малое количество информации по ремонту задних рычажных амортизаторов автомобиля ГАЗ-20 «Победа», представленное в интернете. Если про передние более-менее что-то есть, то с задними совсем плохо. То ли их никто не ремонтирует, либо те, кто ремонтируют, про это не пишут. Тем не менее, передних амортизаторов я тоже коснусь, но не так подробно (ну не пропадать же фотоматериалу). Так же, я не претендую на звание последней инстанции, и если у кого есть какие дополнения, то вы выкладывайте, не стесняйтесь.

Часть 1. Переборка задних амортизаторов.

Надеюсь, что те, кто отважился читать этот материал, в курсе, зачем нужны амортизаторы и как они работают. Поэтому я ограничусь лишь вот таким рисунком из руководства по эксплуатации.

В качестве рабочего материала были использованы амортизаторы, снятые с моей машины - оригинальные, судя по всему еще те, что были поставлены на конвейере. Об этом говорит клеймо ЗМ на корпусе. Машина у меня выпуска марта 1956 года. Перед разборкой мне посчастливилось все же немного покататься и уже тогда стало понятно, что амортизаторы не работают. Учитывая еще то, что у меня стояла одна неродная рессора и пружины от 24-ки на передке, я получил массу острых ощущений при езде по нашим разбитым дорогам. Сняв амортизаторы, я увидел, что один из них почти пустой, а у второго, рычаг не перемещался плавно, а пружинил, словно внутри амортизатора залили не масло, а желе. Было решено амортизаторы разобрать, промыть и поменять сальники. На деле оказалось, что все не так просто.

Чтобы не возится с ржавым железом, я сразу отдал амортизаторы в пескоструйку, где их заодно и покрыли грунтом. Понятно, что грунт частично отобьется в процессе ремонта, но хоть руки не будут рыжими.

Разборка.

Пару слов о клапанах сжатия и отдачи. Это один из самых важных элементов амортизатора, отвечающих за его правильную работу и жесткость подвески в целом. Каждый клапан устанавливается в своем колодце, который закрывается резьбовой пробкой с прокладкой. При сборке обратно следует помнить, что клапан хода отдачи будет стоять в колодце со стороны рычага.

На опорной шайбе клапана есть маркировка. Хорошо пошарив у себя на компьютере и в книжном шкафу, нашел следующие данные по маркировкам клапанов:

Маркировка клапанов подвески:

В таблице опечатка: должно быть ГАЗ-63, а так все нормально.

Маркировка расшифровывается следующим образом:

К – сжатие, А - отдача

Цифра в числителе означает площадь проходного сечения в квадратных миллиметрах в начале работы клапанов (когда пружины не сжаты)

Цифра в знаменателе – у клапана сжатие – усилие в килограммах необходимое для сжатия большой пружины на 11 мм, а у клапана отдачи – рабочее усилие пружины.

Цифра 3 справа от дроби – усилие сжатие малой пружины для клапана сжатия.

Подобная взаимозаменяемость оставляет некоторый простор для творчества – меняя клапана и заливая масло различной вязкости можно эмпирическим путем добиться желаемой жесткости подвески. Итак, клапана вынуты, помечены и отложены в сторону. Пробки после слива масла советую закрутить обратно, чтобы во время ремонта в амортизатор не набился всякий сор.

Итак, масло слито, амортизатор обтерт ветошью и покоится на верстаке:

Когда собрался разбирать его в первый раз, даже не знал с чего начать - на передних хоть крышечки на болтиках есть, а тут кокой-то сферический конь в вакууме, честное слово.

Решил начать со снятия рычага. Судя по тому, что пишут в интернете именно на этом этапе многие ремонтники и застряли. У рычагов тоже есть интересная особенность. В процессе производства конструкцию рычагов неоднократно модернизировали. На фото ниже можно проследить всю эволюционную цепочку:

Andrey1992

Пользователь

Появление ушек позволило использовать съемник для демонтажа рычага и замены сальника. К сожалению, мне достался самый хардкорный вариант – первый, у рычага нет никаких ушек, головка круглая и примыкает так близко к корпусу, что съемнику просто не за что зацепится. Сначала я купил китайский съемник для снятия шаровых опор и решил чуть доработать рычаг болгаркой, пропилив в нем пазы для лапок съемника. Не очень глубокие и избегая прямых углов, которые, как всем известно, являются концентраторами напряжений. Практика показала, что такой вариант имеет право на жизнь, только не забудьте пометить взаимное расположение рычага и вала амортизатора. Однако выяснилось, что кроме замены сальника нужен ремонт вала, поэтому на втором амортизаторе я пошел иным путем - решил обойтись вообще без съемника.

Для этого надо удалить малую заглушку на корпусе амортизатора. Привариваете к ней негодный болт и за него выбиваете заглушку, она не очень крепко сидит, вылетает с одного - двух ударов. Под ней будет круглая прокладка. Ее вытащите и отложите в сторону, она еще пригодится.

Далее кладем амортизатор на тиски, берем кувалдометр потяжелее и выбиваем выколоткой ось вместе с рычагом. Корпус амортизатора чугуниевый, так что без фанатизма, можно расколоть.

Вот что получается в итоге. Выбить же ось из рычага не составит большого труда-пары хороших ударов кувалдой достаточно, чтобы даже лежалые детали разъединились, проверено неоднократно. Кстати, при таком методе разборки помечать взаимное расположение ости и рычага нет необходимости, поскольку шлицы на валу рычага, которые входят в кулачок (поз. 8) выполнены с постоянным шагом, без «слепого» шлица и вал можно вставить в кулачок как угодно. Поэтому будет проблема при сборке и обязательно будет нужен один амортизатор в сборе, чтобы по нему выставить рычаг у уже отремонтированного. Как обойти это я не знаю, пометить взаимное расположение кулачка и вала не представляется возможным.

Выбитый вал моем и внимательно осматриваем. Он не должен иметь задиров, явных следов износа и коррозии. Мои валы пострадали от коррозии, особенно в местах установки сальников. Ясно, что если на такой вал надеть сальник, шершавая поверхность вала быстро его убьет и течь возобновится. Поэтому было решено валы наплавить по ремонтной технологии и отшлифовать в размер, но об этом чуть ниже.

Далее выковыриваем большую заглушку и вынимаем кулачок. Кулачок так же не должен явно видимых повреждений, типа таких:

Это как раз кулачок из амортизатора, который пружинил из-за засора одного из клапанов. В результате постоянного трения имеем почти полуторамилиметровую борозду. Изношенный таким образом кулачок нужно выбраковывать - наплавка при помощи обычной дуговой сварки и обработка на наждаке без закалки вряд ли обеспечит достаточный ресурс. Попытка просто выровнять рабочую поверхность, без наплавки приведет к тому, что амортизатора появится люфт, и при перемещении рычага будут слышны щелчки. К счастью, такой вид дефекта не очень распространен, на остальных амортизаторах кулачки были как новые.

Интересно, что рабочие поверхности кулачков закалены, а верхнее «очко» - сырое и шлицы для вала нарезаются не на станке, а при сборке их выдавливает сам вал, который имеет гораздо более высокую твердость. По мне, так довольно интересный способ добиться тугой посадки деталей. Это, кстати, порождает одну проблему - при необходимости разбить пару кулачок-вал (например, при замене умершего кулачка, как в моем случае) вал с донорского амортизатора может не войти в кулачок совсем. Это связано с «очень точным» изготовлением валика. Поэтому при сборке нужно проверить, как вал забивается в кулачок вне корпуса амортизатора. И если он не идет, нужно забить-выбить вал из кулачка несколько раз, чтобы вал накатал в «очке» кулачка шлицы «под себя». Я у себя эту особенность пролюбил, что в итоге стоило мне корпуса одного из амортизаторов, хорошо, что был донорский.

Далее необходимо снять две боковые крышки и вынуть поршни. Крыши в процессе производства тоже модернизировали - на поздних есть прорези под специальный звездообразный ключ, на ранних просто накатка сбоку. Перед снятием желательно взять кувалду и чуть обстучать крышки - это позволит осадить резьбу и крышки отвернуться. Без этого у вас вряд ли что-либо получится. Опять же без фанатизма. Поскольку у меня был профессиональный инструмент, проблем со снятием крышек у меня не было:

Зажимаем амортизатор в тиски, надеваем газовый ключ на крышку и откручиваем. Возможно, придется:

- лупить по ручке ключа кувалдой

- залезть на верстак и со всей дури ударить по ручке ключа « с ноги».

После такого даже самые упертые крышки покорно отворачиваются.

Под крышкой вы обнаружите круглую пластину с насечкой и уплотнительное кольцо.

Аналогично поступаем со второй крышкой. Затем можно вынуть поршень, если он застрял можно выбить его деревяшкой подходящего размера.

Теперь настал черед сальника.

Сальник родного амортизатора М20

Сальник амортизатора ГАЗ-69 видно гайку, шайбу и само уплотнительное колечко.

Поздравляю, амортизатор разобран! Колечко и искалеченную обойму можно выкинуть, они больше не понадобятся.

Теперь моем амортизатор в бензине, и вытираем насухо, затем продуваем сжатым воздухом. Как вымоешь, так и поедешь!

Подвеска для ГАЗ-21

Передняя подвеска ГАЗ 21 представляет собой балку, на которой через рычаги крепятся поворотные кулаки, поворот кулаков осуществляется на шкворнях. Подвеска является независимой, плавность хода достигается за счет пружин и амортизаторов.

Так выглядит передняя подвеска для волги Газ 21

С каждой стороны балки крепится нижний и верхний рычаг каждый рычаг составной (состоит из двух частей);
На нижних рычагах (приблизительно по центру) крепится площадка для пружины, верхней площадкой для пружины является сама балка;
Другие концы рычагов через резьбовые шарниры соединяются шкворневой стойкой;
На стойке через подвижное шкворневое соединение крепится поворотный кулак со ступицей;
На ступице крепится колесо (колесный диск с шиной);
Амортизатор крепится внутри пружины и гасит ее колебания;
Стабилизатор поперечной устойчивости делает машину более устойчивой на поворотах, крепится на четырех точках: по краям через стойки стабилизатора к нижним рычагам, и к балке по краям через резиновые подушки.

Ремонт подвески

Проблемным в передней подвеске ГАЗ 21 является шкворневое соединение.

Так выглядит шкворневое соединение подвески

Признаки неисправности передней подвески:

Стуки и скрипы в передней части автомобиля;
Увод машины в сторону при движении в прямом направлении;
Раскачивание автомобиля при движении по неровной дороге и на поворотах;
Появившаяся вибрация;
Преждевременный износ протектора шин;
Крен автомобиля на одну сторону;
Гул в районе передних колес во время движения, причем, на скорости гул возрастает.

Схема устройства передней подвески

Выход из строя амортизатора. При таком дефекте автомобиль раскачивается в вертикальной плоскости на неровной дороге;
Поломка пружины, с такой поломкой машина накреняется, и в подвеске появляется стук;
Износ втулок стабилизатора – в этом случае ухудшается управляемость автомобиля на крутых поворотах;
Люфт в шкворневом соединении;
Срабатывание резьбовых втулок. Во время движения при изношенных втулках слышны характерные щелчки в подвеске;
Износ подшипников ступицы. Неисправность определяется по характерному гулу во время движения.

Шприцевание подвески

Чтобы шкворни не подвергались преждевременному износу, подвеску необходимо периодически смазывать (шприцевать).

Такую операцию рекомендуется проводить приблизительно раз в 5-7 тыс. км пробега, и если машина эксплуатируется в дождливую погоду, то можно подвеску смазывать и чаще.

В качестве смазки рекомендуется применять трансмиссионное масло ТАД-17 или нигрол. Как шприцевание происходит:

Автомобиль необходимо установить на смотровую яму или подъемник;
Затем следует повернуть руль до конца вправо или влево для того чтобы получить доступ к точкам смазывания;
Нужно найти эти точки. На каждой стороне подвески предусмотрено три масленки для шприцевания: сверху в резьбовом соединении, и ниже на стойке в местах, где шкворень устанавливается во втулках. Чтобы вода и грязь не проникала в масленки, они защищены резиновые колпачками;

Процесс шприцевания подвески для Волги 21

Смазку набивать нужно до тех пор, пока она не польется через соединения деталей (важно!). Обычно сначала через соединения льется вода, а затем уже ТАД=17 или нигрол. Если точка не «пробивается», можно задумываться о предстоящем ремонте – долго на сухую шкворень или резьбовая втулка не проработает.

«Пробить» смазку помогает кусок ткани, который помещается между шприцем и масленкой. Более густую смазку (типа «Литол») набивать не рекомендуется, да и закачать ее в шкворни будет сложно.

Замена подшипников ступицы

Гудящий подшипник выявляется с помощью несложной диагностики. Для этого:

Ослабляют гайки переднего колеса;
Поднимают машину домкратом и снимают колесо;
Прокручивают ступицу руками, прислушиваясь к звукам. Неисправный подшипник издает характерный звук при вращении.

Если загудел подшипник ступицы, не следует сразу торопиться его менять. Возможно, требуется только регулировка. Если при снятом колесе в ступице выявляется люфт, то его нужно убрать. При тугом вращении колеса ступичную гайку ослабляют. Замену подшипника производят следующим образом:

Снимают колесо, установив машину на домкрате;
Демонтируют защитный колпачок ступицы;
Вынимают шплинт гайки ступицы;
Откручивают ступичную гайку;
Снимают ступицу в сборе с подшипниками;
Вынимают сам подшипник (он состоит из двух частей и выходит из ступицы легко). А вот обойму демонтировать не так просто. Ее выпрессовывают из ступицы с помощью специального съемника;
Запрессовывают новую обойму подшипника. Для того, чтобы ее установить необходимо хорошо нагреть ступицу, а саму обойму охладить;
Устанавливают новые подшипники, набивают смазку (Литол) в подшипник и ступицу в сборе монтируют на цапфу поворотного кулака;
Закручивают гайку ступицы и производят регулировку, ступица должна вращаться свободно, но без люфтов;
Затем устанавливают шплинт. Если корончатая гайка не дает шплинту войти в отверстие в цапфе, гайку слегка поворачивают в любую сторону.

Вот и все, осталось только закрепить колесо и проверить работу подшипника на ходу.

Замена шкворней

Замену шкворней производят при обнаружении люфтов в соединениях.

Процесс замены шкворней на Волге газ 21

Следует отметить, что замена шкворней и резьбовых – работа очень трудоемкая. Не зря на легковых автомобилях сейчас от шкворневых подвесок отказались практически все производители. Порой без нагрева газовой сваркой подвеску на «Волге» разобрать невозможно особенно в запущенных случаях (когда подвеска в процессе эксплуатации долго не разбиралась, закипают намертво болты рычагов).

Для замены шкворней сначала снимается поворотный кулак:

Машина устанавливается на автомобильный подъемник;
Откручиваются гайки верхних и нижних рычагов;
Снимается тормозной шланг;

Место крепления тормозного шланга в двадцать первой Волге

Демонтированный поворотный кулак зажимается в тиски, и начинается его разборка:

Выбивается клин, фиксирующий шкворень;
Демонтируются заглушки шкворней, можно использовать зубило и керн (заглушки не страшно испортить – в новом комплекте шкворней они предусмотрены);
Выбивается шкворень. Это удобно старым, ненужным шкворнем;
Демонтируются латунные втулки.

Собирать нужно все в обратном порядке, но здесь есть свои сложности. Во-первых, нужно установить аккуратно новые втулки на посадочные места, а без определенного опыта это сделать будет непросто. Во-вторых, нужно будет втулки подогнать под размер шкворня с помощью развертки (диаметр 25 мм), и также здесь необходимо работу проводить просто ювелирно – если перестараться, втулки можно испортить. На более поздних моделях «Волги» все проще – вместо втулок устанавливаются игольчатые подшипники. Но следует заметить, что игольчатые подшипники имеют меньший срок службы в отличие от втулок.

Ремонт рычажных амортизаторов газ 21

AutoMoto.ua - агрегатор автосайтов Украины

Часовой пояс: UTC + 2 часа RSS

А рычажные амортизаторы кто-то разбирал?

Неразбирай,попробуй долить масло и прокачать,а то можно потом не собрать.

Честно сказать, я за последнее время собрал комплект новых амортизаторов.. Но те, что высохли - жалко просто выбрасывать..
Пока жду изготовления ключика, прикидываю объем работы.. Да и цилиндры хонинговать нужно будет, наверное.

Ну зачем мучаться,хонинговать. подбирать прокладки и т.д., совсем плохой аморт-мусорка,мы еще пока новые по гаражам поищем или ремонтопригодные попрокачиваем, ремонт в комплексе может оказаться дороже покупки.

Убил на реставрацию кучу времени и сил,переделка на телескопы-интересно и прогресивно,советую.

Зачем заморачиваться когда телескопы есть.

Я согласен,Рычажники,только для тех,кто делает оригинальную машину,для тех кто машину переделывает,они абсолютно никчему,телескопические надежнее и проще.

Это при повседневной езде? Тогда мне хватит на всю жизнь

_________________
Ни одна мечта не дается без возможности ее осуществления.

Насчет 1,5 месяцев - не надо песен. 10 т.км полет нормальный

Посоветуйте на щот нормальных амортизаторов к ГАЗ-69!

Если не в оригинал собираешь, то лепи телескопические

Давно говорят что рычажники никуда не годятся.
При интенсивной езде на 1,5 месяца хватает.

Рычажные амортизаторы которые ставились на первую и вторую серии Оценка:

Кстати, а кто что льет в рычажники ? Я залил ИГП-18, но вроде мягковато.

Еще была где-то статейка про доработку. откуда слил не помню хоть убей

Рычажные амортизаторы шляпа еще та. Я у себя подтягивал крышки сальников газовым ключом, туда не подлезть-то особо. Но они все равно текут.

Надо разобратся по книжке какой из клапанов какой, вытащить их, под клапан сжатия подложить толстую шайбу. Заливать можно масло промывку или трансмиссионку, можно обычное моторное масло погуще - не так вытекает, можно в масле нигрол развести, да что угодно можно лить.

Отдал рычажники на ремонт.
Сняли с них рычаги, открутили заднюю крышку. Грязи в них ого-го. Верхние поршня заклинены. Это я к тому что из-за закриненых поршней они могли работать только в одну сторону, а в другую получалось без сопротивления.

Ось они будут шлифовать, сальники новые. Думаю должны заработать как новые потом.

У меня прежний хозяин присабачил систему подпитки амортизаторов, включает в себя небольшой бачок и снизу трубка, потом тройник и разделение на две магистрали, трубки вкручиваются в наливные отверстия амортизаторов. Надо только периодически в бачок добавлять масла.

ЗЫ Один знакомый продает задние рычажники абс. новые. за пару хочет 1 тыс. Могу дать контакт. Пишите в личку.

Купил задние рычажники за $24. Вроде говорят, новые, но есть некоторые сомнения — немного покоцанные, и самое главное — масло подтекает после заправки, с обратной стороны вала, к которому крепится рычаг, там где такая жестяная крышечка (на последней фотографии верхний лежит этой крышечкой вверх). Это не страшно? Если герметиком замазать, будет достаточно?

Кстати, правда, что эти амортизаторы одинаковые с ГАЗ-69, «Победой» и ещё чем-о?

В амортах залито масло, в системе охлаждения ОЖ. Взаимоисключающие жидкости и системы. Тем более, в двигателе по определению температура выше.

З.Ы. Предмет обсуждения надо знать.

Я имею в виду напаять им на корпуса рубашек охлаждения, только вот в сомнениях, завязать это на систему охлаждения двигателя, или же отдельный радиатор намутить с элехтропомпочкой и датчиками температуры.

вот насчёт рабочей температуры интересно, быть может при такой системе стоит использовать в них масло сильно гуще, у которого вязкость при 85^0 будет как раз подходящей для амортизаторов.

Хотя, с другой стороны, при коротких поездках система не будет успевать прогреться, от чего амортизаторы будут излишне жесткими поначалу, что тоже далеко не гутъ.

В раздумьях, ощм.

Ремонт рычажных амортизаторов газ 21

с момента покупки машины в подвеску я не лазил - но говорилось, что ее незадолго до продажи перебирали. "ну, раз сказали - значит наверное перебирали" - подумал я. и ездил. конечно до идеала было далеко - правое колесо болталось ощутимо (словишь ямку на 100кмч например, руль дергается), а с левой стороны ощутимо болтался шкворень, что на езду особо не влияло, ведь это все-таки Волга :) таким образом, после летних работ со сваркой-покраской и салоном, я решил нормально сделать подвеску и заодно немножко занизиться (не на пузо, а чтобы посадка стала не тракторной, а как у прототипов ГАЗ-21)

Подвеска "Волги" славится своей неубиваемостью и своим чудесным девайсом под названием "шкворень". Подвеска же 21-ой Волги отличается от таковой, что стоит на ГАЗ-24 и ее потомках - в сторону еще большей суровости. Считается, что эта подвеска - прямой потомок подвески Opel Kapitan 1938 года, где резиновыми частями были лишь защитные кольца и пыльники, а все остальное сидело на резьбовых соединениях. В подвеске охренительное число точек смазки, в которые надо как можно чаще шприцевать Литол-24.

Фото готовой подвески (не моё)

Плюсы этой подвески:

1). Исключительная плавность хода, которую можно сравнить лишь с дорогими автомобилями представительского класса (в котором Волга, кстати, и задумывалась). соединения без сайлентблоков при условии должной смазки гораздо плавнее отрабатывают все дорожные неровности (+ подвеска имеет большой ход работы)

2). Этим качеством машина обладает одинаково в -50 и +40. что особенно хочется отметить, после новогодних поездок на "свежих" иномарках-такси

3). Неубиваемость, исключение критических повреждений - даже если вы не будете смазывать подвеску вообще и она превратится в адскую погремушку и начнет жрать резину со страшной скоростью, машина будет везти Вас дальше и довезет куда надо. и даже вернет обратно. и отвезет еще раз. и перевезет всю Вашу картошку.

4). Долговечность. Если в ваших джинсах рукава не пришиты на место задних карманов и Вы правильно собрали подвеску (или она доставась Вам от такого человека) и грамотно ее обслуживаете - она будет ходить очень долго. ОЧЕНЬ долго.

5). Дешевизна. говоря о ГАЗ-21, конечно, трудно назвать рыночные цены - так как в ближайшем автомагазине в ответ на реплику "что есть в подвеску ГАЗ-21?" Вас определенно пошлют; однако, когда Вы найдете вожделенные новые запцацки (а если Вам они нужны - Вы их найдете точно) - ценник скорее всего Вас приятно удивит. лично мне для полной переборки подвески потребовалось меньше денег, чем стоят пара оригинальных шаровых на таЁту.

1). если Вас приводит в ужас вид замасленных рук, особенно если они Ваши, то с такой подвеской Вы вряд ли подружитесь - а таксопарка, где шприцуют и перебирают за бутылку водки больше нет. как там говорится - девушка любит ласку, а машина смазку :) шприцевать надо как минимум по 9 точек с каждой стороны, а всего их - 33.

2). если Вы любитель динамичной агрессивной "иномарочной" езды - то все качества описанные в п.1 плюсов для Вас станут минусами. также, не стоит забывать, что на передних колесах стоят барабанные тормоза :)

3). подвеска может казаться простой, но если перебирать взялись самостоятельно - то она встретит Вас кучей сюрпризов и мелких нюансов, которые придется осваивать во время ремонта. ничего смертельного в них нет, все довольно понятно - но требует творческого подхода:) если Вы отдаете эту работу другому человеку, убедитесь что он знает (а главное действительно желает сделать) как это делается. в противном случае она износится довольно быстро, а Вы примкнете к стройным рядам волгоненавистников (перебрал же. 11 че с ней опять не так!!1)

4). Совместимость с поздними Волгами очень плохая. Почти все детали у подвески ГАЗ-21 "свои". Подходят лишь некоторые - типа ступицы с подшипниками (24), шкворень (ГАЗель, но нужно укорачивать) и может еще чего по мелочи.

Нижний рычаг с поворотным кулаком в сборе, от донора

Исторический экскурс: на 21-ые Волги ставились два типа подвески - а именно с рычажными амортизаторами и телескопическими. Первые выпускались в 1957-1962 годах, после 62 года все машины комплектовались вторыми. Но на подавляющем большинстве доживших до наших дней машин стоит последняя, ввиду наличия амортизаторов в продаже (телескопические подходят от ГАЗ-24. 3110). Это обьясняется тем, что подвеска у Волги крепится на сьемной балке и зачастую вместо ремонта владельцы просто покупали балку нового образца и меняли все в сборе.

Верхний рычаг в сборе. Эксцентриковая втулка не вкручена

Нижние рычаги. На резьбовую ось закручена втулка-эксцентрик, которая вставляется в сошку, к которой в свою очередь крепится поворотный кулак :D таким образом, при работе подвески получается что втулка постоянно откручивается-закручивается в резьбовую ось. и потому должна быть всегда адекватно смазана консистентной смазкой типа литол или шрус. более того - эксцентриком (такой есть и сверху и снизу) регулируется кастор (угол продольного наклона шкворня) и развал. в резьбовой оси есть смазочный канал, который выходит примерно посередине эксцентрика.

Сошка поворотного кулака и шкворень %) волговоды наверняка отметят заметное отличие от аналогичного узла в более современных Волгах с шкворнями. грубо говоря - шкворень, это ось поворота колеса, выполнена из достаточно мягкого металла и в качестве подшипников использует бронозвые втулки. ВНИМАНИЕ! при установке новых шкворней-втулок, последние требуется развернуть. размер подбирать по месту :) диаметр шкворня - 25мм. можно использовать газелевский и его же втулки, но его нужно укоротить болгаркой. Смазка, исходя из вышеперечисленного - только консистентными смазками, типа того же литола (а не нигролом, как на 24ке - его вымоет на раз-два). на фото шкворень вставлен наполовину.

Оси нижних рычагов. опять-таки с резьбовой рабочей частью :) резьбовая втулка, что лежит между ними, имеет резьбу с обеих сторон - одной вкручивается в рычаг (неподвижно), а другой на ось - эта часть подвижна и смазывается. при сборке следует занять побольше резьбы (на месте, я думаю, Вы поймете о чем я), оставив хотя бы виток-два, так как деталь подвижная. предупреждаю - разобранный рычаг, не связанный чашкой для пружины при сборке будет люфтить в любом случае! люфты проверяйте только на собранном рычаге.

Ось верхних рычагов, известная также как "полумесяц". правая сторона обычно бывает изношена, видимо там больше нагрузки и неудобнее смазывать) на нее сверху прикручивается купол для крепежа амортизатора.

Днепропетровский форум Волгаводов

Рычажные амортизаторы ГАЗ 21. Поршни заржавели и заклинили.

Игорь, не знаю на сколько технологически правильной будет моя подсказка, но вот в старые добрве времена, когда я в "Сельхозтехнике" получил УАЗ-451, который простоял года два под забором, старые водилы мне посоветовали и я это сделал и получилось:

Эти самые рычажники (там точно такие же были) я окунул в ведро скипидара (благом его тогда ведрами раздавали в гараже) на двое суток. Разобрал без малейших затруднений. Можно и керосин, но его-то уж точно сейчас ни где не найдешь в таком количестве.

Сложно сдвинуть не поршня с мертвой точки , сложно перейти от демагогии к работе над восстановлением амортизаторов.

Телескопические против рычажных

.
Вместе с тем в период появления их, в частности на советском массовом легковом автомобиле ГАЗ—М1, запущенном в производство в 1936 году, они были названы в инструкции по эксплуатации поршневыми, что отражало такую подробность нх конструкции, как вытеснение жидкости поршнем.

Наконец, самое главное — поршневые амортизаторы имели относительно малую долговечность (в этом вопросе у некоторых читателей журнала, как показывает редакционная почта, не совсем правильные представления). Дело в том, что в них при каждом колебании колеса через дроссельно-клапанные системы пропускается относительно небольшой объем жидкости. И для того чтобы амортизатор создавал необходимое сопротивление (обеспечивал достаточное гашение колебаний), в его рабочих полостях надо создавать очень высокое давление (160—300 кгс/см2). Как следствие, в процессе эксплуатации происходили быстрое истирание поршней и стенок цилиндров, утечка жидкости через образовавшиеся зазоры, и эта утечка становилась практически такой же, как количество жидкости, проходящей через дроссели и клапаны. В результате сопротивление амортизатора падало, он терял эффективность. Различные конструктивные усовершенствования мало меняли общую картину. Словом, рычажный амортизатор в середине 50-х годов перестал соответствовать прогрессирующему развитию техники.
.

И пусть не смущает то что это в альбоме по грузовому ГАЗ-51. Картер заднего амортизатора там Победовский, а начинка большей частью с еще боле раннего ГАЗа. -11.

Часовой пояс: UTC [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Ремонт рычажных амортизаторов газ 21

У меня так же рычажные, машина по техпаспорту 1983 года.
В результате поисков в инете выяснилось, что рычажные аморты зашибись (офигенная плавность хода), но! на больших скоростях - отстой. Ставь телескопические, рычажные текут, быстро изнашиваются,
запчастей ноль, если хочешь подробностей - на форум Победистов или Волжан (ГАЗ 21) лезь. Я тоже переварки рамы боялся (эт я тока про себя) Но возможно сотворить с креплениями для рычажных аммортов крепление для телескопических, при минимальной сварке. Вообще удачи.

Были у меня тоже рычажные.передние внешне еже были на них похоже, а задние имели даже прогнившие ржавые дыры в корпусе по углам. Поменял все на телескопические. Тогда досталась мне рама 1992 года, под телескопические, потому проблем с нею не было. На передний мост просто нашел подкладки под мост, которыми мост к рессоре прижимается, с пальцами для телескопических (штатно были такие же как сзади). А сзади с отцом изготовили из уголков крепеж для телескопических, прикрутив его к мосту к ушам для рычажных. А потом и мост это умер, а на новом крепеж под телескопические был, конечно. Могу нарисовать эскизы крепежа к мосту, если надо. Все без сварки на болтах было.

Все, что осталось у меня на машине от рычажных, это П-образные накладки на передние рессоры (к ним крепились штоки), да карманы в кабине под их рычаги (из-за этих карманов невозможно поставить расширительный бачек радиатора на штатное место, пришлось в кабину ставить в ноги пассажира).

Запчасти для ГАЗ-21

Неспешно по Москве или ближайшему Подмосковью ищу запчасти для ГАЗ-21. Предпочтительно новые производства СССР.

P.S. Для тех кто не знает - ГАЗ-21 это Волга, которая с оленем (как на аватаре).

Неспешно продам много чего от "Волга, которая с оленем".
Проблем в том, что железо в родительском гараже (Дмитровка, 10 км от МКАД), а я живу ЮВАО. По весне собирался провести инвентаризацию и приступить к распродаже.
АП такой!

Хорошо. Мне как раз нужно оперенье, короба, пороги. Это так, предварительно
Из красоты,если есть, фурнитура (моя вся рассохлась и растрескалась включая руль). Да вообще много чего интересно.
У Вас какая серия 2 или 3?

Можем координатами обменяться, если не против

Машина БЫЛА 60-го года. Несколько лет назад была продана отцом в хорошем состоянии на отличном ходу за смешные 1500 баксов (в комплекте со вторым двигателем такого же номера и второй коробкой).

Судя по году это второй выпуск, как у меня (у меня 1962 года). Жаль что продали.
Буду с нетерпением ждать от Вас "сигнала".

ОК! Сбросьте в РМ телефон.

Подниму ка тему, может кто то еще найдется.
В первую очередь интересует:крылья, двери, пороги и т.д.

и я апну темку для Staas-а

Staas, как дела продвигаются с ремонтом-восстановлением?

Сейчас стоит у знакомого на автобазе, в тепле. Свой гараж не успел подготовить, да и тесно там (3х6). До конца февраля разберу полностью (благо на автобазе тепло, да и площадь больше 1000 кв.м.))). Затем кузов повезу на пескоструй, оцинковку и грунтовку. Нашел сварщика и маляра. После пескоструя к нему. Планирую летом приступить к обратной сборке.
Планы конечно грандиозные ввиду отстутсвия времени, но машине в следующем году ровно 50 лет, надо успеть ко дню рождения.

Staas, а разбираешь машину сам или так сказать, наемные?

Разбираю сам, т.к. сам буду собирать. По опыту коллег, это лучше делать самому, этож хобби, ну и лучше себя никто не сделает. А вот пескоструй, сварку, покраску - отдам специалистам.

как владелец газ 69 интересны запчасти на м20 двигл нижнеклапанный: хитро выдрюченный бензо насос с которым веду не равный бой, хочу открыть о нет прокладки под голову, и интересен "подводной штуцер" прикрученный к головке куда идет шланг с радиатора

Staas, а выкупить донора есть смысл?

есть амортизатор рычажный на газ 21, новый

А зачеи он тебе? Донор он на то и донор, машина как правило не восстанавливаемая либо нужно вложить столько, что проще найти более живой вариант. Донора берут если хотябы пару-тройку дефицитных деталей можно снять. Цена донора варируется от бесплатно до 10-15 т.руб.

У меня 2-ая серия но 62 года, так называемая переходка. В 62 году налажен выпуск уже 3-ей серии. У меня кузов от 2-ой серии, а подвеска от 3-ей => амортизаторы стоят телескопические. Рычажные амортизаторы - вещь. Я узнаю у знакомых. Какая Ваша цена? Сразу скажу барыжничать не буду, просто дам Ваши координаты потенциальному покупателю.

1500р амортизатор задний
у меня в семье 40 лет была 21 волка второй серии с оленем. я еще поездил на ней, хорошая и красивая машина

книга по ГАЗ-21 вас интересует?

Автомобиль "волга" и его модификации. Конструкция и техническое обслуживание. 1964 г.

если есть интерес то пишите в личку.

Судя по году выпуска, это по автомобилям 3-го выпуска. У меня 2-ой. Некие отличия присутствуют. Спасибо за предложение, я уточню по знакомым.

Пещерный змей!
Я отписал Вам в личку, мой приятель заинтересовался книгой, у него как раз ГАЗ 21Р, 64 г.в. Скиньте Ваш телефон для связи.

Staas, я имел ввиду Вам купить донора. не проще будет?

Так у меня донор есть, можно кое что с него поскручивать. А вообще доноры покупать тоже не очень благодарное занятие, во-первых деньги (пусть и не большие, но не лишние), потом где хранить, где разбирать.

Товарищ просил узнать.У него есть головка блока цилиндров в сборе, всасывающий коллектор под одно диффузорный карбюратор. Вроде бы рабочая. Мож кому надо? По цене, полный ноль, даже не знаю сколько может стоить.

Если на ГАЗ-21, головка 21-А, то ее будет сложно пристроить, в свете того что бензин А-80 более не производят, сейчас многие пересаживаются на 24 головки и растачивают по 92.
Я узнаю.
Лучше б у Вашего приятеля железо покругу оказалось.

Прокладку между крыльями и кузовом (ее еще называют "прошва") можно сделать самому. Купить кусок капроновой веревки подходящего диаметра, либо гибкий импортный кабель для телеантенны (есть на любом рынке), винилискожу подходящего цвета, нарезать на полоски нужной длины и удвоенной ширины, сложить пополам и сделать прошивку на швейной машинке. Так раньше делали в 50-60 годы в таксопарках.
Или из полоски кожи и толстого провода в изоляции. Обернуть полоску посередине ширины вокруг провода - получается очень похоже и внешне, и по свойствам. Это и есть настоящая прошва, кожу обшивали вокруг веревочки, а потом уже стали делать пластиковую.

Уплотнители дверей на ГАЗ М20, 21, 24,69, УАЗ, и соотв. Москвичи и т.д. это одно изделие. Одного резинового завода. Один и тот же профиль.

Ручка багажника у УАЗ-452 ("Буханки") идентична победовской. Жаль только, что эта уазовская ручка теперь не хромированная, а черная.

Уплотнитель лобового стекла для Победы подходит от УАЗа. По профилю один в один, но он не замкнутый а просто полоса. Несколько длиннее победовского, приходится подрезать. Среднюю часть (между стекол) можно оставить от старого - она часто хорошо сохраняется.

О лужении кузова можно почитать
Шкалы спидометра и часов можно сделать из компакт-диска.
О номерах кузова, шасси и двигателя можно почитать

ТОРМОЗА

Установка усилителя обычно не вызывает никаких трудностей, ставится точно все так же, как и на 21-ю. Все детали - вакуум и делитель только от 24-ки (не от 2410). Усилитель от ГАЗ-24 это отдельное устройство которое механическими приводами ни с чем не связано. Ставится в разрыв гидропривода от главного тормозного цилиндра до колесных цилиндров и подключается трубкой к впускному коллектору. Хорошо бы еще после него поставить разделитель тормозных контуров опять же от ГАЗ-24.

Тормозная жидкость БСК - очень часто попадается ненадлежащего качества. Для ее проверки можно поставить маленький эксперимент:
1. Попробовать смешать с водой
2. Попробовать смешать с касторкой (в любой аптеке)
При первом опыте должно все расслоиться, при втором - смешаться без последствий. Часто получается при первом - мутная розовая однородная эмульсия, при втором - малопонятная субстанция.

Тормозные шланги и цилиндры на Победу встают только от газ-24, так как у 2410 другой диаметр и развальцовка штуцера. Задний тормозной шланг от УАЗа.

Диаметр тормозных цилиндров - 32мм - остался стандартным до наших дней. В победовские цилиндры можно поставить поршни от 24-й Волги, с автоматической регулировкой зазора, либо от УАЗа (без оных). Или хоть от 21-й Волги, с кольцевыми манжетами. Победовские манжеты на морозе деревенеют и тормоза начинают течь.
Цилиндры от газ-2410 отличаются диаметром штуцера под трубку - меняются только в комплекте со шлангами

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

Если аккумулятор включить "наоборот" (минус на корпус), то погорят и сплавятся контакты реле обратного тока. Если есть сомнения, как включать аккумулятор, нужно на всякий случай намагнитить генератор надлежащим образом - до 1960 года машины выпускались с "+" на корпусе, с 1960 - на корпусе "-".

Намагнитить штатный победовский генератор постоянного тока на нужную полярность можно прямо на автомобиле: для этого следует перед запуском двигателя на 2-3 секунды отдельным проводником соединить клеммы "Б" и "Ш" реле-регулятора. При этом все провода должны быть присоединены к соответствующим клеммам.

Если соединить проводком с лампочкой (или любой другой нагрузкой) клемму "Я" на реле-регуляторе и датчик температуры воды в верхнем бачке радиатора, то контрольная лампа температуры воды будет загораться не только в случае закипания системы охлаждения, но и при неработающей зарядке аккумулятора. Что не убавит ей информативности - в любом случае не вредно остановиться и посмотреть, что там под капотом происходит.

Диаметра провода для плавких вставок предохранителей можно посмотреть в таблице .

ДВИГАТЕЛЬ

Движки М20 и ГАЗ69 одинаковые. Разница лишь в маркировке (первые цифры 20 и 69 соответственно) и в обвеске:
1. Патрубок верхнего шланга радиатора у М20 смотрит прямо, у ГАЗ69 - в сторону.
2. Карбюратор у М20 - К22А или К22Е, у ГАЗ69 - К22Д.
На экспортные 69М и 69АМ ставили расточенный 2.432 см 3 как на первых Волгах-21Б. На 69 двигатель под 72 бензин, у м-20 - под 66.

Cмесь для раскоксовывания колец
Ацетон 30%
Керосин 30%
Моторное масло 10%
Остальное бензин.
Грамм по 50 на цилиндр.
Делать эту профилактику перед сменой масла. Залить на ночь на чуть теплом двигателе. Помогает радикально. Не пугаться белого дыма из выхлопа.

Другая смесь состоит только из двух равных частей - моторного масла и ацетона. Заливается по 30-50 куб. см. на цилиндр. Выдержка около суток. После этого надо выехать на трассу и погонять двигатель под нагрузкой в течении 1-1.5 часов. За это время, при рабочей температуре в цилиндрах, размягченный накануне "кокс" выгорит полностью, кольца "освободятся". Перед процедурой сливать масло не надо! Ацетон, попавший в картер, испарится практически мгновенно после пуска мотора. А вот после прожига масло надо обязательно сменить, поскольку все отложения, размягченные ацетоном в картере пойдут в фильтр и там останутся. Фильтр тоже сменить! Именно так описан сей процесс в литературе.

Короткий отрезок шланга, надетый на краник слива воды из двигателя, предостережет от попадания воды в масло - краник находится прямо над маслощупом.

Моторное масло синтетическое и полусинтетическое для победовского двигателя не подходит: льется через все сальники. Лучше всего качественное минеральное масло. А если в машине стоит штатная система из двух маслофильтров, то масло желательно "без моющего агента". Чтобы улавливалось фильтром грубой очистки.

Фильтр на ГАЗ-21 значится в каталоге немецкого MANN под номером H 926/4, вероятно он подойдет и к Победе. Но этот фильтр по высоте больше родного, для установки нужно укорачивать распорную трубку 51-1017067. Если этого не сделать то корпус сменного элемента перекроет отверстие в центральной трубке.

Переходник для замены победовской системы из двух маслофильтров на один современный можно купить или изготовить самому по чертежам. На рынке переходники бывают двух видов: победовский, крепящийся к картеру четырьмя болтами и волговский, двумя. Переходник должен быть по возможности ниже, т.к. иначе фильтр будет упираться в лонжерон.
Переходник встает на место штатного грубого фильтра. Все остальное удаляется. Возможная проблема - куда вворачивать датчик давления. Около генератора есть отверстие в масляном канале, там может быть этот датчик, а может быть пробка. Если там пробка, то она выворачивается, ставится переходник 3/8" - 1/4" и в него датчик.

Переходник 3/8" - 1/4" можно взять от "редукционного клапана". Продается в любом магазине и предназначен для отвода масла в масляный радиатор. Отличается тем, что имеет резьбу 3/8" в основании и 1/4" в дырке сбоку. Собственно клапан (шарик с пружиной) из него надо вынуть, открутив гайку с противоположной стороны.

Датчик давления масла типа Волга-УАЗ-ГАЗ-52-53 показывает ровно в 2 раза меньшее давление, чем штатный. Нужно в комплекте с датчиком менять и прибор, например поставить ММ-9, он не дефицит, стоит на 412 движке до сих пор.

Штуцера на топливопроводе: резьбы - в карбюраторе, бензонасосе - 1/4", на шлангах - М14х1,5.

Карбюратор К-124 имеет одну неприятную особенность. По мере эксплуатации у него начинает деформироваться верхняя часть, и в стыке между средней и верхней частью, появляется зазор, который уже не может герметично закрыть прокладка. Это связано с тем, что воздушный фильтр крепится непосредственно к верхней части карбюратора, а поскольку он довольно массивный, усилия в крепежных болтах большие, они и вытягивают металл в районе крепежных болтов. В какой-то мере лечится шлифовкой плоскости разъема и более толстой и мягкой прокладкой (от К-131 подходит с небольшими изменениями).

Течь игольчатого клапана карбюратора можно устранить при помощи уплотнительного колечка от газовой одноразовой зажигалки.

Карбюраторы К-129 и К-124 отличается от К-22 тем, в частности, что главный топливный жиклер стоит горизонтально. Вместо глухой заглушки можно поставить регулировочную иглу главного топливного жиклера (как в К-22), очень помогает регулировать СО и расход топлива.

Карбюратор К-131 от УАЗа тоже можно поставить на Победу, но при этом придется или переделывать воздушный фильтр, или ставить верхнюю часть карбюратора К-124/129.

ТРАНСМИССИЯ

Масло GL-4 - для коробок передач, а GL-5 - для редукторов (в том числе с гипоидным зацеплением). Не рекомендуется лить GL-5 в коробку - не будут работать синхронизаторы. У синхронизаторов вообще сложная задача, они должны прорезать масленую пленку до металла. Гипоидное масло, и сменившее его GL-5 этому отчаянно сопротивляется. Получается, чем лучше масло защищает шестерни, тем хуже это для синхронизаторов.

Задний мост от 21-й Волги можно поставить и на Победу. Для этого необходимо лишь на несколько сантиметров укоротить карданный вал. Разумеется, с последующей балансировкой. Или можно взять вал от польского фургончика Ныса - он подходит без переделок. Надо учитывать, что с волговским мостом показания спидометра будут на 13% занижены.

Старые запчасти часто бывают качественнее новых.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Пружины Победы и ГАЗ-21 имеют одинаковое число витков. Диаметр прутка 16 мм. В свободном состоянии пружина ГАЗ-21 - 323 мм, Победы - 311мм. Жесткость одинаковая - 72 кг/см.

Рычажные амортизаторы на ГАЗ-12, 20, 21 одинаковые, отличались размером рычагов и клапанами.

Течь амортизаторов можно компенсировать, установив бачок с веретенкой, соединив его трубками с наполнительными отверстиями амортизаторов. По типу расширительного бачка. В этом случае, не смотря на течь, амортизаторы всегда будут полны масла.

Усилить рессору можно дополнительным листом. Длины центрового болта и стремянок допускают это.

Крайне сильное проседание рессор - в качестве временной меры можно развернуть серьги рессор так, чтобы крепить рессору к нижнему ушку. Это поднимет заднюю часть машины сантиметров на 10.

Телескопические передние амортизаторы можно поставить на Победу только заменив балку подвески на волговскую.

Родные колесные диски на Победу с передней подвеской ГАЗ-21 нужно ставить через проставку толщиной миллиметров 5, не меньше (изготавливается из старого барабана). Иначе рулевые наконечники будут задевать за колесные диски. На задний мост ГАЗ-21/24 колеса ставятся без проблем.

О колесе "Победы": диаметр центрального отверстия - 110 мм, PCD - 139,7 мм, вылет - 23 мм. Колесо автомобиля М-20 отличается от колеса ГАЗ-69 лишь наличием скобы для крепления колпачков колеса. Размеры абсолютно одинаковы.

Читайте также: