Ремонт задней подвески форд фокус 3

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Замена поперечных рычагов задней подвески Ford Focus 3

Вам потребуются: ключ «на 15», приспособление для сжатия пружин.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса. Приподнимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо.
2. Снимите пружину задней подвески (см. тут).

3. Выверните болты крепления верхнего поперечного рычага к кронштейну продольного рычага.

4. . и к кронштейну поперечины задней подвески.

5. Снимите верхний поперечный рычаг задней подвески.
6. Осмотрите рычаг, деформированный рычаг замените.
7. Проверьте состояние резино-металлических шарниров. При обнаружении неравномерного износа, деформации, затвердевании или растрескивании резинового массива замените рычаг.
8. Установите детали в порядке, обратном снятию. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затягивайте резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле.

Замена нижнего переднего поперечного рычага задней подвески

Вам потребуются: ключ «на 15», приспособление для сжатия пружин.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса. Приподнимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо.
2. Снимите пружину задней подвески (см. тут).

3. Выверните болты крепления нижнего переднего поперечного рычага к продольному рычагу и к кронштейну поперечины задней подвески.

4. Снимите рычаг.
5. Осмотрите рычаг, деформированный рычаг замените.
6. Проверьте состояние резинометалли-ческих шарниров. При обнаружении неравномерного износа, деформации, затвердевании или растрескивании резинового массива замените рычаг.
7. Установите детали в порядке, обратном снятию. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затягивайте резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле.

Замена нижнего заднего поперечного рычага задней подвески

Вам потребуются: ключи «на 15», «на 18», «на 19».
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса. Приподнимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо.
2. Снимите пружину задней подвески (см. тут).
3. Снимите штангу стабилизатора в сборе со стойками (см. тут).

4. Пометьте положение регулировочной шайбы в кронштейне поперечины задней подвески.

5. Удерживая регулировочный болт от проворачивания,отверните гайку и снимите шайбу. Извлеките болт.

6. Выверните болт крепления нижнего заднего поперечного рычага к продольному рычагу.
7. Извлеките болт.

8. Снимите рычаг.
9. Проверьте состояние резинометаллических шарниров. При обнаружении неравномерного износа, деформации, затвердевании или растрескивании резинового массива замените рычаг.
10. Установите детали в порядке, обратном снятию. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затягивайте резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле.
11. После замены нижнего заднего поперечного рычага задней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Информация актуальна для автомобилей Форд Фокус 3 (Mk3 CB8) с бензиновыми двигателями 1.6 л (105 л.с), 1.6 л (125 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.) выпускаемых с 2011 года. Для иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Источник: Ford Focus III - Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. - М.ООО «ИДТР 320 с: ил., эл. схемы

Качественный ремонт и замена задней подвески Форд Фокус 3

Ещё некоторое время после покупки нового автомобиля владелец наслаждается тихим и спокойным движением, когда каждая кочка и ухаб полноценно поглощаются подвеской. Но непременно наступает такой момент, когда детали изнашиваются, стуки в салоне становятся всё чаще, громче. Любые неровности на дорогах сгладить пытается ходовая часть автомобиля в виде амортизаторов и сайлент-блоков. Как только появился шум при движении – знайте, что именно эти две детали вышли из строя. О том, как провести профилактику и заменить изношенные детали, рассмотрим ниже на примере автомобиля марки Форд Фокус третьего поколения.

Подвеска Ford Focus 3: основные сведения

Перечень причин проведения замены деталей подвески прост и невелик, состоит всего из трёх пунктов:

в процессе управления автомобилем появились сторонние стуки под днищем;
резина задних колёс стремительными темпами изнашивается без веских на то причин;
во время обгонов или поворотов ощущение того, что «зад» автомобиля виляет.

Затягивать с устранением неисправности не рекомендовано, так как ситуация может усугубиться и повыситься степень критичности. Нередки случаи, когда требовалось проведение полной замены всего узла задней подвески из-за игнорирования владельцем требований по замене.

Какие узлы подлежат профилактике и замене?

Наиболее частые замены проводят с амортизаторами, подрамниками, нижними рычагами, верхними креплениями, сайлент-блоками.

Задняя подвеска автомобиля марки Форд Фокус 3 состоит из следующих деталей:

продольного рычага, расположенного по всей длине подвески;
подрамника;
левого и правого амортизаторов;
стабилизатора поперечной устойчивости;
пружины;
втулок заднего стабилизатора;
сайлент-блоков.

Ремонт задней подвески Фокус 3: предварительная диагностика

Осмотр необходимо начинать с проверки наличия люфтов в стабилизаторах, нижних сайлент-блоках амортизаторов и рычагах. Как правило, это три наиболее уязвимые точки, подверженные негативному воздействию плохого дорожного покрытия. Они первыми принимают на себя весь удар ухабов и бездорожья. В зависимости от степени износа мастер принимает решение о замене каждого из них.

Параллельно проводится визуальная диагностика смежных участков и агрегатов на предмет их целостности и работоспособности. При неисправности уведомляется владелец для принятия решения по существу.

После того, как все изношенные детали заменены, мастер переходит к осмотру передней части подвески автомобиля Форд Фокус третьего поколения.

На подготовительном к проведению замены этапе требуются следующие элементы:

ремонтная мастерская;
электрический или гидравлический подъёмник;
подвижные металлические упоры для поддержки отвинченных механизмов;
набор автомобильных инструментов, головки с воротками, баллонный ключ;
съёмник для стяжки пружин;
дополнительное освещение, при недостаточном естественном освещении;
втулка для выпрессовывания сайлент-блоков;
жидкость для снятия ржи;
новые запасные части и комплектующие.

Замена задней подвески Форд Фокус 3

Последовательность действий работниками СТО следующая:

изначально мастер отвинчивает задний стабилизатор для замены двух резиновых втулок, откладывает в сторону демонтированное изделие;
специальным съёмником стягивает поочерёдно каждую из пружин;
со стороны багажного отсека отвинчивает верхнее крепление амортизатора;
отвинчивает крепление рычага в сборе в нижней части, которое держится на двух сайлент-блоках;
откручивает боковую поперечину;
рычаг готов к полному демонтажу и изъятию из-под автомобиля;
аналогичную процедуру проводит с противоположной стороны.

Теперь, когда обе части подвески демонтированы, мастер приступает к выпрессовыванию сайлент-блоков и замене новыми стабилизаторами. Для этих целей применяется специальный трёхпалый съёмник и металлическая проставка в посадочное гнездо.

Стабилизаторы меняются достаточно легко. Отвинчивается пластина – фиксатор, изымаются изношенные резинки и на их место устанавливаются новые.

Что касается амортизаторов, то в большинстве случаев подлежат замене резиновые демпферы. Систематические удары и гашения колебаний приводят к деформации и преждевременному выходу из строя. Если проблема заключается только в их неисправности, то достаточно заменить их. В противном случае нужна замена амортизаторов в целом. Решение принимает исключительно мастер на основании результата проведённой диагностики.

После того, как все изношенные детали будут заменены, мастер начинает процедуру обратной сборки. Категорически запрещено использовать смазку для обработки посадочного гнезда сайлент-блоков, резиновых изделий, прочих частей. Чем больше смазки будет нанесено, тем скорее деталь придёт в негодность. Смазка крайне негативно влияет на работоспособность.

Процесс сборки мастер начинает с установки амортизаторов и пружин. Необходимо быть осторожным, так как малейшая ошибка может стоить здоровья. Нередки случаи, когда вследствие нарушения правил обслуживания работники мастерских наносили себе увечья.

По окончанию проведения работ проверить работоспособность задней подвески достаточно легко. Автомобиль помещают на специальную дорожку с вращающимися металлическими роликами или поочерёдно нажимают каждую сторону заднего крыла и резко отпускают. В обоих случаях наличие шумов и скрипов будет указывать на поломку, быстрота восстановления амортизатора и при этом полное отсутствие скрипа – об удачно проведённом ремонте.

Обслуживание и ремонт Ford Focus 3: глобальный эксперимент американского производства

Что такое кинетическая энергия, в общих чертах представляют все, кто в школе на уроках физики иногда смотрел на доску, а не на «ранен-убит» в морских баталиях на листочке в клетку. Если упрощённо, то кинетической энергией обладают все движущиеся тела, от их скорости и зависит величина этой энергии. mv^2/2, помните такое?

Красивая формула так бы и осталась на бумаге, если бы не дизайнер Ford of Europe Мартин Смит. Именно он смог изобразить этот закон механики линиями кузова автомобиля, и получилось просто здорово. Согласно идее «кинетического дизайна» «выражение происходит через чёткие, динамичные линии и поверхности» (из интервью Мартина Смита). Облик третьего Фокуса выглядит действительно динамично. Впрочем, речь идёт не о новинке, поэтому описывать внешность Форда будет излишним. Тем более что Фокус 3 знаменит не только дизайном, но ещё и впервые применённой Фордом концепцией «глобального» автомобиля.

Это значит, что третьи Фокусы для рынков Европы, Америки и Азии практически идентичны. Немного различаются настройки двигателя и управления, но в общем Фокус везде одинаков. Дизайн получился более европейским, нежели американским, и это понятно: разработчики занимались им в Кёльне, где базируется европейский центр Форда, ответственный за разработку автомобилей С- и В-классов и коммерческих автомобилей.

Двигатель

В чем обслуживание третьего Фокуса проще, чем второго? Специалист с удовольствием показывает на бачок с тормозной жидкостью: теперь до его горловины может дотянуться человек, а не только осьминог со шприцем в ловких щупальцах.

У Фокуса 2 доступ к горловине был закрыт решеткой короба воздухопритока и водоотводящим щитком.

Задняя подвеска форд фокус 3 схема ремонт

Ремонт задней подвески — бортжурнал Ford Focus Hatchback Федя 2011 года на DRIVE2

В конце 2017 узнал что пора что то менять в задней подвеске своего форда, не было уже той азартной управляемости и уверенности на скоростях выше 100 км/ч.Как уже писал в предыдущем посте по запчастям вышло следующее:1. Амортизатор подвески KAYABA для ФФ3, код 349194 — 2шт.;2. Рычаг задний нижний, оригинал FORD на ФФ3, код 1703145 — 2шт. ;

3. Сайлентблок заднего продольного рычага оригинал FORD (но для ФФ2, стоит дешевле чем на ФФ3) — 2шт.

Амортизаторы устали прям совсем, вверх доходили сами только до середины и все.

На удивление все болты открутились сами, никакой болгарки не потребовалось, обошлись WD-шкой, машине больше 6 лет — 2011 год

Остальные элементы задней подвески при детальном осмотре оказались в полном порядке, один сальник только на серповидном рычаге имеет небольшое замятие, с виду фигня — оставил пока так.

Через два после ремонта заехал на схождение, теперь полный порядок

Ну а теперь краткое отступление по установленным деталям:1. Нижние рычаги — ну оригинал на фф3 он и есть оригинал — тут и говорить не о чем.2. Амортизаторы KAYABA 349194 (пр-во Тайланд) — штатные пыльник подошел без проблем, сами стойки очень достойные — чуть жестче, но и управление стало интереснее, разгонял после ремонта до 160, машина очень хорошо держит дорогу. В городе не пробивает, так что очень достойный вариант оригиналу, посмотрим сколькопроживут.

Задняя подвеска Ford Focus

12.1. Сборка и разборка задней подвески

12.2. Поперечная балка

12.2.1. Снятие поперечной балки

12.2.2. Установка поперечной балки

12.3. Ступица колеса

12.3.1. Снятие ступицы колеса

12.3.2. Установка ступицы колеса

Видео про «Задняя подвеска» для Ford Focus

Замена рычагов задней подвески Ford Focus 2

Ремонт задней подвески автомобиля Форд Фокус

задняя подвеска фокус 2 ремонт

Ремонт задней подвески Форд Фокус 2

На отечественном рынке в подавляющем большинстве встречаются Ford Focus-2 только российской сборки, поэтому о качестве запчастей, устанавливаемых на автомобилях, собранных в Испании и Германии, говорить сложно. Но и автомобили, собранные во Всеволожске под Санкт-Петербургом, отличаются достаточно высокой надежностью, и задняя подвеска при нормальной эксплуатации служит долго.

Если на автомобиле не гонять на большой скорости по плохим дорогам, более или менее серьезного ремонта ходовая часть потребует на пробеге около 100 тыс. км, не раньше. Как правило, первыми выходят из строя продольные рычаги, в них изнашивается сайлент-блоки. Рычаг полностью можно не менять, обойтись перепрессовкой сайлентблоков, но для того чтобы произвести такой ремонт, необходимо разбирать чуть ли не всю подвеску.

Bilstein;
SACHS;
Koni и др.

Стойки стабилизатора обычно на многих моделях автомобилей выходят из строя первыми, но на Ford Focus 2 эти детали удивительно живучие, иной раз выхаживают более 100 тыс. км.

Автовладельцам «Вторых Фокусов» нужно знать, что многие запчасти на машину подходят от Mazda 3, в частности, являются практически одинаковыми очень многие детали задней подвески. Правда, здесь есть одна разница – родные «Фордовские» запчасти надежнее, чем на «Мазду», хотя и стоят дороже.

Замена продольного рычага Фокус

В передней части продольного рычага Форд Фокус установлен сайлент-блок, через который рычаг закреплен двумя болтами к кузову. К задней части рычага четырьмя винтами крепится ступичный узел заднего колеса. Замена рычага требуется при его деформации или износе сайлентблоков.

Как и с другими рычагами работы по замене проводим на яме или эстакаде (подъемнике) со снятием пружины, и колеса. Плюс необходимо подставить упор под нижний рычаг. Без регулируемого упора вынуть болты из проушин сайлентблоков будет проблематично.

Вынимаем из отверстий продольного рычага три держателя проводов датчика скорости вращения колеса и отсоединяем колодку проводов от датчика скорости вращения колеса.

Головкой «на 10» отворачиваем саморез крепления упора оболочки троса стояночного тормоза и вынимаем упор из отверстия рычага.

Отсоединяем нижний конец амортизатора от продольного рычага затем отсоединяем от продольного рычага поперечные рычаги подвески.

Снимаем ступичный узел затем головкой «на 15» отворачиваем два болта крепления рычага к кузову и снимаем продольный рычаг.

Устанавливаем новый продольный рычаг в обратной последовательности. Важный момент – окончательно затягиваем резьбовые соединения в положении «автомобиль на колесах» (под нагрузкой), это позволит продлить жизнь сайлентблокам Форд Фокус.

Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду, устанавливаем противооткатные башмаки под передние колеса и срываем гайки крепления заднего колеса. Поддомкрачиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.

Тщательно очищаем от грязи все элементы подвески, резьбовые соединения обрабатываем проникающей смазкой, ждём несколько минут, чтобы смазка пропиталась.

Смазываем всё что видим.

Снимаем пружину, сжав её стяжками.

Откручиваем гайку крепления стабилизаторной стойки.

Откручиваем накидным ключом на 15 болт шарнира сочленения продольного и нижнего заднего рычага, затем болт вынимаем из отверстия.

Вынимаем регулировочный болт, нижний задний рычаг должен остаться у нас в руках.

Готовимся к перепрессовке.

Oстальные сайлентблоки меняются по такой же методике на полностью снятых рычагах. Сборка проводится в обратной последовательности. Мягкой и бесшумной всем подвески и ярких впечатлений от путешествий!

Это интересно: Резистор печки Форд Фокус 2 где находится: излагаем по пунктам

Какой срок эксплуатации у деталей подвески у Форд Фокус 2?

Передняя подвеска Форд Фокус 2

В передней подвеске Форд Фокус 2 самым слабым звеном считается сайлент-блок у нижнего рычага. Даже в СТО его не заменят, так как для этого требуется специализированное дорогостоящее оборудование. Все это означает, что если полетел сайлент-блок, придется менять рычаг. Рычаги подвески рассчитаны примерно на 80-100 тысяч км. пробега.

Амортизаторы обладают таким же сроком службы. Если есть необходимость в их замене, заодно стоит поменять опорные подшипники.

Рекомендуемая статья: Вопросы при покупке нового недорогого автомобиля?

Срок службы стоек стабилизатора и рулевых наконечников – 110-130 тыс.км. пробега.

Ступичный подшипник служит примерно 50-60 тыс. км. Его меняют вместе со ступицей.

Задняя подвеска Форд Фокус 2

Срок службы сайлент-блоков продольного рычага – 80-110 тысяч километров. Для их замены потребуется разобрать подвеску. Именно поэтому ремонт задней подвески Форд Фокус 2 стоит дороже.

Тем не менее, сайлент-блоки являются самыми хрупкими деталями в задней подвеске. Остальные детали прослужат дольше, амортизаторы – примерно 90-130 тысяч км, стойки стабилизатора – 130-140 тысяч км.

Замена задней стойки стабилизатора

Если в районе задней подвески появился стук, вполне вероятно, что износились стойки стабилизатора. Меняются детали достаточно просто, если при съеме не будет никаких осложнений, заменить стабилизаторную стойку можно за полчаса или даже быстрее.

Замену удобно производить на яме или подъемнике, для выполнения операции колесо снимать не потребуется. Работу выполняем в следующем порядке:

откручиваем гайку, которой стойка крепится к поперечному рычагу подвески, для этого потребуется накидной ключ на 15. Чтобы стойка при откручивании гайки не провернулась по оси, удерживаем ее шестигранником;
затем этими же ключами отворачиваем верхнюю гайку, которая удерживает стойку на поперечном рычаге;
раскрутив крепления, снимаем старую деталь, устанавливаем новую, на этом можно считать работу законченной.

Все было просто, но не всегда старая стойка нормально отворачивается. Резьба на шаровом пальце забивается грязью, и при попытке открутить гайку шестигранный ключ проворачивает в теле пальца. Прежде чем начать раскручивать соединение, необходимо:

очистить резьбу на стойке стабилизатора от грязи;
побрызгать на нее WD40;
подождать 15-20 минут, чтобы остатки грязи «отъелись».

Только после этого следует приступать к откручиванию гаек. Если все же шаровой палец прокручивает в теле, и гайка крутится вместе с ним, придется применить маленькую болгарку – срезать изношенную стойку стабилизатора.

В данном случае рассмотрена замена Г-образных стоек стабилизатора, но на Ford Focus-2 также могут устанавливаться стабилизаторные стойки так называемого «прямого» типа.

Эти детали меняются еще проще, здесь уже осложнений практически никаких не возникает.

Готовим инструмент и принадлежности для замены

Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками. В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбить втулки кувалдой, даже имея проставки нужного диаметра, получается далеко не всегда. Но проставки всё-таки необходимы. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

А этой проставкой выпрессовывают втулки изогнутого поперечного рычага:

А это размеры проставки для удаления сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Кроме этого, нам пригодится стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Передняя подвеска Форд Фокус 3

Передняя подвеска Форд Фокус 3Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная, типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными витыми цилиндрическими пружинами, нижними рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.Основным элементом передней подвески является телескопическая амортизаторная стойка 8, совмещающая функции телескопического элемента направляющегоПередняя подвеска: 1 — пружина; 2 — защитный чехол стойки; 3 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — поперечина передней подвески; б — верхняя опора амортизаторной стойки; 7 — нижняя тарелка пружины; 8 — амортизаторная стойка; 9 — поворотный кулак; 10 — ступица колеса; 11 — нижний рычагвертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина 1, верхняя опора 6 в сборе с подшипником и буфером сжатия, через которую передается нагрузка на кузов автомобиля.Амортизаторная стойка соединена с поворотным кулаком 9 подвески шаровой опорой. Нижние рычаги прикреплены к поперечине 5 передней подвески с помощью сайлентблоков. Поперечина, в свою очередь, прикреплена к лонжеронам кузова.Стабилизатор поперечной устойчивости соединен с поперечиной 5 передней подвески двумя скобами, а с амортизаторными стойками 8 — стойками 3 стабилизатора.Ступицы 10 передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Проверка деталей подвески

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).При каждом техническом обслуживании и ремонте надо обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески, на чехлах не должно быть механических повреждений.Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора и ее стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, а также состояние (осадку) верхних опор телескопических стоек подвески.Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.На резиновых деталях подвески не допускаются:- признаки старения резины;- механические повреждения.На резинометаллических шарнирах не допускаются:- признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива;- отрыв резинового массива от арматуры.Неисправные детали замените.Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины и др.) элементов подвески, особенно рычагов.

Ford Focus Клуб

Чот перекапал весь форум и ветки такой даже нет. Как бы ОЧЕНЬ обсуждения выделить именно по агрегатам авто, а то как то сумбур какой-то! Я вот перебрал задние подвески, т.е. заменил все сайлентблоки. Готовился долго и нудно, прям, как на роды ! Родил. Недели две карячился. Разобрал и собрал, как автомат калашникова, все по науке, как в руководстве для СТО, тока медленно. Вроде бы все ни чего, все стало на место, развал развалился, колеса в раскоряк (поеду сводить), но вот смутный вопрос про 113 мм между стаканами (не рюмками ), а именно стаканами пружины, что это за диковенная цифра такая - 113 мм для седана.? Я сначала думал, что некое нейтральное положение авто при средней нагрузке, а когда все сделал и опустил авто на колеса, понял, что совсем не нейтральное, а ближе к максимальной загрузке Форда. Получается, что у Форда в состоянии ТАРА, все сайлентблоки находятся под напряжением. Чот как то не понятно, не вижу логики!

Пы.Сы. Спасибо Белгородским спецам в Фордцентре, больше не ногой туда. Сказали, что половине сайленблоков - КИРДЫК. И я этот КИРДЫК выдирал из части рычагов зубами, ножовками, молотком и такой-то матерью. 5 тыщ. деревянных, две недели вывернутых рук, ушибов, синяков и замороченной головы, я бы на этих резинках еще тыщ 50 проехал бы, не смотря на то, что машина уже 120 прошла. Так, что совет новичкам, чем бежать сломя голову покупать запчасти, сначала изучите старые железки. Судя по всему я уже не новичок!

Кстати я находил в нэте статьи про замену сайлентблоков и даже с фотоматериалами, но все тонкости замены там не раскрываются.

Вот моя краткая история замены. Купил полный комплект сайленблоков Febest. Подготовил комплект втулок. При разборке из всех болтов резать пришлось только один. Во всех статьях народ сетует на ржавение болтов и прикипание - ни чего подобного, все болты сидят на анаэробном герметике для фиксации резьбы, так что ржавчина тут не при чем. С поперечными рычагами проблем не было, рычаги "прессовка" и сайлентблоки вынимал и вставлял с помощью втулок, двух толстых шайб около 7мм толщиной, шпильки на 10 мм (можно и на 12) и соответственно двух гаек.
Проблемы начались когда взялся за стальные рычаги (серпы) и продольные рычаги. Из серпов сайленблоки не хотели просто так выходить и пришлось их распелить изнутри, при чем там три втулки и резал и выдирал каждую втулку раздельно и частями. Что бы не резануть сам рычаг при разрезании наружней втулки, я зажал рычаг в тиски так, что бы втулка легла на губки тисков, тем самым предохраняя рычаг от пропила. Запрессовка в серпы тоже поморочала. Сайлентблоки загоняются только с определенной стороны рычага. На стороне входа фаска снята немного глубже, чем с другой стороны, так что нужно обращать внимание. И сам процесс запрессовки шел уже не со шпильками, а со старыми огромными советскими тисками и метровой трубой на рукоятке тисков для увеличения тяги иначе, только промышленный прессстанок. Сначала нужно подзажать сайлентблок с рычагом между втулками (слегка) и потом немного пошевелить рычаг, что бы вся конструкция села нормально по фаскам и соостно и наче можно наделать делов.
С продолных рычагов сайлентблоки выбились в несколько ударов средним молотком и втулками, проблем не было, а вот запрессовка тоже пошла не очень. У новых сайлентблоков толщина стенки втулки оказалась на 0,5 мм толще чем у старого, также у старого сайлента в начале втулки сделано утоньшение стенки и он примерно на 7-8мм в рычаг вставляется руками, а на новом нет ни чего подобного и он в принципе отказывался лезть в гнездо. Пришлось снимать 0,5 мм со стенки сайлента и делать утоньшение, короче подогнал под старый. Слой металла снимался на токарном станке, но не резцом, а напильником. Толщина бортиков сайлента малая да и имеет две проточки (ключи) и зажать в патроне очень проблематично, да и в общем избежать биения тоже. Поэтому напильничком на малых оборотах станка потихоничку сняли слой. И не забыть перед снятием сделать отметки ключей на рычаге. Я не стал извращаться и просто торцом большого напильника, прижав его к плоскости ключа, сделал надпил на торце втулки рычага с одной и с другой стороны. Ставил новые молотком, тиски не катят, нет у меня таких с таким диким вылетом. Аккуратно но с силой, чтобы не порвать сайленблок стучал и загнал.
Сборка подвесок порадовала только пружинами, еще тот танец с бубнами. В руководстве сказано, что сборку и окончательную протяжку сайлентов проводить без пружин и стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Все собрал, все протянул, как положено, но каким образом после всего этого запихивать пружину это для меня так и осталось загадкой. В руководстве написано про какой то сказочный фордовский съемник, но и эта информация показалась мне сомнительной. Что бы сделать полностью по технологии нужно пружину сжимать виток к витку, дикость какая то. Максимум, чего я добился, так сказать чтобы технологию соблюсти и сильно не заморачиваться это сжать до 19 см, вложить в стаканы, а только потом все протягивал. Болты все посадил опять же на анаэробный герметик для фиксации резьбы и протянул все болты на 115 динключем. Болты оставил все старые, помыл, почистил и собрал. Как пишут, что гайки срезают, ну некоторые можно срезать, а к некоторым вообще ни чем не подлезешь, особенно к серпам. Так, что болты не менял.
После всех манипуляций колеса подраскорячились. Прийдется ехать на развал.
В общем то и все. Этих тонкостей я не видел не в одном описании, так что если кому то поможет моя писанина, то значит не зря строчил. Единственное остался нерешенным вопрос про 113 мм для седана, везде пишут, что должно быть, а почему ни где ни слова не написано, прям тайна века!

Задняя подвеска форд фокус 3 схема ремонт

Задняя подвеска автомобилей Ford Focus 3 с кузовами седан и хэтчбекнезависимая, многорычажно-пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Задняя подвеска автомобилей с кузовом универсал аналогична по конструкции подвеске автомобилей с кузовами седан и хэтчбек и отличается только местом верхнего крепления амортизатора.

Проверка элементов подвески на Фокусе

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора и ее стоек, деталей кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

Задняя подвеска автомобилей Ford Focus III с кузовами седан и хэтчбек (рис. 7.2) независимая, многорычажно-пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Задняя подвеска автомобилей с кузовом универсал аналогична по конструкции подвеске автомобилей с кузовами седан и хэтчбек и отличается только местом верхнего крепления амортизатора.

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в фотографиях серия «Ремонт без проблем» Третий Рим

Здесь сосредоточены материалы, которые можно собрать под заголовком “Ремонт Форд Фокус 3 своими руками”. Иными словами, на данной странице можно найти фотоотчеты, видеоролики, статьи и вопросы/ответы, касающиеся обслуживания и ремонта ФФ3.

Полезные инструкции по ремонт Фокус 3

Самыми полезными материалами, как считают владельцы ФФ3, посетившие сайт, являются:

Подробности поколения Фокус 3

История Ford Focus 3 берет начало в 2011 году и продолжается до сих пор, спустя рестайлинг 2014 года. Автомобиль имеет три модификации кузова: седан, универсал и хэтчбек.

Он комплектовался 5-ти и 6-ти ступенчатыми МКПП, а также 6-ти ступенчатой роботизированной коробкой. Бензиновые двигатели представляют 1.6 Duratec, 2.0 GDI, а также 1.6 и 2.0 EcoBoost. Дизельные движки являют собой модели 1.6 и 2.0 Duratorq TDCi.

Устройство задней подвески форд фокус 3

Время течет неумолимо, пробег мотается на одометре фокуса, спустя 4,5 года цифра на подходе к 100 000 км, время тряхнуть стариной и заменить часть "погремушек".

Думаю, надо отметить это событие подбивкой статистики за все время, сейчас накапливаю и поднимаю информацию за весь период по обслуживанию фокус 3.

На данный момент заменено на пробеге 99300 км:
— задний сайлентблок переднего рычага л/п;
— шаровые опоры передних стоек л/п;
— развальные рычаги задней подвески;
— болты поворотного кулака;
— болты шаровых опор.

"Сквозь тернии к звездам!"

По ходу ремонта пришлось сменить три (3!) сервиса, по причине некомпетентности рабочего состава. Два раза ездить на сход/развал! Но, мы с Чпокусом это пережили и чувствуем себя нормально!)

По затратам:
— нижний поперечный рычаг задней подвески sidem 3574 — 890р;
— нижний поперечный рычаг задней подвески sidem 3574 — 890р;
— задний сайлентблок рычага передний подвески, левый, lynx c9301 — 1590р;
— задний сайлентблок рычага передней подвески, правый, lynx c9302 — 1590р;
— шаровая опора передней стойки п/л teknorot fo495/494 — 500р.

Работа:
— диагностика подвески и тормозов 500р;
— Замена косточек 1500р;
— замена сайлентблоков 3000р;
— замена шаровых 4000р;
— сход/развал на две оси 2000р;
— замена шаровых местами 1000р;
— прокачка тормозной системы 1000р;
— сход/развал передней оси 1500р.

Ремонт задней подвески форд фокус 3

Система подвески автомобиля состоит из амортизаторов, рычагов, шарниров и упругих элементов. Ее предназначение - амортизация (гашение) нагрузок, которым подвергается кузов автомобиля при движении. Исправная подвеска необходима для высокой управляемости машины, уверенного вождения и маневрирования на высоких скоростях.

Ford Focus III имеет передний привод и независимую многорычажную заднюю подвеску. Задние колеса полностью независимы, что повышает устойчивость машины на дороге и снижает риск заносов.

Компоненты задней подвески таковы:

амортизатор (гасит колебания);
стабилизатор поперечной устойчивости и его опоры (согласует работу колес);
продольные и поперечные рычаги (передают импульс от кузова на колеса).

Рекомендуется тестировать состояние подвески после каждых 20 тысяч километров пробега даже при отсутствии видимых проблем. Следует проверять подвеску и при обнаружении следующих проблем:

неравномерный износ шин;
нехарактерные вибрации и звуки при движении (особенно при наборе скорости);
появление раскачки на поворотах, при объезде пряпятствий и при торможении;
искривление рычагов подвески;
увод машины в сторону.

Часто причиной проблем с подвеской является вождение по плохим дорогам, с неподходящим покрытием или с многочисленными кочками, ямами и выбоинами. Также способствуют износу деталей:

агрессивный стиль езды;
ошибки в эксплуатации автомобиля;
неблагоприятные условия (высокая влажность, скачки температур, вредные дорожные реагенты).

Чтобы поставить точный диагноз автомобилю, не обойтись без профессионального осмотра и дефектовки деталей подвески. За качественной диагностикой, невозможной без использования современного дорогого оборудования и внимания опытных автомехаников, стоит обратиться в проверенный сервисный центр.

По итогам осмотра автомастера могут провести следующие работы:

восстановление рычагов;
переустановка стоек амортизатора и ступицы;
замена подшипников на ступицах и пружин;
замена пыльника и отбойника.

Самый частый вид ремонтных работ - замена амортизаторов правого и левого колеса. Замены требуют сразу оба амортизатора даже если один из них исправен, чтобы центр тяжести машины не сместился набок.

Некоторые виды ремонта можно провести своими руками. Это замена отдельных рычагов и ремонт стоек стабилизаторов. Но значительную часть неполадок практически невозможно отремонтировать в гараже.

Замеченные проблемы следует незамедлительно устранять. Запущенные неисправности приводят к дорогостоящим поломкам, а иногда к авариям.

Обслуживание и ремонт Ford Focus 3: глобальный эксперимент американского производства

Двигатель

У Фокуса 2 доступ к горловине был закрыт решеткой короба воздухопритока и водоотводящим щитком.

Читайте также:

Ремонт задней подвески форд фокус 3

Замена поперечных рычагов задней подвески Ford Focus 3

Замена нижнего переднего поперечного рычага задней подвески

Замена нижнего заднего поперечного рычага задней подвески

Качественный ремонт и замена задней подвески Форд Фокус 3

Подвеска Ford Focus 3: основные сведения

Ремонт задней подвески Фокус 3: предварительная диагностика

Замена задней подвески Форд Фокус 3

Рекомендации и советы по обслуживанию технического средства

Обслуживание и ремонт Ford Focus 3: глобальный эксперимент американского производства

Двигатель

Задняя подвеска форд фокус 3 схема ремонт

Ремонт задней подвески — бортжурнал Ford Focus Hatchback Федя 2011 года на DRIVE2

Похожие статьи

Задняя подвеска Ford Focus

Похожие статьи

Похожие статьи

Видео про «Задняя подвеска» для Ford Focus

Ремонт задней подвески Форд Фокус 2

Замена продольного рычага Фокус

Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2

Какой срок эксплуатации у деталей подвески у Форд Фокус 2?

Передняя подвеска Форд Фокус 2

Задняя подвеска Форд Фокус 2

Замена задней стойки стабилизатора

Готовим инструмент и принадлежности для замены

Передняя подвеска Форд Фокус 3

Ford Focus Клуб

Задняя подвеска форд фокус 3 схема ремонт

Проверка элементов подвески на Фокусе

Полезные инструкции по ремонт Фокус 3

Подробности поколения Фокус 3

Устройство задней подвески форд фокус 3

Ремонт задней подвески форд фокус 3

Обслуживание и ремонт Ford Focus 3: глобальный эксперимент американского производства

Двигатель