Стук в подвеске мерседес glk

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

Неисправность в системе рычагов
А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
Когда стучат опоры?
С шаровыми не шутят
Какие еще узлы вызывают стуки?

Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает "люфтить" и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.

Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль "просядет" резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.
На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

После отжига по загородным грунтовкам появился странный стук взади.
Как буд-то в багажнике лежит железка которая болтается и стучит по кузову.

При чем стук только не _МЕЛКИХ_ неровностях когда на камень наедешь. руками качал кузов со всей дури в разные стороны, прыгал на бампере - стука нет. Только начинаешь ехать по чокам -стучит чота.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

А как и где его проверить?

У меня такая хрень щас как вышеописано. Только кагда тормозишь, раздается клац и стук сразу пропадает.
Снимай колесо, смотри фиксаторы колодок и пружины на месте? Может как вариант еще остатки колодок ручника болтаться внутри диска тормозного. У меня колодки болтались.

W123 200 , M115.938, Stromberg 175 CDTU, контактное зажигание, 4 РКПП 729.038, 03 JAN 1980 г.
VIN WDB12302010136915 - ПРОДАНО.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

(там где аммо к рычагу крепиться)

W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп

MB 190E 1985г. 2.3-8

могу еще ко всему добавить что недостаточное давление в колесах усиливает эффект от разбитых резинок и прочего. все из личного опыта.я себе всю заднюю подвеску поменял теперь радуюсь

MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442

Проверь сам амортизатор. У меня также стучит сам амортизатор - долго искал что стучит пока нашёл. Проверка: напарник раскачивает кузов - верикально, а сам под машиной наочупь определяешь место стука (рычаги, салентблоки) - у меня оказался амортизатор. Удачи.

W123 D2.4 OM616 4 МКПП

У меня в 124 точно так стучала пружина - лопнул первый нижний виток и тоже справа сзади)))

W124 230E 90г 102.982 4АКПП

У меня также стучит сам амортизатор
+1 причем держал хорошо зато зимой по гаражу после трактора гусиничного такие трели выдавал, + стойки стабилезатора стучат так же .

W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi

W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп

W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi

про аммортизатор- его надо полностью снять и только так проверишь- одной рукой за шток другой за корпус аммо и на излом у меня люфтил прилично и стучал .
про стойку стабилизатора не понял чего нет -если на 190 его нет то сорри .
на 123 стойка стабилизатора -маленькая тяга с двумя шаровыми они стучат будь здоров.

речь идет вообще о 124

задний аммо можно проверить и не снимая полностью и так видно где болтаеться да и снять не долго
там суть в том что резиновая втулка на аммо от времени разваливаеться по центру (т.е. внешне она вполне нормальная но внутри кольца ее нету уже, идет стук) касательно втулок стаба на 124 они работают на скучивание и стук появляеться только когда втулка от старости просто разваливаеться по кускам т.е. ее "нету"

W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп

речь идет вообще о 124

задний аммо можно проверить и не снимая полностью и так видно где болтаеться да и снять не долго
там суть в том что резиновая втулка на аммо от времени разваливаеться по центру (т.е. внешне она вполне нормальная но внутри кольца ее нету уже, идет стук) касательно втулок стаба на 124 они работают на скучивание и стук появляеться только когда втулка от старости просто разваливаеться по кускам т.е. ее "нету"

x204 - замена рычагов и регулировка углов установки колес

Добрый день! Сегодня у нас в гостях GLK x204, 2013 года выпуска, с неисправными поперечными рычагами. Что с ними случилось? За 7 лет эксплуатации появился значительный люфт в шаровых опорах рычагов, как следствие - дискомфорт при управлении автомобилем и различные потусторонние звуки в подвеске. Что ж, будем лечить)

Загоняем автомобиль на подъемник и приступаем.

Вот так выглядит рычаг:

В данном автомобиле вышли из строя передние поперечные рычаги, они имеют как сайлентблок, так и шаровое соединение, приступаем к их демонтажу:

Фиксируем задние колеса

Проверяем давление во всех 4 колесах, это не прихоть, это обязательное условие для получения нужного результата

Устанавливаем мишени на колеса

Проводим все необходимые манипуляции

Далее нам необходимо подключить оригинальное диагностическое оборудование и с его помощью выставить 0-ое положение колес:

После этого мы фиксируем руль, что бы настройки не сбились:

И только после этого приступаем к регулировке углов установки колес (в разговорной речи - сход-развалу):

На этом все, всем спасибо за внимание!)

Разборка ABW.BY. Бывает, и коленвал ломает, или Надежен ли маленький "гелик" Mercedes GLK

Кузов, салон, электрика

Начнем, пожалуй, с хороших новостей. К моменту появления GLK Mercedes подтянул антикоррозийную стойкость своих новых моделей, поэтому обнаружить ржавчину на граненом кузове немецкого кроссовера можно лишь в случае не самого качественного восстановительного ремонта. И все же со временем автомобиль теряет свой лоск: хромированные элементы отделки мутнеют, дверные ручки облезают… С другой стороны, на эксплуатационные качества это никак не влияет, а повод для торга дает хороший!

Хуже, что со временем начинают "хандрить" кнопка электропривода и электрозамок крышки багажника: внутрь попадает вода, развивается коррозия.

За несколько лет сгнивают и датчики парктроника: со временем тыльная часть, выполненная из резины, растрескивается и начинает пропускать влагу внутрь. Еще одна характерная "болячка" - текущий бачок стеклоомывателя.

Интерьер GLK, особенно до рестайлинга 2012 года, способен удивить неожиданно простыми для Mercedes отделочными материалами. И с возрастом не самое высокое качество отделки дает о себе знать заметным износом. Здесь стоит обратить внимание на состояние кожаной оплетки рулевого колеса и обивки сидений. Также не будет лишним проверить работоспособность функционального оборудования, ведь несистемные проблемы с электрикой у GLK имеются.

Ну а теперь к плохим новостям. Пожалуй, из бензиновых версий наиболее популярна 350-я. Дорестайлинговые GLK оснащались 272-сильным двигателем 3.5 V6 (М272), который известен и по другим моделям, причем не с самой лучшей стороны. В принципе это же можно сказать и о 3,0-литровой версии М272 (GLK 280/300).

Так, уже после 150 тыс. км пробега может потребоваться замена цепи (порядка 250 руб.) и ее натяжителя (250 руб.), а также изношенной шестерни балансирного вала. Возможно, заодно придется поменять и муфты системы изменения фаз газораспределения. Стоимость такого комплексного ремонта составит около 2500 руб., работа выполняется со снятием двигателя.

Вторая проблема этих моторов - возникновение задиров на стенках цилиндров уже после пробега 150-250 тыс. км, что приводит сначала к постукиванию, а затем и к "масложору". Проблема решается гильзовкой блока (около 2000 руб.), но добавьте стоимость новых поршней, колец, коренных подшипников, прокладок и прочего, не забудьте про работу - и получите на выходе от 4000 до 6000 руб. в зависимости от объема работ и качества применяемых материалов. Зато после такого ремонта о проблеме можно забыть.

Хотите отсрочить неприятную перспективу - не давайте мотору нагрузку "на холодную" и вообще избегайте агрессивной езды. А еще сокращайте интервал замены масла и его фильтра до 10 тыс. км. Воздушные фильтры и вовсе лучше менять каждые 7-8 тыс. км, особенно если часто ездите по пыльным дорогам.

Если после 200 тыс. км в расширительном бачке появилась эмульсия, не спешите винить в этом пробитую прокладку ГБЦ. Возможно, дело в теплообменнике, отвечающем за температурный режим моторного масла. Со временем пробивает прокладку, антифриз смешивается с маслом. Кстати, провоцирует проблему в том числе и некачественная охлаждающая жидкость…

Еще одна, но уже куда более "дешевая" проблема касается впускного коллектора. Рано или поздно ломается привод вихревых заслонок, что "лечится" заменой коллектора в сборе (порядка 1400 руб.).

С 2011 года GLK стали оснащать новым 3,5-литровым V6 серии М276 (GLK 300/350), а с 2013-го в линейке появилась двухлитровая "турбочетверка" М274 (GLK 200/250). Оба мотора - с непосредственным впрыском топлива. Со временем возможны проблемы как с форсунками, так и с ТНВД, и с регулятором давления, причем диагностировать, что именно является источником посторонних стуков и нештатной работы двигателя, далеко не всегда просто, так как проверка часто показывает, что параметры в пределах нормы. Кроме того, у обоих моторов были проблемы с приводом ГРМ: растягивается цепь, муфты доворота распредвалов. А на 276-м к тому же, бывает, и коленвал ломает!

В общем, дизельные версии предпочтительнее. Наиболее удачным в линейке считается 3,0-литровый V6 серии ОМ 642, но он, к сожалению, на GLK встречается крайне редко. Но если вдруг попался ухоженный экземпляр, обязательно рассмотрите этот вариант! По "железу" мотор получился крепким. Цепь ГРМ ходит гораздо дольше, чем на бензиновых моторах, и растягивается лишь при больших пробегах (первый "звоночек" - характерные позвякивания "на холодную").

А у выпускного коллектора - своя "болячка", которая может обернуться недешевым ремонтом. Коллектор выполнен из высокоуглеродистой стали, в местах сварки небольшие частицы могут откалываться и попадать в горячее колесо турбины, выводя ее из строя. Так что, если осмотр коллектора показывает риск такого сценария, лучше заблаговременно его поменять (300 руб. за каждый). Впрочем, при пробегах свыше 300 тыс. км замена и так может понадобиться из-за прогоревшей гофры.

Если турбина не пала жертвой осколков, то должна служить долго, а вот сервопривод ее геометрии "живет" гораздо меньше. Ну а если не повезет, полная переборка турбокомпрессора выйдет примерно в 900 рублей.

Сажевый фильтр будет "долгожителем" при условии своевременного прожига (не игнорируйте соответствующее оповещение от бортового компьютера), а также при использовании масла с допусками Mercedes 229.31/229.51/229.52 (для двигателей, оснащенный сажевыми фильтрами). И крайне не рекомендуется увеличивать интервалы замены воздушных фильтров: они очень быстро забиваются!

Казалось бы, недостатков у ОМ 642 хватает, но куда более распространенный ОМ 651 способен преподнести куда большее количество неприятных сюрпризов! Этот 2,1-литровый дизель устанавливали на многие модели в различных вариациях. И меньше всего проблем доставляет базовый для GLK 143-сильный вариант 200 CDI с обычными электромагнитными форсунками.

А вот более мощные версии оснащались продвинутыми пьезофорсунками, и на их долю приходится немалое количество нареканий. Так, на автомобилях первых лет выпуска они со временем теряли герметичность и начинали течь в разъем. Для решения проблемы менялись форсунки, моторный жгут, перепрошивался или даже менялся блок управления. Поздние версии более надежны, но тоже небезгрешны по топливной системе, так что ее диагностике перед покупкой следует уделить особое внимание.

Хватает и других недостатков. Дроссельная заслонка расположена не в самом удачном месте, разъемы теряют герметичность, что также приводит к проблемам. Недостаточно долговечен натяжитель цепи, а для работ с приводом ГРМ придется снимать двигатель. В целом ремонтопригодность двигателя не самая лучшая, что повышает трудоемкость и стоимость работ.

Механическую коробку передач можно встретить лишь в сочетании с 2,1-литровым дизелем, и таких машин довольно немного. А жаль - вопросов по МКП нет.

Подавляющее большинство GLK оснащалось 7-ступенчатой АКП 7G-Tronic. Причем "автомат", выполненный в одном моноблоке с "раздаткой", такой же, как на полноприводном W221. И проблемы те же! Основная беда - перегрев, одно из следствий - выход из строя электроплаты Siemens, размещенной в масляной ванне и страдающей от высокотемпературного режима. А еще для GLK характерны ранние проблемы с гидротрансформатором, которые могут наступить уже при пробеге 120-150 тыс. км. Замена платы обойдется в 1600 руб., ремонт гидротрансформатора - 500, за снятие/установку коробки надо отдать порядка 200-250 рублей.

Залог "здоровья" коробки - своевременная замена масла (любые загрязнения означают изменение теплоотдачи), оперативное реагирование на признаки проблем, дабы бедствие не успело принять угрожающий масштаб. А в идеале - установка дополнительного выносного радиатора для охлаждения коробки.

На автомобилях последних лет проблем с "автоматом", в том числе и с гидротрансформатором, заметно меньше. Это же касается и "раздатки", получившей индивидуальную подачу масла: на ранней версии имеет место недостаточная циркуляция масла, из-за чего страдают подшипники валов (на это укажет характерный гул).

Подвеска и тормоза

Пусть бравый "внедорожный" дизайн не вводит в заблуждение: GLK не предназначен для офроуда. Более того, он даже не любит плохие дороги!

Судите сами. Амортизаторы (будь то обычные или "продвинутые" Agility Control) могут застучать или даже потечь уже при пробеге 60-70 тыс. км. Примерно столько же держатся сайлент-блоки.

Не очень долговечны и опорные подшипники. И если "захрустели", этот звук нельзя игнорировать: заклинивание подшипников ведет к поломке пружин. Ступичные подшипники (в первую очередь задние) боятся ударов и редко переживают 60 тыс. км. В общем, подвеска вовсе не "неубиваемая", особенно если периодически проверять ее на прочность.

Возможно, агрессивным стилем езды объясняется и относительно небольшой срок службы тормозных колодок: более 30 тыс. км они не ходят. Но в целом тормозная система проблем не преподносит.

Покупателям GLK ранних лет выпуска стоит знать, что автомобили первых серий оснащались гидроусилителем руля и отметились проблемой с разгерметизацией системы из-за лопающегося шланга.

Слово специалисту

Мастер СТО "Интер-Хофманн-Авто" Игорь Лукьянчик:

"К сожалению, современные бензиновые моторы Mercedes не радуют стоимостью содержания. В борьбе за мощность и экологичность существенно потеряна надежность. Дизельный ОМ 642 считается лучшим вариантом для GLK. Однако встречается крайне редко, поэтому, если выбирать из оставшихся вариантов, я бы рекомендовал 2,1-литровый дизельный двигатель ОМ 651. При всех своих "болячках" и минусах он доставит меньше проблем, чем бензиновая версия, а если что, в ремонте обойдется дешевле. Еще один плюс - данный двигатель очень хорошо диагностируется.

А еще для GLK характерны ранние проблемы с гидротрансформатором. После рестайлинга поставили усиленный, тем не менее вопросы случаются и там. Вообще, "автомат" 7G-Tronic требует тщательной диагностики перед покупкой, качественного обслуживания и аккуратного обращения. Это же можно сказать и про автомобиль в целом. У аккуратных и заботливых владельцев GLK может пройти и 200 тысяч километров без серьезных проблем. У тех же, кто предпочитает агрессивный стиль вождения, вопросы могут возникнуть и при вдвое меньшем пробеге".

Пульс цен

Как показывает анализ базы объявлений ABW.BY, цены на Mercedes GLK первых лет выпуска начинаются с 16.500$. Средняя стоимость представителя данного семейства 2010 г.в. - 18.950$. А GLK после рестайлинга (2012 г.в. и выше) стоят не меньше 25.000$. При этом наиболее популярны версии с бензиновой "шестеркой" объемом 3,5 л и дизельным 2,1-литровым двигателем.

Наш вердикт

Из сильных сторон модели стоит отметить стойкий к коррозии кузов, достаточно надежную электрику, беспроблемные тормоза и рулевое управление. Подвеска не очень вынослива, что несколько противоречит образу модели. Но самое больное место - двигатели. Более-менее удачный 3,0-литровый дизель встречается крайне редко, остальное - выбор лучшего из худшего (в плане надежности). Да еще и почти безальтернативный "автомат" со своими "болячками"… Вывод каждый сделает для себя сам. Но если уж брать GLK, то лучше после рестайлинга, с 3,0-литровым дизелем или 2,1-литровым, но тогда уж с беспроблемной "механикой". И обязательно с проверяемой сервисной историей!

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора, из архива редакции и открытых источников
ABW.BY

Выражаем благодарность СТО "Интер-Хофманн-Авто" за помощь в подготовке материала

Mercedes-Benz GLK на вторичном рынке

Выпускается Mercedes-Benz GLK начиная с 2008 года в Германии, за это время было создано более 700 000 таких автомобилей. В Россию было прислано около 30 000 автомобилей этой модели.

Кузов отлично защищен от коррозии, несмотря на то, что форма кузова у этого автомобиля квадратная и притягивает к себе камни с дороги. Вся передняя часть этих автомобилей отпескоструена. Лобовое стекло уже через пару лет активной эксплуатации становится очень потертым и изношенным. Новое оригинальное лобовое стекло стоит 400 евро, но можно взять за 250 аналог европейского производства.

Лакокрасочное покрытие действительно прочное, качественный металл и гальваническая защита, так что, если и появится коррозия на кузове, то это признак неправильного и некачественного гаражного ремонта. А вот с декоративными элементами на кузове дела обстоят не так хорошо: на алюминиевых рейлингах уже через 3 года появляются белые пятна, оконные планки и дверные ручки облезают уже примерно после 5 лет эксплуатации, хром выглядит не так презентабельно на решетке радиаторе, а на патрубках выхлопной системы также видны мелкие следы ржавчины.

Салон

Интерьер GLK очень похож на интерьер C-класса в кузове W204. В салоне тоже есть свои недостатки. Бывает, что появляется сигнал о том, что подушки безопасности неисправны, в этом виноваты контакты на передних сиденьях. Если регулировать кресло резко вперед, а потом резко назад, то может нарушиться контакт в проводке. Такое случалось довольно часто, что по гарантии дилеры меняли разъемы. В машине есть система удержания пассажиров, которая в себе объединяет преднатяжители ремней и подушки безопасности. Иногда были случаи, что эта система срабатывала сама по себе, потому что блок управления системой давал сбои. По этому поводу даже была отзывная компания для автомобилей, выпущенных до 2009-го года.

В Мерседесах ГЛК, выпущенных до рестайлинга в 2012 году, желательно, чтобы была отделка кресел тканью, потому что экокожа, которая шла в базовых комплектациях через довольно короткий срок начинает облезать, а при сильных морозах после 3-х лет эксплуатации может треснуть. Кроме этого может выйти из строя датчик присутствия пассажира, чтобы его поменять, придется устанавливать новую подушку сиденья, она стоит 300 евро.

В салоне скрипы не обнаружены, но внутренние ручки скрепят почти на всех автомобилях. Иногда зимой появляются сбои в механизмах двери багажника и электропривода зеркал, если их менять не по гарантии, то это будет очень дорого. Датчики заднего парктроника тоже часто глючат. Иногда случается, что на автомобилях, выпущенных до 2010 года были проблемы с системой омывания стекол – бачки текли, а также электрика обогрева жидкости выходила из строя. Новый бачок стоит 60 долларов.

Моторы

Бензиновые моторы, в целом, надежные, легко могут прослужить 400 000 км., а дизельные моторы еще более долговечны. Но следить за ними все равно нужно и правильно обслуживать. Самым популярным считается дизельный 2,1-литровый мотор ОМ 651, он установлен примерно на половине всех GLK. Этот мотор надежный, его также устанавливают на фургоны Мерседес Спринтер. Конструкция мотора простая, блок цилиндров сделан из чугуна, а головка блока – легкосплавная. Мощность – 143 л. с., в моторе используется один турбонагнетатель.

Но был период, когда использовались в моторе пьезоэлектрические форсунки от Delphi, они и портили репутацию мотору. Из-за них автомобиль мог терять мощность во время движения и мог заглохнуть, переходил в аварийный режим. Эта проблема имела массовый характер, поэтому в 2011 году на автомобилях 220 CDI и 250 CDI доработали конструкцию мотора и вместо пьезоэлектрических форсунок поставили электромагнитные форсунки, каждая из которых стоит 400 евро.

Для автомобилей, которые были выпущены до 2011 года производитель устроил сервисную кампанию, в которой улучшили топливную систему, изменили прошивку электронного блока управления мотором. Также можно делать такую процедуру в качестве профилактики, чтобы форсунки не закисали на своих местах.

После всех этих модернизаций форсунки перестали напрягать владельцев этих автомобилей. Достаточно лишь каждые 120 000 км. присматривать все ли в порядке с водяным насосом, не течет ли он. А на пробеге в 150 000 надо начать слушать, не растянулась ли цепь привода ГРМ. Новая оригинальная цепь стоит 300 евро, аналог можно взять и за 200. Но менять цепь не так-то просто, потому что расположена она в задней части мотора. Но в большинстве случаев, первым делом ослабевает не цепь, а ее натяжитель или успокоитель. Затягивать с ремонтом не стоит и при обнаружении посторонних стуков лучше сразу поменять цепь и сопутствующие детали.

А когда у автомобиля пробег превысил 200 000 км., то желательно почистить сажевой фильтр, потому что, если он будет забитым, то коллектор начнет перегреваться и разрушаться, и его обломки могут поранить лопасти турбины. Такая же ситуация может касаться и более редкого 3-х литрового дизельного мотора OM 642. Бывают случаи, что мотор переходит в аварийный режим, в котором обороты не превышают 3000 об/мин, это значит в турбину попало через чур много масла. А в остальном, если за мотором следить, и не допускать, чтобы сажевый фильтр засорился, то он прослужит долго.

На обоих дизельных моторах надо следить, чтобы не засорялся клапан EGR, который стоит 160 евро. А после 180 000 км. может начать барахлить актуатор заслонок изменения длины впускного коллектора. На автомобилях, выпущенных до 2010 года были ненадежные прокладки в масляном радиаторе, затем эти прокладки заменили на более термоустойчивые.

Что касается бензиновых моторов, то у них тоже может появляться течь теплообменника, а изношенные заслонки впускного коллектора начинают люфтить уже после 120 000 км. пробега. Новый коллектор в сборе стоит более 1000 евро. Это касается бензиновых моторов серии М 272 с объемом в 3 и 3,5 литров. Еще бывают случаи, что на 80 000 км. могут прохудиться пластиковые заглушки головки блока цилиндров, и звездочки муфт фазовращателей могут потребовать замены. Стоят они недешево – 500 евро.

Покупая автомобиль надо внимательно слушать не громыхает ли ничего в задней части мотора, также надо узнать у владельца, ремонтировался ли мотор по гарантии. Дело в том, что на GLK, которые выпускались в первые годы, была проблема с приводом балансирного вала. Уже на 100 000 км. зубья могли очень сильно износиться, что даже фазы газораспределения смещались. Из-за этого в моторе появляется дизельный шум, а мощность уменьшается. Чтобы поменять звездочку и вал придется снимать и разбирать мотор, а это непросто. На более молодых машинах уже стали устанавливать модернизированные моторы, но и они не застрахованы от такой проблемы после 200 000 км. Но до этого пробега с цепью мотора все будет в порядке.

После рестайлинга в ГЛК стали устанавливать более сложные 3,5-литровые моторы серии М276 и 2-х литровые турбированные моторы М274. Эти моторы работают на бензине, с непосредственным впрыском, которому характерны такие проблемы как выход из строя ТНВД, пьезофорсунок, еще появляются отложения на впускных клапанах. На моторе М274 часто меняли по гарантии турбокомпрессор, ремонтировали ГРМ: меняли цепи и муфты распредвалов. А если во время запуска мотора слышны стуки и потрескивания, то в этом виноваты гидронатяжители, которые стоят около 100 евро.

В России сложно найти самые надежные комплектации GLK 200 CDI и 220 CDI, в которых установлен дизельный мотор, есть задний привод, 6-ти ступенчатая механическая коробка. Но бывают случаи, что такие автомобили пригоняют из Европы.

Полноприводные трансмиссии 4Matic в ГЛК такие же, как и в других моделях марки Мерседес. Карданные валы служат долго, крутящий момент распределяется в соотношении 45:55, на заднюю ось приходится больше крутящего момента. На самых старых автомобилях стояла недостаточно надежная раздаточная коробка, уже после 80 000 км. могла сломаться цепь в ней. Но затем эту ситуацию исправили и раздатка стала служить без проблем до 200 000 км. Затем уже начинают течь сальники у хвостовика переднего кардана. Когда сильно износятся подшипники на валах и появится гул и вибрации во время поворотов, это значит, что уже пора делать ремонт, если его не сделать, то раздаточной коробке придет конец.

Есть и другая трансмиссия, которая появилась еще в 2004 году – 7G-Tronic, по механической части она довольно хороша. Преимущества этой коробки в том, что есть скоростная 7-я передача, а также здесь особое управление блокировкой фрикционов гидротрансформатора, это позволило фрикционам проскальзывать при низкой скорости даже на 1-й передаче. Коробка получилась шустрой, но зато надежность оставляет желать лучшего. Если часто ездить по городским заторам, фрикционы будут быстрее изнашиваться и продукты износа будут быстро загрязнять масло в коробке. Поэтому примерно после 80 000 км. на более старых автомобилях выходил из строя гидротрансформатор.

Коробку улучшали несколько раз и на автомобилях, выпущенных в 2010 – 2011 годах гидротрансформатор стал уже служить 2 раза дольше. Подергивания коробки появляются не раньше, чем через 150 000 км. В общем, чтобы коробка передач служила дольше, надо просто не забывать менять масло в ней каждые 50 000 км., тогда все будет хорошо.

Но после 2012 года появилась модернизированная коробка 7G-Tronic Plus (Nag2-FE+). Ее можно отличить по наличию на консоли кнопки Eco, также появилась система «старт-стоп». По регламенту, в ней масло надо менять раз в 125 000 км. В этой коробке установлен дополнительный масляный насос, также здесь другой диапазон передаточных отношений, используется более крепкий гидротрансформатор, в коробке рабочее давление стало меньше, потому что используется более жидкое масло.

Подвеска

В целом, подвеска в GLK достаточно крепкая, но все равно есть некоторые нюансы, особенно на дорестайлинговых автомобилях. Были отозваны автомобили, выпущенные до 2010 года, потому что у них могла произойти разгерметизация гидроусилителя руля, так как есть в системе слабый шланг. Что касается самого реечного механизма, то он начинает течь уже после 160 000 км. В автомобилях послерестайлинговых такая проблема уже была решена, потому что в них нет гидроусилителя, а есть электроусилитель, но когда появятся стуки в рейке, конечно, это будет не скоро, то ремонт будет стоить дороже.

Изначально немало хлопот доставляли передние амортизаторы, которые стоят довольно больших денег – около 350 евро. Все дело в том, что это не простые амортизаторы, в них есть пассивная система изменения сопротивления Agility Control, по гарантии эти амортизаторы многие меняли уже через 50 000 км. Но можно не ломать себе голову и поставить обычные аналогичные амортизаторы за 100 евро. Также можно поставить улучшенные фирменные амортизаторы, которые служат около 100 000 км., задние даже могут прослужить по 200 000 км., но они стоят дороже – примерно 200 евро.

Опоры стоек не особо долговечные, их тоже надо менять вместе с амортизаторами, потому что подшипники в них скрипят. Ступичные подшипники можно поменять отдельно без ступицы, а втулки стабилизатора надо менять вместе со стабилизатором, потому что он идет в сборе с ними, цена узла – 160 евро. Зато задняя подвеска – обычная многорычажка, она довольно надежна и долгое время не доставляет проблем.

Несмотря на то, что GLK внешне немного похож на Гелендваген, это не значит, что подвеска у него совсем не убиваемая, задние ступичные подшипники не особо любят сильные удары и через некоторые время потребуют замены, если ездить по глубоким ямам на скорости. Новые ступичные подшипники стоят по 80 евро за оригинал. Если ездить по бездорожью, то грязь может попасть в подшипник переднего промежуточного вала, который стоит 30 евро. До 150 000 км. доживут передние опоры заднего подрамника, шаровые опоры передних рычагов и сайлент-блоки. Рычаги задней подвески прослужат примерно до 200 000 км.

В общем, в плане надежности Mercedes GLK немного уступает своему конкуренту в классе – BMW X3 Е83. Но по сравнению с другими современными Мерседесами, ГЛК еще очень даже ничего. А вот современный BMW X3 F25 по надежности уже не лучше Мерседеса ГЛК. Цена на автомобиль 2012 года с дизельным мотором составляет примерно 1 300 000 рублей.

Ощущения от езды на Mercedes GLK

Ездит Мерседес хорошо независимо от дороги, едет ровно и четко, по заданной траектории, не отвлекается на ямки, колеи и прочие неровности, на руль вибрации не передаются. На горных извилистых дорогах машина все равно нормально поворачивает, есть постоянный полный привод, при желании можно войти в небольшой занос, даже не отключая систему стабилизации.

В плане комфорта Mercedes тоже показал себя с лучшей стороны. Мотор довольно мощный – 272 л. с., установлен в комплектацию GLK З50. Коробка передач тоже азартная, поэтому разгон у такого автомобиля очень даже уверенный. Автомобиль больше подходит для тех, кому надо каждый день ездить на дальние дистанции. За рулем Мерседеса не чувствуешь усталости.