Ремонт задней подвески марк 2 110
Обновлено: 15.05.2024
задняя подвеска
такой у меня вопрос пацаны,мне сегодня такую темку рассказали что есть на марках какие то плавающие саленблоки вообщем если такие стоят то задок подруливает и вроде как на поворотах машина по устойчивей себя ведет ,кто что про это слышал расскажите ка?
такой у меня вопрос пацаны,мне сегодня такую темку рассказали что есть на марках какие то плавающие саленблоки вообщем если такие стоят то задок подруливает и вроде как на поворотах машина по устойчивей себя ведет ,кто что про это слышал расскажите ка?
Есть такие. и еще если задний стабилизатор поставить цена 9 р на 90 кузов на 110 вро де как 6 р тогда еще устройчивее будет машина на поворотах.
все полезу на выходных смотреть что да как там у меня,буду делать
все полезу на выходных смотреть что да как там у меня,буду делать
Да все там путем. посмотри и оставь в покое.
плавающие есть.. если они разбиты это очень сложно не почувствовать. при торможении зад начинает рулить сам по себе. как ему удобнее.
Была такая тема у меня на кресте 90. из-за этого один раз чуть не влетел. ))))
Хочу вот и посмотреть все ли у меня в порядке, так вроде все нормально, но лучше перебдить чем не добдить так оно надежней будет
ну так то да.
А с другой стороны че туда лесть если не беспокоит. )))
Как гритца "не тронь чтоб не воняло". ))) Испытано. )))
Блин, а у меня прям здраво тачку таскает, когда примерно на 100 резко тормозить начинаешь по прямой. надо тоже с этим что то решать в срочном порядке!
Блин, а у меня прям здраво тачку таскает, когда примерно на 100 резко тормозить начинаешь по прямой. надо тоже с этим что то решать в срочном порядке!
Раскажи ка по подробней симптомы!
Ога расскажи подробнее. ))
ну так то да.
А с другой стороны че туда лесть если не беспокоит. )))
ну я разбирать то ни чего не собираюсь так визуально посмотрю где постучу где по качаю
Раскажи ка по подробней симптомы!
Смотрите какая приколюха происходит на скорости с моей машиной, пока педалину тормоза не трогаешь, вообще все замечательно, начинаешь тормозить почти колом, матыляет из стороны в сторону, ну не прям так сильно,но чувствуется офигенно,а у меня руль еще маленько тянет вправо, думал из за развала,балансировки,сделал все,руль утягивать перестало а задница все равно виляет!Я еще думаю может из за литья кровновского. у него как никак вылет побольше,может еще из за этого. хотя хрен его знает!С таким матылянием по трассе особенно страшновато,разгонишься зашибись,надо резко тормозить а тачку понесло. руль приходится дергать постоянно:)!Ну, че друзья товарищи мне расскажите подскажите?
вполне похоже на то о чем говорит Лекс, т.е. плавающие сайленты. нада смотреть подвесон, где че болтаеца. ))) А так то на вскидку точно ни кто не может сказать. ))
нику надо еще стойки поменять они у него мертвые
Доброе время суток. Аналогичная проблема с подвеской была сразу с преобретением автомобиля , решал следующим образом :
Заменил все сайлентблоки на ступице рычагах и тягах меняются элементарно с помощью тисков молотка пары свободных рук 4 часа времени соседа по гаражу и пятерика пива:) за резинки отдал примерно 4 рубля. история не заканчивается . на следующий день после замены поехал испытывать за город ( у меня по мимо торможеня машину кида во все стороны еще и при скорости больше сотки) разогналя доволен идет ровненько и черт дернул обогнать впереди идущего тазика ,а под горкой злой гаишник с камерой и разаром .вообщем второй месяц без прав:( до февраля .мораль поокуратней потом с тест- драйвом ))
вообщем второй месяц без прав:( до февраля .мораль поокуратней потом с тест- драйвом ))
насколько я знаю
по 90му Вшному марку
т.к. менял всю заднюю подвеску
В одном из задних рычагов (право/лево непомню) один из 2х сайлентов - плавающий.
Зачем это сделано мне никто внятно объяснить не смог.
Купил оригинал за 3800.
Сначала надо тормоза по всем контурам и суппортам отрегулировать(читай прокачать) а потом и уже сайлентблоками заморачиваться. У меня было что машина больше 60 если разгониш ваше вылетает с трассы, думал рулевая рейка а оказалось надо всего то верхних рычагов шаровые поменять. Раз симптомы появляются при торможжении то сперва надо смотреть именноо тормоза. Вчера перетресли заднюю подвеску, плавающий ваще убитый. не то слово убитый его ваще почти не было. а машина не брыкалась при торможении, так что не факт что виноват плавающий! мы ставим плавающие Хансе! всего 800 рублей за 1 штуку-полет нормальный!
РЕМОНТ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Товарищи, помогите определиться с выбором.
Итак. Надо будет заменить два задних плавающих сайлентблока и поменять сайлентблоки на всех 4 развальных рычагах задних.
Что взять:
1) Плавающие: RBI, Febest, X5 resource
2) Развальных рычагов: Masuma, Hanse, VTR, Febest, X5 resource
Ребята, прошу писать аргументированно и исходить из выбора этих фирм, а не предлагать купить рычаги Б/У, поставить всю подвеску от "Точка опоры" и т.п.
Товарищи, помогите определиться с выбором.
Итак. Надо будет заменить два задних плавающих сайлентблока и поменять сайлентблоки на всех 4 развальных рычагах задних.
Что взять:
1) Плавающие: RBI, Febest, X5 resource
2) Развальных рычагов: Masuma, Hanse, VTR, Febest, X5 resource
Ребята, прошу писать аргументированно и исходить из выбора этих фирм, а не предлагать купить рычаги Б/У, поставить всю подвеску от "Точка опоры" и т.п.
PAPERCUT, при всем моем уважении))) У меня по городу две супры всего ездят. Белая и Красная. От какой ставить?)))
Я так и знал что сейчас советы начнутся не реальные)))
Ребята, я на севере живу. У нас тут медведи ходят по улицам и антифриз пьют из под патрубков на ВАЗАХ)))) Марков у нас давно уже не валяется по 5 штук на разборках что бы оригинал взять)) Супр нет подавно)))
МиниатюрыPAPERCUT, при всем моем уважении))) У меня по городу две супры всего ездят. Белая и Красная. От какой ставить?)))
Я так и знал что сейчас советы начнутся не реальные)))
Ребята, я на севере живу. У нас тут медведи ходят по улицам и антифриз пьют из под патрубков на ВАЗАХ)))) Марков у нас давно уже не валяется по 5 штук на разборках что бы оригинал взять)) Супр нет подавно)))
Ну Масума у меня передние рычаги стоят. Откатали лето. Тфу-тфу живые. Я о Масуме хорошего мнения. А Hanse, VTR как?
Полик конечно круто поставить, но мне мягкая подвеска больше нравится. Не уверен я что он нужен мне.
Hanse у меня нормально ходят. Febest развалился за пару тысяч км. Статистика конечно небольшая, но что есть.
зы. Только задние шаровые и плавающие менял на эти фирмы, а так поставил полиуретан на все остальное (по ужасным дорогам вообще проблем нет). Но ты сказал, чтобы не предлагали этот вариант))))) Насчет мягкости - хз, на стандартных амортизаторах было очень мягко. Сейчас поставил Токико - пожестче, но уже привык. Дорогу шикарно держит, на скорости неровности просто не замечаются.
Для меня 40 т. км это года 4.5))
Плавающие RBI
Сайленты рычагов X5 resource ( полиуретан)
Перешел на полиурентан, доволен как слон, ходит на много дольше, и в салоне тишина, ничего не брякает.
раньше менял раз в полгода различные резиночки, после чего постепенно начал ставить полиуретан, и ходит уже больше года. Оставалось заменить только плавающие, и сайленты задней цапфы, недавно поменял, вроде нормально, хотя многие говорят что плавающий нужно ставить такой какой он должен быть(шарнир), я не вижу разницы
Предпочитаю полиуретан, хотя был и оригинал, но ходил меньше.
И да, затягивать сайленты нужно чтобы машина стояла на колесах, а не висела в воздухе.
Ремонт задней подвески (начало)
После печального опыта со стойками KYB, об этом напишу в следующей записи, решил попробовать стойки фирмы SSP, страна-производитель Китай… Пытался найти какие либо отзывы на них в интернете, но вообще ничего не попалось на глаза… Ну что будет, то будет… По цене ну совсем бюджетные. Пыльники взял фирмы R8, и отбойники Febest.
Запакованы стойки конечно красиво, да и выглядят в принципе неплохо, посмотрим конечно как себя покажут в деле ☺️😊 Пока неделю успел на них отъездить, полет нормальный 😃😃😃
Попутно ещё поменял левый верхний рычаг, ну совсем уже ему было плохо… 😔
И наконец-то, избавился от фанерных проставок 🥳
Вот как все выглядело с проставками. И в каком состоянии было…
Вот первая стойка и снята😊😊😊
Такие замученые шпильки стояли в опорах 😳
Пришлось брать новые… 😊
Наглядное сравнение…
Злаполучные проставки 😃😃😃 Вот такой слой дерева, был с каждой стороны 😆
Начал с замены рычага на этой стороне… Такое себе удовольствие, если честно 😕😉
Чтобы открутить шаровую, пришлось раскрутить гайку наружного шруса, и утопить сам шрус внутрь ступицы на сколько это возможно… Может быть пошёл я и не тем путем, но все получилось😊😊😊
Болты крепления рычага открутились без проблем, так же легко и вылезли из сайлентблоков. С шаровой тоже повезло, и открутилась и выбилась без всяких трудностей ☺️☺️☺️
Передать все прелести сборки через фото конечно не получится, но вот тот самый момент начала установки рычага 😁
Вот уже почти на месте… ☺️😊
После уже не фотографировал…
Первая моя ошибка была полностью поставить рычаг на место. Как только я его поставил, ставить стойку в собранном виде оказалось, мягко говоря, не особо удобно… Пришлось раскрутить сайлентблоки рычага и опять вытащить болты, чтобы рычаг можно было повернуть в любую сторону. После этого, совсем без проблем стойка залетела на свое место 😊😊😊 Затем прикрутил рычаг…
Со второй стойкой всё было куда замороченее…
На другой стороне у меня не было в планах откручивать рычаг, поэтому все ставил поочереди, сначала прикрутил опору к кузову, ну а потом уже ставил стойку с пружиной… 😁😁😁
Может кто знает способ попроще и поудобнее, хотелось бы узнать 😊✌️
Ещё один нюанс, уже в стойках… Когда собрал первую стойку, начал ставить, ни в какую не мог затолкать её в ступицу… Вытащил стойку обратно, начал сравнивать с теми, которые стояли, а стояли Tokico, к слову одна стойка была вполне рабочая, а второй помочь особо уже нечем… 😔 😔 😔 Оказалось что втулка сайлентблока стоек SSP, была шире примерно на 3-4мм… Сточил с каждой стороны втулки по одинаковом расстоянию. И всё собрал.
Вот что получилось 😇
Ну и вот разница в высоте с проставками и без… 😜
Прокачивал стойки следующим образом
1. перевернуть амортизатор штоком вниз и выждать 3 – 5 секунд;
2. медленно сжать амортизатор до упора и выждать 3-5 секунд;
3. удерживая амортизатор в сжатом состоянии, перевернуть его в рабочее положение и выждать 3-5 секунд;
4. после этого дать выйти штоку (для газонополненных амортизаторов), у маслянных амортизаторов его необходимо вытянуть на весь рабочий ход;
5. процедуру 1-4 следует повторить несколько раз до полного исчезновения провала при работе амортизатора на отбой ( пункт 4).
Ощущения от езды, я бы скажал что и не жестко, и не мягко, та самая золотая середина. Остался комфорт, и хорошо держит дорогу, не кренится сильно в разные стороны, не смотря на 18 колеса и 40 резину… Все радует, особенно после того как ездил раньше, что одна сторона работала нормально, а вторая отрабатывала чисто на пружине, когда при скорости уже где то 100км/ч прыгал по всей дороге. Как я и писал выше, езжу уже неделю на этих стойках, и пока недостатков я не обнаружил, кроме широких втулок на сайлентблоках😊👍
Toyota Mark II 1997, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Toyota Mark II, 1998
Toyota Mark II, 1996
Toyota Mark II, 1999
Toyota Mark II, 2000
Комментарии 14
И вопрос еще, по шпилькам артикула не найду. говорят от ваза то же самое. Вы как покупали?
Я в обычном автомагазине брал, опору с собой взял, и на месте примерял, там же и гайки подобрал 😊
И вопрос еще, по шпилькам артикула не найду. говорят от ваза то же самое. Вы как покупали?
Сейчас посмотрел, походу шпильки в сборе с опорой идут
Да спасибо, я по каталогу тоже смотрел не нашел. А так где то читал от ваз 2110 подходят
Добрый день. Тоже заказал эти стойки как самый бюджетный из вариантов) как себя ведут ? До сих пор норм? Если года на два хватит, то думаю вполне не плохо))
12 тысяч на них наездил, не потекли не застучали, пока всё в норме 🙂
а проставки из фанеры действительно мегабюджетная фантастическая идея
Вообще 😆 Дёшево и сердито 👌
Как стойки поживают ? Сколько прошли?
что бы без гемора воткнуть стойку(заднюю) в собраном виде нужно ставить её вместе со стяжками(которыми стягиваешь пружину)… суть в чём…
весь гемор при установке на место в том, что проблематично впихнуть ухо стойки (куда болт вставляеться) в ступицу.мешает как раз верхний рычаг)))
НО! если стяжки оставить на пружине и ослабить их ровно настолько что бы пружина была сжата, но
при этом позволяла руками эту самую пружину ПРОВОРАЧИВАТЬ относительно оси штока (и самое главное нижней чашки самой стойки) то завести это грёбанное ухо в посадочное место в ступице становиться вполне осуществимо без применения "такой то матери и тяжёлых подручных средств"
отжимаешь ступицу немного вниз(лучше с помошником, но и в одного осуществимо) впихиваешь стойку внутрь рычага, затем впихиваешь верх (там где опора со шпильками) в стакан (там гребанная планка которая порой мешает это сделать)…ловишь шпильками отверстия в стакане(три штуки), наживуливаешь гайки на шпильках, НО ПРЯМ ЧУТОК, НЕ ЗАТЯГИВАЕШЬ!
затем уже пытаешься вставить ухо стойки в вилку ступицы
т.е. ты подводишь ухо к вилке ступицы и затем как бы вворачиваешь уже само ухо в в вилку.(и вот тут именно недоразжатые стяжки позволяют это сделать).
причём ты впихиваешь НЕ САМО УХО, а перешеек между самим ухом и стойкой! и вот когда ты эту шейку заведёшь в полость вилки -тогда пользуясь "проворачиваемостью пружины" выравниваешь ухо "по вилке" и затем используя любую монтажку(я пользуюсь в этом месте родным баллоником от марка) "поднимаешь" ухо в вилке -что бы болт залез…
"поднимаешь " потому как завести сразу по нормальному(что бы совпали отверстия под болт) не получиться.мешает верхний рычаг(пистец…там нехватает кажись несколько мм…а сколько гемороя)
хз как подробнее описать…
сварганил небольшой рисунок для наглядности…
первый раз когда менял задние стойки на марке матерился как сапожник, все руки отбил… тоже хотел рычаг снимать чтобы запихнуть стойку внутрь… но методом проб и ошибок пришёл к данному варианту…теперь замена задних стоек не такое уж геморное дело))))
+1, к такому же методу пришел
значит метод "правильный")))))
что бы без гемора воткнуть стойку(заднюю) в собраном виде нужно ставить её вместе со стяжками(которыми стягиваешь пружину)… суть в чём…
весь гемор при установке на место в том, что проблематично впихнуть ухо стойки (куда болт вставляеться) в ступицу.мешает как раз верхний рычаг)))
НО! если стяжки оставить на пружине и ослабить их ровно настолько что бы пружина была сжата, но
при этом позволяла руками эту самую пружину ПРОВОРАЧИВАТЬ относительно оси штока (и самое главное нижней чашки самой стойки) то завести это грёбанное ухо в посадочное место в ступице становиться вполне осуществимо без применения "такой то матери и тяжёлых подручных средств"
отжимаешь ступицу немного вниз(лучше с помошником, но и в одного осуществимо) впихиваешь стойку внутрь рычага, затем впихиваешь верх (там где опора со шпильками) в стакан (там гребанная планка которая порой мешает это сделать)…ловишь шпильками отверстия в стакане(три штуки), наживуливаешь гайки на шпильках, НО ПРЯМ ЧУТОК, НЕ ЗАТЯГИВАЕШЬ!
затем уже пытаешься вставить ухо стойки в вилку ступицы
т.е. ты подводишь ухо к вилке ступицы и затем как бы вворачиваешь уже само ухо в в вилку.(и вот тут именно недоразжатые стяжки позволяют это сделать).
причём ты впихиваешь НЕ САМО УХО, а перешеек между самим ухом и стойкой! и вот когда ты эту шейку заведёшь в полость вилки -тогда пользуясь "проворачиваемостью пружины" выравниваешь ухо "по вилке" и затем используя любую монтажку(я пользуюсь в этом месте родным баллоником от марка) "поднимаешь" ухо в вилке -что бы болт залез…
"поднимаешь " потому как завести сразу по нормальному(что бы совпали отверстия под болт) не получиться.мешает верхний рычаг(пистец…там нехватает кажись несколько мм…а сколько гемороя)
хз как подробнее описать…
сварганил небольшой рисунок для наглядности…
первый раз когда менял задние стойки на марке матерился как сапожник, все руки отбил… тоже хотел рычаг снимать чтобы запихнуть стойку внутрь… но методом проб и ошибок пришёл к данному варианту…теперь замена задних стоек не такое уж геморное дело))))
Спасибо большое, за столь подробное объяснение 👍👍👍 Интересный способ💪 При следующей замене стоек надо будет попробовать так … А то как я ставил, это правда заморочено 😕😃 С первой стойкой то проще было за счёт рычага, а со второй изматерился весь это точно 😃😃
Фотоотчет по замене плавающего сайлентблока на GX-110.
Всем доброго времени суток! Вот и меня постигла эта проблема, сносились плавающие сайлентблоки (ШБ). Пропала устойчивость авто и появился небольшой шум в задней подвеске. Перечитав на форуме много всего на эту тему, было решено поставить, через втулки и шайбы, супровские ШБ. И вот все по порядку.Сначала поддомкрачиваем машину, не забываем про страховку:
снимаем колесо:
Откручиваем гайку, которая держит наш ШБ:
Решили не мучатся, а снять весь поворотный кулак (в дальнейшем это пригодится), для этого откручиваем рулевой наконечник и верхнюю шаровую, "чудо" съемником без особого усилия снимаем пальцы:
И вот когда все открутили и сняли, откручиваем привод, и аккуратненько его выбиваем, а затем снимаем кулак, аккуратно таща его на себя:
Через некоторое время мучений, все получается
Наконецтаки мы добрались до виновника торжества, вот он, сука, который последнее время не давал мне покоя. На удивление, пыльники были все целые, и смазки в нем было при достаточно, хотя люфт был огромный:
Начинаем его выбивать молотком и трубой, чуть меньшего диаметра, чем он сам:
приготавливаем новые запчасти, заранее купленные супровские ШБ и выточенные, по чертежу, который взял в соседней теме, втулки с шайбами:
Сначала запрессовываем ШБ во втулку, а затем вместе с ШБ втулку запрессовываем в поворотный кулак ( в качестве пресса использовали большие тиски):
Вот что у нас получилось:
Снимаем с нового ШБ пыльник, посмотреть, а есть ли там смазка, и находим, что смазки там ооочень мало, только немного на самих пыльниках, а сам ШБ в нутри практически сухой:
Кент мой предлагает смазать его хитрой штукой, говорит что очень хорошие смазывающие свойства она имеет, ну, сказанно - сделано, поехали купили и смазали все как надо:
Затем решили проверить состояние рулевого наконечники и верхней шаровой! Люфтов они не имели, но очень свободно "ходили". Ну раз пошла такая пьянка, решили немного "Прижать" их, ну и естественно добавить смазки, зафиксировали положения, в которых были закручены рычаги, измерив рулеткой расстояние от них до земли, чтобы потом закрутить их точно в таком же положении, ну чтоб сайленблоки этих рычагов потом не порвались:
состояние сайленблоков и пыльников просто идеальное:
Ну и по паре раз стукнули по ним:
тоже самое проделали и верхним рычагом:
Станок по ремонту шаровых и рулевых наконечников:
Общий вид гаража:
А это помощница "Нюська" Еслиб не она.
Ну, процесс сборки шел в обратном порядке, это фоткать я уже не стал! Думаю там и так все понятно!
За одно, пока был на яме, и один хрен ехать на развал, решил поменять сайлентблоки косых рычагов, бо старые очень устали, пока не люфтили, но не за горами было дело! Экзист предложил только Febest`ы, их и взял. Визуально точь в точь такие же как и стояли. Кстати, на кулёчке было написанно, что для GX-100, но подошли на 110й как родные:
Ну, собственно говоря и ВСЁ! На выходных поеду на "Развал/схождение", и подвеска у меня будет в идеале! Когда все разберали, все намечали маркером, чтоб примерно поставить на место, когда все собрали, поехал я прокатиться, посмотреть, как оно?! Пипец, оказывается моя машина снова умеет ехать ровно по мокрой дороге, при разгоне/торможении ее никуда не "тянет"! В общем остался доволен как слон! Не зря весь день провозились!
PS. Итого по финансовым затратам: "Чудо-смазка" - 520 рэ, супровские ШБ по 1000 рэ за штуку = 2000рз, сайлентблоки косых рычагов по 250 рэ за штуку = 500рэ. Шапка сухарей токарю за работу, ну и огромный магарыч (бухта колбасы и цистерна коньяка ) кенту за предоставленный гараж, инструмент и помошь во всем!
Буду рад, если кому поможет мой отчет! Матчасть вопроса изучена от и до, если че, вопросы в личку, чем смогу - помогу!
Спасибо за внимание, удачи всем.
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
Снимать кулак для замены шароблоков это конечно перебор
пихать ER - тоже сомнительное развлечение
+1 на сервисе делал, спецом следил, выбили -запресовали за 5 минут.)
Добавлено спустя 50 секунд:
а так конешно за руки из нужного места и желание их применить респект!
Katyshevskiy
Диски вылет 50 , диаметр ц/о 60.1 , разболтовка 114.3 . ширина 6.5 J.
по вылету диски можно смело брать 45 так как 50 ты ненайдешь . будут выступать на ружу по 5 мм с каждой стороны .
либо искать штатное железо. или литье.
для ширины 7J вылет если неизменяет память как раз 45 .
@ Katyshevskiy KatyshevskiyА вы потом ступичную гайку каким моментом затянули? Больший или меньший момент при затяжке ведет к смерти ступичного подшипника.
Про "прижать шаровые" как прочитал, так сразу под стол и рухнул. Это кто же так изуродовать запчасти вам предложил? Вот смотри на чертеж шаровой и подумай что вы сделали с рабочей деталью ухреначив по ней кувалдой. Интересно на сколько сильно досталось полимерному вкладышу Он должен четко повторять контуры шара. Какую форму он сейчас принял остается только догадываться
Для справки те шаровые которые вы так зверски изнасиловали выходят из строя крайне редко. Это одни из самых живучих деталей в марковской подвеске.
"Прессую" шаровые (рулевые и линки) таким способом уже примерно 10 лет, только надо это делать аккуратно, чтоб не перестаратся. Сильно "запрессуешь" начнет интенсивно "жрать" капроновый сигмент, а будешь сильно стучать по "жопе", можешь его вообще сломать. Перегоняю а/м из Приморья и Хабаровского края сам (с 1994 года) и после каждого перегона проделываю это со всеми а/м (не зависимо на продажу, под клиента или для себя). Результат только положительный, максимум сколько прошли такие шаровые, это 3 года (при условии, что не про**ал пыльник и не попала грязь-вода), потом продал а/м и долго ли коротко ли они еще проездели не знаю. На Марках, в постоянке езжу с 2004 года, за это время у меня их было 6 штук (два 100-х, три 110-х и одна Веросса), сейча во владении три а/м (смотри подпись), два а/м уже полтора года ездят "опрессованными", третьий почти год. На всех Марках что у меня были, при вскрытии нижние шаровые были с люфтом, "опрессовка" избавила их от этого "недуга". Когда в 2004 году брал первого Марка (он был у меня во владении три года), купил контрактные шаровые (нижние и верхние в месте с рычагами), так вот с тех пор так все это и лежит. А вот кто не "прессовал" шаровые, меняли их уже по два раза из-за люфтов (есть у меня два знакомых на 100-ом Марке и на 151 Крауне), а я их старые шаровые подбираю и не выбрасываю, складываю в "надежное" место, потом если надо будет, "опрессую" и они еще послужат верой и правдой. За все это время, заменил только один раз наконечники (сам виноват про**ал пыльники).
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Автор, родные плавующие тоже можно один раз "опрессовать" (мне их после "опрессовки" хватает примерно на год): с той стороны где заволцовка на плавующем (это с одной стороны), при снятых пыльниках видно, вытачиваешь втулочку нужного диаметра, вымыв старую смазку и набив новую (это делается до "опрессовки"), в тисах, аккуратно, эту завольцовачку задавливаешь во внутрь, до исчизновения люфта. Только не переусердствуй. Удачи.
Ремонт задней подвески марк 2 110
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
Всем доброго времени суток братья марководы!
Пополнил я ваши ряды примерно год назад, когда стал владельцем Марк 2 "Самурай".. Выбор пал на эту машину, так как наслышан о комфорте и плавности хода маркообразных, а эт я люблю))
Так вот, с первых же дней начал доводить машину "под себя", целью было ПОЛНОЕ восстановление подвески, чтобы при езде по нашим хреновым сибирским дорогам слышать только ТИХИЙ и ЧИСТЫЙ звук .. динамиков))
С того времени перебрал уже ВСЮ подвеску, до каждого болтика, пришло время поделиться накопленным опытом.
Стучать на наших дорогах в наших машинах может следующее:
Начнем с самого простого и по порядку..
1. Хлам в богажнике. А именно, неприкрученная запаска, домкрат, балонник, гаечные ключи а также гиря 32кг Все это должно быть либо удалено из багажника, либо закреплено.
2. Моторный отсек: неприкрученный аккумулятор, воздухан или радиатор.
3. В салоне: неотрегулированные стекла, передние сиденья, полка, торпедо и конечно же брякающий металлический хлам в бардачках))
4. Элементы кузова: замок капота, багажника, передний и задний бампера и др.. Проверяется всё методом постукивания и подергивания))
5. Стойки. Стучать они могут по-разному, чаще всего это отчетливые сильные глухие удары при проезде крупных неровностей, а именно когда колесо подается вниз (например при съезде с бордюра или при проезде крупной выбоины, когда колесо "падает" в яму) Так стучат вытекшие или просто убитые стойки, лечится это их заменой. Также диагностируется стойка путем раскачивания машины вверх-вниз, когда из нижнего положения отпускаете машину, она должна максимум один раз качнуться вверх-вниз, а затем остановиться. В противном случае стойки не работают. Меняются стойки парами перед-зад, желательно с новыми пружинами.
Для замены необходимо: Ключи и головки на 10, 12, 14, 17, 19, а также стяжки для пружин.
При замене задних стоек:
Снимаем заднее сидение и спинку, там все просто. Затем ослабляем колесо, домкратим машину, снимаем колесо и откручиваем низ стойки от ступицы ключем на 19. Затем лезем в салон, снимаем защитный металлический кожух который крепится на 3-х гайках на 12, и ослабляем центральную гайку стойки, но НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ. Затем откручиваем еще 3 гайки опоры стойки и она у нас в руках. Теперь фламастером или хотябы ржавым гвоздем делаем метки на стойке, чашке и пружине, дабы потом собрать всё правильно. Далее стягиваем пружину стяжками до тех пор, пока опора на начнет свободно поворачиваться на штоке стойки. И только после этого откручиваем центральную гайку, снимаем чашку и вынимаем стойку из пружины.
Новые стойки не забываем прокачать, а именно ставим новую стойку на пол штоком вверх и
10-15 раз до упора вдавливаем шток в стойку и даем ему выйти. Шток после прокачки должен вдавливаться туго, равномерно и без провалов. Собирается все в обратном порядке.
Передние стойки меняются еще проще, т.к. не надо лезть в салон.
6. Пружины. От пружин ровно как и от стоек зависит плавность хода. Слишком мягкие или просевшие пружины приводят в негодность стойки, так как резкие нагрузки и удары в подвеске в таком случае берут на себя именно стойки. С другой стороны слишком жесткие (усиленные) пружины тоже не есть гуд, так как в этом случае ограничевается амплитуда работы стоек, что ведет к их преждевременной кончине. Так же жесткие пружины опастны тем, что при попадании колеса в яму, усиленная пружина слишком резко "выстреливает" стойку до упора вниз. В таких условиях стойки тоже долго не протянут.
При замене пружин см. замена стоек.
7. Опоры стоек, "чашки". В подвеске маркообразных и передние и задние опоры стоек не имеют подшипников и работают только засчет упругости резины. Они могут либо просесть, либо надорваться. Если узел "стойка-пружина-чашка" собран правильно, то в чашке стучать нечему.
Замена чашек - см. замена стоек.
8. Сайлентблок стойки. Может либо засохнуть и потрескаться, либо просесть. Долбить могут очень нехило..
Сайлентблок выпресовывается, а новый подбирается в магазине по образцу и запресовывается обычными тисками.
9. Сайлентблоки верхних рычагов. В нашей подвеске их 8 штук, по 2 на каждый верхний рычаг. В силу того, что они раборают на скручивание, чаще всего резина в них отслаивается от металла, после чего в худшем случае рычаг может сместиться и начать задевать колесную арку. Диагностируется путем отсоединения шаровых от ступиц и нажатием на рычаг вверх-вниз. Рычаг должен принимать начальное положение сам и сопротивляться усилию. Если он остается в крайнем верхнем или нижнем положении, то либо он слабо прикручен, либо сайленты под замену.
Для замены необходимо: Ключи и головки на 14 и на 17, а также съемник шаровых и тиски.
При снятии задних верхних рычагов: домкратим машину, снимаем колесо, накидным ключом на 17 откручиваем шаровую от ступицы (довольно неудобная процедура), после чего отсоединяем шаровую от ступицы и откручиваем 2 гайки крепления рычага к кузову. Всё, рычаг у нас в руках. Выпрессовываем старые сайленты и запрессовываем новые ровно так-же, как сидели старые, иначе рычаг не оденется на место. После замены сайлентов в рычагах при установке рычага, затягивать его можно только в рабочем положении, тоесть когда машина уже стоит на земле. Иначе сайленты будут работать не правильно и кончатся раньше времени.
С передними рычагами всё так же, только еще удобнее и проще))
10. Верхние шаровые: Их 4 тшуки, т.е. по одной на каждом из верхних рычагов. В случае износа дают звонкий отчетливый стук на мелких неровностях и трещинах в дорожном покрытии. Лучше всего диагностируются при отсоединении от ступиц, палец шаровой должен ходить равномерно и туго, а пыльник должен быть целым.
Меняются путем съема рычага (см.п.9), выбивания старых шаровых молотком и запрессовки на их место новых на прессе, либо в тисках.
11. Нижние шаровые: Их 2 штуки, стоят они спереди. Изнашиваются чаще чем верхние шаровые. При подозрении на них, диагностируются путем отсоединения от ступицы и покачиванием пальца. Палец должен ходить в шарнире равномерно и туго, без люфтов и скрипов. С их заменой лучше не затягиавть, т.к. если вырвет шар, есть риск очнуться где-нибудь в кювете, или вообще не очнуться.. Это слабое место у маркообразных. Если есть возможность, ставить лучше оригинал.
Меняются они не сложнее верхних шаровых.
12. Сайленты задней подвески. Их 8 штук, на поперечных и продольных тягах. снимаются и перепрессовываюстя легко. Также протягиваются с ямы в рабочем положении, т.е. когда машина на земле. После их замены необходимо настройка Сход-развала.
13. "Плавающие" сайленты. Отвечают за "подруливание" задних коолес. По сути представляют из себя шаровую выполненную в виде сайлентблока. Отсюда следует, что при износе стучит так же как шаровая, т.е. звонкий металлический стук на мелких неровностях и стыках. Для его проверки порой достаточно просто подергать за поперечную тягу, к которой он прикручен, а лучше эту тягу от него отсоединить и потрогать его ручками, все станет ясно.. В нем не должно быть ни люфтов ни скрипа.
Менять их лучше в сервисе, в гаражных условиях это тяжеловато.
14. Наконечники поперечной задней тяги проверяются путем их отсоединения от ступиц и вращением пальца.
В случае их замены, после этого необходимо будет настроить "Сход -развал" задних колес.
15. Ступичные подшипники: при износе дают харакрерный гул при езде свыше 50км/ч, который усиливается при прохождении поворотов. В редких случаях могут давать люфт. С их заменой лучше не затягивать, т.к. подшипник может заклинить и провернуть в посадочном месте. В таком случае ступица будет испорчена. Менять лучше в сервисе, так как может понадобиться пресс.
16. Рулевая рейка и рулевые тяги с наконечниками. Может издавать самые разные звуки в зависимости от места и степени износа. Проверяется так: залезаете в яму под машину и просите друга дергать руль вправо-влево резко и быстро примерно на 15-20 градусов, в это время держимся руками сначала за рулевые наконечники в месте крепления к ступице (ищем наш любимый люфт) , затем беремся за рулевые тяги, лучше всего взяться через пыльник за сам шарнир. Далее просовываем руку над рейкой и беремся за рулевой вал, таким образом проверяем на наличие люфтов карданчики рулевого вала.
В случае если при дергании руля люфт есть но руками вы его так и не обнаружили, значит он в самой рулевой рейке. Здесь поможет либо ремкомплект рейки либо контрактная рейка (которая кстати идет в сборе с рулевыми тягами и наконечниками).
Процесс замены рейки описывать не буду, на "Турерви" лежит отчет о её замене, там ничего сложного нет и спец. инструмент никакой не нужен.
После любого вмешательства в рулевой механизм не забываем сделать сход-развал.
17. Подушки задней полурамы. Это сайлентблоки которые, соединяют заднюю полураму с кузовом. В случае износа резина отслаивается от металла или просто рвется. Их видно визуально. Меняются за 15 минут с ямы. Машину домкратить не надо. Откручиваем 4 болта крепления к кузову, потом центральный болт и они у нас в руках. Одеваем новые и в путь))
18. Подвесной подшипник. "Подвесной" он потому что он держит кардан на весу. Представляет из себя подшипник в резиновой обойме и в металлической оправе. при его износе либо накрывается сам подшипник и начинает гудеть (звук похож на гул ступичного подшипника), либо просаживается или рвется резиновая обойма, в таком случае гула не будет, но будет вибрация по кузову на малых скоростях, особенно при разгоне.
Для его замены необходимо разобрать ближнее к нему соединение кардана, открутить металическую оправу подшипника от кузова, потом открутить центральный болт в кардане, а затем сбить сам подшипник. При разборе кардана не забываем ставить метки, чтобы потом собрать как было. Иначе собьем балансировку кардана.
19. Подушка редуктора. Эт подушка соединяющая редуктор и заднюю "балку". Если подушка надорвана или просела, происходит удар при переключении с R на D и наоборот. Также такой удар при переключении может быть вызван износом крестовин кардана и задней подушки двигателя.
Все это проверяется визуально с ямы и меняется легко без спец.инструмента.
20. Тормозные супорта. Они обычно издают брякающий звук при езде по грунтовке и на мелких неровностях. При нажатии на педаль тормоза стуки не проявляются.
Лечится заменой направляющих супорта, либо набиванием под направляющие смазки(Хватает не на долго, тем более смазка должна быть термостойкая).
21. Колодки. Также могут брякать на мелких неровностях. Причина может быть в том, что просели разводящие пружинки, либо их нет вовсе.
Ну вот, вроде ничего не забыл, надеюсь кому-нибудь пригодится..
А если что забыл, то жду от вас дополнений))
ОтчОт по ремонту Mark II 90 1GFE(+) Много
Привет!
Возможно кому-то и пригодится эта инфа.
Долго выбирал, что взять, но т.к. не имел опыта в выборе, положился на рекомендации Наклейкина в пользу Марк2,
за 5700 уедов.
Разумеется после того, как пересел с тазика был в восторге. Затем эйфория поутихла и начал смотреть на машинку без подобных мыслей "..это тойота, она не может ломаться".
Итак. Имеем машын марк2 93 года, 90-й кузов, двигло 1GFE, куплена в августе 2004г у человека, который не знает как открывается капот и не имеет представления что такое воздушный фильтр.
В общем, состояние машины можно было оценить по воздушному фильтру, который был чернее асфальта.
Итак, после поездки к электрововику, предварительный диагноз был:
1. Замена ГРМ + ролики/сальники
2. Замена всей жижи (вы бы видели мало в АКММ, оно было цвета мазута)
3. Замена пeредних верхних рычагов(а продаются они только в сборе с верхними шаровыми)
4. Замена нижних шаровых+ рычаги
5. Замена задних продольных тяг с сайлент-блоками
6. Претензии к радиатору (потел) - возможно замена
7. Претензии к задним стойкам (не текли, но были мягковаты)
8. Дроссельная заслонка была засрана, т.е. было подозрение, что машын жрет масло. (но обошлось, заслонку промыли, вродебы сейчас чистая)
9. Убитая подушка двигателя
10. Убитые амортизаторы капота (приходилось ставить дощечку, чтобы по башке капотом не долбануло)
На сегодняшний день осталось поменять только задние стойки, но т.к. некоторые срочно требуют отчет - пишу сейчас.
Т.к. я впервый раз сел за руль(тазики не в счет), очень многого не знал, поехал в Кунцево. Купил там же декстрон в АКПП с фильтром (уже потом узнал, что его не надо менять)
600 р. за деталь, работа 0,7 н/ч
- Задние колодки, направляющие суппорта. Колодки 700р, работа 0,5
Всего в нимсе оставил 5350 руб. (С/Б задних продольных тяг были свои, заказывал на экзисте)
Мне пришлось покупать болты и направляющие, т.к. у задних тяг и у переднего рычага их пришлось срезать.
При этом я "вылетал" из бюджета на 350 руб. Мастер сказал "никаких проблем, потом завезешь". Приятно.
После того как выехал с сервиса, почувствовал, что замена С/Б очень положительно сказалось на управляемости!
Я даже не знал, что там есть всякие СБ, которые отвечают за подруливание задних колес, всякие "кривые" СБ для передней подвески, за счет которых(не знаю как это по-научному называется)
сокращается расстояние между передим и задним колесом в момент поворота.
Т.к. отчет хотел написать позже, как полностью закончу с проблемами по машинке, напишу, что еще мне осталось сделать (часть проблем выяснилась при диагностике в нимсе):
- Замена С/Б левого кривого рычага ( в прошлый раз неожиданно кончились деньги).
- Замена левого рулевого наконечника
- Задние стойки+пружины+резинки
- Подушка редуктора заднего моста
- Замена натяжного ролика ремня кондиционера (ну, это они еще для кучи под капот заглянули. А вообще у них диагностика стоит 400р, но если ремонтируешься у них, то сумма идет в зачет ремонта)
В итоге работ+детали еще баксов на 300.
Итак, подводим подсчет. Цены примерные, т.к. не помню уже всего точно, включая работу:
2700
- ГРМ+подушка двигателя
4000
- Нижние шаровые
2000
- С/Б+работа в НИМСЕ 5350
- С/Б продольных тяг
600
Итого: 20150
Плюс еще примерно 8500, которые я потрачу в ближайшие 2 недели.
Итого 28650
В общем, для изначально убитой машинки весьма неплохо.
Для справки, когда я ездил на 3-хлетнем тазике (9-ка), тратил в год примерно 600 долл. чтобы она не разваливалась. Поэтому, после восстановления подвески,
расчитываю тратить на обсуживание своего маркуши не больше.
Для себя вывод сделал такой: машину надо периодически диагностировать, даже если это тойота. Да, у нее ничего
не гремит, да у нее на первый взгляд все работает, но если ездить 3 года и не заглядывать под капот, то
можно как нибудь попасть в кювет, когда на скорости в повороте вырвет шаровую опору. Отсюда фразу, которая
у многих на устах "буду убивать пока не развлится" - не поддерживаю.
В целом машиной очень доволен. Не понимаю людей, покупающих новые тазики. Конечно, я не буду писать банальные фразы,
что буду впредь покупать только праворульные тойоты, но, пока для меня 10 килобаксов - деньги, буду их экономить за счет
покупки надежных пипелацов из страны восходящего солнца. С
Да и еще с наступлением зимы заметил два мелких бага:
Первый - в сильный мороз, если машину заводить с брелка, то заводится со второго раза.
Второй - штатная магнитола стала ловить хуже - буду менять на европейскую.
Первый баг не напрягает, пусть заводится хоть с пятого раза, пока я дома пью утренний кофе :)
Второй - напрягает :) Люблю качественный звук.
ну, вроде фсе. Про свечи+фильтры+колодки+бензин не писал, ибо это расходники.
ОтчОт по ремонту Mark II 90 1GFE(+) Много
Привет!
Возможно кому-то и пригодится эта инфа.
Долго выбирал, что взять, но т.к. не имел опыта в выборе, положился на рекомендации Наклейкина в пользу Марк2,
за 5700 уедов.
Разумеется после того, как пересел с тазика был в восторге. Затем эйфория поутихла и начал смотреть на машинку без подобных мыслей "..это тойота, она не может ломаться".
Итак. Имеем машын марк2 93 года, 90-й кузов, двигло 1GFE, куплена в августе 2004г у человека, который не знает как открывается капот и не имеет представления что такое воздушный фильтр.
В общем, состояние машины можно было оценить по воздушному фильтру, который был чернее асфальта.
Итак, после поездки к электрововику, предварительный диагноз был:
1. Замена ГРМ + ролики/сальники
2. Замена всей жижи (вы бы видели мало в АКММ, оно было цвета мазута)
3. Замена пeредних верхних рычагов(а продаются они только в сборе с верхними шаровыми)
4. Замена нижних шаровых+ рычаги
5. Замена задних продольных тяг с сайлент-блоками
6. Претензии к радиатору (потел) - возможно замена
7. Претензии к задним стойкам (не текли, но были мягковаты)
8. Дроссельная заслонка была засрана, т.е. было подозрение, что машын жрет масло. (но обошлось, заслонку промыли, вродебы сейчас чистая)
9. Убитая подушка двигателя
10. Убитые амортизаторы капота (приходилось ставить дощечку, чтобы по башке капотом не долбануло)
На сегодняшний день осталось поменять только задние стойки, но т.к. некоторые срочно требуют отчет - пишу сейчас.
Т.к. я впервый раз сел за руль(тазики не в счет), очень многого не знал, поехал в Кунцево. Купил там же декстрон в АКПП с фильтром (уже потом узнал, что его не надо менять)
600 р. за деталь, работа 0,7 н/ч
- Задние колодки, направляющие суппорта. Колодки 700р, работа 0,5
Всего в нимсе оставил 5350 руб. (С/Б задних продольных тяг были свои, заказывал на экзисте)
Мне пришлось покупать болты и направляющие, т.к. у задних тяг и у переднего рычага их пришлось срезать.
При этом я "вылетал" из бюджета на 350 руб. Мастер сказал "никаких проблем, потом завезешь". Приятно.
После того как выехал с сервиса, почувствовал, что замена С/Б очень положительно сказалось на управляемости!
Я даже не знал, что там есть всякие СБ, которые отвечают за подруливание задних колес, всякие "кривые" СБ для передней подвески, за счет которых(не знаю как это по-научному называется)
сокращается расстояние между передим и задним колесом в момент поворота.
Т.к. отчет хотел написать позже, как полностью закончу с проблемами по машинке, напишу, что еще мне осталось сделать (часть проблем выяснилась при диагностике в нимсе):
- Замена С/Б левого кривого рычага ( в прошлый раз неожиданно кончились деньги).
- Замена левого рулевого наконечника
- Задние стойки+пружины+резинки
- Подушка редуктора заднего моста
- Замена натяжного ролика ремня кондиционера (ну, это они еще для кучи под капот заглянули. А вообще у них диагностика стоит 400р, но если ремонтируешься у них, то сумма идет в зачет ремонта)
В итоге работ+детали еще баксов на 300.
Итак, подводим подсчет. Цены примерные, т.к. не помню уже всего точно, включая работу:
2700
- ГРМ+подушка двигателя
4000
- Нижние шаровые
2000
- С/Б+работа в НИМСЕ 5350
- С/Б продольных тяг
600
Итого: 20150
Плюс еще примерно 8500, которые я потрачу в ближайшие 2 недели.
Итого 28650
В общем, для изначально убитой машинки весьма неплохо.
Для справки, когда я ездил на 3-хлетнем тазике (9-ка), тратил в год примерно 600 долл. чтобы она не разваливалась. Поэтому, после восстановления подвески,
расчитываю тратить на обсуживание своего маркуши не больше.
Для себя вывод сделал такой: машину надо периодически диагностировать, даже если это тойота. Да, у нее ничего
не гремит, да у нее на первый взгляд все работает, но если ездить 3 года и не заглядывать под капот, то
можно как нибудь попасть в кювет, когда на скорости в повороте вырвет шаровую опору. Отсюда фразу, которая
у многих на устах "буду убивать пока не развлится" - не поддерживаю.
В целом машиной очень доволен. Не понимаю людей, покупающих новые тазики. Конечно, я не буду писать банальные фразы,
что буду впредь покупать только праворульные тойоты, но, пока для меня 10 килобаксов - деньги, буду их экономить за счет
покупки надежных пипелацов из страны восходящего солнца. С
Да и еще с наступлением зимы заметил два мелких бага:
Первый - в сильный мороз, если машину заводить с брелка, то заводится со второго раза.
Второй - штатная магнитола стала ловить хуже - буду менять на европейскую.
Первый баг не напрягает, пусть заводится хоть с пятого раза, пока я дома пью утренний кофе :)
Второй - напрягает :) Люблю качественный звук.
ну, вроде фсе. Про свечи+фильтры+колодки+бензин не писал, ибо это расходники.
Налетел на яму сломал заднюю пружину. Контракты ставить не хочу, т.к. считаю их котом в мешке.
На оригиналы или хорошие дубли разумеется нет денег. Читал на форумах и слышал от друзей, что ставят от ВАЗов, у кого есть опыт? Какие лучше ставить и надо ли срезать витки, втыкать поставки итд.
А так же слышал еще про барнаульский завод цепей, который делает пружины, есть у кого такая информация?
Бюджет 1500 тыр. на обе задние оси
Цена: 1 500 руб.
2 Ответ от Buldozer 24.03.2013 11:47:14 (8 лет 4 месяца назад)
даже из соображений жесткости пружин от ВАЗа, они рассчитаны на меньшую массу задней оси, мне кажется у марка задница провиснет
3 Ответ от L1nch 24.03.2013 11:53:12 (8 лет 4 месяца назад)
У марка жопа легче чем у шохи )) слишком длинная база, блин не для нашей зимы
4 Ответ от Buldozer 24.03.2013 11:57:13 (8 лет 4 месяца назад)
У марка жопа легче чем у шохи )) слишком длинная база, блин не для нашей зимы
я по общей массе судил
да тут не база длинная, тут дороги-то какие
5 Ответ от aspire200x 24.03.2013 12:07:11 (8 лет 4 месяца назад)
продай марка купи ведро и поставь новые стойки в круг, ибо нех покупать тачку если нет денег на её ремонт сугубо моё мнение, а искать и выё-ся что-то гомырить не к чему рессоры тогда воткни от волги
Отредактировано aspire200x (24.03.2013 12:07:58, 8 лет 4 месяца назад)
6 Ответ от Mr.Boeing 24.03.2013 12:08:55 (8 лет 4 месяца назад)
пружины ваза оказывается лучше родных японский, не знал не знал
7 Ответ от L1nch 24.03.2013 13:04:50 (8 лет 4 месяца назад)
Советчики, да не те
8 Ответ от SpY 24.03.2013 13:13:55 (8 лет 4 месяца назад)
Отредактировано SpY (24.03.2013 13:15:38, 8 лет 4 месяца назад)
9 Ответ от RomanOFF 24.03.2013 13:21:48 (8 лет 4 месяца назад)
жесткие пружины либо от нивы либо от четверки, жесткость пздц какая, попробуй поставь)
10 Ответ от Lam1Q 24.03.2013 13:25:41 (8 лет 4 месяца назад)
даже из соображений жесткости пружин от ВАЗа, они рассчитаны на меньшую массу задней оси, мне кажется у марка задница провиснет
Есть Нива пружины с чёрным индексом жёсткости,каменные
жесткие пружины либо от нивы либо от четверки, жесткость пздц какая, попробуй поставь)
С 4ки смысла нет ставить.У нивы виток толще чем у остальных пружин.
Отредактировано (24.03.2013 13:26:36, 8 лет 4 месяца назад)
11 Ответ от Bad_Name 24.03.2013 13:41:56 (8 лет 4 месяца назад)
До конца читали? не?
Итог: Покупаем и устанавливаем пару пружин ОВК повышенной жесткости, а ТАЗовский колхоз выкорячиваем, разбираем, выкидываем нахрен и забываем как страшный сон)))).
Вывод: каждому свое, а нам этот вариант не подошел!
А по теме, бюджет маленький, копи бабло!
Отредактировано (24.03.2013 13:43:49, 8 лет 4 месяца назад)
12 Ответ от Lugbaz 24.03.2013 13:44:22 (8 лет 4 месяца назад)
Время терпит . Скоро будут недорогие и нормальные
13 Ответ от SpY 24.03.2013 13:47:26 (8 лет 4 месяца назад)
До конца читали? не?
Итог: Покупаем и устанавливаем пару пружин ОВК повышенной жесткости, а ТАЗовский колхоз выкорячиваем, разбираем, выкидываем нахрен и забываем как страшный сон)))).
Вывод: каждому свое, а нам этот вариант не подошел!
А по теме, бюджет маленький, копи бабло!
читал. Автор попросил помощи а не Комментариев. а вы тут развели демагогию. (главное то что машина будет передвигатся. а не стоять хламом)
14 Ответ от L1nch 24.03.2013 14:51:46 (8 лет 4 месяца назад)
Время терпит . Скоро будут недорогие и нормальные
Да я только что из санрайза ) когда финансы есть, беру все по вашему совету. Сейчас шуману в личку по поводу NHK
15 Ответ от Bad_Name 24.03.2013 15:32:27 (8 лет 4 месяца назад)
читал. Автор попросил помощи а не Комментариев. а вы тут развели демагогию. (главное то что машина будет передвигатся. а не стоять хламом)
Я не понимаю зачем что то колхозить, получится двойное вложение денег. Тебе так не кажется? Это ли не совет? По поводу NHK, брал у Lugbaz задние, вроде всё в норме, цена 2100 за пару была. Т.е варианта 2 или овк или nhk.
Отредактировано Bad_Name (24.03.2013 15:35:21, 8 лет 4 месяца назад)
16 Ответ от temzzz 24.03.2013 15:37:00 (8 лет 4 месяца назад)
а с какого времени у марка две задние оси?
17 Ответ от Slayer 24.03.2013 15:50:15 (8 лет 4 месяца назад)
Если кто-то не понял вывода из всего этого колхоза,я поясню:
Пружины передние от ВАЗ 2101 встали на заднюю стойку 90 MARKа идеально,как родные. НО.
Конский клиренс между колесом и крылом составил полторы ладони а это извините
полный пипец. Для парней которые живут в деревне,где нет дорог,это ещё подходит,я даже рекомендую!
Но что касается трассы и прохождения поворотов на скорости,это конечно чревато. Здравствуй дерево на повороте
обеспечено,да и разбитая подвеска обеспечена.
Итог всего этого-скупой платит дважды,выкинули мы эти ВАЗовские пружины нах. й!а вместе с ними 1350рублей.
Поставили ОВК и не парюсь теперь.
Советов давать не буду каждый решит для себя сам,что ставить.
Всем удачи в ваших начинаниях.
18 Ответ от Archer 26.03.2016 01:19:07 (5 лет 4 месяца назад)
Опа какую тему нашел)
Пружины на зад маркк от переда жигы шикарны!
Для тех у кого бензинка надо виток отрезать точно.
19 Ответ от vovganmgk 26.03.2016 11:48:10 (5 лет 4 месяца назад)
тема напоминает что то типо этой:
вымутил летом кукурузу 200, все прекрасно на бенз хватает, настала зима нужно переобуваться а денег нет, да еще и кредит за кукурузу, скажите можно ли поставить резину на 14" зимнюю на него,так как она осталось от старой машины лежит ненужным грузом в гараже, который я тоже кстати снимаю и плачу за него аренду
20 Ответ от vit 26.03.2016 21:47:43 (5 лет 4 месяца назад)
NHK тут предлагали , +1
Отличные пружины.
21 Ответ от Bearman 26.03.2016 22:53:59 (5 лет 4 месяца назад)
Многие запчасти в авто взаимозаменяемые. У меня была тойота, у нее сломался трамблер. На разборках б/у от 5 тыс стоил, новый порядка 50 тыс. Приколхозили от ваз за 800 рублей + работа 700. На опеле граната стала хрустеть. В Штутгарте купил перед праздниками. В праздники с мастером договорился. Колесо сняли, гранату выбили стали ставить новую - не та. Штутгарт не работает, хз что делать. Стали смотреть, а граната один в один от ваза. Поставили от ваза, полет нормальный. Единственное что запчасти на отечественное авто надо выбирать очень тщательно.
Митсубиси Динго датчик распредвала стал ошибку показывать. Оригинал стоит около 4 тыс, другой оригинал 2,5 тыс. Купил тут на форуме за 1700, а можно было купить от ваза за 300 рублей и приколхозить.
22 Ответ от Konstantin23 26.03.2016 23:01:39 (5 лет 4 месяца назад)
Кризис, колхоз.
На марка пружины от 1300 за одну, сколько вазовские стоят?
23 Ответ от best-best 26.03.2016 23:09:20 (5 лет 4 месяца назад)
24 Ответ от bis 26.03.2016 23:16:36 (5 лет 4 месяца назад)
Каждому своё, я б от современных отечественных авто запчасти вообще бы не рассматривал как вариант. Для своей тачки от нашего автопрома беру только проставки под задние пружины от Нивы
90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать
25 Ответ от Волшеебник 26.03.2016 23:24:57 (5 лет 4 месяца назад)
почитал, посмеялся, крутые чуваки на крутых тачках, ставят запчасти от жигуаров, и довольны что сэкономили. но НИ КОГДА не сядут за руль нашепрома, ибо это ковно ковнянсое .
Читайте также: