Ремонт задней подвески марк 2 90
Обновлено: 15.05.2024
Ремонт задней подвески
Убил целый день, ох я и натрахался… Заменил все нижние рычаги, плавающие сайленты в ступицах, запрессовал новые полиуретановые сайленты VTR в продольные тяги, установил задний стабилизатор.
Как я писал ранее диагностика подвески показала полную смерть задней подвески, я собрал все запчасти, ну и на днях начал все это дело ставить сам. Самые большие хлопоты доставили плавающие сайленты в ступицах — выбиваются они без проблем, а вот запрессовать новые это пипец… Вобщем соорудил нехитрую приспособу для задавливания (есть ниже в фотках), задавливал ей так, чтобы сайлент хотя-бы начал заходить нормально, без перекоса, а потом добивал с помощью головки и молотка. Забил в них дополнительной смазки и поставил пыльники
На заднем правом колесе у меня не выставлялся развал. Выявил и устранил причины:
— Продольная тяга была слегка дугой — купил на разборке ее за 1000 р., запрессовал новый сайлент и поставил
— На коротком развальном рычаге (который с пальцем) был провернут кулачок-эксцентрик, тем самым они смотрели в разные стороны! Соответственно заменил этот кулачок
— Само место крепления короткого развального рычага к подрамнику было слегка деформировано — выправил
Визуально колесо встало ровно, но сход/развал позже покажет что к чему.
В продольные тяги запрессовал новые полиуритановые сайленты. Выпрессовывал старые и запрессовывал новые с помощью головок и тисков, при запрессовке второго сайлентблока сломал тиски к херам, пипец… сила есть — ума не надо :)))
Самое простое было поставить задний стабилизатор. Весь комплект (стаб, рычаги с ушами, линки, втулки и скобы) у меня был. Крепления для скоб на кузове предусмотрены! Просто убираем резиновые заглушки, убираем крючок для подвеса глушителя (он у меня не используется) и прикручиваем все на места!
По цене все запчасти вышли примерно на 9700
— 4 поперечных рычага + стаб 6000 р.
— один продольный рычаг 1000 р.
— эксцентрики 500 р.
— полиуретановые сайленты VTR в продольные рычаги 1000 р.
— плавающие сайленты R8 (Корея) — 1200 р.
Ремонт задней ходовки
Т.к. перед был перебран после покупки, пришло время делать заднюю ходовку.Тщательно готовился, собирая все, что понадобиться…в итоге:
Пыльники ШРУСов были целые, но в микротрещинах, решил сразу менять.Взял Maruichi.
Были приобретены у lordiel развальные рычаги, дабы исключить пару развальных болтов и иметь возможность менять шары отдельно.Теперь это решается рулевым наконечником от короллы.Ну и весь рычаг получается теперь фирмы CTR.
Верхние шаровые от Тойоты Сурф…они больше маркобразных, встают либо с небольшим натягом либо чуть обтачивается рычаг.Зависит от состояние последнего.
Пару сайлентов CTR, пару Masuma, пару VTR.Хочу посмотреть, кто как ходит.
Плавуны Febest…сразу скажу, не пинайти за них, их мы обслужили спец смазкой, так же взятой у lordiel , а так же, т.к. Febest разборные, на них имеются втулки из капролона, которые можно будет заменить.Короче, это тоже эксперимент.
Т.к. lordiel продал свой Чайзер, им были подарены все развальные болты…ну и, как он выразился-"Я тебе привезу всякую мелочугу, в виде болтиков и гаечек контрактных…"Такого я не ожидал:
Делал опять все тот же Виталя, слесарь с большой буквы и фанат маркообразных.
Далее был сделан развал…вывели зад в -1 градус, перед в минус 0,4 т.к. больше не дали тяги.
Машину теперь не узнать.На столько подвеска стала отрабатывать дорогу, что я был приятно удивлен.Не смотря на то, что на дороге куча снега, марк идет уверенно и предсказуемо.
Финал…НЕ РЕКЛАМА!
Недавно мерил компрессию на холодную-все горшки 12, во втором еле до 10 дотягивает.Ливанули масла, компрессия поднялась.Вывод-кольца.Расхода масла нет, но и так оставлять не дело.Когда менял прокладку клапаной, заметил, что мотор грязноват внутри, хоть и контрактный…видимо предыдущий наездник не любил менять масло.Решено было попробовать менять масло чаще, а именно не больше 5000 км., дабы отмыть мотор без ущерба для него.Ну и для эксперемента залил присадку ресурс…посмотрим, что станет с компрессией через пару сотен км.Ресурс хоть и не раскоксует кольца(они этого и не обещают), но все же посмотрим результат его действия.
Стоимость содержания Toyota Mark II X90 (Chaser, Cresta)
Сегодня мы поговорим об одном из самых популярных и распространенных праворуких седанов в нашей стране – о Тойоте Mark 2 седьмого поколения в кузове X90 (GX90, LX90, SX90, JZX90), а также о маркоподобных Чейзере и Кресте в том же кузове, ведь, я думаю, практически ни для кого не секрет, что Mark 2, Chaser и Cresta это по сути один автомобиль с одной и той же подвеской, гаммой моторов и проблемами.
Выпускались эти повозки в период с 1992 по 1996 год и были дичайше популярны, да и продолжают быть популярными по сей день т.к. круты, надежны и очень удобны в обслуживании. Ладно, хватит прелюдий, давайте разбираться.
Начнем, как обычно, с подвески
Маркообразные оснащены многорычажной передней подвеской хитрой конструкции. Формально это многорычажка содержащая прямой и косой рычаги снизу и у-образный сверху, однако по сути выходит, что косой рычаг не имеет прямой шарнирной связи с поворотным кулаком, что фактически делает эту подвеску двухрычажной на двух у-образных.
Плюсом такого решения является удешевление конструкции и упрощение в обслуживании т.к. нет лишней шаровой опоры, а возможность ставить регулируемые рычаги для ручной настройки параметров подвески.
Минусом является то, что вся нагрузка подвески идет на одну эту шаровую, а не на две как могло бы быть, в результате чего нижние шаровые становятся слабым местом передней подвески и требуют частой замены. Поправьте меня, если я не прав, но похоже, что это касается практически всех неоригинальных шаровых независимо от фирмы, как я понял, да и самих фирм не так уж прям чтобы много. Хотите, чтобы ходило норм – ставьте оригинал.
Верхние рычаги вроде живут нормально, однако их не слишком удобно снимать, в случае чего, ввиду того, что они прикручены прям к лонжерону под аркой и кто-то для удобства снимает стойку, а кто-то изгаляется и умудряется снять и так.
Теперь пробежимся по ценам.
Средняя стоимость нижней и верхней шаровых опор составляет 1100 и 700 рублей. Стоимость замены 700 и 1500 рублей соответственно. Сайленты нижнего рычага в среднем 600 рублей с заменой 700, если все хорошо и не приходится снимать рычаг. Сайлентблок косого рычага стоит порядка 700 рублей, а поскольку он крупный и без использования пресса его будет трудно поменять, то стоимость его замены с учетом демонтажа рычага может обойтись вам в 1300р Сайленты верхнего рычага стоят в среднем всего по 400рублей, а вот замена их связана с демонтажом стойки и рычага, что означает для вас ценник почти в 2000 рублей при замене на СТО. Стойки стабилизатора обойдутся вам в 600 рублей за штуку, как собственно и замена каждой из них 600р Амортизаторы же будут в среднем по 2000 за штуку. А замена каждого 1500р
Т.е. вся передняя подвеска в случае крайней ушатанности и если замена всего будет осуществляться по очереди обойдется вам в 28000 - 30000 рублей , благо такое случается в единичных случаях и обычно все ограничивается ежегодной заменой нижних шаровых или надо просто один раз поставить оригинальную и забыть.
Что касается задней подвески, то она заморочено многорычажная, но благо практически бессмертная. В качестве проблем можно отметить разве что присловутое закисание регулировочных болтов в рычагах, что приводит к необходимости их замены вместе с рычагами. (Или просто сайленты поменять, но мы считаем в запас.) Стоимость комплекта рычагов с болтами составит 3500 рублей, а их замена со следующим за этим процессом регулировки задней оси встанет в 3000 рублей. Также в задней подвеске на верхнем рычаге есть шаровая, что говорит сами знаете о чем. Стоимость шаровой в среднем 700 рублей, а ее замены в те же 1500р в связи со сложностью демонтажа. Если вдруг дохлые задние аморты, то плюсуем еще в среднем по 3000 рублей за аморт и по 1500р за замену каждого. Так что устранение дежурных проблем задней подвески обойдется вам почти в 20000 рублей . Т.е. если вы взяли ведромарк, ведрокресту или ведрочайник, то на подвеску готовьте сразу полтос.
Двигатели
Гамма двигателей достаточная - начиная от умиротворяющих 1.8 в формфакторе рядной четверки и заканчивая огромными безумными трехлитровыми шестерками, а также легендарными твинтурбовыми 1jz-gte объемом 2.5. Все двигатели хорошо спроектированы и бесконечно надежны, выбирать остается только на вкус и цвет. Конечно у шестерок есть традиционная проблема с охлаждением 6 го цилиндра, но если у вас всё хорошо с системой охлаждения, то беспокоиться вам особенно не о чем. Необходимый объем масла для замены варьируется в зависимости от двигателя и доходит до 5.4 литра, для удобства грубых оценок примем эту цифру для всех.
Соответственно вам придется купить 6 литров хорошего масла, что обойдется вам в среднем в 3000р + 300 рублей на фильтр. Замена обойдется в 700 рублей. Плюс воздушник с заменой в косарь. Стоимость свечей для 4х цилиндрового мотора по 160 рублей, для шестерок составляет порядка 500 рублей за свечу с двойным электродом и 300 рублей за классический одноэлектродный вариант, а замена обойдется порядка 400-1500 рублей в зависимости от мотора и мастерской.
Навесное
Ну про навесное особенно не о чем говорить, всё надежно и беспроблемно. Разве что общей для всех старых машин является проблема с генератором, благо переборка или покупка контрактного в среднем не превышает 5000 рублей. Плюс замена рубля 1.5.
Кузов
Кузова у этих машин хорошие - крепкие и красивые без каких-то особых болезней. Запчастей на разборках уйма, поэтому проблем не должно быть. Единственная пара неприятностей, которые встречаются практически у всех - растрескивание задних арок, в результате чего через эти трещины вода попадает в багажник и растрескивание центрального тоннеля под задней сидухой.
Теперь поговорим о прочих проблемах
Хотя по большому счету и нет ничего особенного, что могло бы заставить вас потратить деньги. Кто-то жалуется на стуки суппортов, но и тут цена вопроса 3 копейки. Время от времени встречаются проблемы с панелями климата. Да, разве что еще иногда выходит из строя подвесной подшипник кардана. Сам подшипник обойдется вам в среднем 2000 рублей, а его замена тысячи в 1.5. Также среди прочих трат стоит конечно упомянуть страховку и транспортный налог. Страховка в среднем обойдется вам в 10000, а налог будет варьироваться от 3000 до 15000 рублей в зависимости от мотора для атмо и дизеля и 42000 рублей в год придется отдавать за турбовый JZ.
Расход
Теперь можно подвести и общий итог
Если вы все-таки умудрились найти себе слабосильного маркообразного , то в хороший год с тратами только на бенз, ТО, страховку и налог его содержание может выйти в сумму менее 80000 рублей – по деньгам почти как на жигулях гонять, только как человек.
Если тачка по-мощнее, но тоже без проблем то 120-130 тысяч . С турбиной 180+
А вот если вы умудрились найти себе вшатанный Кресто-Марко-Чайзер , то сумма годового содержания будет начинаться от 140000 рублей для слабосильных и от 195000 для мощных атмосферников , а турбо и подавно может попросить 230000+ в не лучший год.
Нужно сказать, что для таких крутых машин это не такие уж и большие цифры, тем более, что большинство из них еще не успели долго поездить по российским дорогам и всё еще сохраняют японскую надежность, поэтому скорей всего попасть на большие бабки не должно получиться.
задняя подвеска
такой у меня вопрос пацаны,мне сегодня такую темку рассказали что есть на марках какие то плавающие саленблоки вообщем если такие стоят то задок подруливает и вроде как на поворотах машина по устойчивей себя ведет ,кто что про это слышал расскажите ка?
такой у меня вопрос пацаны,мне сегодня такую темку рассказали что есть на марках какие то плавающие саленблоки вообщем если такие стоят то задок подруливает и вроде как на поворотах машина по устойчивей себя ведет ,кто что про это слышал расскажите ка?
Есть такие. и еще если задний стабилизатор поставить цена 9 р на 90 кузов на 110 вро де как 6 р тогда еще устройчивее будет машина на поворотах.
все полезу на выходных смотреть что да как там у меня,буду делать
все полезу на выходных смотреть что да как там у меня,буду делать
Да все там путем. посмотри и оставь в покое.
плавающие есть.. если они разбиты это очень сложно не почувствовать. при торможении зад начинает рулить сам по себе. как ему удобнее.
Была такая тема у меня на кресте 90. из-за этого один раз чуть не влетел. ))))
Хочу вот и посмотреть все ли у меня в порядке, так вроде все нормально, но лучше перебдить чем не добдить так оно надежней будет
ну так то да.
А с другой стороны че туда лесть если не беспокоит. )))
Как гритца "не тронь чтоб не воняло". ))) Испытано. )))
Блин, а у меня прям здраво тачку таскает, когда примерно на 100 резко тормозить начинаешь по прямой. надо тоже с этим что то решать в срочном порядке!
Блин, а у меня прям здраво тачку таскает, когда примерно на 100 резко тормозить начинаешь по прямой. надо тоже с этим что то решать в срочном порядке!
Раскажи ка по подробней симптомы!
Ога расскажи подробнее. ))
ну так то да.
А с другой стороны че туда лесть если не беспокоит. )))
ну я разбирать то ни чего не собираюсь так визуально посмотрю где постучу где по качаю
Раскажи ка по подробней симптомы!
Смотрите какая приколюха происходит на скорости с моей машиной, пока педалину тормоза не трогаешь, вообще все замечательно, начинаешь тормозить почти колом, матыляет из стороны в сторону, ну не прям так сильно,но чувствуется офигенно,а у меня руль еще маленько тянет вправо, думал из за развала,балансировки,сделал все,руль утягивать перестало а задница все равно виляет!Я еще думаю может из за литья кровновского. у него как никак вылет побольше,может еще из за этого. хотя хрен его знает!С таким матылянием по трассе особенно страшновато,разгонишься зашибись,надо резко тормозить а тачку понесло. руль приходится дергать постоянно:)!Ну, че друзья товарищи мне расскажите подскажите?
вполне похоже на то о чем говорит Лекс, т.е. плавающие сайленты. нада смотреть подвесон, где че болтаеца. ))) А так то на вскидку точно ни кто не может сказать. ))
нику надо еще стойки поменять они у него мертвые
Доброе время суток. Аналогичная проблема с подвеской была сразу с преобретением автомобиля , решал следующим образом :
Заменил все сайлентблоки на ступице рычагах и тягах меняются элементарно с помощью тисков молотка пары свободных рук 4 часа времени соседа по гаражу и пятерика пива:) за резинки отдал примерно 4 рубля. история не заканчивается . на следующий день после замены поехал испытывать за город ( у меня по мимо торможеня машину кида во все стороны еще и при скорости больше сотки) разогналя доволен идет ровненько и черт дернул обогнать впереди идущего тазика ,а под горкой злой гаишник с камерой и разаром .вообщем второй месяц без прав:( до февраля .мораль поокуратней потом с тест- драйвом ))
вообщем второй месяц без прав:( до февраля .мораль поокуратней потом с тест- драйвом ))
насколько я знаю
по 90му Вшному марку
т.к. менял всю заднюю подвеску
В одном из задних рычагов (право/лево непомню) один из 2х сайлентов - плавающий.
Зачем это сделано мне никто внятно объяснить не смог.
Купил оригинал за 3800.
Сначала надо тормоза по всем контурам и суппортам отрегулировать(читай прокачать) а потом и уже сайлентблоками заморачиваться. У меня было что машина больше 60 если разгониш ваше вылетает с трассы, думал рулевая рейка а оказалось надо всего то верхних рычагов шаровые поменять. Раз симптомы появляются при торможжении то сперва надо смотреть именноо тормоза. Вчера перетресли заднюю подвеску, плавающий ваще убитый. не то слово убитый его ваще почти не было. а машина не брыкалась при торможении, так что не факт что виноват плавающий! мы ставим плавающие Хансе! всего 800 рублей за 1 штуку-полет нормальный!
РЕМОНТ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Товарищи, помогите определиться с выбором.
Итак. Надо будет заменить два задних плавающих сайлентблока и поменять сайлентблоки на всех 4 развальных рычагах задних.
Что взять:
1) Плавающие: RBI, Febest, X5 resource
2) Развальных рычагов: Masuma, Hanse, VTR, Febest, X5 resource
Ребята, прошу писать аргументированно и исходить из выбора этих фирм, а не предлагать купить рычаги Б/У, поставить всю подвеску от "Точка опоры" и т.п.
Товарищи, помогите определиться с выбором.
Итак. Надо будет заменить два задних плавающих сайлентблока и поменять сайлентблоки на всех 4 развальных рычагах задних.
Что взять:
1) Плавающие: RBI, Febest, X5 resource
2) Развальных рычагов: Masuma, Hanse, VTR, Febest, X5 resource
Ребята, прошу писать аргументированно и исходить из выбора этих фирм, а не предлагать купить рычаги Б/У, поставить всю подвеску от "Точка опоры" и т.п.
PAPERCUT, при всем моем уважении))) У меня по городу две супры всего ездят. Белая и Красная. От какой ставить?)))
Я так и знал что сейчас советы начнутся не реальные)))
Ребята, я на севере живу. У нас тут медведи ходят по улицам и антифриз пьют из под патрубков на ВАЗАХ)))) Марков у нас давно уже не валяется по 5 штук на разборках что бы оригинал взять)) Супр нет подавно)))
МиниатюрыPAPERCUT, при всем моем уважении))) У меня по городу две супры всего ездят. Белая и Красная. От какой ставить?)))
Я так и знал что сейчас советы начнутся не реальные)))
Ребята, я на севере живу. У нас тут медведи ходят по улицам и антифриз пьют из под патрубков на ВАЗАХ)))) Марков у нас давно уже не валяется по 5 штук на разборках что бы оригинал взять)) Супр нет подавно)))
Ну Масума у меня передние рычаги стоят. Откатали лето. Тфу-тфу живые. Я о Масуме хорошего мнения. А Hanse, VTR как?
Полик конечно круто поставить, но мне мягкая подвеска больше нравится. Не уверен я что он нужен мне.
Hanse у меня нормально ходят. Febest развалился за пару тысяч км. Статистика конечно небольшая, но что есть.
зы. Только задние шаровые и плавающие менял на эти фирмы, а так поставил полиуретан на все остальное (по ужасным дорогам вообще проблем нет). Но ты сказал, чтобы не предлагали этот вариант))))) Насчет мягкости - хз, на стандартных амортизаторах было очень мягко. Сейчас поставил Токико - пожестче, но уже привык. Дорогу шикарно держит, на скорости неровности просто не замечаются.
Для меня 40 т. км это года 4.5))
Плавающие RBI
Сайленты рычагов X5 resource ( полиуретан)
Перешел на полиурентан, доволен как слон, ходит на много дольше, и в салоне тишина, ничего не брякает.
раньше менял раз в полгода различные резиночки, после чего постепенно начал ставить полиуретан, и ходит уже больше года. Оставалось заменить только плавающие, и сайленты задней цапфы, недавно поменял, вроде нормально, хотя многие говорят что плавающий нужно ставить такой какой он должен быть(шарнир), я не вижу разницы
Предпочитаю полиуретан, хотя был и оригинал, но ходил меньше.
И да, затягивать сайленты нужно чтобы машина стояла на колесах, а не висела в воздухе.
Ремонт задней подвески марк 2 90
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
Всем доброго времени суток братья марководы!
Пополнил я ваши ряды примерно год назад, когда стал владельцем Марк 2 "Самурай".. Выбор пал на эту машину, так как наслышан о комфорте и плавности хода маркообразных, а эт я люблю))
Так вот, с первых же дней начал доводить машину "под себя", целью было ПОЛНОЕ восстановление подвески, чтобы при езде по нашим хреновым сибирским дорогам слышать только ТИХИЙ и ЧИСТЫЙ звук .. динамиков))
С того времени перебрал уже ВСЮ подвеску, до каждого болтика, пришло время поделиться накопленным опытом.
Стучать на наших дорогах в наших машинах может следующее:
Начнем с самого простого и по порядку..
1. Хлам в богажнике. А именно, неприкрученная запаска, домкрат, балонник, гаечные ключи а также гиря 32кг Все это должно быть либо удалено из багажника, либо закреплено.
2. Моторный отсек: неприкрученный аккумулятор, воздухан или радиатор.
3. В салоне: неотрегулированные стекла, передние сиденья, полка, торпедо и конечно же брякающий металлический хлам в бардачках))
4. Элементы кузова: замок капота, багажника, передний и задний бампера и др.. Проверяется всё методом постукивания и подергивания))
5. Стойки. Стучать они могут по-разному, чаще всего это отчетливые сильные глухие удары при проезде крупных неровностей, а именно когда колесо подается вниз (например при съезде с бордюра или при проезде крупной выбоины, когда колесо "падает" в яму) Так стучат вытекшие или просто убитые стойки, лечится это их заменой. Также диагностируется стойка путем раскачивания машины вверх-вниз, когда из нижнего положения отпускаете машину, она должна максимум один раз качнуться вверх-вниз, а затем остановиться. В противном случае стойки не работают. Меняются стойки парами перед-зад, желательно с новыми пружинами.
Для замены необходимо: Ключи и головки на 10, 12, 14, 17, 19, а также стяжки для пружин.
При замене задних стоек:
Снимаем заднее сидение и спинку, там все просто. Затем ослабляем колесо, домкратим машину, снимаем колесо и откручиваем низ стойки от ступицы ключем на 19. Затем лезем в салон, снимаем защитный металлический кожух который крепится на 3-х гайках на 12, и ослабляем центральную гайку стойки, но НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ. Затем откручиваем еще 3 гайки опоры стойки и она у нас в руках. Теперь фламастером или хотябы ржавым гвоздем делаем метки на стойке, чашке и пружине, дабы потом собрать всё правильно. Далее стягиваем пружину стяжками до тех пор, пока опора на начнет свободно поворачиваться на штоке стойки. И только после этого откручиваем центральную гайку, снимаем чашку и вынимаем стойку из пружины.
Новые стойки не забываем прокачать, а именно ставим новую стойку на пол штоком вверх и
10-15 раз до упора вдавливаем шток в стойку и даем ему выйти. Шток после прокачки должен вдавливаться туго, равномерно и без провалов. Собирается все в обратном порядке.
Передние стойки меняются еще проще, т.к. не надо лезть в салон.
6. Пружины. От пружин ровно как и от стоек зависит плавность хода. Слишком мягкие или просевшие пружины приводят в негодность стойки, так как резкие нагрузки и удары в подвеске в таком случае берут на себя именно стойки. С другой стороны слишком жесткие (усиленные) пружины тоже не есть гуд, так как в этом случае ограничевается амплитуда работы стоек, что ведет к их преждевременной кончине. Так же жесткие пружины опастны тем, что при попадании колеса в яму, усиленная пружина слишком резко "выстреливает" стойку до упора вниз. В таких условиях стойки тоже долго не протянут.
При замене пружин см. замена стоек.
7. Опоры стоек, "чашки". В подвеске маркообразных и передние и задние опоры стоек не имеют подшипников и работают только засчет упругости резины. Они могут либо просесть, либо надорваться. Если узел "стойка-пружина-чашка" собран правильно, то в чашке стучать нечему.
Замена чашек - см. замена стоек.
8. Сайлентблок стойки. Может либо засохнуть и потрескаться, либо просесть. Долбить могут очень нехило..
Сайлентблок выпресовывается, а новый подбирается в магазине по образцу и запресовывается обычными тисками.
9. Сайлентблоки верхних рычагов. В нашей подвеске их 8 штук, по 2 на каждый верхний рычаг. В силу того, что они раборают на скручивание, чаще всего резина в них отслаивается от металла, после чего в худшем случае рычаг может сместиться и начать задевать колесную арку. Диагностируется путем отсоединения шаровых от ступиц и нажатием на рычаг вверх-вниз. Рычаг должен принимать начальное положение сам и сопротивляться усилию. Если он остается в крайнем верхнем или нижнем положении, то либо он слабо прикручен, либо сайленты под замену.
Для замены необходимо: Ключи и головки на 14 и на 17, а также съемник шаровых и тиски.
При снятии задних верхних рычагов: домкратим машину, снимаем колесо, накидным ключом на 17 откручиваем шаровую от ступицы (довольно неудобная процедура), после чего отсоединяем шаровую от ступицы и откручиваем 2 гайки крепления рычага к кузову. Всё, рычаг у нас в руках. Выпрессовываем старые сайленты и запрессовываем новые ровно так-же, как сидели старые, иначе рычаг не оденется на место. После замены сайлентов в рычагах при установке рычага, затягивать его можно только в рабочем положении, тоесть когда машина уже стоит на земле. Иначе сайленты будут работать не правильно и кончатся раньше времени.
С передними рычагами всё так же, только еще удобнее и проще))
10. Верхние шаровые: Их 4 тшуки, т.е. по одной на каждом из верхних рычагов. В случае износа дают звонкий отчетливый стук на мелких неровностях и трещинах в дорожном покрытии. Лучше всего диагностируются при отсоединении от ступиц, палец шаровой должен ходить равномерно и туго, а пыльник должен быть целым.
Меняются путем съема рычага (см.п.9), выбивания старых шаровых молотком и запрессовки на их место новых на прессе, либо в тисках.
11. Нижние шаровые: Их 2 штуки, стоят они спереди. Изнашиваются чаще чем верхние шаровые. При подозрении на них, диагностируются путем отсоединения от ступицы и покачиванием пальца. Палец должен ходить в шарнире равномерно и туго, без люфтов и скрипов. С их заменой лучше не затягиавть, т.к. если вырвет шар, есть риск очнуться где-нибудь в кювете, или вообще не очнуться.. Это слабое место у маркообразных. Если есть возможность, ставить лучше оригинал.
Меняются они не сложнее верхних шаровых.
12. Сайленты задней подвески. Их 8 штук, на поперечных и продольных тягах. снимаются и перепрессовываюстя легко. Также протягиваются с ямы в рабочем положении, т.е. когда машина на земле. После их замены необходимо настройка Сход-развала.
13. "Плавающие" сайленты. Отвечают за "подруливание" задних коолес. По сути представляют из себя шаровую выполненную в виде сайлентблока. Отсюда следует, что при износе стучит так же как шаровая, т.е. звонкий металлический стук на мелких неровностях и стыках. Для его проверки порой достаточно просто подергать за поперечную тягу, к которой он прикручен, а лучше эту тягу от него отсоединить и потрогать его ручками, все станет ясно.. В нем не должно быть ни люфтов ни скрипа.
Менять их лучше в сервисе, в гаражных условиях это тяжеловато.
14. Наконечники поперечной задней тяги проверяются путем их отсоединения от ступиц и вращением пальца.
В случае их замены, после этого необходимо будет настроить "Сход -развал" задних колес.
15. Ступичные подшипники: при износе дают харакрерный гул при езде свыше 50км/ч, который усиливается при прохождении поворотов. В редких случаях могут давать люфт. С их заменой лучше не затягивать, т.к. подшипник может заклинить и провернуть в посадочном месте. В таком случае ступица будет испорчена. Менять лучше в сервисе, так как может понадобиться пресс.
16. Рулевая рейка и рулевые тяги с наконечниками. Может издавать самые разные звуки в зависимости от места и степени износа. Проверяется так: залезаете в яму под машину и просите друга дергать руль вправо-влево резко и быстро примерно на 15-20 градусов, в это время держимся руками сначала за рулевые наконечники в месте крепления к ступице (ищем наш любимый люфт) , затем беремся за рулевые тяги, лучше всего взяться через пыльник за сам шарнир. Далее просовываем руку над рейкой и беремся за рулевой вал, таким образом проверяем на наличие люфтов карданчики рулевого вала.
В случае если при дергании руля люфт есть но руками вы его так и не обнаружили, значит он в самой рулевой рейке. Здесь поможет либо ремкомплект рейки либо контрактная рейка (которая кстати идет в сборе с рулевыми тягами и наконечниками).
Процесс замены рейки описывать не буду, на "Турерви" лежит отчет о её замене, там ничего сложного нет и спец. инструмент никакой не нужен.
После любого вмешательства в рулевой механизм не забываем сделать сход-развал.
17. Подушки задней полурамы. Это сайлентблоки которые, соединяют заднюю полураму с кузовом. В случае износа резина отслаивается от металла или просто рвется. Их видно визуально. Меняются за 15 минут с ямы. Машину домкратить не надо. Откручиваем 4 болта крепления к кузову, потом центральный болт и они у нас в руках. Одеваем новые и в путь))
18. Подвесной подшипник. "Подвесной" он потому что он держит кардан на весу. Представляет из себя подшипник в резиновой обойме и в металлической оправе. при его износе либо накрывается сам подшипник и начинает гудеть (звук похож на гул ступичного подшипника), либо просаживается или рвется резиновая обойма, в таком случае гула не будет, но будет вибрация по кузову на малых скоростях, особенно при разгоне.
Для его замены необходимо разобрать ближнее к нему соединение кардана, открутить металическую оправу подшипника от кузова, потом открутить центральный болт в кардане, а затем сбить сам подшипник. При разборе кардана не забываем ставить метки, чтобы потом собрать как было. Иначе собьем балансировку кардана.
19. Подушка редуктора. Эт подушка соединяющая редуктор и заднюю "балку". Если подушка надорвана или просела, происходит удар при переключении с R на D и наоборот. Также такой удар при переключении может быть вызван износом крестовин кардана и задней подушки двигателя.
Все это проверяется визуально с ямы и меняется легко без спец.инструмента.
20. Тормозные супорта. Они обычно издают брякающий звук при езде по грунтовке и на мелких неровностях. При нажатии на педаль тормоза стуки не проявляются.
Лечится заменой направляющих супорта, либо набиванием под направляющие смазки(Хватает не на долго, тем более смазка должна быть термостойкая).
21. Колодки. Также могут брякать на мелких неровностях. Причина может быть в том, что просели разводящие пружинки, либо их нет вовсе.
Ну вот, вроде ничего не забыл, надеюсь кому-нибудь пригодится..
А если что забыл, то жду от вас дополнений))
Налетел на яму сломал заднюю пружину. Контракты ставить не хочу, т.к. считаю их котом в мешке.
На оригиналы или хорошие дубли разумеется нет денег. Читал на форумах и слышал от друзей, что ставят от ВАЗов, у кого есть опыт? Какие лучше ставить и надо ли срезать витки, втыкать поставки итд.
А так же слышал еще про барнаульский завод цепей, который делает пружины, есть у кого такая информация?
Бюджет 1500 тыр. на обе задние оси
Цена: 1 500 руб.
2 Ответ от Buldozer 24.03.2013 11:47:14 (8 лет 4 месяца назад)
даже из соображений жесткости пружин от ВАЗа, они рассчитаны на меньшую массу задней оси, мне кажется у марка задница провиснет
3 Ответ от L1nch 24.03.2013 11:53:12 (8 лет 4 месяца назад)
У марка жопа легче чем у шохи )) слишком длинная база, блин не для нашей зимы
4 Ответ от Buldozer 24.03.2013 11:57:13 (8 лет 4 месяца назад)
У марка жопа легче чем у шохи )) слишком длинная база, блин не для нашей зимы
я по общей массе судил
да тут не база длинная, тут дороги-то какие
5 Ответ от aspire200x 24.03.2013 12:07:11 (8 лет 4 месяца назад)
продай марка купи ведро и поставь новые стойки в круг, ибо нех покупать тачку если нет денег на её ремонт сугубо моё мнение, а искать и выё-ся что-то гомырить не к чему рессоры тогда воткни от волги
Отредактировано aspire200x (24.03.2013 12:07:58, 8 лет 4 месяца назад)
6 Ответ от Mr.Boeing 24.03.2013 12:08:55 (8 лет 4 месяца назад)
пружины ваза оказывается лучше родных японский, не знал не знал
7 Ответ от L1nch 24.03.2013 13:04:50 (8 лет 4 месяца назад)
Советчики, да не те
8 Ответ от SpY 24.03.2013 13:13:55 (8 лет 4 месяца назад)
Отредактировано SpY (24.03.2013 13:15:38, 8 лет 4 месяца назад)
9 Ответ от RomanOFF 24.03.2013 13:21:48 (8 лет 4 месяца назад)
жесткие пружины либо от нивы либо от четверки, жесткость пздц какая, попробуй поставь)
10 Ответ от Lam1Q 24.03.2013 13:25:41 (8 лет 4 месяца назад)
даже из соображений жесткости пружин от ВАЗа, они рассчитаны на меньшую массу задней оси, мне кажется у марка задница провиснет
Есть Нива пружины с чёрным индексом жёсткости,каменные
жесткие пружины либо от нивы либо от четверки, жесткость пздц какая, попробуй поставь)
С 4ки смысла нет ставить.У нивы виток толще чем у остальных пружин.
Отредактировано (24.03.2013 13:26:36, 8 лет 4 месяца назад)
11 Ответ от Bad_Name 24.03.2013 13:41:56 (8 лет 4 месяца назад)
До конца читали? не?
Итог: Покупаем и устанавливаем пару пружин ОВК повышенной жесткости, а ТАЗовский колхоз выкорячиваем, разбираем, выкидываем нахрен и забываем как страшный сон)))).
Вывод: каждому свое, а нам этот вариант не подошел!
А по теме, бюджет маленький, копи бабло!
Отредактировано (24.03.2013 13:43:49, 8 лет 4 месяца назад)
12 Ответ от Lugbaz 24.03.2013 13:44:22 (8 лет 4 месяца назад)
Время терпит . Скоро будут недорогие и нормальные
13 Ответ от SpY 24.03.2013 13:47:26 (8 лет 4 месяца назад)
До конца читали? не?
Итог: Покупаем и устанавливаем пару пружин ОВК повышенной жесткости, а ТАЗовский колхоз выкорячиваем, разбираем, выкидываем нахрен и забываем как страшный сон)))).
Вывод: каждому свое, а нам этот вариант не подошел!
А по теме, бюджет маленький, копи бабло!
читал. Автор попросил помощи а не Комментариев. а вы тут развели демагогию. (главное то что машина будет передвигатся. а не стоять хламом)
14 Ответ от L1nch 24.03.2013 14:51:46 (8 лет 4 месяца назад)
Время терпит . Скоро будут недорогие и нормальные
Да я только что из санрайза ) когда финансы есть, беру все по вашему совету. Сейчас шуману в личку по поводу NHK
15 Ответ от Bad_Name 24.03.2013 15:32:27 (8 лет 4 месяца назад)
читал. Автор попросил помощи а не Комментариев. а вы тут развели демагогию. (главное то что машина будет передвигатся. а не стоять хламом)
Я не понимаю зачем что то колхозить, получится двойное вложение денег. Тебе так не кажется? Это ли не совет? По поводу NHK, брал у Lugbaz задние, вроде всё в норме, цена 2100 за пару была. Т.е варианта 2 или овк или nhk.
Отредактировано Bad_Name (24.03.2013 15:35:21, 8 лет 4 месяца назад)
16 Ответ от temzzz 24.03.2013 15:37:00 (8 лет 4 месяца назад)
а с какого времени у марка две задние оси?
17 Ответ от Slayer 24.03.2013 15:50:15 (8 лет 4 месяца назад)
Если кто-то не понял вывода из всего этого колхоза,я поясню:
Пружины передние от ВАЗ 2101 встали на заднюю стойку 90 MARKа идеально,как родные. НО.
Конский клиренс между колесом и крылом составил полторы ладони а это извините
полный пипец. Для парней которые живут в деревне,где нет дорог,это ещё подходит,я даже рекомендую!
Но что касается трассы и прохождения поворотов на скорости,это конечно чревато. Здравствуй дерево на повороте
обеспечено,да и разбитая подвеска обеспечена.
Итог всего этого-скупой платит дважды,выкинули мы эти ВАЗовские пружины нах. й!а вместе с ними 1350рублей.
Поставили ОВК и не парюсь теперь.
Советов давать не буду каждый решит для себя сам,что ставить.
Всем удачи в ваших начинаниях.
18 Ответ от Archer 26.03.2016 01:19:07 (5 лет 4 месяца назад)
Опа какую тему нашел)
Пружины на зад маркк от переда жигы шикарны!
Для тех у кого бензинка надо виток отрезать точно.
19 Ответ от vovganmgk 26.03.2016 11:48:10 (5 лет 4 месяца назад)
тема напоминает что то типо этой:
вымутил летом кукурузу 200, все прекрасно на бенз хватает, настала зима нужно переобуваться а денег нет, да еще и кредит за кукурузу, скажите можно ли поставить резину на 14" зимнюю на него,так как она осталось от старой машины лежит ненужным грузом в гараже, который я тоже кстати снимаю и плачу за него аренду
20 Ответ от vit 26.03.2016 21:47:43 (5 лет 4 месяца назад)
NHK тут предлагали , +1
Отличные пружины.
21 Ответ от Bearman 26.03.2016 22:53:59 (5 лет 4 месяца назад)
Многие запчасти в авто взаимозаменяемые. У меня была тойота, у нее сломался трамблер. На разборках б/у от 5 тыс стоил, новый порядка 50 тыс. Приколхозили от ваз за 800 рублей + работа 700. На опеле граната стала хрустеть. В Штутгарте купил перед праздниками. В праздники с мастером договорился. Колесо сняли, гранату выбили стали ставить новую - не та. Штутгарт не работает, хз что делать. Стали смотреть, а граната один в один от ваза. Поставили от ваза, полет нормальный. Единственное что запчасти на отечественное авто надо выбирать очень тщательно.
Митсубиси Динго датчик распредвала стал ошибку показывать. Оригинал стоит около 4 тыс, другой оригинал 2,5 тыс. Купил тут на форуме за 1700, а можно было купить от ваза за 300 рублей и приколхозить.
22 Ответ от Konstantin23 26.03.2016 23:01:39 (5 лет 4 месяца назад)
Кризис, колхоз.
На марка пружины от 1300 за одну, сколько вазовские стоят?
23 Ответ от best-best 26.03.2016 23:09:20 (5 лет 4 месяца назад)
24 Ответ от bis 26.03.2016 23:16:36 (5 лет 4 месяца назад)
Каждому своё, я б от современных отечественных авто запчасти вообще бы не рассматривал как вариант. Для своей тачки от нашего автопрома беру только проставки под задние пружины от Нивы
90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать
25 Ответ от Волшеебник 26.03.2016 23:24:57 (5 лет 4 месяца назад)
почитал, посмеялся, крутые чуваки на крутых тачках, ставят запчасти от жигуаров, и довольны что сэкономили. но НИ КОГДА не сядут за руль нашепрома, ибо это ковно ковнянсое .
Слабые места, достоинства и недостатки Toyota Mark II
Технические характеристики
- Двигатели (бензиновые): 1,8 л., 2.0 л, 2,5 л., 3,0 л*;
- Мощность: 120 л.с., 135 л.с., 180 или 280 л.с., 220 л.с. соответственно*;
- Двигатели (дизельные): 2,4 л, мощностью 97 л.с;
- Коробка передач: 5МКПП или 4АКПП*;
- Тип кузова: седан;
- Привод: задний или полный*;
- Количество дверей: 4;
- Дорожный просвет: 156 мм;
- Габариты (ДхШхВ): 4760х1780х1380 мм;
- Максимальная масса: 1375 кг;
- Объем бака: 70 л;
- Передняя подвеска: независимая, на сдвоенных рычагах;
- Задняя подвеска: независимая, на сдвоенных рычагах;
- Тормоза (перед): дисковые, вентилируемые;
- Тормоза (зад): дисковые.
* — данные указаны в зависимости от комплектации.
Достоинства и преимущества, которыми обладает Маркушник
Прежде чем начать разбор основных слабых сторон данного автомобиля, поговорим немного о его преимуществах, к которым можно отнести:
- Превосходное управление практически на любых скоростях;
- Много свободного места в салоне;
- Высокая надежность большинства узлов и механизмов;
- Большое количество различных опций (для 90-х годов);
- Высокая мощность и производительность большинства двигателей;
- Широкий простор для тюнинга;
- Эргономичный салон;
- Доступность запчастей и относительная невысокая их стоимость;
- Небольшой расход (по сравнению с другими автомобилями со схожими мощностными характеристиками);
- Плавность хода;
- Небольшая цена.
Слабые места Тойота Марк 2
- Шаровые опоры;
- Турбокомпрессоры;
- Плавающие задние сайлентблоки;
- Стойки амортизаторов;
- Редуктор заднего моста;
- Стартер;
- Тормоза;
- Головка блока цилиндров;
- Электрика.
Рассмотрим их более подробно:
- Шаровые опоры.
- Турбокомпрессоры.
Учитывая то, насколько этот двигатель популярен среди любителей тюнинга, стоимость ремонта или полной замены турбин может исчисляться десятками тысяч рублей. Поэтому, если вы решили приобрести себе данный авто, проведите полную диагностику отмеченного узла на специализированном сервисе.
- Плавающие задние сайлентблоки.
Следующее уязвимое место ходовой также относится к ходовой части машины, и заключается в быстром износе задних плавающих сайлентблоков. Данная деталь также стоит немного (комплект обойдется в 2-3 тысячи рублей), но постоянное внимание, которое требует к себе эта деталь, а также значительное ухудшение управляемости при ее износе доставляют немало хлопот владельцам данного автомобиля.
- Стойки амортизаторов.
К проблемам эксплуатации можно смело отнести низко ресурсные стойки амортизаторов, которые с пробегом в 50 тыс. км. уже могут потребовать замены. Симптомами проблем со стойками могут выступать: раскачивание автомобиля во время движения, невнятная реакция на повороты руля, посторонние стуки при езде по неровной дороге, увод автомобиля в сторону при отпускании руля и т.д.
Поскольку комплект амортизаторов стоит весьма недешево, при покупке данного авто с рук проверьте их как следует.
- Редуктор заднего моста.
При постоянной агрессивной езде, что особенно актуально для версий с моторами 1JZ-GTE, частой поломкой является гул со стороны заднего редуктора, вызванный сильным износом внутренних механизмов. Решить проблему поможет полная замена узла, что может вылиться в большие финансовые потери. Поэтому настоятельно рекомендуется пореже устраивать гонки со светофоров, и почаще смотреть в сторону заднего редуктора, контролируя уровень и качество масла в нем.
- Стартер.
Следующие неприятности больше касаются владельцев дизельных версий Toyota Mark II, стартеры которых работают при больших нагрузках, по сравнению с бензиновыми. Хоть и производителем этот момент был учтен, запас прочности данного узла все равно оказался недостаточным. Поэтому, если часто и настойчиво пытаться запустить двигатель тогда, когда он этого не хочет, обмотка стартера и его щетки могут преждевременно уйти на покой.
- Тормоза.
Некоторые недочеты в конструкции коснулись и тормозной системы автомобиля. Если же у более мощных версий с ними все в порядке, то тормоза для дизельного и бензинового мотора на 1,8 литра оставляют ряд вопросов у большинства владельцев. Кроме постоянного закисания направляющих суппортов, данная тормозная система отличается своей низкой эффективностью, с чем вам придется просто смириться и почаще ее обслуживать.
- Головка блока цилиндров.
У версии с бензиновым двигателем на 2 литра часто наблюдаются неисправности, суть которых заключается в просадке седел клапанов с последующей потерей мощности и увеличением расхода масла. Решить вопрос поможет только их замена (а это практически капитальный ремонт мотора), либо установка контрактной ГБЦ.
- Электрика.
Последней слабой стороной данного автомобиля является его электрическая часть. Так как с момента выпуска машины прошло уже более 20 лет, изоляция на большинстве проводов уже не способна обеспечивать защиту от окружающей среды, из-за чего они начинают разрушаться, что может привести к самым разным проблем в работе бортовых систем.
Основные недостатки Toyota Mark II
К иным неприятным моментам, связанными с эксплуатацией рассматриваемого автомобиля, можно отнести:
- Возраст авто;
- Правый руль (на европейский рынок Toyota Mark II официально не поставлялись);
- Маленький багажник и небольшую грузоподъемность;
- Высокая сумма налога для некоторых комплектаций;
- Некачественная заводская шумоизоляция;
- Низкий клиренс;
- Проблемы с заменой свечей на некоторых моторах.
Вывод.
Кто бы что ни говорил, Mark II всегда считалась иконой надежности, качества, скорости и дизайна как минимум для 90-х годов прошлого столетия, а для некоторых и по настоящее время. Во всех линиях машины отчетливо видны старания ее конструкторов сделать по-настоящему качественный продукт, бросая все силы на то, чтобы машина стала для ее владельца не простым средством передвижения, а настоящим товарищем со всеми его плюсами и минусами. И, надо сказать, у них это получилось. Главным индикатором успешности всего проекта Тойота Марк 2 7-го поколения является то, что разговоры о нем не прекращаются и по сей день, хотя с момента его выхода прошло уже более 2-х десятилетий.
Если вы решили приобрести себе такой авто, то будьте уверены — все ваши представления об автомобилях как о транспорте перевернуться с ног на голову уже после нескольких километров пройдённого пути за рулем этого чуда автомобилестроения из страны восходящего солнца.
Здравствуйте, подскажите размеры болтов задних верхних рычагов на марке 2 90
Такой сойдет?
Так никто не подскажет, нужно мерить. Шаг 1.25,или 1.5,это тоже нужно уточнять
— Болт с шестигранной головкой Toyota 4819022040 2шт 714 р. (передние развальные)
— Сальник Заднего Моста THO 1010146 186 р.
— Пыльники рулевой системы Avantech BS0101 2шт 444р
— Пыльник приводов Maruichi rubber 02-156 04437-30060 4 шт. 2200 р. (привода 7.5 дюйма для торсена от алтезы, впрочем пыльники одинаковы с JZX)
— Рулевая тяга CTR CRT36 2 шт. 1 228 р.
— Рулевой наконечник CTR CET151 2 шт. 600 р. (от jzx110 для изменения угла выворота)
— Рулевой наконечник CTR CET152 2 шт. 600 р. (от jzx110 для изменения угла выворота)
— Втулка стабилизатора Jikiu BL21039 2 шт. 160 р.
— Линк CTR CLT41 2 шт. 1 392 р.
— Сайлентблок Masuma RU359 2 шт. за 594 р.
— Втулка задней подвески Jikiu BH21273 2 шт. 532 р.
— Втулка задней подвески Jikiu BH21213 2 шт. 532 р.
— Сайлентблок Jikiu BH21124 4 шт. 1 200 р.
— Сайлентблок без прорезей CTR CVT18 2 шт. 704 р. (для косых рычагов)
— Задние плавающие RBI 1 100 р.
— Тяга задняя поперечная с шаровой опорой SAT ST4871022300 2 шт. 1 264 р.
— Втулка верхнего рычага Jikiu BH21147 4 шт. 1 568 р.
— Сайлентблок CTR CVT64 2 шт. 716 р.
— Шаровая опора CTR CBT44R 1 шт. 973 р. (нижняя передняя правая)
— Шаровая опора CTR CBT44L 1 шт. 973 р. (нижняя передняя левая)
— Шаровая опора CTR CBT-12 2 шт. 1300 р. (верхние передние)
— Болт регулировочный "Toyota", 48190-22030 4шт 2 680р (задние развальные)
— Шланг тормозной Miyaco | BHT594 2шт 1800р (задние ступицы)
— Шланг тормозной Miyaco | BHT595 2шт 1400р (передние ступицы)
— Подушка редуктора вторая 800р
— Подушка рамы PFT 52205-22030 TO-65-GX90BR 2 шт. 2 124 р. (задний подрамник)
— Сайлентблок Задней Подвески Febest 52273-22050 TAB-310 2 шт. 628 р. (задний подрамник)
— Сайлентблок Задней Подвески Febest 52271-22090 TAB-309 2 шт. 1932 р. (задний подрамник)
— Смазка Mobilgrease XHP™ 220 2шт 900 р. (для ШРУС, шаровых, вообщем для всех узлов)
— Тормозные колодки перед 1100р.
— Тормозные колодки зад 1200р.
Читайте также: